Режимы фокусировки: для чего они нужны?

Как я и обещала, сегодняшний наш разговор будет о режимах фокусировки. Начнем с функции многоточечного автофокуса. Она бывает довольно полезна, когда объекты находятся не в центре кадра. Система оценивает поле по нескольким точкам и выбирает самую подходящую величину расстояния от объектива до предмета. Обычно режим многоточечного афтофокуса в режиме аппарата "AUTO" установлен по умолчанию и не может быть изменен.
Следующие два режима - фокусировка по центру кадра и режим регулируемого пятна автофокуса (т.е. мы можем сами выбрать точку, по которой устанавливается фокус).
Самым гибким режимом фокусировки является ручная фокусировка (ну, вобщем, как и любая другая ручная настройка). К примеру, при съемке через стекло лучше использовать именно этот режим, что бы сфокусироваться не на стекле, а на том, что находиться за стеклом. Как вы уже успели догадаться, такие манипуляции с фокусировкой занимают довольно много времени.
Кроме того, автофокус не справляется при съемке зеркальных, однотонных и т.п. поверхностей, так как ему не за что зацепиться. Важный момент: при съемке в плохо освещенных местах не закрывайте рукой встроенную подсветку автофокуса - она поможет автофокусу сфокусироваться правильно.
Еще один режим, который сейчас присутствует почти на всех фотоаппаратах - макросъемка. О самом процессе съемки макро мы будем говорить чуть позже. Режим макросъемки полезен, когда необходимо снять предмет ближе, чем нам позволяет обычный режим.

Режимы съемки.

Надеюсь, что все вы неплохо попрактиковались, учитывая полученные знания из предыдущих постов. Но что бы научиться профессионально фотографировать, продолжим наше обучение.
Сегодня я хочу рассказать о продвинутых режимах съемки, которые есть практически в каждом фотоаппарате. В этих режимах мы получаем возможность подстроить под себя выдержку, диафрагму, ISO и другие нужные нам параметры. А режимов таких три: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и полностью ручной режим.

Приоритет диафрагмы.
Обычно он обозначается буквой "А" (Aperture - диафрагма) на всех фотоаппаратах. Этот режим позволяет выставить нужное нам значение диафрагмы, а все остальные параметры камера выставит автоматически с учетом освещенности. Выставляют диафрагму обычно для того, что бы получить определенную глубину резкости.
Что бы было понятнее - глубина резкости показывает нам, что на каком-то определенном расстоянии все детали будут находиться в резкости, а всё что за ними или перед будут "размытыми". Это делается для того, что бы разделить планы и выделить главный объект съемки, на котором акцентируется внимание. Запомните: чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости. Т.е. при съемке макро или же просто при разделении планов, выбирайте меньшее значение диафрагмы. Чем больше будет значение диафрагмы, тем больше будет расширяться зона, где все объекты находятся в резкости. Лично я люблю делать снимки с наименьшим значением диафрагмы, которое только возможно при данном освещении. Такие снимки не выглядят бытовыми и выгодно подчеркивают главный объект съемки. Сравните 2 снимка ниже и вы поймете, как влияет значение диафрагмы (оно указано в верхнем левом углу) на глубину резкости.

Приоритет выдержки.
Этот режим обозначается буквой "S" (Shutter - затвор). Здесь мы задаем длину выдержки (скорость затвора), а всё остальное камера подбирает за нас. Если нам нужно получить четкое изображение движущегося предмета, то выбираем выдержку покороче.
Если же мы хотим подчеркнуть динамику движущегося предмета, передать скорость его движения, то тогда нужно установить более длинную выдержку. Таким образом статические предметы будут видны четко, а динамические - смазаны.
При выдержке "30" или длиннее будет заметна тряска фотоаппарата в руках, поэтому нужно пользоваться штативом либо опираться на какой-нибудь статичный предмет(стол, стену, дерево и т.д.)

Ручной режим.
Он обозначается буквой "М" (Manual - ручной, вручную). В этом случае мы выставляем значения выдержки и диафрагмы вручную. Тут автоматика является своеобразным контролем правильности уровня экспозиции. Правильность или неправильность мы видим на экспонометрической шкале в виде линейки.
Ручной режим более гибкий, чем два предыдущих. Он дает нам власть над всем процессом съемки - мы можем выбрать как нужное нам значение диафрагмы, так и выставить необходимую выдержку для создания различных эффектов.

Чувствительность. ISO.
Наверняка вы видели такой параметр, как ISO на своем фотоаппарате. Стоит сказать, что без особой нужды не стоит увеличивать чувствительность, так как это очень сказывается на качестве снимка - появляется так называемая "зернистость".

Теперь вы знаете всё то, что нужно знать о режимах съемки. Я постаралась обойтись без ненужных премудростей и как можно более доступно объяснить каждый из режимов. Поскольку я не могу сразу всё охватить одним постом, то следующий пост будет посвящен режимам фокусировки.
В качестве домашнего задания: попробуйте делать фотографии, используя различные значения выдержки и диафрагмы - сравнивайте результаты, упражняйтесь.

Мелкий, средний и крупный план.

Наверняка вам уже не терпится перейти к самому процессу съемки. Но подождите еще немного, всего и сразу не бывает. Что бы научиться красиво фотографировать, потребуются знания, которые мы будем постепенно получать. Любую теорию, естественно, нужно отрабатывать на практике. Потому, что бы освоить это искусство, придется постоянно фотографировать и оценивать свои результаты.
Как по мне, самое важное (помимо теории) - постоянно просматривать удачные снимки, красивые фотографии, картины. Со временем вы поймете, что в них общего, вы научитесь воспринимать мир так, как его воспринимает фотограф. Это будет способствовать формированию хорошего вкуса.
Пожалуй, начнем изучать законы композиции в фотографии. В первую очередь мы должны знать, что существует мелкий план, средний план и крупный план. Эти понятия считаются базовыми в фотосъемке.
Мелкий план.

Он обычно используется при пейзажной съемке, для панорамы сюжета. Чаще всего на фото нет смысловых центров. Вместо этого есть линии, которые и составляют композицию.

Средний план. Тут объект полностью показывается и занимает кадр.

Крупный план. А тут мы видим лишь часть объекта, лишь его фрагмент или какие-то детали.

Зная эти базовые понятия, мы будем в состоянии намеренно делать разноплановые снимки, что бы удачнее запечатлеть тот или иной момент.
В следующем посте я расскажу вам о ракурсе и точке съемки. А пока вооружайтесь камерами и вперед - на улицы, делать прекрасные разноплановые фотографии! Потренируйтесь, делайте фотографии мелким, средним и крупным планом, потом покажите их кому-нибудь из своих друзей и отберите лучшие. Не расстраивайтесь, если многие снимки пришлось удалить - у профессиональных фотографов около 80% снимков идет в корзину.

Где фотографировать?

Один из наиболее распространенных вопросов, которые я часто слышу от людей: куда пойти, что бы сделать хорошие снимки? Большинство людей считает, что я далеко путешествую, что бы делать свои снимки. Это правда, я действительно стараюсь много путешествовать, но бОльшая часть моего фотоархива состоит из фотографий, который сделаны в радиусе 100 км от моего дома. Сюжеты для хороших фотографий находятся за вашей входной дверью, вы просто должны открыть глаза и посмотреть...

Путешествие в Африку или на Аляску - это очевидный способ получить красивый драматический кадр, но, согласитесь, это очень дорого. Картинка в вашем дворе может быть столь же драматической, если вы знаете, где и что искать. Освещение - это все. Учитесь видеть свет и позиционировать себя, чтобы захватить естественный свет в самых выгодных ракурсах. И тогда вопрос "где фотографировать" вас не будет волновать столь сильно.

Что я подразумеваю под этим? Большинство людей стоят с естественным светом за ними, так что они снимают сцену, наполненную светом. Этот свет отлично подходит для быстрой экспозиции, но он делает снимок плоским, потому что все имеет одинаковую интенсивность и освещение. Если вы установили, что вы снимаете в естественном свете, то вы создадите очень драматичную "подсветку", которая придает гораздо больше формы и фактуры.
Попробуйте создать такие композиции, чтобы освещенные участки пересекались с затененными областями. Это создаст прекрасное ощущение глубины в фотографии. Перекрытие также создаст сильный контраст в композиции и поможет ощутить формы на изображении.

Посмотрите на вещи, которые могут добавить характер фотографии. Направленные линии помогут создать ощущение движения на фотографии. Фотографируйте с сильной визуальной линией, которая проходят через всю фотографию. Это означает, что линия должна войти с одной стороны фотографии и выйти за пределы фото на одной из трех других сторон фотографии. Диагональные линии являются наиболее продуктивными для вовлечения зрителя в свою фотографию и создания глубины.

Старые объекты создают чувство ностальгии на фотографии. Иногда то, что вы фотографируете, имеет собственный характер и шарм. Этот характер и шарм потом превращаются в "настроение" или "присутствие" и создают жизнь на фотографии.

Главное - не переставать смотреть, и многие сюжеты откроются сами собой перед вашими глазами.