Учимся фотографировать с нуля.

Учимся фотографировать с нуля.

Автор: Spleanized

Уроки и советы.

Что такое экспозиция?

Как я и обещала, в этом посте мы поговорим об экспозиции и подробно рассмотрим это понятие. Экспозицией принято называть количество освещения, которое при съемке получает чувствительный слой снимка (рассчитывается, как произведения выдержки на освещённость). Определить величину экспозиции довольно легко – стоит лишь довести степень освещения до того показателя, когда даже самые затемнённые участки слоя будут отчётливо видны.

Наиболее легко продемонстрировать экспозицию на практике: все, что необходимо сделать – это вылить в таз жидкость из двух ёмкостей, разных по диаметру горлышка (возьмем, к примеру, бутылку и банку). В такой аналогии таз символизирует светочувствительный слой, а вода – необходимое количество освещённости; диаметр горлышка в таком случае является величиной диафрагмы, а выдержка выражена временем, за которое жидкость вытекает из ёмкости в таз.

Таким образом, понятие экспозиции служит для нахождения компромисса между светом и тенью, резкой и не резкой фотографией. К вопросу экспозиции необходимо относится внимательно, ведь лишь человек, знающий своё дело, сможет качественно лавировать этой возможностью. От того, насколько профессионально Вы умеете пользоваться экспозицией, зависит и качество фотографии и передача тонов на снимке, и резкость, и общее впечатление от снимка. Если диафрагмовое отверстие было чересчур открыто, то в результате мы можем получить только часть предметов резкими – другие останутся слегка размытыми. Или же может получиться наоборот – то, что Вы хотели выделить более резко окажется размытым, а ненужные объекты будут бросаться в глаза своей резкостью.

Случается такое, что экспозиция при снимке была недостаточной (недодержка). Недодержанное фото отличается недодержанными негативом или позитивом, что естественно портит снимок. Такой снимок чересчур светлый, полупрозрачный, на нём утрачены мелкие детали, и крупные объекты могут быть размытыми.

Если же экспозиция чрезмерна (передержка), негатив и позитив получаются слишком тёмными, уплотнёнными, снимок может быть слишком контрастен, а те детали, которые слишком освещены вовсе могут пропасть с кадра.

Нормальная величина экспозиции для каждого слоя – постоянная величина, которая зависит прямо пропорционально от светочувствительности. Показатель нормальной экспозиции легко можно найти в специальных таблицах, так же её можно определить по экспонометру.

Показатель освещённости, который имеет светочувствительный слой, прямо пропорционально связан с показателем яркости объекта, который Вы хотите снять. Профессиональный фотограф сможет правильно определить показатель освещённости, чтобы подобрать необходимый уровень экспозиции. Как известно, человеческий глаз оценивает яркость предмета не по его фактическому освещению, а по тому, как он смотрится на фоне окружающих предметов (то есть по его тональности: чем выше тональность, тем ярче предмет). Именно поэтому правильность оценки яркости предмета является одним из самых сложных аспектов работы фотографа. Не имея опыта, не каждый фотограф сможет правильно оценить освещённость предмета. Более усложняет задачу то, что человеческий глаз способен адаптироваться под освещение, что делает разницу в полутонах менее заметной, а оценку яркости еще более сложной. Порой освещение может быть настолько специфичным, что правильно оценить яркость просто невозможно. Для тех, кто профессионально занимается фотографией важно знать все аспекты этого дела.

Итак, экспозицию можно регулировать яркостью освещённого изображения, специальной регулированной диафрагмой, а так же выдержкой. Все эти параметры съемки обратно пропорциональны. Поэтому с уменьшением одного, иной параметр возрастает. В результате, мы видим, что вся фотосъемка – процесс поиска оптимального решения между показателями резкости и освещённости. Акцентирование внимания на определённых объектах съемки – основная задача фотографа, ведь именно так он передает сюжет.

НЕ в уходе за фотокамерой.

Мы уже знаем, как правильно держать фотоаппарат - это немаловажная часть нашего обучения. Но это только начало! Как и за любой вещью, за камерой нужно уметь ухаживать. Я не зря это говорю, ведь любому счастливому обладателю фотокамеры хочется, что бы она прослужила как можно дольше. И уход за камерой - первый шаг к ее долгой работе. Поэтому сегодня я собрала для вас 8 основных правил, которых следует придерживаться, что бы всё работало отлично.
1. НЕ разбирайте фотокамеру сами! Если вы не абсолютно уверены в своих знаниях, то лучше обратитесь к специалисту, который сможет починить аппарат. Если камера разобрана самостоятельно, то у вас не остается никаких гарантий на нее.
2. НЕ направляйте открытый объектив на солнце - этим вы рискуете повредить матрицу.
3. НЕ стоит держать камеру в местах с очень высокой или низкой температурой. То же самое касается и высокой влажности и другой агрессивной среды.
4. НЕ подвергайте камеру воздействию прямых солнечных лучей, если это не является необходимым.
5. Чем-то похоже на правило №3 - НЕ подвергайте камеру воздействию влаги, песка, дождя и пыли.
6. НЕ оставляйте ни в коем случае камеру возле источников электромагнитного поля (таких как холодильники, телевизоры, микроволновки и т.д.)
7. НЕ стоит пользоваться камерой после резкой смены температур. Лучше подождать какое-то время, пока температура не придет в норму.
8. НЕ подвергайте камеру физическим повреждениям, тряске и т.д.

Эти правила предельно просты, их не сложно выполнять, но они способны продлить жизнь вашему фотоаппарату. В следующем посте мы попробуем разобраться в том, что такое экспозиция и с чем ее едят.

Режимы съемки.

Надеюсь, что все вы неплохо попрактиковались, учитывая полученные знания из предыдущих постов. Но что бы научиться профессионально фотографировать, продолжим наше обучение.
Сегодня я хочу рассказать о продвинутых режимах съемки, которые есть практически в каждом фотоаппарате. В этих режимах мы получаем возможность подстроить под себя выдержку, диафрагму, ISO и другие нужные нам параметры. А режимов таких три: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и полностью ручной режим.

Приоритет диафрагмы.
Обычно он обозначается буквой "А" (Aperture - диафрагма) на всех фотоаппаратах. Этот режим позволяет выставить нужное нам значение диафрагмы, а все остальные параметры камера выставит автоматически с учетом освещенности. Выставляют диафрагму обычно для того, что бы получить определенную глубину резкости.
Что бы было понятнее - глубина резкости показывает нам, что на каком-то определенном расстоянии все детали будут находиться в резкости, а всё что за ними или перед будут "размытыми". Это делается для того, что бы разделить планы и выделить главный объект съемки, на котором акцентируется внимание. Запомните: чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости. Т.е. при съемке макро или же просто при разделении планов, выбирайте меньшее значение диафрагмы. Чем больше будет значение диафрагмы, тем больше будет расширяться зона, где все объекты находятся в резкости. Лично я люблю делать снимки с наименьшим значением диафрагмы, которое только возможно при данном освещении. Такие снимки не выглядят бытовыми и выгодно подчеркивают главный объект съемки. Сравните 2 снимка ниже и вы поймете, как влияет значение диафрагмы (оно указано в верхнем левом углу) на глубину резкости.

Приоритет выдержки.
Этот режим обозначается буквой "S" (Shutter - затвор). Здесь мы задаем длину выдержки (скорость затвора), а всё остальное камера подбирает за нас. Если нам нужно получить четкое изображение движущегося предмета, то выбираем выдержку покороче.
Если же мы хотим подчеркнуть динамику движущегося предмета, передать скорость его движения, то тогда нужно установить более длинную выдержку. Таким образом статические предметы будут видны четко, а динамические - смазаны.
При выдержке "30" или длиннее будет заметна тряска фотоаппарата в руках, поэтому нужно пользоваться штативом либо опираться на какой-нибудь статичный предмет(стол, стену, дерево и т.д.)

Ручной режим.
Он обозначается буквой "М" (Manual - ручной, вручную). В этом случае мы выставляем значения выдержки и диафрагмы вручную. Тут автоматика является своеобразным контролем правильности уровня экспозиции. Правильность или неправильность мы видим на экспонометрической шкале в виде линейки.
Ручной режим более гибкий, чем два предыдущих. Он дает нам власть над всем процессом съемки - мы можем выбрать как нужное нам значение диафрагмы, так и выставить необходимую выдержку для создания различных эффектов.

Чувствительность. ISO.
Наверняка вы видели такой параметр, как ISO на своем фотоаппарате. Стоит сказать, что без особой нужды не стоит увеличивать чувствительность, так как это очень сказывается на качестве снимка - появляется так называемая "зернистость".

Теперь вы знаете всё то, что нужно знать о режимах съемки. Я постаралась обойтись без ненужных премудростей и как можно более доступно объяснить каждый из режимов. Поскольку я не могу сразу всё охватить одним постом, то следующий пост будет посвящен режимам фокусировки.
В качестве домашнего задания: попробуйте делать фотографии, используя различные значения выдержки и диафрагмы - сравнивайте результаты, упражняйтесь.

Мелкий, средний и крупный план.

Наверняка вам уже не терпится перейти к самому процессу съемки. Но подождите еще немного, всего и сразу не бывает. Что бы научиться красиво фотографировать, потребуются знания, которые мы будем постепенно получать. Любую теорию, естественно, нужно отрабатывать на практике. Потому, что бы освоить это искусство, придется постоянно фотографировать и оценивать свои результаты.
Как по мне, самое важное (помимо теории) - постоянно просматривать удачные снимки, красивые фотографии, картины. Со временем вы поймете, что в них общего, вы научитесь воспринимать мир так, как его воспринимает фотограф. Это будет способствовать формированию хорошего вкуса.
Пожалуй, начнем изучать законы композиции в фотографии. В первую очередь мы должны знать, что существует мелкий план, средний план и крупный план. Эти понятия считаются базовыми в фотосъемке.
Мелкий план.

Он обычно используется при пейзажной съемке, для панорамы сюжета. Чаще всего на фото нет смысловых центров. Вместо этого есть линии, которые и составляют композицию.

 

Средний план. Тут объект полностью показывается и занимает кадр.

Крупный план. А тут мы видим лишь часть объекта, лишь его фрагмент или какие-то детали.

Зная эти базовые понятия, мы будем в состоянии намеренно делать разноплановые снимки, что бы удачнее запечатлеть тот или иной момент.
В следующем посте я расскажу вам о ракурсе и точке съемки. А пока вооружайтесь камерами и вперед - на улицы, делать прекрасные разноплановые фотографии! Потренируйтесь, делайте фотографии мелким, средним и крупным планом, потом покажите их кому-нибудь из своих друзей и отберите лучшие. Не расстраивайтесь, если многие снимки пришлось удалить - у профессиональных фотографов около 80% снимков идет в корзину.

Где фотографировать?

Один из наиболее распространенных вопросов, которые я часто слышу от людей: куда пойти, что бы сделать хорошие снимки? Большинство людей считает, что я далеко путешествую, что бы делать свои снимки. Это правда, я действительно стараюсь много путешествовать, но бОльшая часть моего фотоархива состоит из фотографий, который сделаны в радиусе 100 км от моего дома. Сюжеты для хороших фотографий находятся за вашей входной дверью, вы просто должны открыть глаза и посмотреть...

Путешествие в Африку или на Аляску - это очевидный способ получить красивый драматический кадр, но, согласитесь, это очень дорого. Картинка в вашем дворе может быть столь же драматической, если вы знаете, где и что искать. Освещение - это все. Учитесь видеть свет и позиционировать себя, чтобы захватить естественный свет в самых выгодных ракурсах. И тогда вопрос "где фотографировать" вас не будет волновать столь сильно.

Что я подразумеваю под этим? Большинство людей стоят с естественным светом за ними, так что они снимают сцену, наполненную светом. Этот свет отлично подходит для быстрой экспозиции, но он делает снимок плоским, потому что все имеет одинаковую интенсивность и освещение. Если вы установили, что вы снимаете в естественном свете, то вы создадите очень драматичную "подсветку", которая придает гораздо больше формы и фактуры.
Попробуйте создать такие композиции, чтобы освещенные участки пересекались с затененными областями. Это создаст прекрасное ощущение глубины в фотографии. Перекрытие также создаст сильный контраст в композиции и поможет ощутить формы на изображении.

Посмотрите на вещи, которые могут добавить характер фотографии. Направленные линии помогут создать ощущение движения на фотографии. Фотографируйте с сильной визуальной линией, которая проходят через всю фотографию. Это означает, что линия должна войти с одной стороны фотографии и выйти за пределы фото на одной из трех других сторон фотографии. Диагональные линии являются наиболее продуктивными для вовлечения зрителя в свою фотографию и создания глубины.

Старые объекты создают чувство ностальгии на фотографии. Иногда то, что вы фотографируете, имеет собственный характер и шарм. Этот характер и шарм потом превращаются в "настроение" или "присутствие" и создают жизнь на фотографии.

Главное - не переставать смотреть, и многие сюжеты откроются сами собой перед вашими глазами.

Совет 2 - Исследуйте формы.

Это жизненно важный аспект для фотографии. Понимание формы на ваших фотографиях. Не смотрите на объект, смотрите на его форму и найдите наилучший угол, с которого можно снять этот объект. Форма - все вокруг нас, и я настоятельно рекомендую вам читать так много книг об этом, как только возможно.

Совет 10 - Изучайте мануал.

Если ваша цифровая камера имеет специальный режим для съемки в ночное время, прочитайте руководство и следуйте указаниям о том, как правильно его использовать.

Горизонтали и вертикали.

Горизонтали и вертикали.
Чаще всего люди делают фотографии, держа фотоаппарат горизонтально. Большинство из нас привыкло держать фотоаппарат горизонтально и это не есть плохо. Однако, часто такое положение не подходит для съемки некоторых объектов. Ну например: снимая человека, который стоит, вы фактически снимаете вертикальную линию (понимаете о чем я?), но размещаете ее в горизонтальном кадре. Таким образом мы получаем лишнее пространство слева и справа. Вспоминаем правило №3, разворачиваем фотоаппарат вертикально и делаем еще один снимок. Теперь гораздо лучше! Что мы поменяем в снимке, меняя расположение кадра? Во-первых мы заполнили снимок тем, что нас интересует и избавились от ненужного пространства. Во-вторых композиция приобрела гармоничный и уравновешенный вид. Иногда встречаются объекты, которые идеально смотрятся и в горизонтальном, и в вертиклаьном кадре. Тут остается лишь экспериментировать, снимая и так, и так. На самом деле, эксперименты - это очень важная часть всего процесса обучения. Ведь можно идеально знать теорию и делать стандартные и скучные снимки. Улавливаете суть?

Как фотографировать детей.

Люди всегда пытаются запечатлеть на фотографии каждое событие связанное с их ребенком. С появлением цифровой камеры, таких фотографий стали делать гораздо больше. В этой статье я попробую дать некоторые советы по поводу того, как фотографировать детей.

Приблизьтесь.

Как уже было сказано, внимание должно быть сконцентрировано на ребенке, но одного этого недостаточно. Заполните кадр ребенком или какой-либо частью его тела. Это важно, потому что спустя несколько лет спустя вы захотите видеть четкие фотографии ребенка, а не людей или беспорядка вокруг. Если вы не хотите увидеть кроватку, пеленки и прочее, то их нужно убрать из кадра. Кадр должен быть максимально заполнен ребенком.

Приблизьтесь еще немного.

Насколько близко? - спросите вы. Я отвечу - очень близко. Фотографии маленьких детских ножек, ручек, глаз - это всё то, что делает детские фотографии милыми. Включите воображение, есть масса сюжетов для фотографирования ребенка. Используйте макро-режим своей камеры, что бы подобраться еще ближе.

Как снимать закат. Советы.

 

Все любят фото закатов и рассветов. Живые цвета, теплые насыщенные краски, интересные переходы всевозможных оттенков... Наверняка вы не раз восхищались подобными фотографиями и хотели создать нечто подобное.
Многие из вас убеждены, что совсем не умеют фотографировать. Но мы ведь учимся фотографировать, совершествуемся и вскоре у нас будут получатся такие фотографии, которыми будут восхищаться!

Удивительно, но эти замечательные фото закатов и рассветов делать не так уж сложно. Эта весьма объемная статья даст много полезных советов, что бы фотографии такого плана получались наилучшим образом. Поэтому берите блокноты и записывайте.

Первое о чем мы должны знать - нельзя смотреть прямо на солнце пока оно еще ярко-желтое в небе. Это может привести к необратимому повреждению глаз (либо матрицы фотоаппарата). Поэтому лучше подождать, пока солнце будет ближе к горизонту, красноватого цвета, и лучи уже не будут такими сильными.

Планируем заранее.

Обычно мы находимся не в самых лучших местах для фотографирования, когда солнце встает или садится. Скорее всего, в кадр будут попадать здания, провода, столбы и другие вещи, которые отвлекают от самой фотографии. Узнайте и запишите (или запомните) в какое время садится и встает солнце в вашей местности. Затем выбираем местоположение и день для фотографирования. Рекомендую приехать на место съемки раньше назначенного времени, что бы осмотреться и представить несколько будущих кадров до того, как начнется съемка.

Помните! Время работает против нас, период заката либо рассвета довольно короткий, около получаса, и в этот период нужно успеть сделать максимальное количество хороших фотографий. Также рекомендую сделать несколько фотографий ДО и ПОСЛЕ того, как солнце встанет или сядет, порой получаются очень удачные кадры.

 

При выборе места съемки мы можем рассматривать любые места, но лучше всего подойдут пляжи, равнины или места, где количество лишних объектов минимально и ничего не мешает обзору. Однако, если вы креативны и хоть немного изучали законы композиции, то вы можете получить отличные снимки заката или рассвета в любом месте. Вы могли бы использовать эти "лишние объекты" как элемент своего снимка, придав ему этим намного большую ценность.

Облака.

Отражение солнечного света на облаках бывает очень впечатляющим. Но предугадать какими будут тучи в тот или иной день вы не можете. Могут быть густые тучи, а могут быть и клочья облаков. Однако это не имеет значения! В любом случае, снимая закат или рассвет вы станете свидетелем грандиозной красоты природы. Делайте много снимков с различных точек съемки и под различными углами. Нужно помнить, что за эти полчаса тучи будут двигаться, поэтому тон и количество света будут постоянно меняться. Потому нужно сделать максимально возможное количество снимков!

Композиция.

Вы уже знаете некоторые правила композиции, но здесь я кое в чем повторюсь. Старайтесь избегать размещения линии горизонта посредине кадра. Размещая линию горизонта в нижней части снимка, вы подчеркиваете небо и получаете очень приятный снимок. Если вы находитесь на пляже и хотите подчеркнуть отражения в воде или же просто хотите сделать акцент на земле, то вы можете поднять линию горизонта до верхней трети кадра. Это пресловутое правило третей. Однако, как и любое правило, оно может быть нарушено - следуйте своей интуиции.

Ни в коем случае не стоит "заваливать" горизонт, старайтесь что бы линия горизонта не была наклонена под углом к рамке фотографии. Слишком наклоненный горизонт не выглядит естественно и может испортить красивую фотографию.

Попробуйте разместить какой-нибудь объект на переднем плане, используйте силуэты. Несмотря на то, что солнце, облака и небо сами по себе очень красивы на фотографии, объекты, к примеру дерево, птица, лодка или человек, идущей на переднем плане, могут полностью изменить изображение, придать ему глубину и, что самое важное - жизнь.

Осмотритесь вокруг! Наверняка найдутся интересные объекты и цвета, которые достойны вашего внимания.

Экспозиция.

Вы будете приятно удивлены, узнав, что в фотографировании закатов и рассветов нет никакой "правильной экспозиции". Прежде всего, направляя объектив в сторону солнца, солнце автоматически заполнит экспонометр и получится недодержанное изображение. Однако, фотографии такого типа зачастую очень хорошо выглядят недодержанными. Любые объекты на переднем фоне становятся силуэтами.

Если вы хотите большего контроля над ситуацией, вы можете подстроить выдержку и диафрагму под себя. Сделайте несколько фотографий с настройками экспозиции, которые вам предлагает камера. После этого сделайте фото с другими настройками экспозиции, что бы сделать фото светлее или темнее. В некоторых камерах есть такая настройка - брекетинг композиции - это очень полезная вещь в таких ситуациях. Таким образом мы получим снимки с различными тонами и освещением, из которых потом можно будет выбрать лучшие.

Баланс белого.

Функция баланса белого в камере может попытаться компенсировать большое количество теплых тонов, которые есть на фотографии заката или восхода.

Если мы используем компактную цифровую камеру, то можно установить значение баланса белого на "Дневной свет" или "Открытая тень". В итоге мы получим на фотографии те цвета, которые мы, фактически, наблюдаем вживую.

Тем не менее, даже если цвета не такие, как мы их видим, фотография всё равно остается красивой (имеется ввиду небольшое отклонение, мало кто назовет фотографию с зеленым небом - красивой).

В любом случае цвета всегда можно отрегулировать в любой программе по обработке фотографий (например - Adobe Photoshop или Adobe Lightroom).

Как снимать салют.

Когда смотришь на эти впечатляющие фото салюта - кажется, что ты не можешь сделать такие же фото, что для съемки салюта нужен какой-то особый талант, мастерство и долгие годы практики. Однако, сейчас мы убедимся, что фотографировать салют не сложнее, чем и всё остальное, что нас окружает. Просто, как и во всем, нам нужно принять во внимание несколько правил, о которых мы сейчас и поговорим.

Нетрудно догадаться, что первая вещь, которая нам обязательно понадобится - это штатив. Значение ISO можно выбрать на свое усмотрение, но я рекомендую выбирать значение между 50 или 100 ISO. Вы можете подумать, что будет слишком темно, но - не беспокойтесь. Во-первых, световые следы салюта достаточно яркие, к тому же, нам не нужно, что бы все остальные объекты были видимы, когда мы снимаем салют. Фото будед выглядеть так, как должно - темное небо и яркий цветной салют на его фоне.

Итак, нужно скомпоновать кадр, так что можно пропустить несколько первых феерверков, что бы придумать позицию, с которой лучше всего фотографировать. Поскольку не всегда есть возможность выбрать наилучшую дислокацию, очень полезно иметь зум-объектив.

Значение выдержки устанавливается на ваш вкус. Это может быть от нескольких секунд и более. Нам нужно получить красивые следы салюта, а не яркую одиночную вспышку. А что бы запечатлеть следы, нам нужна выдержка в хотя бы несколько секунд.

Значение диафрагмы можно выставить между f-5.6 и 11, с фокусировкой на бесконечность. Лучше выставлять значение диафрагмы в районе 11, что бы получилась хорошая фокусировка и что бы не переэкспонировать снимок.

Вот и всё! Попробуйте - и вы убедитесь, что съемка салюта - это действительно очень просто и в то же время - фото салюта могут быть необычайно красивы!

Точка съемки.

Прежде чем взяться за камеру, нужно хотя бы приблизительно представить себе, что вы хотите сфыотографировать и как вы хотите это представить. Также чтоит подумать об углах съемки.

Количество света.

Убедитесь, располагаете ли вы достаточным количеством света для того, что бы показать детали. Помните о том, что у нас нет цветов, что бы выделить эти детали. Мы должны позволить именно свету сделать своё дело. Красиво голубое небо будет выглядеть серым в черно-белой фотографии.

Источник света.

Понимание источника света очень важно, так как разные источники света должны быть сфотографированы по-разному и с разными настройками. Задайте себе вопрос - откуда исходит свет. Исходит ли он от первичных источников света, таких как солнце или исскуственная вспышка? Исходит ли свет от отражающего источника, такого как стена или отражатель?

Качество света.

Первым делом подумайте о типах тени и контрастах, которые вы хотите получить. Прямой свет создает разкие черные тени. Отраженный или рассеянный свет создает более мягкие тени.

Направление света.

Определите тип глубины и детали, которые вы хотите получить на черно-белой фотографии. Боковое освещение создает большую глубину. Прямой свет, падающий спереди, выделяет текстуру и глубину. Контровый свет помогает уменьшить количество деталей. Расположите источники света согласно своему желанию.

Форма.

Поскольку у нас нет цвета, вы должы решить, как вы хотите изобразить форму. Форма изображается с помощью темных и светлых участков на фотографии.

Тон.

Тон ваших черно-белых фотографий определяет их настроение. Использование темных тонов и резких теней помогает изобразить грустное или отрешенное настроение. Светлые и гладкие текстуры создают противоположное настроение.

Текстура.

По текстуре поверхности объекта можно определить реализм фотографии, в то времия как гладкая текстура и размытые детали производят впечатление мифических или идеальных образов.

Линии.

Линии могут быть использованы для привлечения внимания к определенной точке на фотографии. Они обеспечивают центр внимания. Линии также используются для передачи движения и напряжения.

Ритм.

Как и в музыке, на фотографии тоже может присутствовать ритм. Повторяющиеся линии и формы создают ритмический смысл вашей черно-белой фотографии.

Зная правила, изложенные выше, и применяя их на практике, делать черно-белые фотографии будет намного проще. Всё, что вам нужно сделать - это научиться играть со светом.

Используйте отражатель.

Если вы хотите сфотографировать цветок при ярком дневном свете, вы можете использовать отражатель, чтобы смягчить свет, и избавиться от резких теней и бликов на цветке. При фотографировании цветка, держите отражатель между Солнцем и цветок. Вы увидете сокращение резких теней и бликов на цветке.

Цветочный пейзаж.

Когда вы найдете большую площадь, покрытую цветами, вы, вероятно, захотите сфотографировать эту красивую сцену. Здесь используются те же правила композиции, что и в съемке пейзажа. Попробуйте включить в композицию передний план, средний, и фон, чтобы создать ощущение глубины и масштаба. Попробуйте использовать ведущие линии и правило третей при фотографировании пейзажа с цветами. Если погода ветренная, то убедитесь, что вы выставили достаточное значение выдержки, что бы не получилось размытое фото.

Лепестки, покрытые росой.

Рано утром цветы покрыты росой, что делает привлекательной вашу фотографию. Но если вы пропустили тот момент, когда еще есть роса, вы можете использовать распылитель, что бы сымитировать росу.

Приблизьтесь.

Если ваша камера имеет режим макросъемки, или у вас есть DSLR с макро-объективом, попытайтесь полностью заполнить кадр цветком. А потом попытайтесь подобраться еще ближе, чтобы сделать акцент только на части цветка. При съемке крупным планом или макро фотографии цветов, вам может понадобиться использовать вспышку или длинные выдержки, чтобы осветить цветок. С такого близкого расстояния, вспышка, как правило, будет сравнительно мягкой.

Ветер.

При съемке цветов, возникает такая проблема, что цветы колышутся на ветру. Это может вызвать проблемы с составлением композиции фото, если цветок постоянно в движении. И это также приведет к смазанному снимку, если ваша скорость затвора недостаточно высока, чтобы заморозить движение цветка. Тут можно попытаться разместить штатив между цветком и ветром (т.е. направление, с которого дует ветер), а так же разместить подобным образом рассеиватели. Это в какой-то мере послужит небольшым барьером.

Используйте контровый свет.

У большинста цветков довольно тонкие лепестки, потому можно получить очень красивую фотографию, если использовать освещение сзади (контровый свет). Цветок, снятый таким образом, выглядит намного красивее стандартных фотографий цветов.

Портретная съемка.

Тема сегодняшнего урока фотографии - как снимать портрет. Сперва мы рассмотрим классический портрет. Обычно в классическом портрете людей снимают с положения камеры немного выше уровня глаз снимаемого человека. Однако, стоит помнить, что это, как и любое другое правило, можно нарушать, владея достаточным навыком фотографирования. Фон обычно не очень важен, так как он размывается при съемке с большой диафрагмой.
Что бы избежать естественных искажений лица при портретной съемке, лучше всего фотографировать его на расстоянии 2.5 - 3.5 м, не ближе. Если же фотографировать с бОльшего расстояния, то мы получим небольшое визуальное сжатие. В этом нет ничего плохого, если мы снимаем человека в полный рост. Если же мы снимаем только глаза, либо голову и плечи, тогда следует снимать с указанного выше расстояния.

Если мы учимся фотографировать цифровой мыльницей, то у нас нет возможности выбирать, каким объективом лучше делать портретное фото. Но если такая возможность имеется, то специалисты советуют использовать короткофокусные телеобъективы. Его рекомендуют использовать по той причине, что он дает наименьшие визуальные искажения лица.

В портретной съемке очень важно освещение. Фактически, от него зависит настроение и передаваемый смысл снимка. По возможности, стоит использовать естественное освещение. Об этом мы чуть подробнее поговорим в одном из следующих постов, а пока попробуйте делать фотографии, освещая объект сбоку. Используйте естественный свет из окна - вы будете поражены результатом.

Советов по ночной съемке.

 

Многие начинающие фотографы, корторых я знаю, снимают строго в дневное время, опасаясь, что в темное время суток их шансы на успех крайне малы. Ночная съемка пугает многих. Зачастую результат съемки не устраивает, потому что на итоговой фотографии мы видим абсолютно не то, что хотели сфотографировать. Вот несколько советов, которые помогут вам на пути к освоению ночной фотосъемки.

 

• Идеально, если у вас есть штатив. Он позволяет держать камеру неподвижно, что имеет очень большое значение для ночной съемки. Абсолютная неподвижность требуется для того, что бы получить наилучший результат от использования длинных выдержек, которые потребуется использовать в условиях низкой освещенности.

 

• Вспышка не окажет никакого эфекта, если вы снимаете глубокий пейзаж, потому не забудьте ее выключить. Снимая ночью, переключитесь на ручной режим съемки - это даст вам контроль над конечным изображением.

 

• Длинные выдержки могут быстро разрядить батарею камеры - так что убедитесь, что у вас есть с собой полностью заряженный запасной аккумулятор. На всякий случай.

 

• Звучит странно, я знаю, но настройка баланса белого камеры на "дневной свет" при ночной съемке позволит вашему ночному небу выглядеть глубоким и синим, в то время как любой яркий свет будет с теплым, желтоватым оттенком.

 

 

• Имейте в виду, что более длительное время экспозиции может привести к зернистым фотографиям. Один из способов борьбы с этим явлением - уменьшить значение ISO или включить опцию сокращение шума в камере, если она есть. Кроме того, пост-продакшн в Photoshop (или аналогичной программе) позволяет осуществлять фильтрацию, чтобы уменьшить шум. Делайте это осторожно, чтобы не потерять детали на фотографии.

 

Если вы всё еще сомневаетесь, то просто выйдите на улицу и начните снимать. Вы попросту не узнаете, как фотографировать ночью, пока не попробуете. Помните, особенно если вы новичок в цифровой фотографии - если у вас не получилось с первого раза, нужно стараться и продолжать снимать до тех пор, пока вы не достигните такого результата, который вас порадует.

Как фотографировать еду.

 

Я думаю, каждый из вас хоть раз, но пытался фотографировать еду. Выходило ли из этого что-либо хорошее? Мы зачастую получаем что угодно, только не те прекрасные картинки, которые мы видим в кулинарных блогах и журналах. Досадно? Надо с этим что-то делать!

Я понимаю, что не каждый, кто водит машину, хочет знать, как работает двигатель. Этой метафорой я хочу донести лишь то, что в нижеприведенном списке поданы основные рекомендации, которые дадут более, чем удовлетворительный результат, при фотографировании еды.

Размытие фона.

Этот прием заставляет смотрящего сфокусироваться и обратить всё свое внимание непосредственно на еду. Хорошая фотография должна задавать направление для просмотра.

Используйте окно, как фон.

Но не допускайте направленных прямо в объектив солнечных лучей. Съемка на фоне окна придает фотографии воздушное чувство легкости.

JPEG или RAW?

Существует своего рода спор о том, что лучше - съемка в RAW -формате или JPEG (JPG). Вы, скорее всего, знакомы с форматом файла JPEG, но, быть может, понимание того, что же такое формат RAW и почему он может быть полезен для нас, является немного нечетким. Я знаю множество людей, которые понятия не имеют о том, что существует какой-либо другой формат кроме JPEG. В этой статье я расскажу об этих форматах файлов, что поможет решить, какой из них подходит именн