Изготовление и установка оконных проемов

 

Для строительства дома используют хорошо просушенную древесину. Но полностью убрать влагу из этого материала даже с помощью оборудования невозможно. Сок дерева и скопившаяся влага испаряются длительное время, что обязательно учитывается при возведении сруба (в местах соединения бревен или бруса оставляют небольшие зазоры). Окончательные просушка и усадка здания происходят через 2–3 года.

Все это учитывается при вставлении окон и дверей. Устройство проемов для окон осуществляют на стадии строительства, сами же стеклопакеты рекомендуется устанавливать через год после возведения дома. К этому времени заканчивается основная усадка дома. В случае необходимости вставлять окна можно сразу после окончания строительства, но делать это аккуратно и обязательно предусматривать зазоры, необходимые для усадки дома.

Существует два способа оформления проемов под окна: вырубка после возведения всего здания и в процессе строительства стен.

Вырубают проемы после возведения здания редко, так как это влечет большой перерасход материалов и потерю жесткости длинных стен. Чаще всего так делают, если владелец полностью построил дом и обнаружил, что в одной из комнат (на веранде, чердаке) требуется больше дневного света. В этом случае на стены наносится разметка и выпиливается проем. Его делают чуть больше площади планируемого окна. В это место будет вставляться обсадная оконная коробка (рис. 113).

Рис. 113. Прежде чем приступить к работе по установке окон, необходимо тщательно выровнять торцы бревен, чтобы не было щелей между оконными проемами и обсадной коробкой

 

Гораздо чаще вырубают оконные проемы при строительстве стен – бревна или брус сразу кладут соответствующей длины и на концах дополнительно их скрепляют (рис. 114).

Рис. 114. Если при укладке бревен получились торцы разной длины, то необходимо аккуратно подпилить их

 

Дальнейшая работа зависит от того, какие окна планируется вставлять. Существует два варианта.

• Обычные деревянные рамы с одиночными стеклами. При их устройстве в проемы необходимо установить обсадную коробку, к которой будут присоединены рамы (рис. 115–120).

Рис. 115. Детали коробок (колод): а – верхний брусок (вершник), б – боковой брусок (стояк); 1 – четверть, 2 – заглушина, 3 – откос, 4 – паз

 

Рис. 116. Устройство гребней: 1 – четверть, 2 – паз, 3 – слезник

 

Рис. 117. Подушка с подоконной доской: 1 – гребень

 

Рис. 118. Устройство коробки: 1 – вершник, 2, 5 – шип, 3, 6 – проушина, 4 – стояк, 7 – слезник

 

Рис. 119. Расположение брусков в оконном проеме: 1 – паз коробки, 2 – четверть, 3 – боковые бруски коробки, 4 – бревно, 5 – заглушина, 6 – подоконник

 

Рис. 120. Установка коробки: 1 – шип, 2 – зазор, 3 – четверть

 

• Деревянные многослойные стеклопакеты или окна из профиля ПВХ. Для них обсадную коробку иногда не используют, а прикрепляют конструкцию непосредственно к торцам бревен или бруса. Но если стеклопакеты устанавливаются в свежесрубленный дом, коробка необходима, иначе при усадке могут повредиться или перекоситься оконные рамы.

Рассмотрим устройство обычных деревянных рам с одиночными стеклами.

Вне зависимости от того, каким способом были вырублены проемы, их необходимо подготовить для устройства обсадной коробки, к которой будут присоединять оконные рамы. Коробка должна быть прочно зафиксирована в оконном проеме. Для этого в боковых и нижней сторонах проема вырубают гребень на 1 см больше глубины паза в коробке (в свободное пространство будет уложена конопатка) и приступают к изготовлению обсадной коробки (рис. 121).

Рис. 121. Доски для обсадной коробки должны иметь одинаковую ширину со стенами

 

Для этого используется хорошо просушенный пиломатериал толщиной от 10 до 20 см. Толщина нижней доски должна быть шире на 7-10 см (подоконник), а длина – на 20–30 см больше ширины оконного проема. Высота оконной коробки – меньше проемов на 10–15 см (пустота компенсирует усадку дома).

В боковых сторонах и нижнем элементе, называемом подушкой, вырубаются пазы глубиной 4–5 см, шириной 5–7 см.

На внутренних (при открывании окон внутрь) или внешних (при открывании окон наружу) сторонах брусков вырубается четверть, которая позволяет открывать окна и фиксирует их положение.

После этого приступают к установке коробки в проем. На нижний гребень кладут подушку, затем строго вертикально устанавливают боковые элементы и на них укладывают верхний брус, вбивая между ним и бревном брусок и заполняя свободное пространство паклей. Все эти действия лучше всего осуществлять с помощью прибора – уровня (рис. 122).

Рис. 122. Уровень значительно облегчает работу и позволяет расположить конструкцию идеально по горизонтали или вертикали, от чего зависят прочность и долговечность здания

 

Нижняя доска (подоконник) устанавливается по длине – строго по горизонтали, по ширине – с небольшим уклоном внутрь помещения (2–3°). На этом подготовка к вставке окон завершена.

При устройстве деревянных многослойных стеклопакетов или окон из профиля ПВХ нет необходимости при изготовлении обсадной коробки вырубать четверти – можно сделать поверхность гладкой. Чаще всего их устройством занимаются специалисты из компании по продаже пластиковых или деревянных окон, но можно сделать это самостоятельно (рис. 123).

Рис. 123. Пластиковые и деревянные стеклопакеты не только красивы, но и отлично сохраняют тепло в доме

 

В комплектацию окон должна входить внутренняя обсадная коробка, которая вставляется в капитальную коробку. Наиболее простой вариант – закрепить ее с помощью анкеров или анкерных пластин (или использовать специальные крепления, которые входят в комплектацию), располагая их по две на каждой стороне. Коробка устанавливается строго по уровню, а в зазоры вбиваются клинья, чтобы окна не перекосило в процессе усадки дома.

Перед установкой коробки рекомендуется вынуть створки из окон, а после закрепления рамы вставить их обратно. После этого следует обработать окно по всему периметру монтажной пеной.