Утепление. Облицовка кирпичом

 

Облицовку кирпичом чаще осуществляют в домах из бруса – это позволяет сделать здание более эстетичным и дополнительно его утеплить (рис. 247).

Рис. 247. Из кирпичей можно создавать различные узоры, меняя их положение или цвет

 

Кирпичная кладка имеет большой вес, что учитывается при устройстве фундамента перед возведением здания. Если же этот фактор не был учтен, то фундамент подливается на необходимую для кирпичной кладки ширину уже после постройки дома.

Деревянное здание можно облицовывать кирпичом лишь после завершения процесса усадки, то есть через 1–1,5 года после его постройки.

Облицовка кирпичом включает также укладку утеплителя и паропроницаемой пленки, которые предназначены для дополнительной теплоизоляции дома. Все этапы утепления и облицовки дома должны быть выполнены в определенной последовательности.

Сначала стены обрабатывают антисептическим составом, предохраняющим от гниения и жуков-короедов, который не создает плотную пленку и не нарушает паропроницаемость.

Для связки деревянной стены с кирпичной облицовкой используют полоски оцинкованной стали шириной 3–5 см: одним концом их прибивают к стене, затем сгибают на 90°, то есть располагают параллельно линии горизонта. При кладке кирпичей лента попадает в раствор между ними, фиксируя и создавая тем самым дополнительное соединение стены и облицовки. Расстояние между связями – 3–4 ряда кирпичей по вертикали и 0,5–1 м по горизонтали (рис. 248).

Рис. 248. Стены обшиваются теплоизолирующим материалом

 

Следующий этап – укладка утеплителя, в качестве которого используются пласты минеральной ваты или стекловолокна. Все работы с этим материалом необходимо осуществлять в специальном костюме, очках и респираторе – они защитят от мелких элементов стекловаты кожу и дыхательные пути (рис. 249). Стандартная толщина утеплителя – 100 мм. Его можно класть как в один слой, так и в два, используя материал в 50 мм и укладывая второй слой внахлест первого, перекрывая швы. Способ крепления утеплителя зависит от выбранного материала – у некоторых есть специальный клеящий слой на внутренней поверхности, который крепко присоединяется к стенам из брусьев. Можно также использовать клеящую мастику. Некоторые компании, продающие утеплитель, предлагают пластмассовые дюбели с широкой шляпкой (так называемые грибы), но они не предназначены для деревянных стен.

Рис. 249. Работать с утеплителем необходимо в рукавицах и респираторе

 

Наиболее эффективный и надежный вариант крепления утеплителя – создание обрешетки на внешних стенах. В этом случае к ним прибиваются гвоздями или прикручиваются с помощью саморезов бруски, образующие решетку, в ячейки которой укладывается утеплитель. При его укладке необходимо помнить про полоски оцинкованного железа, которые должны проходить сквозь него или сквозь его швы.

Утеплитель будет полноценно выполнять свои функции лишь в том случае, если сверху уложить слой ветрозащитной пленки, которая не только дополнительно препятствует выходу тепла из дома, но и предохраняет утеплитель от разрушения (выноса волокон) и защищает его от атмосферной влаги. Этот современный мембранный материал пропускает водяной пар из дома, не допуская тем самым гниения утеплителя и деревянных стен. Если использовалась деревянная обрешетка, то ветрозащитная пленка прикрепляется на рейки, если утеплитель был установлен при помощи мастики или самоклеящегося внутреннего слоя, то на пленку гвоздями с широкими шляпками (грибками) прибиваются деревянные рейки (или другие материалы).

Следующий этап – укладка кирпичной стены, но не вплотную, а на расстоянии 4 см (для создания воздушного зазора для вентиляции). Создание вентиляционного зазора обязательно, иначе между стенами начнет скапливаться влага, которая губительно влияет на теплоизоляцию и деревянную стену. Приток и отток воздуха через вентиляционный зазор обеспечивают специальные отверстия, расположенные во втором ряду кирпичной кладки (с шагом 2–3 кирпича) и закрытые декоративными решетками, а также верхний зазор между кровельной и деревянной конструкциями.

Кладка кирпича начинается с верхней части фундамента (цоколя), на который кладется двойной слой гидроизоляции – рубероида. Ширина фундамента для кирпичной кладки считается следующим образом: кладут в полкирпича (12 см), плюс 4 см на воздушный зазор и дополнительно несколько сантиметров на архитектурные выступы – значит, примерная ширина равна 20–30 см.

Перед началом работ рекомендуется положить первый ряд кирпичей без раствора, чтобы удостовериться в правильности всех расчетов и учесть дверные и оконные проемы.

Начинают кладку с устройства угла. Вначале выкладывают несколько рядов кирпичей в одном углу, используя уровень (рис. 250) и отвес для их выравнивания, затем то же делают в другом углу. После этого между ними натягивают тонкий шнур (так называемый маячок), который должен быть туго натянут и расположен идеально параллельно линии горизонта. Он ускоряет и облегчает процесс укладки кирпичей и в течение всей работы неоднократно переставляется (рис. 251).

Рис. 250. При укладке кирпичей необходимо использовать уровень

 

Рис. 251. Нить-маячок облегчает процесс укладки кирпичей, делая ряды ровными. Кельма – основной рабочий инструмент для кирпичной кладки

 

Второй ряд необходимо класть таким образом, чтобы он был сдвинут, то есть вертикальный шов первого ряда должен быть расположен посередине кирпичей второго ряда.

При необходимости кирпичи можно раскалывать. Делается это с помощью молотка-кирочки, которым слегка ударяют по кирпичу с одной стороны, затем – с другой и для его полного раскола наносят последний, более сильный удар.

Для смешивания раствора используют песок и цемент в соотношении от 1:3 до 1:6 (цемент: песок) в зависимости от марки цемента и требований, предъявляемых к раствору. Чтобы раствор получился однородным, вначале перемешивают песок с цементом, а лишь затем постепенно добавляют воду. Силикатные (белые) кирпичи обладают возможностью быстро впитывать в себя жидкость. Именно поэтому рекомендуется, прежде чем класть кирпич на раствор, обмакнуть его в холодную воду. Иначе после кладки он начнет впитывать влагу из раствора, снижая тем самым его прочность.

Наиболее легкий и быстрый процесс кладки следующий.

Подготовленный раствор наносится на ряд длиной в 3–5 кирпичей. Затем левой рукой берут кирпич, а правой – кельму и наносят ею небольшую порцию раствора на вертикальную сторону кирпича. Кладут его на раствор на небольшом расстоянии от соседнего, после чего двигают, уплотняя, вертикальный шов и сверху несколько раз постукивают кельмой. Выдавленные остатки раствора аккуратно убирают кельмой и вновь берут новый кирпич.

После укладки нескольких рядов необходимо сделать расшивку швов для придания им четкого и ровного рисунка. Делается это с помощью инструментов, имеющих различные конфигурации. Получают прямоугольную заглубленную, выпуклую, вогнутую, треугольную двухсрезную и другие формы швов (рис. 252).

Рис. 252. Расшивка швов позволяет сделать их более ровными

После завершения кладки рекомендуется обработать стены гидрофобизаторами, то есть водоотталкивающими растворами, которые сохраняют паропроницаемость кирпича.

 

Сайдинг

 

Сайдинг – относительно новый материал для облицовки стен, который не только защищает их о ветра и атмосферных осадков, но и делает внешний вид здания более оригинальным.

Сайдинг представляет собой ламели (полосы определенной конфигурации), установленные внахлест друг к другу. Их монтируют на направляющих, которые крепятся к стене под контролем уровня или отвеса. Эти направляющие могут быть металлическими или деревянными. В деревянном доме рекомендуется использовать деревянные рейки (бруски). Если для утепления на внешние стены была установлена деревянная обрешетка и между ее ячейками проложен теплоизоляционный материал и постелен слой ветрозащитной пленки, то она и будет являться основанием для монтажа сайдинга (рис. 253).

Рис. 253. Между сайдингом и стенами рекомендуется прокладывать теплоизоляционный материал

 

Сайдинг состоит из панелей и крепежных элементов. Кроме того, существуют дополнительные элементы – углы, наличники, планки и пр. С их помощью осуществляется монтаж ламелей в углах дома, по периметру оконных и дверных проемов или каких-либо архитектурных форм.

Первый шаг облицовки дома сайдингом – расчет и чертеж, в котором указываются количество ламелей, их конфигурация и размеры в зависимости от архитектурных особенностей дома. В случае необходимости они обрезаются. Затем подготавливают инструменты – ножницы по металлу, оцинкованные гвозди (саморезы) с широкой шляпкой, длина которых зависит от конструкции стены (если проложен утеплитель, то длина больше), молоток, мел, уровень, рулетку и, если есть, циркулярную пилу, которая облегчит и ускорит процесс. Вокруг всего дома можно установить строительные леса или воспользоваться длинной лестницей.

Установка сайдинга начинается с крепления начальной полосы, так называемой стартовой рейки (рис. 254). Для этого определяется нижняя точка стены дома, от которой отступают вверх на 7,7 см, после чего при помощи уровня чертят прямую линию (делают разметку) по всему периметру дома.

Рис. 254. Работа по облицовке сайдингом начинается с установки стартовой рейки

 

Следующий этап – крепление угловых элементов, нижний край которых опускают на 6 мм ниже уровня нижней кромки стартовой рейки и крепят саморезом верхний паз. Верхний конец внешнего угла должен быть расположен на расстоянии 6 см от верхней кромки стены. Если на стене есть оконные или дверные проемы, то по их периметру устанавливают окантовку, то есть скрепляют элементы под углом 90°.

После размещения всех основных элементов переходят к крепежу ламелей, которые монтируют внахлест, располагая стыки в шахматном порядке. Делают это снизу вверх. Для прикрытия стыков применяют внутренние или внешние уголки. Сайдинговые ламели крепят гвоздями с шагом 4 см, начиная с середины панели к краям (рис. 255).

Рис. 255. Оконные и дверные проемы необходимо отделать специальными ламелями

 

Если конструкция дома требует изменения размеров ламелей, то их обрезают на необходимую величину: поперек – ножницами по металлу, вдоль – циркулярной пилой. Размечая на панели область для продольного удаления, необходимо учитывать ширину нахлеста.

Перед монтажом последней панели следует установить финишную рейку. Последнюю стеновую панель нужно подрезать до требуемой ширины, после чего зажать подрезанную кромку в финишной полосе. Завершающий этап – монтаж сайдинговой панели свеса кровли при помощи фазовой панели (рис. 256).

Рис. 256. Свес кровли обшивают сайдинговыми ламелями в последнюю очередь

 

Различают металлический, виниловый и цокольный сайдинг.

Металлический сайдинг представляет собой стальные ламели, покрашенные в яркие цвета, которые не выцветают и длительное время сохраняют яркость (рис. 257). Он пожароустойчив и эстетичен, но имеет большой вес и увеличивает нагрузку на фундамент. В силу своих физических характеристик он тяжело режется – для изменения формы необходимо специальное оборудование. Монтаж можно осуществлять при любом температурном режиме – летом и зимой.

Рис. 257. Металлический сайдинг – прочный и долговечный материал

 

Виниловый сайдинг – наиболее распространенный вариант облицовки деревянных домов, так как имеет эстетичный внешний вид, а разнообразие цветов и оттенков позволяет создавать оригинальные сочетания (рис. 258, 259). В его основе лежит поливинилхлорид – ПВХ. Его основное предназначение – защита здания от ветра и атмосферных осадков. Винил не обладает теплозащитными свойствами, а является лишь своеобразным декором, поэтому в районах с суровым климатом под него рекомендуется прокладывать теплоизоляционный материал.

Рис. 258. Различные цвета винилового сайдинга придают дому оригинальный вид

 

Рис. 259. Сайдинг фронтона дома может иметь оригинальную фактуру и цветовую гамму, что делает дом интересным и неповторимым

 

В отличие от металлического сайдинга виниловый более хрупкий и легче поддается деформации, зато не подвержен коррозии и пожароустойчив, что дает возможность применять его для облицовки деревянных домов. Он прост в монтаже, что позволяет в случае появления трещин или разлома сайдинговой панели быстро заменить ее на новую. Так как виниловые панели относительно хрупкие на морозе, то устанавливать их можно только при положительной температуре воздуха.

Цокольный сайдинг является подвидом винилового сайдинга, но изготавливается на основе полипропиленовых смол, которые делают его более прочным и долговечным в эксплуатации. Его толщина в три раза больше, чем обычного винилового сайдинга, поэтому он изначально применялся для облицовки цокольного этажа, так как именно эта часть дома более всего подвержена негативным физическим воздействиям. Но на сегодня производители цокольного сайдинга значительно увеличили его возможности и видоизменили, выпуская фактуры, напоминающие натуральные отделочные материалы, – природный камень различных оттенков и цветов и дерево.

Монтаж этого сайдинга отличается тем, что соединение ламелей происходит с помощью специальных замочков. Их соединяют на строительной площадке, а затем крепят на обрешетку или на направляющие, установленные на стенах дома при помощи гвоздей или саморезов.

 

 

Глава 14

Камин

 

Камин (рис. 260) состоит из топки, декорированной кирпичом и находящейся внутри помещения, и конвектора дыма, переходящего в дымовую трубу. Дымоход возводится из кирпича и имеет немалый вес, поэтому должен опираться не на общий, а на отдельный фундамент, который заливается одновременно с фундаментом всего дома, но представляет собой отдельную конструкцию, рассчитанную на большие нагрузки.

Рис. 260. Камин в деревянном доме способен создать атмосферу уюта

У камина должны быть следующие элементы.

• Топливник – специальная ниша, которая выкладывается из огнеупорного кирпича, так как именно она принимает на себя основной жар от огня. Открытая часть топливника может быть квадратной, прямоугольной или полукруглой.

• Дымоход, или конвектор, – своеобразный колпак, сужающейся частью направленный к дымовой трубе. Его боковые стенки должны быть расположены под углом 45–60°, а задняя устанавливается строго вертикально и переходит в дымовую трубу.

• Дымовая труба предназначена для вывода продуктов горения из камина. Она имеет ровные гладкие стенки и устанавливается строго вертикально.

• Каминный портал – конструкция, обрамляющая топку. Является элементом дизайна помещения и может быть украшена кирпичом или декоративным камнем. Верхняя грань портала называется каминной доской (на нее обычно выставляют часы). Выступ, расположенный над открытой частью топки, называется дымовым карнизом и оформляется в виде свода (см. рис. 260).

• Каминный стол – основание камина, собранное из огнеупорных материалов и предназначенное для изоляции сгораемых конструкций от топочной части. На нем находится предтопочная площадка, а в нижней части топки устраивается пол из жаростойких материалов.

• Зольниковая камер а предназначена для сбора золы. В современных каминах это емкость из нержавеющей стали, которую можно вынимать для очистки даже во время работы камина.

• Хайло – дымосборник камина. Бывает несущим (принимает на себя вес трубы дымохода) и облегченным (вес трубы распределяется равномерно на хайло и перекрытие).

• Дымовой зуб – газовый порог ровной или лоткообразной формы, установленный на задней стенке дымосборника. Его основная функция – препятствовать проникновению дыма в жилое помещение, улучшать тягу и не допускать попадания сажи и наружного воздуха из трубы в топку. Его ширина идентична внутреннему сечению дымовой трубы.

• Дымовая задвижка предназначена для регулирования тяги в камине. С ее помощью увеличивается или уменьшается размер отверстия в трубе.

• Искроулавливатель – металлическая насадка, выполняющая противопожарную функцию. Имеет форму колпака с глухой крышкой и проволочной сеткой по бокам (размер ячеек – менее 3 мм). Монтируется на оголовке дымовой трубы.

• Дефлектор устанавливается на оголовке дымовой трубы и является ветрозащитным устройством с круглым (прямоугольным) сечением, присоединяющимся с помощью переходных патрубков. Позволяет увеличивать тягу за счет энергии ветра. Дефлектор действует за счет подсоса горячих газов из трубы с помощью ветра.

• Поддувальный канал предназначен для подачи кислорода, необходимого для процесса горения. Может располагаться в различных местах камина (под полом, за камином, а его отверстие выводится в днище камина или в боковые стенки топочного пространства). Обеспечивает приток воздуха снаружи или из соседнего помещения.

Устройство камина начинается с выбора места его расположения в помещении (рис. 261–263) – у наружной стены, у внутренней или в центре.

Рис. 261. Камин, расположенный в углу помещения

 

Рис. 262. Камин, расположенный в центре комнаты

 

Рис. 263. Камин, расположенный у внутренней стены

 

Камин является источником повышенной пожароопасности, особенно в деревянном доме. Именно поэтому при его устройстве и эксплуатации необходимо тщательно соблюдать все меры безопасности.

Камин нельзя устанавливать в коридорах, близко от дверных и оконных проемов, так как возникающие сквозняки провоцируют резкий приток кислорода в камин (огонь может неожиданно разгореться или «выскочить»). Предметы интерьера и мебель, изготовленные из легковоспламеняющихся или горючих материалов, должны находиться на расстоянии не менее 1 м от камина и не менее 0,5 м от каминной стены. Желательно, чтобы помещение, где будет установлен камин, имело площадь не менее 30 м2, а также окно и дверь, которые обеспечивают циркуляцию воздуха и необходимое количество кислорода для горения. Категорически запрещается строить его на деревянных и иных легкозагорающихся поверхностях.

Фундамент под камин чаще всего устраивают из бетона или кирпича-железняка отдельно от фундамента дома – они не должны быть перевязанными (соединенными), так как выдерживают различную степень нагрузки, но глубина их закладки – одинаковая. Основную нагрузку на фундамент передает дымовая труба, которую надо располагать максимально близко к основанию – это продлит срок эксплуатации и предотвратит возможные негативные последствия. Если фундамент под дымовую трубу подходит близко к фундаменту дома, то между ними необходимо организовать песчаную засыпку не менее 5 см.

При выборе места для камина рекомендуется учитывать и размещение трубы внутри дома – она не должна попадать в несущие конструкции, стропила или потолочные балки.

Перед устройством камина требуется сделать точный расчет его размеров и определиться с количеством необходимого материала (рис. 264).

Рис. 264. В процессе кладки камина необходимо постоянно сверяться с предварительными расчетами и замерами

 

Площадь топочного отверстия камина рассчитывается исходя из площади помещения и составляет 1:50. Например, планируется установить камин в комнате площадью 15 м2, тогда размер топливника – 15 / 50 = 0,3 м2.

Затем определяют высоту и ширину портала топливника, для которых принимается стандартное соотношение 2:3 (высота – 44 см, ширина – 67 см). Стандартная глубина топливника составляет 1:2 или 2:3 его высоты. При 1:2 – 22–30 см (рис. 265).

Рис. 265. Габариты топочной части

 

Дымовое отверстие камина должно быть в 8-15 раз меньше площади топочной части. Например, если планируется дымовое отверстие меньше в 10 раз, то оно будет равняться 0,03 м2, а размеры сечения кирпичной трубы будут 14 х 20 см.

Для расчета размеров топки предварительно определяются с ее формой, которая влияет на теплоотражающую способность камина. Принято считать, что максимальный эффект достигается, когда задняя стенка топки наклонена вперед (примерно на 1/3 высоты), а боковые стенки развернуты наружу (рис. 266).

Рис. 266. Подобное расположение внутренних и боковых стенок, а также небольшой наклон вперед задней стенки – оптимальны для устройства топки камина

 

Кроме того, над топливником необходимо устроить дымовую камеру, а затем установить перевал, предохраняющий от выноса огня в помещение.

Следующий шаг – расчет необходимого количества кирпичей. Все кирпичи имеют стандартные размеры – 6,5 х 12 х 25 см, а шов между ними – 0,5 см. Следовательно, при площади 15 м2 высота составит 46 см (6 рядов кирпичей), ширина – 66 см (2,5 кирпича), глубина – 1,5 кирпича.

Определившись с размерами, в плане рисуют схему сечения камина на уровне топки, где задняя стенка выкладывается в полкирпича (12 см), а боковые – в кирпич (25 см) (рис. 267).

Рис. 267. Сечение камина на уровне топки

 

После определения основных параметров рекомендуется нарисовать в плане послойный чертеж кладки кирпичей, так называемые порядовки (рис. 267 А).

Рис. 267 А. Заранее точно рассчитанный порядок кирпичей необходим для правильного возведения камина

 

Для этого можно использовать обычные тетрадные листочки в клеточку и ввести нужные обозначения – кирпич, полкирпича и т. д.

Цокольный ряд камина зачастую устраивают, укладывая кирпич на ребро, второй же кладут плашмя, также можно низ топки поместить на возвышенность, то есть на 2–3 ряда выше пола (рис. 268–271).

Рис. 268. Фасад камина

 

Рис. 269. Продольный разрез камина

 

Рис. 270. Поперечный разрез камина

 

 

 

 

 

Рис. 271. Порядовка: а – ряд 1-й: целый кирпич – 32 шт., полкирпича – 4 шт., всего – 36 шт.; б – 2-й: целый кирпич – 17 шт., полкирпича – 2 шт., всего – 19 шт.; в – 3-й: целый кирпич – 15 шт., трехчетверка – 4 шт., всего – 19 шт.; г – 4-й: целый кирпич – 18 шт., всего – 18 шт.; д – 5-й: целый кирпич – 8 шт., трехчетверка – 4 шт., всего – 12 шт.; е – 6-й: целый кирпич – 9 шт., трехчетверка – 4 шт., всего – 13 шт.; ж – 7-й: целый кирпич – 8 шт., трехчетверка – 4 шт., всего – 12 шт.; з – 8-й: целый кирпич – 8 шт., трехчетверка – 5 шт., полкирпича – 2 шт., всего – 15 шт.; и – 9-й: целый кирпич – 6 шт., трехчетверка – 14 шт., полкирпича – 4 шт., всего – 24 шт.; к – 10-й: целый кирпич – 11 шт., трехчетверка – 2 шт., полкирпича – 2 шт., всего – 15 шт.; л – 11-й: целый кирпич – 15 шт., трехчетверка – 2 шт., всего – 17 шт.; м – 12-й: целый кирпич – 8 шт., трехчетверка – 8 шт., полкирпича – 1 шт., всего – 17 шт.; н – 13-й: целый кирпич – 15 шт., полкирпича – 3 шт., всего – 18 шт.; о – 14-й: целый кирпич – 15 шт., полкирпича – 3 шт., всего – 15 шт.; п – 15-й: целый кирпич – 6 шт., трехчетверка – 4 шт., полкирпича – 2 шт., всего – 12 шт.; р – 16-й: целый кирпич – 5 шт., всего – 5 шт.; с – 17-й: целый кирпич – 5 шт., всего – 5 шт.; т – выдра: трехчетверка – 12 шт., всего – 12 шт.; у – дымник: целый кирпич – 1 шт., трехчетверка – 4 шт., всего – 5 шт.; ф – крыша дымника: целый кирпич – 6 шт., всего – 6 шт.

 

К материалам, используемым для укладки камина, предъявляются определенные требования.

• Кирпич необходимо приобретать полнотелый (печной), внимательно выбирая и отбраковывая недожженный (рыжего цвета и крошащийся) и пережженный (малинового цвета). Определив точное количество кирпичей для кладки, рекомендуется взять около 10 % на заводской брак и бой.

• Для кладки камина используется цемент портланд марок 300 и 400.

• Лучшая глина – синяя (кембрийская). Если нет возможности ее приобрести, то можно использовать местную песчаную, узнав предварительно, подходит ли она для создания печей и каминов.

• Крупность зерен песка должна быть в пределах 0,2–1,5 мм. Для повышения качества и избавления от посторонних примесей и мелкого мусора рекомендуется насыпать его в воду и дать отстояться. Повторять действия несколько раз до тех пор, пока вода не станет светлой.

• Щебень применяется для заливки фундамента. Его фракция должна быть 2–6 см в диаметре.

Закладка фундамента начинается с рытья котлована, на дно которого обязательно засыпается и плотно утрамбовывается слой щебня (10–15 см). Затем при помощи досок возводится опалубка, внутреннюю часть которой можно покрыть слоем битума или обшить рубероидом. После этого готовится раствор бетона: на одну порцию цемента 3 порции песка, которые тщательно перемешиваются и заливаются водой до густоты. Заливать фундамент нужно так, чтобы его верх был на 7 см ниже уровня пола. Через одну-две недели после его затвердевания осуществляют гидроизоляцию двойным слоем рубероида и толя и приступают к кладке кирпича.

Для первого ряда используют раствор с повышенным содержанием бетона. Как вы уже знаете, перед кладкой кирпичи рекомендуется погрузить на 2 минуты в воду, иначе они будут впитывать влагу из раствора, уменьшая тем самым его прочность. Возведенные стены каналов, дымосборника и топливника рекомендуется тщательно протереть влажной тряпочкой для удаления остатков цемента.

Осуществляя кладку, необходимо ориентироваться на чертеж порядовок и сверяться с ним. Для выкладывания криволинейной формы сводов камина и дымосборника используется метод ступенчатого напуска кирпича. Устройство портального отверстия камина опирается на кирпичные перемычки, которые устраиваются по кружалу – специальной опалубке (рис. 272, 273).

Рис. 272. Кладка криволинейных поверхностей камина: 1 – кружало, 2 – опора кружала

 

Рис. 273. Кружало поддерживает устройство портала, а также является красивым элементом камина

 

Устройство кружала начинают с установки временных подпорок, которые должны повторять основную конфигурацию. Перед кладкой рекомендуется разместить кирпичи в нужном порядке без раствора, чтобы убедиться в соответствии конструкции намеченной схеме, и лишь после этого используют раствор. Кроме того, сооружая трубу, нужно постоянно проверять точность линий при помощи отвеса и уровня.

Трубу дымохода необходимо защитить от осадков и мусора. Для этого создают фигурные дымники из жести (рис. 274).

Рис. 274. Отверстие дымохода необходимо защитить от атмосферных осадков

 

Если конструкция камина предусматривает полки или декоративные украшения, материал необходимо предварительно обработать специальным составом.

Дымовой карниз рекомендуется делать из кирпича или металла. Декоративную облицовку камина осуществляют сверху вниз, используя сланец, керамическую плитку, мрамор или кирпич (рис. 275).

Рис. 275. Камин можно обшить облицовочным материалом, который будет подчеркивать дизайн комнаты

 

Глава 15

Коммуникации

 

Разводка электричества

 

Процесс проведения электричества в частном доме условно делится на два этапа: оформление всех необходимых документов и непосредственно разводка электричества в доме.

Технические условия (ТУ) – это пакет документов, в которых содержатся сведения о выделяемой собственнику жилья (потребителю) электрической мощности и объем работ. При выполнении работ по электрификации эти условия должны быть четко соблюдены. Отражаются они в проекте по электричеству, который включает ситуационные планы расположения электрооборудования и объектов подключения, схему внутреннего и внешнего электроснабжения, спецификацию электрооборудования и расчет пропускной способности питающей сети.

Ситуационный план расположения объектов подключения – это схема участка с расположенными на нем строениями (дом, баня, гараж, хозяйственные постройки и т. п.), соединенными линиями, изображающими линии электропередач от строений до места, от которого планируется брать электроэнергию.

Схема внутреннего и внешнего электроснабжения должна содержать типы защитной аппаратуры, сечения и марки кабелей, проводов, приборы учета электроэнергии, расчетные токи и места присоединения к сети.

Ситуационный план расположения электрооборудования отражает систему прокладки кабелей и проводов, а также заземляющих устройств внутри помещения.

Спецификация электрооборудования включает в себя также спецификацию изделий и материалов.

Расчет пропускной способности питающей сети и электрозащиты является последним документом в проекте.

В технических условиях может также содержаться требование выполнения всех работ (сметных и монтажных) специальными организациями, имеющими государственную лицензию и соответствующие допуски. Такие требования подразумеваются, даже если они не зафиксированы в ТУ.

Если построенный дом находится в сообществе собственников земли (жилья), которые обязательно создаются для определенного количества домов (например, кооператив объединенных собственников или товарищеское общество объединенных собственников), то выдача технических условий и подписание проекта могут находиться под их юрисдикцией. В этом случае владелец жилья должен предоставить правлению весь пакет документов и получить разрешение и соответствующие подписи. Если такая система объединений отсутствует, то ему необходимо самостоятельно предоставить все бумаги на согласование в территориальный орган энергонадзора, где укажут организацию, выдающую и согласовывающую ТУ.

После того как собственник выполнит все требования, содержащиеся в ТУ, и оформит необходимые документы, ему выдается «Акт допуска в эксплуатацию». Это документ, разрешающий проведение работ по электричеству. Чаще всего этот акт имеет ограничение по сроку (1 год). По истечении этого времени в случае невыполнения работ ТУ необходимо продлевать.

Далее нужно найти подрядную организацию, которая разработает проект и составит всю необходимую документацию. У собственника есть выбор: заключить договор с генеральным подрядчиком, который окажет полный комплекс услуг (разработка проекта, монтаж электричества, сдача его в соответствующие органы), или обратиться вначале в компанию, которая разрабатывает проекты, а затем – в организацию, монтирующую электропроводки. Первый вариант – более простой, но не всегда экономически выгодный, так как чаще всего компании, занимающиеся исключительно монтажными работами, устанавливают цены на свои услуги ниже, чем предприятия, выполняющие весь фронт работ. Выбор зависит от пожеланий заказчика и от его денежных возможностей. В любом случае, последний документ, который должен получить на руки собственник жилья после всех работ, – «Акт допуска в эксплуатацию», согласованный и подписанный государственным инспектором.

При устройстве электричества в индивидуальном доме необходимо также учитывать стабильность или нестабильность мощности подаваемой электроэнергии. Это проблема существует не только в сельской местности, но и в крупных городах и выражается в занижении подаваемой мощности на 10–15 % или резких, неожиданных скачках напряжения. Поэтому рекомендуется (особенно в деревянном доме) установить стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания, которые предназначены для выравнивания колебаний и предохранения от сгорания электроприборов при резком скачке электричества.

Выбрать конкретный прибор можно самому или доверить организации, занимающейся проведением электричества. Выбирая стабилизатор самостоятельно, необходимо учесть характеристики электросети: фазность и предполагаемую максимальную мощность одновременно работающих электроприборов. Чаще в небольших домах используют однофазное напряжение в 220 В – в таком случае приобретается стабилизатор, рассчитанный на работы в однофазном напряжении. Если же собственник жилья нуждается в трехфазном напряжении (например, планирует периодические сварочные работы или отопление при помощи электрокотла), то это обязательно должно учитываться при выборе стабилизатора сети. Для определения предполагаемой мощности одновременно работающих приборов можно воспользоваться табл. 7, в которой приведены усредненные значения потребляемой энергии.

 

Таблица 7. Данные для определения предполагаемой мощности одновременно работающих приборов

Выбор стабилизатора необходимо осуществлять на стадии разработки проекта по электричеству, чтобы учесть потребляемую им электроэнергию и установить защиту от акустического воздействия прибора.

Проводя электричество, необходимо предпринять комплекс мер по обеспечению безопасности, который состоит из защитного заземления и автоматического отключения питания. Заземление необходимо для того, чтобы при непрямом соприкосновении направить электроток в грунт, избежав его прохождения через человеческое тело. Для этого вся электрическая фурнитура в доме (розетки, выключатели и т. п.) имеет специальный защитный, или заземляющий, провод.

Система автоматического отключения питания предназначена для разрыва цепи в случае, если электрические параметры выходят за пределы допустимого. Разрыв цепи (отключение подающего тока) осуществляется при помощи термомагнитных выключателей, которые защищают всю систему от короткого замыкания и длительных перегрузок. Кроме повсеместно устанавливаемых автоматов на счетчиках, необходимо применение устройства защитного отключения на ток утечки (УЗО). Оно контролирует входящие и ответные потоки тока и может устанавливаться как на щитке, так и в местах формирования узлов разводки электрокабеля. Если УЗО будет расположено в одном месте (на щитке), то в случае необходимости оно отключит подачу тока во всем доме. Установка нескольких устройств позволяет создавать различные сценарии подключения (рис. 276).

Рис. 276. При разводке электричества рекомендуется все помещения разделить на участки и каждый вывести на отдельный автомат в щитовой

 

Устройство разводки электричества в деревянном доме имеет определенные нюансы, связанные с повышенной опасностью возгорания дерева. В качестве провода необходимо использовать кабель из м