Одежда и прическа как мужчин, так и женщин, и детей строго определялась соответственно социальному положению и возрасту более заметно, чем в наших современных обществах.

Для мужчин, имеющих статус самурая, повседневной одеждой было домашнее хитатарэ без гер-

ба (мои). Хитатарэ состояло из двух частей: хакама, нижняя часть одежды, вид широких брюк, которые надевались под косодэ, кимоно из одного куска ткани с прямыми и узкими рукавами, воротник которого был таким же, как воротник кимоно и в наши дни. Хакама достигали лодыжек.

Хитатарэ из узорчатого шелка, украшенный гербом семьи, был парадной одеждой, предназначенной для сёгунов и даймё. Парадный костюм рядовых воинов во время церемоний, камисимо, состоял из разновидности хитатарэ с верхним платьем, обычно без рукавов, с гербами на косодэ. Первоначально полагалось, чтобы косодэ и хакама были из одной ткани. Крестьяне, торговцы и ремесленники не имели права носить этот тип костюма.

Простолюдины носили косодэ из шелка, эпонжа, хлопка или конопли, в зависимости от своего достатка. Хлопок, широко использовавшийся для повседневной одежды простого народа, впервые поя-

вился в Японии в середине XVI века. Косодэ, прообраз современного кимоно, существовал с VIII века в качестве нижнего белья в костюмах представителей высшего общества. Во второй половине XVI века он стал основной одеждой мужчин и женщин низших классов. С этого момента его форма практически не изменилась; влиянию моды были подвержены лишь цвет, вытканные узоры, рисунок или вышивка.

Женщины из воинского сословия уже в XVI веке носили одно поверх другого нескольку косодэ, не нося хакама, как это делали придворные дамы эпохи Хэйан. На уровне талии они завязывали довольно широкий пояс (оби), позволяющий прилаживать косодэ и их поддерживать. Женщины из народа одевались примерно так же. Только использовали они более дешевые ткани и нитки для вышивания.

В эпоху Гэнроку женские косодэ стали более прилегающими и более длинными. В это же время появился тип кимоно с очень длинными рукавами, порой достигавшими лодыжек, названный фурисодэ. Кимоно делалось обычно очень длинным, с достаточным припуском, чтобы нижний край его тащился по земле. Оби стал шире примерно от восьми до девяти сун (около 26-30 см). Все эти изменения были, вне всяких сомнений, результатом постоянного стремления добиться максимальной красоты. В течение эпохи Канбун (1661-1672) коренным образом изменились и рисунки, выполняемые на косодэ. В предшествующих этой эпохе косодэ, рисунки были скромного размера, рассеянные по всей поверхности. Начиная с эпохи Канбун они начали покрывать всю поверхность каждого косодэ как картину. Рисунки большого размера соединялись необычным образом. Затем это развитие породило сборники рисунков для косодэ.

В ответ на все более и более взыскательный спрос развивалось искусство ткачества: атлас, саржа, парча, дамасковая ткань, креп, бархат, золотая и серебряная парча, шелковый газ с золотой нитью, газ с вытканным рисунком и т.д. Все эти предметы роскоши были почти полностью монополией Нисидзина, квартала Киото, знаменитого ткачеством с начала XVI века. Квартал дал также свое название и видам узорчатого ткачества, появившегося в этом квартале на северо-западе Киото. В течение второй половины XVII века расцвет рыночного хозяйства затронул почти все общественные слои, и стремление к предметам роскоши перестало быть монополией только высших классов. Все население, каждый на своем уровне, не отставал от моды. Власти ощущали необходимость неоднократно поощрять умеренность, запрещая предметы роскоши, такие как использование золотой и серебряной нити, шерсти, шелкового газа с золотой нитью и т.д. Некоторые богатые торговцы были осуждены и приговорены за то, что носили слишком роскошную одежду.

Именно в данных условиях появилась окраска юдзэн. Название происходит от имени ремесленника- красильщика, специализировавшегося в рисунках на веерах, Миядзаки Юдзэна, работавшего в Киото между 1684 и 1703 годами. Начало большой моды на юдзэн восходит именно к этому времени. В романе Ихара Сайкаку «Мужчина, предавшийся любви», опубликованном в 1682 году, представлен тип веера юдзэн. Эта техника позволял получать на тканях рисунки практически такие же, как живопись. С другой стороны, они могли выполняться на любых видах тканей, какими бы тонкими они ни были. Уже в 1688 году появились косодэ, окрашенные техникой

юдзэн. Все-таки надо отметить, что эта окраска не была революционным способом. «Изобретатель» довольствовался лишь внесением некоторых изменений в технику, существовавшую уже с X века. Однако богатство цветов, разнообразие используемых тканей были решающим вкладом Миядзаки Юдзэн, что знаменовали эпоху в истории различных стилей окраски тканей.

Начиная с XVIII века появились и другие способы окраски и ткачества за пределами Киото. Эти новые центры отвечали потребностям и вкусу все более различающихся «потребителей» всех слоев общества. Однако очевидно, что именно представители торгового сословия стояли у истоков появления текстильных мануфактур. В начале XIX века если торговцы и мечтали о повышении своего социального статуса путем союза с семьей самурая, их дочери любой ценой стремились уклониться от подобного брака. И наоборот, молодые замужние женщины и дочери из воинского сословия пытались одеваться, следуя моде жен и дочерей торговцев.

Некоторые профессии характеризуются почти полным отсутствием одежды. Носильщики, каган, грузчики, все «грязных» рабочих профессий носили только набедренную повязку, фундоси, подобную той, в которую до сих пор носят борцы сумо.

Эта нагота, шокировавшая западных людей в середине XIX века, могла быть возмещена татуировкой. Япония эпохи Эдо, говоря словами Филиппа Пона, увидела расцвет кожи, подобной парче. Известная с Древности, в Средневековье татуировка стала позорящим клеймом, получившим название ирэдзуми. В эпоху Эдо можно увидеть распространение татуировок любви в мире кварталов удовольствия. Во второй половине этой эпохи ил-

^ЗЗб"¹

люстрации мастеров гравюры к великому китайскому популярному роману Речные заводи / Суйкодэн на японском языке дали новый импульс тому, что стало затем искусством среди населения больших городов. Гравюры изображали татуированных бандитов из романа. Театр кабуки пропагандировал образ благородных разбойников, также татуированных. Несмотря на регулярные запреты бакуфу, татуировка - хоримоно (гравюра), стала очень популярной в народе, особенно в профессиях, которые оставляли тело обнаженным, как у носильщиков. В рисунках для татуировок часто использовались изображения цветов, особенно пионов. Обнаруживаются также буддийские божества, образы великих воинов, персонажи романов. В них отражалась вся народная культура эпохи Эдо.

Эта традиция существует еще и в наши дни и не обязательно татуировка является признаком принадлежности к якудза.

Прическа была также чрезвычайно точным социальным символом, который очень быстро изменялся. Период гражданских войн привел к упрощению. До начала XIV века женщины всех общественных слоев носили длинные и прямые волосы. Только к середине этого века появились разнообразные прически, исполняемые порой с частичным применением париков.

В эпоху Токугава маленькие мальчики и девочки не носили причесок. Маленькие мальчики сохраняли волосы на лбу, тогда как сзади голову частично брили. Между одиннадцатью и семнадцатью годами проводился обряд, означавший вступление мальчиков в зрелый возраст. С этих пор они должны были носить прическу взрослых мужчин. Она характеризовалась выбриванием волос от лба до середины

головы и пучком (тёнмагэ) сзади. В наши дни такая прическа сохранилась у борцов сумо. Она существовала у воинов с конца XII века. В эпоху Эдо только некоторые социальные группы не носили такой прически: монахи, которые полностью брились, ямабуси - странствующие аскеты, которые позволяли себе отращивать волосы. Для воина позволить отрезать себе пучок было знаком нарушения его статуса. Самое худшее наказание - самому отрезать себе пучок. Воину было лучше умереть, чем подвергнуться такому оскорблению.

Прическа женщин зависела от моды, которую невозможно проследить в деталях. Все же можно отметить, что тип прически оривагэ, когда волосы собирались, подгибались и подвязывались, был общепринят.

Жены самураев носили особенные прически, которые отличали их от простолюдинок. Наиболее известна из них катахадзуси. У простолюдинок существовало приблизительно двадцать вариантов причесок. Замужние женщины носили прически ма- рувагэ или такасимада.