Северный полюс: незаконченный спор

 

 

«Стремление к достижению полюса у меня настолько велико, что, по всей вероятности, я живу только для этого», – писал американец Роберт Пири. Двадцать три года своей жизни отдал он, офицер американского флота, ставший в конце жизни адмиралом, осуществлению этой одной‑единственной цели.

 

 

* * *

 

Пять раз шёл Роберт Пири к вершине планеты и пять раз вынужден был поворачивать обратно. И всякий раз возвращался – его неудержимо притягивал Северный полюс. Во время одной из экспедиций он отморозил ноги. Восемь пальцев пришлось ампутировать. Но ни этот несчастный случай, ни многочисленные неудачи не смогли сломить упорства путешественника. «Не раз я возвращался из великой замёрзшей пустыни побеждённый, измученный и обессиленный, иногда изувеченный, убеждённый, что это – моя последняя попытка, – писал Пири. – Но не проходило года, как меня снова обуревало хорошо знакомое мне ощущение беспокойства… Меня невыразимо тянуло туда, к безграничным ледяным просторам, я жаждал борьбы с застывшей стихией». С годами у него появилось чувство, что покорение «макушки планеты» предначертано ему судьбой: «Я долгие годы верил, что достичь полюса написано мне на роду».

На рубеже столетий попытки достичь Северного полюса предпринимались с земли (а точнее, с воды) и воздуха. В 1895 году Фритьоф Нансен достиг широты 86°14′. Спустя пять лет участники итальянской экспедиции де Абруцци дошли до 86°34′. Роберт Пири 21 апреля 1905 года после 160 дней тяжелейшего похода устанавливает новый рекорд – 87°06′!

Но полюс по‑прежнему не покорён. И спустя три года Пири снова на севере. Он идёт к северной оконечности Земли Гранта на корабле «Рузвельт». Отсюда, с мыса Колумбия, 1 марта 1909 года его партия – 24 человека, 133 собаки, запряжённые в пятнадцать саней, – уходит к полюсу. До желанной цели – 766 километров…

Отряд разделён на шесть групп. Пять – вспомогательные, они должны организовывать промежуточные базы и обеспечивать успех шестой. Постепенно все «лишние» отсылаются назад. Последнюю группу Пири отсылает с широты 87°47′. Остаются пятеро – Пири, четыре эскимоса и негр‑доктор Мэтью Хенсон, человек колоссальной физической силы, постоянный спутник Пири с 1887 года. Они идут на пяти упряжках с 40 собаками. 6 апреля 1909 года полюс достигнут: «Нет вокруг меня теперь полуночи, восхода и захода, во всех направлениях – юг. Один день и одна ночь составляют здесь год, а сто таких дней и ночей – век», – записывает Пири. Через пять месяцев от возвращается на землю Элсмира в Канадском Арктическом архипелаге и отправляет победную телеграмму президенту США Уильяму Тафту: «Звёзды и полосы вбиты в полюс!» «Звёзды и полосы» – это американский флаг, который Пири водрузил на полюсе.

Пири не знал, что за пять дней до этого с Шетландских островов ушла другая телеграмма – от американского полярного путешественника Фредерика Кука. В ней он утверждал, что ещё 21 апреля 1908 года, то есть почти за год до Пири, он побывал на Северном полюсе вместе с двумя эскимосами…

Пири и Кук хорошо знали друг друга, вместе участвовали в опасных экспедициях в высоких широтах. Потом их пути надолго разошлись. В августе 1907 года Кук прибыл в маленький посёлок, расположенный на побережье пролива Смита. Здесь он провёл целую зиму, готовясь к трудному походу. Позднее Пири будет утверждать, что с такими малыми силами, как у Кука, достичь полюса было просто невозможно, однако Кук считал иначе: «Возможности любой экспедиции находятся в прямой зависимости от возможностей её слабейшего участника».

Экспедиция Кука была организована ничуть не хуже, чем экспедиция Пири, и может быть, даже более продуманно. Нарты Кука, например, были на 50 фунтов (20 килограммов) легче, чем нарты Пири. В отличие от Пири Кук взял с собой складную парусиновую лодку: благодаря этому его маленький отряд мог, не теряя времени, перебираться через полыньи.

В конце зимы 1908 года во главе отряда из 11 человек Кук уходит на собачьих упряжках на запад, через острова Элсмир и Аксель‑Хейберг, где организует промежуточные продовольственные склады. 16 марта 1908 года вместе с двумя эскимосами на двух санях, запряжённых собаками, Кук выступает в поход к полюсу.

22 марта отряд подошёл к крупной полынье среди паковых льдов. Преодолев эту преграду по молодому льду (стояли сильные морозы), путешественники продолжили движение к северу. В ночь на 25 марта Кук был разбужен воем собак. Он мгновенно вскочил на ноги. Над ледяной равниной бушевал шторм. Собак, привязанных к саням, засыпало снегом. Лёд под ногами колыхался, словно корабль на волнах: «Казалось, всё ходило ходуном. Дыхание перехватывало как при падении». Неожиданно прямо под ногами Кука разверзлась трещина… Эскимосы спасли его буквально в последний миг.

В десятых числах апреля, находясь на широте 87–88°, Кук обратил внимание на необычную волнообразную поверхность льда. Два дня отряд шёл по этой «дороге». Переход давался с неимоверным трудом. На подходе к полюсу один из эскимосов свалился без сил: «Лучше умереть. Дальше идти невозможно». С 14 апреля отряду пришлось преодолевать нагромождения ледяных торосов, а через неделю – 21 апреля 1908 года – Кук ступил на самую северную точку планеты. После кратковременного отдыха они двинулись в обратный путь.

Возвращение оказалось ещё более тяжёлым: буквально умирали от голода, шли в забытьи, в беспамятстве. В середине июня Кук выяснил, что дрейфующие льды отнесли их на 185 километров к западу от острова Аксель‑Хейберг, где находились склады. Направление дрейфа льдов к западу, впервые обнаруженное Куком, противоречило тогдашним представлениям и казалось просто ложью. Позднейшие исследования подтвердили правильность наблюдения Кука.

После длительного перехода через льды маленький отряд наконец добрался до острова Амунд‑Рингнес. Здесь зазимовали. Лишь в апреле 1909 года они достигли эскимосского поселения Эта, где впервые за долгое время встретили людей. Путь от Эты до Упернавика составил ещё 700 миль. Отсюда в конце июня Кук отплыл на датском судне в Европу.

Он узнал об успехе Пири на банкете в Копенгагене, устроенном в его честь: «Мёртвая тишина наступила в комнате… Казалось, воздух наэлектризован. Услышав новость, я не почувствовал… ни зависти, ни досады. Я думал лишь о Пири, о долгих и тяжёлых годах, и я был рад за него. У меня не было ощущения соперничества. Я верил, что Пири решил в своём походе кроме тщеславной и большие научные задачи. Возможно, ему удалось открыть новые земли и нанести на карту новые пространства».

Казалось, Кук и Пири с полным основанием поделят между собой честь и славу первооткрывателей. Но вместо этого началась настоящая война. «Примите к сведению, что Кук просто надул публику, – рассылал телеграммы Пири. – Он не был на полюсе ни 21 апреля 1908 года, ни в какое другое время…» Вопрос о приоритете открытия полюса даже разбирался на заседаниях специальной комиссии конгресса США. Впрочем, исчерпывающих доказательств достижения полюса не смогли представить ни Кук, ни Пири. Такими доказательствами могли бы стать прежде всего глубины океана, измеренные в районе полюса (их можно было бы проверить впоследствии), либо многократные повторные астрономические определения, проведённые на дрейфующем льду независимо друг от друга несколькими участниками экспедиции и желательно несколькими инструментами. Однако ни Кук, ни Пири не смогли провести полноценных измерений.

К Пири у специалистов есть множество вопросов. Во‑первых, было установлено, что «полюсные» фотографии, представленные Пири как доказательство его победы, сделаны не на полюсе. Во‑вторых, не может не вызывать удивление скорость его передвижения по дрейфующим льдам: несложный расчёт показывает, что для того, чтобы успеть за 18 дней достичь полюса и вернуться к мысу Колумбия, Пири должен был проходить по 50 километров в сутки! Это совершенно невероятно. В то же время, анализируя записи Фредерика Кука, исследователи приходят к выводу: в апреле 1908 года он был если не на самом полюсе, то в непосредственной близости от него.

Споры между сторонниками Пири и Кука не утихают до сих пор. И хотя в наши дни Кук вполне реабилитирован, до сих пор первооткрывателем Северного полюса считается Роберт Пири. Впрочем, это скорее уже дань традиции…

 

Борьба за Южный Полюс

 

 

Норвежец Руаль Амундсен решил стать полярным путешественником в пятнадцать лет, когда прочитал книгу Джона Франклина. «Удивительно, – вспоминал Амундсен, – что больше всего приковало моё внимание именно описание этих лишений, испытанных Франклином и его спутниками. Во мне загорелось странное стремление претерпеть когда‑нибудь такие же страдания».

 

 

* * *

 

Амундсен мечтал осуществить то, что не удалось Франклину, что не удавалось никому – пройти Северо‑Западным проходом. На шхуне «Йоа» их было семеро. За три года (1903–1906) они осуществили то, о чём человечество мечтало в течение трёх столетий.

Следующей своей задачей Амундсен считал покорение Северного полюса, но совершенно неожиданно он оказался на полюсе Южном. Пока шла подготовка экспедиции, Фредерик Кук и Роберт Пири в сентябре 1909 года почти одновременно заявили, что Северный полюс покорён. «Чтобы поддержать мой престиж полярного исследователя, – вспоминал Руаль Амундсен, – мне необходимо было как можно скорее достигнуть какого‑либо другого сенсационного успеха. Я решился на рискованный шаг… Я сообщил моим товарищам, что так как Северный полюс открыт, то я решил идти на Южный. Все с восторгом согласились». 14 января 1911 года экспедиция высадилась в Антарктиде, в Китовой бухте. Отсюда Амундсен начал готовить поход к полюсу…

Англичанин Роберт Скотт впервые увидел берега Антарктиды в 1902 году. 2 ноября 1902 года Скотт, Уилсон и Шеклтон отправились на трёх собачьих упряжках к полюсу. Они достигли 82°15′ южной широты, когда путь преградил ледяной обрыв. Пришлось возвращаться. Позже Скотт признавал: «Мы были ужасающе невежественны: не знали, сколько брать с собой продовольствия и какое именно, как разбивать палатки и даже как одеваться. Снаряжение наше совершенно не было испытано, и в условиях всеобщего невежества особенно чувствовалось отсутствие системы во всём».

Летом 1909 года из Антарктиды возвратился Эрнст Генри Шеклтон. Его экспедиция дошла до широты 88°23′. До полюса оставалось 179 километров. В июне 1910 года Скотт отправляется в Антарктику. Он должен пройти эти последние километры!

База Скотта – на мысе Эванс в проливе Мак‑Мёрдо. База Амундсена – на шельфовом леднике Росса. Скотт записывает в дневнике: «Не подлежит сомнению, что план Амундсена является серьёзной угрозой нашему. Амундсен находится на 60 миль ближе к полюсу, чем мы». У Амундсена – 120 эскимосских собак. У Скотта – трое моторных саней, 19 низкорослых, но выносливых маньчжурских лошадок и 35 собак. На то чтобы пройти разведочными маршрутами и заложить продовольственные склады на всём пути к полюсу, обоим экспедициям потребовалось более года.

Амундсен устраивает склады через каждый градус широты. Последний – на 82‑м градусе. К полюсу он пойдёт на собаках – это не только тягловая сила, но и источник пропитания. «Так как эскимосская собака даёт около 25 килограммов съедобного мяса, – писал Амундсен, – легко было рассчитать, что каждая собака, взятая нами на Юг, означала уменьшение на 25 килограммов продовольствия как на нартах, так и на складах. В расчёте, составленном перед окончательным отправлением на полюс, я точно установил день, когда следует застрелить каждую собаку, т. е. момент, когда она переставала служить нам средством передвижения и начинала служить продовольствием».

Скотту сперва придётся идти через шельфовый ледник Росса – 700 километров. Между параллелями 83°30′ и 85°30′ – трудный подъём на высоту трёх тысяч метров по рассечённому трещинами леднику Бирдмора. Дальше, до самого полюса – высокогорное ледяное плато. Всего предстоит пройти около 3000 километров, – за 145 суток, как считает Скотт. Мотосани доставят грузы на широту 80°30′. Лошади и собаки смогут довезти большую часть грузов до ледника Бирдмора.

20 октября 1911 года к полюсу уходит Амундсен – на четырёх упряжках, в каждой 13 собак. 2 ноября стартует Скотт. Кто придёт первым?

…Не один раз проваливались нарты Амундсена в трещины ледников. Туман, метель, ураганный ветер, мороз –50° – всё было. Но ежедневная норма пути – от 30 до 37 километров – выполнялась неукоснительно, за исключением нескольких дней, когда погода была особенно невыносимой или слишком уж много возникало препятствий. 7 ноября достигнута широта 82°. Впереди начала вырисовываться горная цепь, вершины которой вздымались до 4500 метров. На 85‑й параллели местность круто пошла вверх. Начинался подъём. Здесь Амундсен устроил главный склад продовольствия. С собой он взял запасов на 60 дней. За этот срок Амундсен рассчитывал дойти до полюса и вернуться сюда, к главному складу.

Долго искали путь наверх. К перевалу поднялись по разбитому трещинами леднику Акселя Хейберга. «Дикость ландшафта, открывавшегося отсюда, сверху, описать невозможно! – вспоминал Амундсен. – Пропасть на пропасти, трещина на трещине и огромные глыбы, разбросанные в беспорядке!»

На высоте 3000 метров пришлось убить 24 собаки. «24 наших достойных спутника и верных помощника были обречены на смерть! Это было жестоко, но так должно было быть. Мы все единодушно решили не смущаться ничем для достижения своей цели». Чем выше, тем хуже становилась погода. Порой норвежцам приходилось идти в сплошной снежной мгле, едва различая путь под ногами. «Это было странное путешествие. Мы проходили по совершенно неизведанным местам, новым горам, ледникам и хребтам, но ничего не видели».

Вот они уже на плато. Побит рекорд Шеклтона – 88°23′. До полюса – 180 километров! Погода стала получше: температура около –25 °C, но главное – тише стал ветер. Пятеро норвежцев – Руаль Амундсен, Оскар Вистинг, Хельмер Хансен, Сверре Хассель, Олаф Бьяланд – идут через ледяную пустыню. В упряжках ещё оставалось по четыре собаки.

15 декабря 1911 года экспедиция достигла Южного полюса. Первооткрыватели поставили здесь палатку. Подняли норвежский флаг. В палатке Амундсен оставил письмо норвежскому королю с кратким отчётом о походе и лаконичное послание своему сопернику – Скотту. 18 декабря Амундсен отправился в обратный путь, и спустя 39 дней его партия благополучно вернулась на базу. Весь поход занял 99 суток.

18 января 1912 года из снежной пелены к палатке на Южном полюсе вышла партия Роберта Скотта. Англичанин бессильно схватился руками за флагшток, на котором реял норвежский флаг, и глухо застонал. Они опоздали…

…Мотосани доставили груз до широты 80°30′. Шесть дней они прождали подхода основной группы. Невосполнимая потеря времени! Лошадей перебили за 83‑й параллелью – их нечем было кормить. С широты 84° пришлось отправить назад собачьи упряжки. Люди сами тащили тяжёлые нарты с грузом. 3 января, находясь на широте 87°30′, Скотт объявляет своё решение: трое возвращаются, к полюсу пойдут пятеро: Эдвард Уилсон, Эдгар Эванс, Лоуренс Отс, Генри Бауэрс и сам Скотт.

Идти приходится через ледяные заструги – целое море острых, мёрзлых волн. Температура –30°. «Мы делаем немного больше ¹/₄ мили в час, и это результат больших усилий… Ужасно тяжело идти… До полюса около 74 миль. Выдержим ли мы ещё семь дней?» 13 января достигнута широта 89°9′. Предстоит пройти ещё 50 миль.

Когда до желанной цели оставалось всего несколько километров, англичане разглядели впереди чёрную точку. Это был норвежский флаг, привязанный к полозу от саней. Рядом стояла палатка, разбитая спутниками Амундсена. «Норвежцы нас опередили, – записывает Скотт в своём дневнике. – Они первыми достигли полюса. Ужасное разочарование!»

Скотт и его товарищи водрузили на полюсе английский флаг, но настроение было отнюдь не победным. Впереди – обратный путь, полторы тысячи километров. У Отса, кажется, обморожены ноги. У Уилсона снежная слепота. Эванс сильно порезал руку при переделке саней, у него обморожены пальцы рук и нос. Запаса продуктов на очередном складе хватает лишь на то, чтобы дойти до следующего. День‑другой задержки, и весь отряд окажется на грани гибели…

17 февраля начал отставать Эванс. «Я первый подошёл к нему, – записывал Скотт. – Вид бедняги меня немало испугал. Эванс стоял на коленях. Одежда его была в беспорядке, руки обнажены и обморожены, глаза дикие. На вопрос, что с ним, Эванс ответил, запинаясь, что не знает, но думает, что был обморок. Мы подняли его на ноги. Через каждые два‑три шага он снова падал. Все признаки полного изнеможения…» Эванс умер первым.

Топлива едва хватает на приготовление пищи: банки с керосином на складах почему‑то оказываются полупустыми. Нельзя подогреть даже лишнюю кружку воды. Обувь не просыхает, смерзается за ночь. По утрам они с трудом натягивают её на ноги. Теперь даже на ходу они мёрзнут. Мороз достигает 30–40 градусов. Сначала они проходят двенадцать миль в день, потом одиннадцать, шесть, пять с половиной…

«Пятница, 16 марта или суббота, 17. Потерял счёт числам… Третьего дня за завтраком бедный Отс объявил, что дальше идти не может, и предложил нам оставить его… Этого мы сделать не могли и уговорили его пойти с нами. Несмотря на невыносимую боль, он крепился, мы сделали ещё несколько миль. К ночи ему стало хуже. Мы знали, что это – конец… Отс проспал предыдущую ночь, надеясь не проснуться, однако утром проснулся. Была пурга. Он сказал: „Пойду пройдусь. Может быть, не скоро вернусь“. Он вышел в метель, и мы его больше не видели…»

Столбик термометра опускается ниже –40°. «Никто из нас не ожидал таких страшных холодов… Мы мёрзнем на ходу, и ветер пронизывает насквозь нашу одежду».

18 марта: «Мы изнурены почти до предела… Моя правая нога пропала – отморожены почти все пальцы. Лучшее, на что я теперь могу надеяться, это ампутация ноги».

Трагическую развязку ускорил ужасный ураган, разразившийся в тот момент, когда путешественники были в 18 километрах от последнего склада с запасами. Последние три записи в дневнике Скотта:

«Среда, 21 марта. Вчера весь день пролежали из‑за свирепой пурги. Последняя надежда: Уилсон и Бауэрс сегодня пойдут в склад за топливом».

«Четверг, 22 марта. Метель не унимается. Уилсон и Бауэрс не могли идти. Завтра остаётся последняя возможность. Топлива нет, пищи осталось на раз или на два. Должно быть, конец близок. Решили дождаться естественного конца. Пойдём с вещами или без них и умрём в дороге».

«Четверг, 29 марта. С 21‑го числа свирепствовал непрерывный шторм. Каждый день мы были готовы идти (до склада всего 11 миль), но нет возможности выйти из палатки, так несёт и крутит снег. Не думаю, чтобы мы теперь могли ещё на что‑то надеяться. Выдержим до конца. Мы, понятно, все слабеем, и конец не может быть далёк. Жаль, но не думаю, чтобы я был в состоянии ещё писать. Р. Скотт».

Тела Скотта и его товарищей навечно остались лежать в толще ледника. «Мой триумф омрачён мыслью о его трагедии, – писал Амундсен. – Никто лучше меня не может воздать должное геройской отваге наших мужественных английских соперников… Мужества, твёрдости, силы им было не занимать».

 

Восхождение на Эверест

 

 

Гигантской зазубренной дугой окаймляют Гималаи высочайшее в мире Тибетское нагорье, отделяя Индию от Центральной Азии. В переводе с санскрита Гималаи означает «Обитель снегов». Эта могучая горная цепь напоминает грандиозную окаменевшую волну, которая ниспадает на юг тремя крутыми уступами, а на север, к Тибету, – одним, более пологим. Гребень этой волны составляют снежные вершины Больших Гималаев, среди которых – десять из четырнадцати самых больших гор нашей планеты, вознёсшихся на восемь и более километров. Среди них – высочайшая вершина мира.

 

 

* * *

 

В Непале её называют Сагарматха – «Властелин неба», а в Тибете – Джомолунгма («Богиня – мать мира»). Известна она и как Чомо‑Канкар («Царица снежной белизны»). Европейцы первоначально просто именовали её «пик XV», а ещё почти полвека она скрывалась под чужим именем – своей соседки Гауризанкар. Ну и, конечно, не счесть эпитетов, которым награждали эту гору в разные времена: величайшая, высочайшая, непревзойдённейшая, правофланговая гигантов, вершина вершин. И, наконец, «третий полюс».

Только в 1852 году английские топографы установили её точную высоту. И оказалось, что «пик XV» – самая высокая гора на планете, 8848 метров! Позже горе присвоили имя начальника топографической службы Индии майора Джорджа Эвереста. Ничего особенного он не открыл, никаких восхождений не совершал. Однако имя Джорджа Эвереста сегодня стоит в ряду самых популярных имён – оно навсегда оказалось связанным с горой‑рекордсменом.

С середины XIX века началась эпоха альпинистских восхождений в Гималаях. За полсотни лет состоялось около 20 восхождений. Непал, с территории которого наиболее доступны горные гиганты, долгое время не пропускал через свои границы иностранцев. Поэтому первые восходители поднимались на Эверест по северным склонам, со стороны Тибета. Этот путь не позволил никому превысить уровень 8000 метров.

В 1922 году группа английских альпинистов поднялась на высоту 8326 метров, но семеро сопровождавших их шерпов погибли подснежной лавиной. Следующая экспедиция, отправившаяся в Гималаи в 1924 году, казалось, была близка к цели. Вершина рядом – рукой подать. С высоты 8572 метров Джордж Мэллори и Эндрю Ирвинг двинулись вперёд и скрылись за облаками. Больше их никто не видел… Высказывалось предположение, что они всё‑таки достигли вершины. А при спуске, застигнутые темнотой, замёрзли на склоне без спальных мешков и палатки. Или, может быть, сорвались в пропасть. Аэрофотосъёмка Эвереста, сделанная с небольшого расстояния, не обнаружила никаких следов пребывания там людей. У погибших имелись фонари и магний, и в случае вынужденной ночёвки они могли подать сигнал…

Более логичной выглядит версия, что альпинисты погибли на гладких плитах в районе так называемой «второй ступени», не добравшись до высшей точки. Скорее всего первым сорвался менее опытный Ирвинг и потянул за собой страхующего его Мэллори. Такой исход отчасти подтверждается найденным в 1933 году на высоте 8450 метров ледорубом, принадлежавшим одному из погибших. Эта тайна Эвереста так и осталась нераскрытой.

Прошло ещё полвека. Были новые попытки, новые отступления и новые жертвы. «Людям оказалось легче одолеть десятки тысяч километров по горизонтали, в океане, чем восемь километров в горах по вертикали», – писали газетчики.

В 1950 году Непал, наконец, открыл свои границы. В 1952 году всего 250 метров не дошёл до вершины швейцарец Раймон Ламбер, сопровождаемый молодым шерпом Тенцингом Норгеем. Но 29 мая 1953 года, после десятков неудачных попыток покорить Эверест, мечта альпинистов всего мира (да что там альпинистов – многих и многих людей всей планеты!) наконец осуществилась.

Экспедицию, в которой участвовало 350 человек (в основном шерпы‑носильщики), организовало Королевское географическое общество Англии и Объединённый гималайский комитет Королевского альпинистского клуба. Возглавлял её англичанин, полковник Джон Хант. 28 мая он поднялся с последней «пятёркой» до лагеря на высоте 8500 метров. На следующий день рано утром двое – новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей – пошли на штурм последних сотен метров…

О Хиллари и Норгее много рассказано и пересказано. Писали они о себе и сами.

«Я был всего лишь альпинистом скромных способностей, восторженным энтузиастом, искавшим трудностей… Мы не знали, может ли вообще человек достичь вершины горы Эверест. И даже кислородные маски не придавали нам уверенности», – рассказывает Эдмунд Хиллари. Он родился в Туакау близ Окленда (Новая Зеландия) в 1919 году. Восхождение на Эверест сделало Хиллари самым знаменитым альпинистом мира. Английская королева возвела его в рыцарское достоинство и пожаловала титул «сэра».

Тенцинг Норгей, «тигр снегов», с юности влюблённый в родные горы, после покорения Эвереста стал национальным героем сразу двух стран – Индии и Непала (он родился в Непале, но жил в Индии. Сам себя он считал и непальцем, и индийцем). О нём начали слагать песни, его с почётом принимали короли и главы государств. Но слава не вскружила ему голову. Он оставался скромным, трезвомыслящим и великодушным. Когда националисты затеяли перебранку – чья нога, англичанина или непальца, ступила первой на «макушку планеты»? – шерп спокойно ответил: «Отвечу не ради себя и не ради Хиллари, а ради Эвереста и ради будущих поколений… Немного не доходя до вершины, мы с Хиллари остановились. Мы глянули вверх, пошли дальше. Нас соединяла верёвка длиной около 10 метров, однако я держал большую её часть смотанной в руке, так что нас разделяло не более двух метров. Я не думал о „первом“ и „втором“… Мы шли медленно, но верно. И вот мы достигли вершины. Хиллари ступил на неё первым, я за ним… Если это позор для меня, что я оказался на шаг позади Хиллари, – что ж, я буду жить с этим позором. Однако сам я это позором не считаю».

29 мая 1953 года, в 11 часов 30 минут, Эверест был покорён. Над горой взвились флаги ООН, Непала, Новой Зеландии и Великобритании. Все газеты мира обошла фотография: Хиллари стоит с взлохмаченными ветром волосами, лицо обожжено солнцем, на лице – улыбка во весь рот. Рядом с ним Норгей. Кажется, он улыбается ещё шире. Они стоят на вершине мира.

 

В бездне

 

 

Самую загадочную и недоступную точку нашей планеты – Марианскую впадину – называют «четвёртым полюсом Земли». Эта «утроба Геи» располагается в западной части Тихого океана и простирается в длину на 2926 километров, а в ширину – на 80 километров. На расстоянии 320 километров к югу от острова Гуам (Марианский архипелаг) находится самая глубокая точка Марианской впадины и всей планеты – 11 022 метра.

 

 

* * *

 

На протяжении многих десятилетий люди стремились покорить Северный и Южный полюсы Земли, восходили на Эверест – величайший пик мира, но достичь дна Марианской бездны пока не удалось никому. Лишь в 1960 году два отчаянных смельчака – офицер военно‑морских сил США Дон Уолш и швейцарский исследователь Жак Пикар отважились бросить вызов Бездне. Защищённые бронированными, 12‑сантиметровой толщины, стенками батискафа «Триест», они сумели опуститься на глубину 10 916 метров!

Батискаф, аппарат для глубоководного погружения (bathys – глубокий и skaphos – судно) состоит из стального шара‑гондолы, в котором размещается экипаж, аппаратура, средства связи и жизнеобеспечения, и поплавка‑корпуса, заполненного более лёгкой, чем вода, жидкостью (обычно бензином). Плавучесть аппарата, а стало быть, и глубина погружения регулируется сбросом балласта или выпуском части бензина. Перемещается батискаф с помощью гребных винтов, приводимых в движение электродвигателем, питаемым от аккумуляторных батарей.

Первый батискаф был построен в 1948 году известным исследователем глубин, профессором Огюстом Пикаром. А 23 января 1960 года его сын Жак в компании с Доном Уолшем отправились в неизведанные глубины Марианской впадины…

Батискаф «Триест», на борту которого они находились, превосходил первые батискафы как в техническом отношении, так и по оснащению приборами. Двадцатиметровый поплавок 75‑тонного «Триеста» заполняли 100 000 литров бензина, благодаря чему глубоководное судно получало возможность как бы свободно висеть в морской среде подобно воздушному шару в воздухе, а малая сжимаемость бензина обеспечивает защиту поплавка от колоссального давления воды. 13‑тонная гондола – полая сфера из легированной хромо‑никеле‑молибденовой стали, диаметром 2,16 метра – состоит из двух полушарий, склеенных эпоксидной смолой. Толщина свода этих полушарий в поперечном сечении – 12 сантиметров. Входят в гондолу через шахту, расположенную в центре поплавка и затопляемую водой вместе с началом погружения, чтобы давление внутри поплавка всегда было равно внешнему давлению.

«Триест» был оснащён многочисленными научно‑исследовательскими приборами. На его борту находились глубиномер, термометр‑самописец, прибор для измерения скорости и направления течений, фотоаппараты с электронной фотовспышкой, подводный акустический телефон, планктонособиратель и многое другое. К корпусу была прикреплена специальная модель часов Rolex. Они выдержали испытание, показывая точное время на протяжении всего спуска и подъёма.

И вот мрак бездны пронзил луч прожектора с батискафа. В его свете взорам подводных пилотов открылся призрачный мир, в котором обычно царит обволакивающее, глухое безмолвие и вечная ночь. Сгорбившись и прижавшись друг к другу в тесном стальном шаре, с любопытством разглядывали они сквозь толстые конусы иллюминаторов тот необычный мир, который не доводилось видеть ещё никому из людей. Глубиномер показывал отметку 10 916 метров…

Исследователи воочию смогли убедиться в том, что, несмотря на огромное давление (1100 атмосфер), даже самые глубинные слои вод океана населены живыми организмами! На самом дне Марианской впадины Пикар наблюдал существо, которое он назвал «плоская рыба». Экипаж «Триеста» измерил температуру (+3,0 °C) и радиоактивность воды у самого дна впадины. Погружение продолжалось около пяти часов. Пикар и Уолш оставались в точке максимального погружения лишь 20 минут, а затем поспешили вернуться на поверхность. Подъём занял ещё три часа.

Рекорд Пикара и Уолша так и остаётся непобитым. Правда, в 1994 году беспилотный японский батискаф «Кайко» опустился на рекордную глубину – 11 километров! – и за время своего 35‑минутного путешествия по океанскому дну заснял жизнь морских обитателей там, где воды Тихого океана давят на живой организм с тяжестью, сравнимой с перегрузкой, создаваемой пятьюдесятью реактивными самолётами. Однако сегодня Марианская впадина по‑прежнему остаётся наименее изученным местом на Земле, настоящим «белым пятном», стереть которое с глобуса пока никто не спешит.

 

 

ПРИШЕДШИЕ НИОТКУДА…