Устройство системы отопления

 

Начальный этап устройства отопительной системы – создание проекта отопления, который включает теплотехнические и гидравлические расчеты. Теплотехническая часть должна учитывать все характеристики построенного дома: количество этажей, материал стен (брус, бревно), теплоизоляционный и кровельный материал, то есть все то, что необходимо для точного расчета теплопотерь дома. На основании этих данных определяется необходимая мощность котла для отопления, радиаторов и конструкция трубопровода (труб).

Гидравлическая часть проекта предназначена для правильного выбора циркуляционного насоса. Такие данные, как сечение трубопроводов, радиаторов, их материалы, непосредственно влияющие на движение воды и ее сопротивление, берут в основу для подбора циркуляционного насоса.

Как гидравлические расчеты, так и расчеты теплопотерь базируются на определенных коэффициентах и данных специализированных справочников. Именно поэтому проект системы отопления рекомендуется заказывать у специалистов, а не создавать самостоятельно, так как малейшая неточность может негативно сказаться на эффективности работы отопительной системы и сроке ее эксплуатации.

В проекте отопления указывается также и способ разводки труб – двухтрубный параллельный или лучевой (коллекторный). При двухтрубном к каждой батарее подходят две трубы – прямая и обратка. Горячая вода по прямой трубе поступает в радиатор, нагревает его и выходит, попадая в обратку. После этого она по прямой двигается к следующему радиатору, к нему же подводится общая труба обратки и т. д. Этот способ чаще всего применяется в доме общей площадью до 200 м2 (рис. 231).

Рис. 231. Схема двухтрубного соединения отопительной системы: а, б – соединенные радиаторы: 1 – вентиль, 2 – клапан

 

Если площадь дома больше 200 м2, то можно использовать лучевой способ разводки труб. В этом варианте к каждому радиатору непосредственно от труб котла подводятся прямая труба и обратка. Лучевая разводка позволяет хорошо прогреть все батареи, в отличие от двухтрубной параллельной, где горячая вода, поступая к последним радиаторам, успевает охладиться. Кроме того, при лучевой разводке можно отключить один радиатор (например, для ремонта), не отключая при этом всю систему отопления (рис. 232).

Рис. 232. Схема лучевой разводки системы отопления

 

Диаметр труб выбирается и рассчитывается индивидуально для каждого случая – он может быть одинаковым по всей системе отопления, а может постепенно уменьшаться от первого к последнему радиатору для более равномерного распределения теплоносителя, так как давление воды, движущейся по системе отопления, постепенно уменьшается.

После расчета проекта, выбора котла, насоса, определения способа разводки труб и покупки всех необходимых материалов приступают к монтажу системы отопления.

Начинается монтаж с установки приборов отопления согласно схеме проекта. Для этого в местах планируемой установки радиаторов размещают крепежи. В деревянном доме рекомендуется использовать кронштейны, на которые вешают батареи (рис. 233).

Рис. 233. Установка чугунных радиаторов у деревянной стены: 1 – планка, 2 – подставка

 

При выборе приборов отопления необходимо также учитывать и место их расположения – под подоконником, в нише за декоративной панелью или на стене, так как это непосредственно влияет на количество теплопотерь. Радиаторы за декоративной (облицовочной) панелью несут теплопотери до 15 %. Причем после установки отопительного прибора в облицовочной панели делают отверстия снизу и сверху для движения воздуха.

Прежде чем размещать кронштейны или другие крепежные элементы, нужно точно рассчитать место расположения отопительного прибора – рекомендуется устанавливать радиаторы на расстоянии не менее 10 см от пола и 5 см от стены. Облегчить этот процесс можно с помощью шаблона, вырезанного из листа фанеры, который имеет размер, соответствующий размеру батарей или чуть больше. В нем просверливают отверстия в местах монтажа кронштейнов и прикладывают к стене, после чего через эти отверстия просверливают в стене гнезда для крепежа.

Алюминиевые радиаторы рекомендуется устанавливать не ровно по горизонтали, а с маленьким уклоном, чтобы кран для спуска воздуха находился чуть выше линии горизонта. Это заставляет воздух, появившийся в системе отопления, скапливаться непосредственно около крана спуска – прогрев батареи становится более равномерным. Краном спуска воздуха пользуются чаще всего при запуске системы отопления для предотвращения появления воздушной пробки. Кроме того, при неравномерном температурном режиме теплоносителя (например, в случае резких перепадов температуры воздуха на улице) собственнику дома приходится уменьшать или увеличивать температуру воды, что приводит к постоянным перепадам давления теплоносителя. Как следствие, в системе появляются воздушные пробки, от которых избавляются при помощи крана спуска на одной или нескольких батареях (рис. 234).

Рис. 234. На каждом радиаторе рекомендуется устанавливать кран, который в случае необходимости перекроет поступление воды

 

Существует несколько способов подключения радиаторов – боковое, нижнее, диагональное и седальное.

При боковом соединении к верхнему патрубку радиатора присоединяют прямую трубу (подачи) (рис. 235). Теплоноситель, пройдя через весь отопительный прибор и передав ему все тепло, выходит в обратку, которая устанавливается с той же стороны, где и подача, но на нижнем патрубке радиатора.

Рис. 235. Боковое соединение радиатора с системой отопления

 

Для установки радиаторов требуется монтажный комплект, который состоит из заглушки, переходников и крана для спуска воздуха. На радиаторы рекомендуется установить вентили, регулирующие подачу воды, и запорную арматуру.

Последовательность монтажа вентиля при боковом соединении (рис. 236):

Рис. 236. Вентиль для бокового соединения

 

• на вентиле откручивают накидную гайку;

• при помощи шестигранного ключа вкручивают ответную часть в радиаторе;

• используя накидную гайку, на ответную часть прикручивают вентиль;

• на вентиль присоединяют переходную муфту или штуцер.

Если необходимо установить стальной панельный радиатор, то вентили вкручиваются непосредственно в него без использования монтажного комплекта.

При диагональном соединении труба с подачей воды устанавливается на верхний патрубок радиатора, а обратка – на нижний патрубок, но уже с другой стороны.

При седальном соединении трубы устанавливаются лишь на нижние патрубки радиаторов. Через одну теплоноситель попадает в батарею, а через другую выходит из нее (рис. 237).

Рис. 237. Седальное соединение радиаторов с системой отопления

 

Нижнее соединение используется на стальных панельных отопительных приборах, которые имеют специальную конфигурацию. В этом случае обе трубы устанавливаются в нижней части радиатора с одной стороны (рис. 238).

Рис. 238. Нижнее соединение радиаторов с системой отопления

 

При нижнем соединении используются специальные крепления – мультифлексы (рис. 239).

Рис. 239. Для нижних соединений используются специальные элементы

 

Сначала берут ответную часть («верхний конус») и вкручивают в патрубок радиатора. Используя накидные гайки, на ответную часть крепится мультифлекс. С помощью присоединительного комплекта трубопровод крепится к мультифлексу.

После установки радиаторов начинается следующий этап – монтаж труб разводки. Осуществляется он согласно схеме в проекте отопления. Сначала выполняется разметка пути установки труб. Металлопластиковые и полипропиленовые трубы должны крепиться на стены с помощью специальных держателей, так называемых клипс, которые прикрепляются на саморезы по пути прокладки труб. В них устанавливается труба, длину которой после укладки внимательно сверяют и в случае необходимости обрезают лишнее.

В зависимости от схемы разводки трубы соединяют в различных местах тройниками, фитингами, переходниками и устанавливают в нужных местах краны, которые позволяют в случае необходимости перекрыть поступление теплоносителя в определенные участки дома. Если трубу планируется загнуть, то используют специальную пружину. В самой нижней точке разводки труб обязательно устанавливают сливные краны, которые предназначены для планового (после окончания отопительного сезона) или аварийного (в случае возникновения непредвиденной ситуации) слива воды из системы отопления. Их устанавливают на прямую трубу и обратку. Если же система отопления с естественной циркуляцией, то сливной кран монтируют лишь на обратку.

Если система отопления с искусственной циркуляцией, то на обратную трубу перед котлом обязательно устанавливают насос, а на подающую – датчик давления. На заключительном этапе осуществляют подлючение труб к котлу (рис. 240).

Рис. 240. На заключительном этапе происходит присоединение всей системы отопления к котлу

 

После завершения всех соединений отопительную систему опрессовывают – проверяют на работоспособность и герметичность. Для этого подключают насос к крану на прямой трубе (подающей) и заливают воду, открывая при этом сливной кран на обратке. Когда начнет течь вода, его закрывают. Теплоноситель продолжают заливать до тех пор, пока давление не достигнет нужного уровня согласно проекту отопления, после чего останавливают воду и закрывают кран на подающей трубе (рис. 241).

Рис. 241. Красная стрелочка в датчике давления устанавливается на максимально возможной единице давления, черная показывает давление в трубах в настоящий момент

 

Для завершения опрессовки необходимо проверить и в случае необходимости спустить воздух из всех радиаторов, открыв на них краны. Если планируется газовое отопление, то опрессовку проводят специальные службы, которые и осуществляют пробный запуск. Если же котел отопления на твердом топливе, жидком или электрокотел, то опрессовку можно осуществлять и самостоятельно, приняв все необходимые меры безопасности.

 

 

Глава 11

Крыльцо

 

Так как в частном доме вход всегда находится выше уровня земли, то перед ним оборудуют деревянное крыльцо с лестницей, которое может не только выполнять свои основные функции, но и являться оригинальным элементом украшения дома.

Крыльцо с лестницей условно разделяют на горизонтальные площадки и наклонные марши. Наклонные марши состоят из ступеней, перил и тетив. Тетива – наклонный брусок, ширина которого зависит от размера ступеней и места расположения лестницы (в подвальных и чердачных помещениях – 80 см, внутренние лестницы дома – 120–150 см, уличные могут быть еще шире).

Ступени сколачиваются из двух частей – проступи и подступенка. Стандартная ширина проступи – 27–32 см, толщина доски – 4–6 см; высота подступенка – 15–18 см, толщина доски – 2–2,5 см. Проступи могут быть сделаны как из одной, так и из двух досок. Необходимо помнить, что чем ниже подступенки и шире проступи, тем легче подниматься по лестнице.

Соединение всех деревянных элементов осуществляется с помощью шипов, шурупов, саморезов или гвоздей.

Поскольку крыльцо не предназначено для больших нагрузок и в заливке бетонного фундамента нет необходимости, его устанавливают на деревянные стулья, вкопанные в землю, которые предварительно обматывают слоем рубероида для предохранения от гниения. Верх стульев срезают по одному уровню. Если планируется крепление с помощью шипов, то на верхних сторонах стульев делают надрезы и выпиливают шипы. После этого готовят лаги, которые необходимо уложить на стулья горизонтально. Для этого в них делают гнезда для шипов и укладывают на бревна. На них перпендикулярно прибивают бруски, которые призваны выровнять лаги и укрепить всю конструкцию.

Следующий этап – создание тетив, то есть наклонных брусков, которые могут быть выполнены в форме простой доски с вырезанными формами ступеней или иметь более сложную конструкцию. Затем их закрепляют: один конец – на площадке крыльца, другой – на нижней лаге (первая ступень от земли).

Для этого шипы тетивы вставляют в гнезда площадочной балки и закрепляют гвоздями или саморезами. Так же крепят и к нижней лаге. Марш со ступенями можно изготовить заранее или прибивать настил и ступени после установки тетивы из простой доски.

После установки ступеней и площадки приступают к изготовлению ограждений – тумбы, перил и балясин (вертикальная стойка для поддержки поручней). Сначала делают тумбы и балясины, формы которых могут быть самыми разнообразными. Затем их вставляют в проступи и поручни (необходимо заранее вырезать в них шипы, а в проступях и поручнях – гнезда). Сборку поручней и балясин проще всего сделать на строительной площадке и, прочно скрепив, установить на ступени (рис. 242).

Рис. 242. Устройство крыльца: а – общий вид, б – устройство крыльца, в – деревянные ступени, г – тетива и ее опирание на брус, д – балясник; 1 – бруски, 2 – лежни, 3 – стулья, 4 – тетива, 5 – проступь, 6 – настил, 7 – шип, 8 – подступенок, 9 – поручень, 10 – тумба

 

Ограждения можно приобрести и в готовом виде в специализированных магазинах или заказать в соответствии с размерами построенного крыльца.

На крыльцо рекомендуется установить навесной козырек, который предохранит от дождя и снега.

Все деревянные элементы крыльца лучше предварительно обработать олифой или составом от гниения, можно также покрасить или покрыть лаком. Боковые стороны при желании обшиваются досками. Кроме того, площадку крыльца иногда также обшивают досками по бокам для защиты от ветра и снега (рис. 243).

Рис. 243. Крыльцо является неотъемлемым элементом дизайна деревянного дома

 

Зачастую крыльцо изготавливают из бетона. Для этого площадку под ним предварительно уплотняют (глиной, щебнем). Затем возводят опалубку в форме крыльца и заливают раствором бетона, который необходимо периодически поливать водой. После этого ее снимают и делают внешний вид построенного крыльца более эстетичным – железнят, кладут плитку или другой облицовочный материал.

 

Глава 12

Внутренние лестницы

 

В деревянном доме внутренние лестницы преимущественно деревянные (рис. 244). В зависимости от высоты и количества этажей они могут состоять из нескольких маршей и площадок, расположенных на уровне каждого этажа либо между ними. Верхняя и нижняя ступени каждого пролета лестницы отличаются по форме от других и называются фризовыми.

Рис. 244. Оригинальные балясины – украшение лестницы

Марш состоит из наклонных брусков, поддерживающих лестницу, так называемых косоуров, которые опираются на стены лестничной клетки или на балки площадок (рис. 245).

Рис. 245. В зависимости от выбранной конструкции под маршами лестницы устанавливают опоры

Для определения точных размеров каждой части лестницы можно опираться на следующие стандарты: высота ступеней – 15 см, ширина – 30 см, высота марша к его горизонтальной проекции 1:2, средняя ширина лестницы – 120 см, ширина площадки – не меньше ширины лестницы, количество ступеней зависит от высоты этажа и может быть от 5 до 20.

Предварительный расчет осуществляется графически по точному масштабу или в натуральную величину на стене дома.

Например, необходимо построить внутреннюю деревянную лестницу в двухэтажном доме. Планируемая ширина лестничной клетки – 3000 мм, длина – 6000 мм. Высота от пола первого этажа до пола второго этажа составляет 3100 мм, а расстояние между маршами – 100 мм.

Высота 3100 мм говорит о том, что лестницу необходимо делать двухмаршевой. Сначала определим ширину марша. Для этого от общей ширины лестничной клетки отнимаем промежуток между маршами, равный 100 мм, и делим полученную величину на 2: (3000 – 100) / 2 = 1450 мм. Затем высчитаем высоту марша – высоту этажа делим на 2, то есть 3100 / 2 = 1550 мм. Определим количество ступеней (их размеры будут 150 х 300 мм). Для определения количества подступенков делим высоту марша на высоту подступенка: 1550 / 150 = 10. Верхняя проступь лестничного пролета – поверхность площадки, поэтому количество проступей будет на одну меньше, чем подступенков, то есть 9 штук. На основании количества ступеней и ширины проступи определим горизонтальную проекцию марша (его длину): 300 х 9 = 2700 мм.

Затем приступают к разметке будущей лестницы непосредственно на месте ее расположения. Для этого на стенах размечают площадки, ступени и тетиву, внизу стены – ширину площадок (по 1450 мм), а от них – ширину проступи (по 300 мм).

Ориентируясь по разметкам, с помощью отвеса или уровня проводят вертикальные линии, а на уровне пола – горизонтальную линию, от которой отмеряют 150 мм и чертят вторую линию, обозначающую проступь второй ступени, затем – следующую и так до последней ступени, которая должна находиться на одном уровне с площадкой.

Затем готовят шаблон из фанеры или тонких досок, с помощью которого определяют расположение балок для площадки и находят положение лаг, укладываемых на уровне пола первого этажа. Именно на эти балки и лаги должна опираться тетива. Для повышения прочности конструкции ступени должны быть врезаны в тетиву на глубину 20–25 мм. Если лестница располагается у стены, то к этой стене можно прикрепить тетиву (рис. 246).

Рис. 246. Вместо одной из тетив можно использовать стену в случае, если лестница устанавливается вплотную к стене

 

Глава 13

Внешняя облицовка стен