G. 5,5-метровый гоночный класс

Открытая килевая яхта, строящаяся по международной мерительной формуле и имеющая гоночный балл 5,5; имеет допустимые размеры: минимальная ширина 1,90 м, наибольшая осадка 1,35 м. Приблизительные размеры: наибольшая длина 9,50 м, длина по ватерлинии 6,75, парусность 28 м2. Экипаж во время гонок—три человека. Имеет незначительное распространение в Европе и в Америке. Допущен к олимпийским играм с 1952 г. В яхтенный регистр секции парусного спорта внесено два судна. Отличительный знак — цифра 5,5, выкрашенная черной краской.

H. 7-метровая крейсерско-гоночная яхта

Крейсерско-гоночный класс, установленный Международным парусным гоночным союзом, строится по международной мерительной формуле с мерительным баллом не выше 7. Приблизительные размеры: наибольшая длина 10,50 м, длина по ватерлинии 7,25 м, наибольшая ширина 2,25 м, осадка 1,75 м, водоизмещение 4 т, парусность 40 м2. Число членов экипажа во время гонок четыре человека.

Постепенно яхта находит все большее распространение. В регистре секции парусного спорта значится одно судно. Отличительный знак— цифра 7, выкрашенная в черную краску, и буквы CR.

I. 8-метровая крейсерско-гоночная яхта

Яхта крейсерско-гоночного класса Международного парусного гоночного союза строится по международной мерительной формуле с мерительным баллом не выше 8. Примерные размеры: наибольшая длина 12,50 м, длина по ватерлинии 8,25 м, наибольшая ширина 2,65 м, осадка 1,85 м, водоизмещение 6 т, парусность 55 м2. Экипаж во время гонок — пять человек. В яхтенном регистре секции парусного спорта значится одна яхта. Отличительный знак — цифра 8, выкрашенная в черную краску, и буквы CR.

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАССЫ

Монотипы

j. «Пират»*

Наибольшая длина 5,00 м.

Наибольшая ширина 1,61 м.

Осадка со швертом 0,85 м.

Парусность 10 м2.

Яхта с деревянной обшивкой и угловатыми шпангоутами может ходить под спинакером. Первоначально задуманная как учебный швертбот, яхта получила большую популярность внутри страны и за границей. Экипаж во время гонок два человека. На ней проводятся соревнования на первенство ГДР для мужчин и женщин, юношей и девушек. В яхтенном регистре секции парусного спорта значится 1375 судов. Отличительный знак — красный абордажный топор.

*«Пират» распространен в Швейцарии, Австрии, Чехословакии и Дании.

 

Свободные классы

K. Крейсерский швертбот с парусностью 20 м

Круглошпангоутный крейсерский швертбот, предназначен для плавания во внутренних водах, имеет ограниченные возможности для плавания в прибрежных водах. Допустимые размеры: наибольшая длина 7,75 м, наименьшая ширина 2,15 м, наибольшая парусность 20 м2, пользоваться спинакером разрешается, мест для отдыха не менее двух. Число членов экипажа во время гонок три человека.

В ГДР и за рубежом крейсерский швертбот с парусностью 20 м2 с каютой стал самым любимым судном для плавания во внутренних и прибрежных водах. На нем проводятся соревнования на первенство ГДР. В яхтенный регистр секции парусного спорта внесено 286 судов. Отличительный знак — черная буква R.

L. «Турист» с парусностью 15 м2

Швертбот с круглым или угловатым миделем, применяемый одинаково успешно как для гонок, так и для путешествий. Допустимые размеры: наибольшая длина 6,20 м, наименьшая ширина 1,70 м, наибольшая высота вооружения 7,50 м, наибольшая парусность 15 м2, допускается пользование спинакером. Количество членов экипажа во время гонок — два человека. «Турист»—любимое судно для гонщиков. На нем проводятся соревнования на первенство ГДР. В яхтенный регистр секции парусного спорта внесено 416 судов. Отличительный знак — черная буква Н.

Для того чтобы можно было распознать судно по отличительному знаку и провести его классификацию, ниже даются отличительные знаки международных и национальных классов, а также отличительные знаки классов буеров.

 

Таблица 2. Международные классы

Классы яхт, которые строятся по правилам постройки и обмера, установленным Международным парусным гоночным союзом.

 

Название класса	Отличительный знак
7-метровая крейсерско-гоночная яхта	7CR/G01
8-метровая крейсерско-гоночная яхта	8CR/G01
9-метровая крейсерско-гоночная яхта	9CR/GO1
10,5-метровая крейсерско-гоночная яхта	10.5CR/G01
12-метровая крейсерско-гоночная яхта	12CR/GO1
«Дракон»	D/G01
«Летучий голландец»	FD/G01
22 м2 шхерный крейсер	22/G01
30 м2 шхерный крейсер	30/GO1
12 м2 Шарпи	12/G01
«Звездный класс»	 G01
5R-метровая гоночная яхта (правила обмера 1952 г.)	5/GO1
5,5R-метровая гоночная яхта	5,5/GOl
6R-метровая гоночная яхта	6/GO1
8R-метровая гоночная - яхта (правила обмера 1952 г.)	8/G01
l0R-метровая гоночная яхта (правила обмера 1952 г.)	10/G01
12R-метровая гоночная яхта (правила обмера 1952 г.)	12/G01
«Олимпик» 1936 г.	OG01
«Финн»	 G01
5,05-метровый швертбот.	5,05/GOl*

 

II. Национальные классы

Классы установлены секцией парусного спорта ГДР

20 м2 крейсерский швербот	R/1
15 м2 «Турист»	Н/1
«Пират» (распространен в Швейцарии, Австрии, Чехословакии и Дании)	** GO/1

 

III. Классы буеров

«Ледяной пират»	** GO/1
12 м2 класс	12/G01
15 м2 класс	15/G01
15 м2 класс «Монотип»	XV/G01

 

* Буквы GO — отличительный знак Германской Демократической Республики на судах международного класса; в Советском Союзе яхты имеют на парусах отличительный знак «SR». (Прим. переводчика.) ** Отличительный знак класса «Пират» — красный абордажный топор.

 

Глава 6. УХОД ЗА ЯХТОЙ

Только тот, кто хорошо знает судно во всех его подробностях, сможет представить себе то обилие случаев повреждения его деревянных и металлических частей, которые происходят от взаимодействия влаги и кислорода, даже тогда, когда яхтой не пользуются.

Жаркое солнце сушит дерево, отчего оно усыхает, впитывая же влагу, дерево значительно набухает. В силу того что корпус судна подвергается постоянному воздействию жары и влаги, яхтостроитель пользуется по возможности старым выдержанным лесом, который в значительно меньшей степени подвергается таким изменениям. Снаружи все „деревянные части покрываются слоем краски, которая препятствует проникновению влаги. В воде при полном отсутствии доступа воздуха дерево портится так же мало, как я при простом его смачивании, после которого оно быстро и полностью высыхает на ветру. Опасность загнивания появляется только в том случае, когда мокрое дерево получает мало кислорода в условиях сохраняющейся влажности воздуха. Все деревянные части внутри судна подвержены этой опасности и особенно многократно перекрытые внутренние помещения на судах, имеющих каюты. Такие части судна, как, например, мачты и рангоутные дерева, которые только иногда становятся мокрыми, а затем быстро высыхают на ветру, могут покрываться со всех сторон водонепроницаемым слоем краски. Все же другие деревянные части, например обшивка, покрываются плотным слоем краски только с одной наружной стороны. Если же вы хотите внешнюю обшивку защитить и с внутренней стороны, то ее следует промазать антисептиком, с тем чтобы деревянные планки могли свободно «дышать». Если же внутреннюю сторону обшивки сделать воздухонепроницаемой, покрыв ее лаком или краской, то под влиянием влаги, содержащейся в самой древесине, обшивка начинает быстро гнить. Снаружи это гниение будет малозаметным, однако оно значительно сократит срок службы яхты.

Еще в большей степени, чем дерево, подвержены порче металлические части яхты, которые под влиянием влаги и кислорода воздуха на металл окисляются. Особенно это касается яхт с металлическим корпусом: за короткое время ржавчина (продукт окисления) проникает в глубину наружной обшивки и значительно снижает прочность металла; Оковки и другие мелкие части судна мы можем защитить от ржавления хромированием, никелированием или оцинковыванием. Все же остальные металлические части яхты должны покрываться краской, как защитой против образования ржавчины.;

Менее разрушительно действует электролитическое разложение, происходящее в самом корпусе судна. Оно возникает в том случае, когда металл с различной степенью электролизации замыкается жидкостью, как, например, медные заклепки вблизи вант-путенсов.

Теперь вы, наверное, поймете, почему так важны малярные работы на борту. Краска является для дерева и металла защитным слоем: она препятствует проникновению влаги и тем самым не допускает разрушительного действия гниения, окисления и электролиза. Однако толсто нанесенным слоем краски еще ничего не достигнешь. Поэтому следует также хорошо разбираться и в антисептиках и знать, для каких частей судна они подходят, тем более, что покраска часто портится и должна быть частично восстановлена или полностью заменена.

Какими же специальными красками следует пользоваться для ухода за яхтой? В основном, твердыми лаками, которые не растворяются в воде; для внутренних же частей судна — различными средствами, защищающими от гниения для подводной части яхты — ядовитыми красками, которые не дают корпусу обрастать водорослями. В зависимости от характера назначения применяются различные виды кроющих средств: в основном это тощий или жирный лак, а также другие защитные средства для дерева или металла.

Перед каждым покрытием деревянная основа выравнивается и ее поверхность делается шероховатой для того, чтобы лучше держалась краска. При работе яхтсмен пользуется шпателем, шпаклевкой, наждачной бумагой, жидким деревом для заделки трещин, паклей и инструментом для конопачения, т. е. для заделки неплотно пригнанных швов между планками, металлической щеткой и молотком для чистки металлических частей от ржавчины и окалины.

Когда летом вы видите скользящую по волнам прекрасно отделанную яхту, или встречаете вечером яхтсмена в белом морском кителе, прогуливающегося по набережной, или видите его в голубом костюме, сходящего на берег в чужой гавани, вы мало думаете о том, что в марте этот же самый яхтсмен ползал в старой разорванной робе по эллингу и в свои свободные дни и вечера с большой любовью, трудом и старанием готовил свое судно для этих прекрасных часов. В ритме года ваши судовые работы начинаются с весеннего спуска яхты на воду и кончаются осенью вытаскиванием судна на слипе и уборкой его в эллинг.

 

УДАЛЕНИЕ СТАРОЙ КРАСКИ

Отшкрабка. Перед каждой новой покраской вы удаляете старую отлетевшую или покрытую трещинами и ломкую краску, с тем чтобы новый слой нанести на хорошо держащийся старый или непосредственно на дерево. Сначала острым или тупым концом шкрабки легко проведите по поврежденным местам и отделите остатки старой краски. Открывшиеся после этого щели и отшкрабленные места заделываются масляной замазкой, шпаклевкой или жидким деревом таким образом, чтобы снова получилась гладкая основа. Полное удаление старой краски в настоящее время считается устаревшим методом и может быть рекомендовано только в том случае, когда следует удалить не только краску, но и немного дерева. Лучше всего пользоваться модернизированными шкрабками с удобными ручками и со сменными ножами (рис. 101), которые можно неоднократно затачивать. Старые трехсторонние шкрабки, а также различные виды циклей и осколков стекла уже давно не применяются, так как они оставляют множество царапин и сильно портят дерево, особенно в мягких местах После отшкрабки ни в коем случае не забудьте тщательно зачистить наждачной бумагой открытые места, прежде чем будете наносить новую краску.

Отжиг. Удалить старую краску можно и другим способом. Для этого надо размягчить краску пламенем паяльной лампы. Этот метод применяется в настоящее время только в редких случаях, так как он труднее, чем отшкрабка, и, прежде всего, опаснее. Для того чтобы провести отжиг, необходимы два человека: один должен держать паяльную лампу, а другой с помощью шкрабки снимать размягченный слой краски. Отжиг паяльной лампой требует хорошего знания дела.

Рис. 101. Различные виды шкрабок: а — модернизированная, b — устаревшая

Если паяльную лампу держать на неправильном расстоянии и пламя будет слишком сильным, то дерево изменит свой цвет; если же пламя слишком слабое, то лак приходится удалять при помощи шкрабки.

У яхт с тонким металлическим корпусом часто разрушается покраска внутренней поверхности, которую с трудом удается восстановить; кроме того, отжиг в эллинге чрезвычайно опасен в пожарном отношении, а возникающие при этом пары могут привести к отравлению.

Травление. Для того чтобы избежать этого, созданы синтетические травящие вещества, которые наносятся на старую краску. После размягчения краска легко снимается шпателем. При этом следует различать щелочные протравы и растворяющие вещества.

Щелочные протравы действуют размягчающе на слой краски, которая содержит растительные масла, как, например, масляные краски, масляные лаки, а также спиртовосмоляные краски. Краски же, содержащие нитроцеллюлозу, фенол и мочевину, растворяются щелочными протравами недостаточно сильно.

Рис. 102. Шпаклевочная лопатка (шпатель)

Поэтому применяемые в виде жидкости или пасты травящие вещества, состоящие из сильно концентрированных щелочных растворов, имеют довольно ограниченное действие. Паста наносится с помощью шпателя (рис. 102), а жидкость — кистью. Прежде чем пользоваться кистью, из нее следует выдернуть несколько волосков и проверить, как они выдерживают мылящее действие щелочного раствора. Для таких работ больше подходят кисти из искусственного волоса или растительных волокон, чем из животного. Действие протравы, которая обычно наносится в холодном состоянии, можно значительно усилить, если протраву предварительно разогреть до 80—90° и наносить ее в таком же состоянии. В зависимости от качества основы и химического состава краски время обработки длится от 30 до 120 мин. Часто случается так, что после удаления старой краски на поверхности остается тончайшая масляная пленка. Ее следует удалить путем многократной и тщательной промывки горячей водой с добавлением моющих веществ, так как в противном случае пленка ухудшает сцепление наносимого слоя краски с основной. Не менее вредно действует щелочь, оставшаяся в порах дерева, так как она не только окрашивает дерево, но и может вызвать появление пленки изнутри. Учитывая это, рекомендуется проводить нейтрализацию обработанной поверхности с помощью 0,1% раствора хромовой кислоты, которая уничтожает щелочь и последние остатки спирта.

Растворяющие вещества. При равной силе действия растворяющие вещества не имеют недостатков щелочных растворов, так как они уже сами по себе нейтральны и, кроме того, быстро улетучиваются. Они растворяют почти все известные в настоящее время красящие составы, такие, как масляные краски, масляные лаки, спиртовосмоляные, первинановые, нитроцеллюлозные, феноловые краски, а также краски, содержащие мочевину, и состоят из сильных растворителей с добавлением состава, замедляющего их испарение. Растворители наносятся на краску без предварительной обработки краски так же просто, как и щелочные протравы, обеспечивая при этом хорошее и глубокое травление. Перед травлением следует проверить, выдержит ли кисть эти растворители. Кисти с животным волосом зарекомендовали себя лучше, чем кисти с искусственным, так как последние вначале разбухают, а потом быстро приходят в негодность. В случае, если слой снимаемой краски не очень прочен, его достаточно обработать один раз, после чего через короткий промежуток времени размягченную краску снимают шпателем или циклей. Протравленные деревянные детали промывают для того, чтобы полностью удалить с них воск, содержащийся в растворителях и препятствующий испарению.

Вы поступите абсолютно правильно, если очень тщательно изучите инструкцию, прилагаемую к вышеописанным травящим веществам, и полностью будете соблюдать правила предосторожности. В помещении рекомендуется иметь хороший вентилятор. Во время травления следует надевать защитные очки, а руки покрывать кремом для кожи; на свежем воздухе применять травящие вещества не рекомендуется, так как солнце и ветер значительно увеличивают испарение растворов.