Внутренние стены. Перегородки

 

Несущие внутренние стены (опирающиеся непосредственно на фундамент) возводятся в процессе строительства дома одновременно с врубкой наружных стен. Внутренние стены, которые устанавливаются внутри помещения после возведения дома и предназначены для разграничения пространства, называются перегородками (рис. 143).

Рис. 143. Перегородки разделяют пространство в помещении

 

Внутренние стены можно устанавливать как в только что срубленном деревянном доме, так и через год после его постройки и усадки. Если дом новый, то между перегородкой и потолком оставляют небольшой зазор, который заполняют паклей.

Перегородки необходимо обязательно устанавливать на балки (лаги), нельзя на пол, накат или подшивку.

Существует три основных способа расположения перегородок по отношению к балкам перекрытия – между, поперек и непосредственно на них. Способ выбирается в зависимости от конструктивных особенностей дома и его планировки.

На балку. Перегородка устанавливается на балку и фиксируется с двух сторон брусками, сечение которых должно совпадать с толщиной половых досок. Затем с обеих сторон прибиваются плинтусы (рис. 144).

Рис. 144. Установка перегородки на балку: 1 – перегородка, 2 – плинтус, 3 – брусок 55 х 55 мм, 4 – пол, 5 – балка

 

Между балок. Для установки перегородок таким способом предварительно между балками врубают бруски (шпалы), концы которых соединяют. Затем на бруски кладут лагу (лежень). На него и устанавливается перегородка. Для надежности в лежне можно вырубить паз, а снизу установить диафрагму (доска, поставленная на ребро) (рис. 145).

Рис. 145. Перегородка располагается между балками и опирается на шпалу: 1 – паз, 2 – доска, 3, 5 – лаги, 4 – брусок 50 х 50 мм, 6 – перегородка, 7 – плинтус, 8 – пол, 9 – балка, 10 – подшивка, 11 – шпала, 12 – диафрагма, 13 – толь

 

Поперек балок (перпендикулярно). При этом способе поперек всех балок, на которых будет располагаться перегородка, кладется и закрепляется лага. Под нее устанавливают диафрагму. Благодаря этому повышается звукоизоляция (рис. 146).

Рис. 146. Перегородка располагается поперек балок и опирается прямо на балки или лаги: 1 – засыпка, 2 – диафрагма, 3, 11 – пол, 4 – перегородка, 5 – плинтус, 6 – балка, 7 – толь, 8 – подшивка, 9 – диафрагма, 10 – лага

 

Существует несколько типов перегородок, которые устанавливают в деревянных домах, – одинарные, двойные, тройные дощатые и каркасные с обшивкой из досок или листов гипсокартона (рис. 147). Выбор типа зависит от функционального назначения помещения. Например, тройная дощатая перегородка более прочная, выдерживает большие нагрузки и обладает хорошей звукоизоляцией комнаты.

Рис. 147. Обшивка из гипсокартона служит хорошей основой для облицовочного материала. Помещенный в перегородку звукоизоляционный материал препятствует проникновению постороннего шума в помещение

 

Для устройства одинарных дощатых перегородок используют доски толщиной 4–5 см (рис. 148, б). Они могут быть строганными (в случае если не планируется облицовка) и не строганными (чаще всего применяются для оштукатуривания и клейки обоев). Чтобы избежать появления трещин в штукатурке, доски необходимо надколоть (несколько надколов на каждой доске), что ослабит внутреннее давление волокон дерева. После этого возводится перегородка.

Рис. 148. Перегородки дощатые: а – из тонких бревен, б – дощатая одинарная, в – дощатая двойная (щитовая), г – дощатая тройная (щитовая): 1 – обвязка, 2 —доски, 3 —пол, 4 – лаги, 5 – надколы, 6 – балка, 7 – толь или картон  

 

К потолку крепят доску. На ней чертят риски, отмечая ширину перегородки. С одной стороны риски прибивают брусок треугольной формы по всей длине перегородки. Используя отвес или уровень, к полу прибивают такой же брусок. К ним, не допуская щелей, прибивают доски, к которым снова прибивают два бруска – на потолке и на полу, фиксируя таким образом перегородку с двух сторон.

При устройстве двойных дощатых перегородок аналогично прибиваются доска к потолку и бруски к полу и потолку (рис. 149). Но доски к брусьям прибивают не по очереди, а предварительно сколачивают в щит шириной 50–60 см. Для придания перегородке прочности и жесткости щиты необходимо сколачивать, оставляя по кромкам четверти. Устанавливать их нужно таким образом, чтобы четверти накладывались друг на друга, образуя ровные поверхности. Завершающий этап – прибивание брусков, фиксирующих перегородку. При желании между двумя слоями щита можно проложить звукоизоляционный материал (рис. 148, в).

Рис. 149. Вертикально уложенные доски больше подойдут для двойных дощатых перегородок. Горизонтально положенные эстетично выглядят, но их рекомендуют использовать при сколачивании щитов для тройных дощатых перегородок

 

При установке тройных дощатых перегородок, как и в вышеописанных способах, крепятся доска и бруски. После этого сбиваются щиты, которые состоят из трех слоев досок. Первый и третий слои должны быть расположены вертикально. Средний рекомендуют прибивать горизонтально или под углом 45° (по диагонали). В случае необходимости между слоями укладывают звукоизоляционный материал (рис. 150).

Рис. 150. Звукоизоляционный материал

 

Каркасные перегородки состоят из стоек, обвязки и обшивки (рис. 151). Стойки могут быть из досок или брусков. Их сечение зависит от желаемой толщины перегородки.

Рис. 151. Перегородка каркасно-обшивная: 1 – обвязка, 2 – обшивка, 3 – дверная коробка, 4 – стойки

 

Наиболее распространенный размер стоек: толщина – 5–6 см, ширина – 9-10 см (рис. 152). Их устройство начинается с установки обвязки – досок, к которым они будут крепиться. Одна доска прибивается к потолку, другая – к полу. Затем на расстоянии 40-120 см друг от друга устанавливаются стойки. Закрепить их можно гвоздями или шипами. Полученная конструкция – каркас для обшивки.

Рис. 152. Стойки можно сколотить из нескольких досок

 

Обшивают досками, которые прибиваются вначале с одной стороны, затем – с другой, или более современным и распространенным гипсокартоном, фиксируя его специальными саморезами. При желании пространство между обшивкой можно заполнить звукоизоляционным материалом. Но в этом случае после установки одной стороны вторую прибивают не сразу, а рядами, двигаясь снизу вверх (при использовании деревянных досок).

 

Глава 9

Крыша

 

Виды крыши. Уклоны

 

Основные конструктивные элементы крыши – кровля, стропила и обрешетка.

Кровля – наружное покрытие крыши, которое имеет не только функциональное, но и эстетическое предназначение. Черепица, шифер, оцинкованное железо, ондулин – каждый кровельный материал обладает индивидуальными физическими и эксплуатационными характеристиками и отличается спецификой укладки.

Стропила – наклонно расположенные балки, поддерживающие кровлю.

Обрешетка (настил) – конструкция из досок, прикрепленных к стропилам, на которые настилается кровля.

При строительстве частных домов используют скатные крыши, имеющие определенные углы уклона. Крыши без уклона (плоские) в индивидуальном строительстве не применяются, так как ровная горизонтальная поверхность вызывает застой воды.

Наклонные плоскости крыши называются скатами, а место их соединения (схода) – коньком.

Существует несколько типов крыш. Выбор какого-либо типа зависит от пожеланий собственника дома, которые отражены в проекте.

Односкатная крыша устанавливается на стены различной высоты и имеет уклон в одну сторону (рис. 153). Она применяется преимущественно для нежилых, хозяйственных помещений, гаражей. В зависимости от функционального назначения односкатные крыши подразделяются на вентилируемые и невентилируемые. На невентилируемых устанавливается угол наклона от 3 до 5°, на вентилируемых – не менее 5 и не более 20°. Иногда односкатную крышу делают для террас (угол – 1–3°). В жилых домах ее используют очень редко.

Рис. 153. Односкатные крыши в жилых домах применяются только в случае конструктивно-архитектурных особенностей

 

Конструкция двухскатной крыши представляет собой две наклонные плоскости, опирающиеся на несущие стены одинаковой высоты (рис. 154). Место их соединения – конек. Завершение фасада здания, ограниченное скатами, называется фронтоном. Двухскатная крыша наиболее распространена в строительстве деревянных домов. Она относительно проста в возведении, имеет надежную конструкцию и может покрываться любым кровельным материалом.

 

Рис. 154. Двухскатные крыши практичны и гармонично смотрятся на любом деревянном доме

 

Разновидность двухскатной крыши – мансардная, которая позволяет увеличить площадь помещения (рис. 155). При этом значительно уменьшается чердачное помещение и увеличивается полезная площадь второго этажа. Плоскость ската мансардной крыши представляет собой ломаную линию, которая от конька идет под небольшим углом, а затем меняет угол на более острый.

Рис. 155. Мансардная крыша позволяет увеличить пространство комнат

 

Четырехскатная крыша состоит из двух скатов трапециевидной и двух скатов треугольной формы (рис. 156). В таких типах крыши отсутствуют фронтоны, что позволяет экономить денежные средства на материалах стен, а чердачные окна можно устроить непосредственно в скатах. Их рекомендуют устанавливать в районах с теплым климатом, в противном случае их необходимо хорошо утеплить специальными материалами. Треугольные скаты называются вальмами. Поэтому такой тип крыши иногда называют вальмовым.

 

Рис. 156. На торцевых скатах четырехскатной крыши можно сделать окна

 

Разновидностью четырехскатной крыши является полувальмовая, в которой вальмы срезаны. В стенах под ними устраиваются окна (рис. 157). Если конструкция дома в форме квадрата, то вальмовая крыша, образованная из четырех треугольников (вальм), сходящихся в одной точке, называется шатровой.

Рис. 157. Полувальмовая крыша функциональна и смотрится эстетично

 

Многощипцовая крыша представ – ляет собой оригинальную архитектурную конструкцию, которая чаще всего применяется на домах очень сложного многоуровневого плана, состоящего из пристроек, чердачных помещений, мансардных комнат и проч. (рис. 158). Стыкуясь, скаты образуют вогнутые длинные углы, так называемые «разжелобки», или «ендовы». Процесс возведения такой крыши имеет много специфических особенностей при укладке кровельных материалов.

Рис. 158. Многощипцовая крыша позволяет создавать дома любой архитектурной формы

 

Шпилеобразная крыша состоит из нескольких треугольных скатов, соединенных в одной точке (вершине) под острым углом. Она используется преимущественно для покрытия башен и является оригинальным архитектурным элементом, который может иметь и функциональное предназначение.

На угол уклона крыши влияют не только пожелания владельца дома, но и климатические условия, а также физические характеристики материала для кровли.

Чем обильнее атмосферные осадки в местности, где строится дом, тем круче должен быть уклон крыши. В регионах с менее суровым климатом угол наклона делается по желанию собственника жилья.

Угол уклона крыши выбирается от 10 до 60°. Чтобы определить наклон стропил и оптимальную высоту конька, при разработке проекта дома применяют специальные математические расчеты. Стандартная формула выглядит так: половина ширины пролета дома умножается на относительную величину, которая приведена в табл. 4 для каждого угла наклона кровли.

 

Таблица 4. Данные для определения оптимальной высоты конька крыши

Например: ширина пролета дома – 10 м. Требуется определить высоту подъема стропил при уклоне кровли 35°. Для этого 5 м (половина ширины дома) умножаем на 0,79 (относительная величина для угла 35°), получается 3,95 м. Таким образом, стропила необходимо поднимать на высоту 3,95 м.

 

Стропила

 

Строительство крыши начинается с устройства стропил. Они представляют собой балки из древесины первого сорта, так как от их прочности зависят долговечность и надежность всей крыши. Конструкция, состоящая из стропил, называется фермой (рис. 159).

Рис. 159. Типы стропил и ферм: а – односкатная крыша с пролетом до 4,5 м, б – односкатная крыша с пролетом до 6 м, в – стропила со шпренгельной фермой для односкатной крыши с пролетом до 7,5 м, г – простые висячие стропила с затяжкой, д – соединение стропил в верхней части (в коньке), е – простые висячие стропила с ригелем, ж – висячие стропила с бабкой, и – висячие стропила со шпалами, з – висячие стропила с бабкой и подкосами, к – стропила для мансардной крыши

 

Различают наклонные и висячие стропила. Наклонные устанавливаются на опоры различной высоты, образуя скат крыши. Опорами могут быть две наружные либо наружная и внутренние стены. Наклонные стропила используют преимущественно при возведении односкатной крыши. Для этой конструкции в двухскатной крыше необходима стена-опора. Оптимальное расстояние между опорами – 4–5 м, если же пролет от 5 до 6 м, то под стропила устанавливают подкосы, больше 6 м – шпренгель. Нижние концы стропильных ног опираются на мауэрлату.

Висячие стропила используют при большой ширине пролета крыши без дополнительной опоры. Наиболее простая их конфигурация – стропильные ноги, установленные на затяжку (горизонтально лежащий брус) и верхней частью образующие конек. Верхнее соединение стропил осуществляется замком в полдерева или шипом (рис. 160).

Рис. 160. Наиболее простая конструкция стропил – стропильные ноги, опирающиеся на затяжку

 

Во избежание прогиба стропил под тяжестью обрешетки, кровли и снега их дополнительно соединяют горизонтальным ригелем, врубая в полдерева и закрепляя скобами. Использование такой конструкции предназначено для ширины проема дома не более 7,5 м (рис. 161).

Рис. 161. Простые висячие стропила с ригелем

 

Если ширина проема 7,5–9 м, в стропильную ферму для прочности добавляют бабку – вертикально стоящий брусок, соединяющий затяжку и конек (рис. 162).

Рис. 162. Брусок, соединяющий конек и ригель (бабка), надежно фиксирует конструкцию стропил

 

При ширине пролета от 9 до 10 м конструкцию усиливают расположенными под углом подкосами, которые крепятся на основание бабки и стропила (рис. 163).

Рис. 163. Висячие стропила с бабкой и подкосами

 

Висячие стропила со шпалами применяются для крыши мансардного типа. В этом случае ферма устраивается следующим образом.

Стропила образуют треугольник с острыми углами (30°), конек и затяжка которого поддерживаются бабкой. Концы затяжки служат опорой двум подкосам с каждой стороны. Один подкос опирается на балку, врубленную в стену, второй устанавливается непосредственно на стену.

Для создания надежной, прочной и долговечной крыши необходимо не только правильно выбрать тип стропил и фермы, но и правильно осуществить все соединения, учитывая при этом силы, воздействующие на конструкцию, которые могут привести к сжатию, растяжению или изгибу стропил (рис. 164).

Рис. 164. Ферма, состоящая из стропил, затяжки и ригеля

 

Отрезки AB и AC – так называемые стропильные ноги, которые крепятся к основанию под острым углом. Отрезок BC – затяжка, DE – ригель. На эту конструкцию влияют различные физические силы, которые необходимо учитывать при возведении фермы: F – давление массы стропил, кровли, обрешетки, снега и ветра. Они постоянно воздействуют на конструкцию и стремятся раздвинуть стропильные ноги по направлению G. Этому препятствует затяжка ВС. Если затяжка не растягивается, стропила прогибаются. Этому мешает ригель, сжимающий конструкцию. Вместо ригеля можно установить подкосы и бабку. Чтобы добавить ферме прочности, на ее нижнюю часть (от затяжки до ригеля) устанавливают бруски (подмогу).

Одно из основных требований к прочности конструкции стропил – их надежное соединение. Установленные стропила своим весом давят на затяжку, что может спровоцировать скол ее угла или постепенное скольжение стропильной ноги. Чтобы этого избежать, можно врубить шип или вырубить зуб. Аналогичным образом соединяются стропильные ноги и бревна стены. Угловые соединения рекомендуют закрепить металлическими скобами. Ими же скрепляются стропила со стенами дома, чтобы сильные порывы ветра не смогли поднять крышу. Толщина бревна (бруса, доски) зависит от массы кровли, длины стропильной ноги и расстояния между стропилами. Если планируется укладывать тяжелую кровлю, например натуральную черепицу, то для расчета размеров стропил можно использовать табл. 5.

 

Таблица 5. Данные для расчета размеров стропил

Вместо брусьев или бревен можно использовать толстые доски. Такой вариант является более экономичным, но в этом случае расстояние между стропилами (шаг) необходимо уменьшить, увеличив количество стропильных ферм (рис. 165).

Рис. 165. При использовании досок вместо брусьев верхние части стропил плотно прикрепляются на брусок (доску) конька

 

При установке стропил нужно внимательно следить за тем, чтобы стропильные ноги были одинаково отесаны и располагались на одной горизонтали. Собирать стропила лучше всего на здании, а не на строительной площадке, так как готовая ферма имеет большой вес, что затрудняет ее подъем (рис. 166).

Рис. 166. Необходимую форму и размеры стропилам придают непосредственно на чердачном перекрытии здания

 

Устанавливают стропила следующим образом.

Если планируется их установка на затяжку, то ее поднимают на чердачное перекрытие и прочно закрепляют на стенах дома. После этого на затяжках укладывают доски в виде настила и поднимают подготовленные стропила.

Установка стропил всегда начинается с фронтонов. Затем приступают к возведению внутренних ферм. Если ферма устанавливается на мауэрлаты, то на чердачных балках можно устроить временный настил и вытесать на нем бруски для мауэрлатов. Нижней частью они прикрепляются к стене, а вверху делаются зарубки для стропильных ног.

Устанавливают стропила, временно закрепляя и обрезая все лишнее, подгоняя под необходимый размер и правильное соединение (рис. 167). Нижняя часть должна выходить за пределы деревянного дома не менее чем на 500 мм для того, чтобы вода стекала со склона крыши, не попадая на стены.

Рис. 167. После поднятия и предварительной установки стропил, их временно фиксируют подпорками

 

После того как все замеры произведены и конструкция установлена правильно, ее начинают закреплять: врубают шипы, скобы, гвозди или применяют строительные хомуты, соединяя их болтами. Затем устанавливают и закрепляют дополнительные элементы – бабку, подкосы или ригель (в зависимости от типа стропил) (рис. 168).

Рис. 168. Скрепляющие элементы присоединяют после установки стропил на место

 

Еще раз с помощью отвесов и уровня проверяют правильность конструкции. После установки фронтонов через их верхнюю точку натягивают бечевку, которая является ориентиром для вершин средних стропил.

Аналогично сооружаются внутренние конструкции стропил. После окончания монтажа ферм устанавливают брусок конька.

 

Обрешетка

 

Обрешетка кладется на лаги и служит основой для настила кровли. В зависимости от материала кровли (его веса и специфики укладки) она делается из досок, брусков-жердей различного сечения, которые могут укладываться как вразрядку, так и вплотную.

Для устройства сплошной обрешетки используют доски не ниже 2-го сорта, которые должны быть ровными, сухими, без сучков и иметь отесанные края (рис. 169). Сучки нарушают целостность волокон и могут привести к поломке доски и повреждению структуры настила. Для увеличения срока службы обрешетки все деревянные материалы рекомендуют покрыть антисептическим раствором и огнезащитным составом (антипиреном).

Рис. 169. Ровная сплошная обрешетка облегчает процесс настила кровли

 

Сплошная обрешетка представляет собой ряд плотно уложенных друг к другу досок и строится двумя способами:

• доски укладывают вплотную друг к другу параллельно коньку крыши;

• сначала доски укладываются параллельно коньку крыши на расстоянии 50-100 см, после чего на них вновь прибивают доски, но уже перпендикулярно коньку, вплотную друг к другу.

Обрешетка для рулонного материала может быть устроена в виде сплошного деревянного настила или двойного деревянного настила (рис. 170).

Рис. 170. Устройство обрешетки под рубероидную кровлю: 1 – защитный настил, 2 – рубероид, 3 – кровельная сталь, 4 – обрешетка

 

Для установки двойного настила первый слой досок укладывается в разрядку параллельно коньку крыши (рабочий настил), второй слой толщиной 20–25 мм шириной 50–70 мм располагается под углом 45° к первому (защитный настил).

Настил должен быть ровным, без щелей, впадин, торчащих шляпок гвоздей или бугров. Толщина такая, чтобы он легко выдерживал вес человека, который будет укладывать кровлю и осуществлять другие работы на крыше. Оптимальная толщина досок – 25 мм, ширина – 100–140 мм. Стыковать доски лучше всего на стропилах, размещая их в шахматном порядке.

Прибивая доски обрешетки, гвозди вбивают по кромкам, неглубоко утапливая шляпки. Рулонный материал на торцах свесов нужно перегибать. Поэтому кромки досок на свесах рекомендуют предварительно обстрогать, чтобы на сгибе материал не повредился.

На вершину конька по всей длине следует прибить полоску кровельной стали шириной примерно 30 см.

Обрешетка под черепицу (рис. 171). Черепица (глиняная или цементно-песчаная) согласно своим физическим характеристикам передает на конструкцию крыши большие нагрузки. Поэтому при устройстве обрешетки используют не доски, а бруски с минимальным сечением 50 х 25 мм, способные выдерживать большой вес.

Рис. 171. При устройстве обрешетки под черепицу бруски необходимо располагать на одинаковом расстоянии друг от друга, которое рассчитывается исходя из размеров черепицы

 

Обрешетка для черепицы может быть устроена в виде сплошного настила из брусков или состоять из двух слоев – чернового настила из досок, на который прибивается контробрешетка, и брусков, расположенных вдоль ската. Контробрешетка устанавливается на гидроизоляционный слой и обеспечивает вентиляцию под черепицей. Оптимальное расстояние между брусками – 500 мм. Точный размер их сечения рассчитывается в зависимости от угла наклона крыши и шага контробрешетки (табл. 6).

 

Таблица 6. Данные для расчета расстояния между брусками

Расстояние между брусками обрешетки определяется в зависимости от размеров черепицы (стандартный размер – 330 х 420 мм). Шаг обрешетки равняется 310–320 мм при уклоне крыши меньше 22°, 320–335 мм – при уклоне 22–30° и 320–345 мм – при уклоне больше 30°. Карнизный брусок необходимо устанавливать на 25–35 мм выше остальных брусков.

Обрешетка под асбестоцементные листы. Асбестоцементные листы (шифер) – материал относительно тяжелый, и для устройства обрешетки потребуются бруски сечением 60 х 60 мм (рис. 172). Высота карнизного бруска должна быть немного больше – 66 мм. Настилом служат прибитые на расстоянии друг от друга бруски (средний шаг – 50 см), которые делятся на четные и нечетные. Четные должны иметь высоту 63 мм, нечетные – 60 мм. Для облегчения укладки и экономии денежных средств рекомендуется для устройства четных брусков использовать бруски высотой 60 мм, но подкладывать под них планку, рубероид или толь толщиной 3 мм.

Рис. 172. Бруски для обрешетки всегда прибиваются снизу вверх

 

Обрешетка под стальную кровлю может иметь как сплошной настил, состоящий из прижатых друг к другу досок, так и разряженный (рис. 173).

Рис. 173. Сплошной настил может быть сделан не только из досок, но и из заранее приготовленных щитов

 

Толщина досок для сплошного настила – 30–40 мм. Сечение брусков для разряженной обрешетки – 50 х 50 мм, размеры досок – 5 х 120–140 мм.

Поверхность обрешетки должна быть ровной, без прогибов или выпуклостей. Расстояние между брусками—200–250 мм. Через каждые 1390 мм обязательно прибиваются доски шириной до 140 мм и высотой, идентичной высоте бруска.

На этих досках происходит стыковка фальцев стальных листов (рис. 174).

Рис. 174. Устройство обрешетки под стальную кровлю: 1 – кровельный свес, 2 – доска под стыкование картин 200 мм, 3 – коньковые доски шириной по 200 мм

 

Кровельные материалы

 

Рулонные материалы

 

Наиболее распространенный мягкий рулонный материал для кровли – рубероид. Рубероид бывает кровельным и гидроизоляционным, то есть его используют как внешнее (самостоятельное) покрытие крыши, так и промежуточное – в качестве гидроизоляции (рис. 175).

Рис. 175. Слой рубероида (толя) является надежной гидроизоляцией и может быть использован как основа для кровли из мягкой черепицы

 

Различают два способа укладки рулонных материалов – простая кровля и кровля на мастике (рис. 176).

Рис. 176. Рулонный материал может быть постелен различными способами и несколькими слоями

 

Простая кровля настилается без использования мастики на сплошную обрешетку. Прежде чем приступать к укладке рулонного материла, рекомендуют предварительно его развернуть. Делают это на строительной площадке – материал раскатывают и, перевернув на другую сторону, снова скатывают. Так материал выпрямляется, что облегчает процесс его укладки.

Рулонные материалы укладываются в два перпендикулярных слоя. Простая кровля кладется следующим образом.

Укладывают материал, закрепляя его временно вбитыми по краям гвоздями. На полосы набивают рейки, которые предназначены для более плотного их прижатия. Лучше всего для этого использовать треугольные бруски, которые получают из брусков квадратного сечения 50 х 50 мм, распиленных по диагонали. Расстояние между ними должно быть на 10 см меньше ширины материала. Например, при ширине рубероида 120 см шаг брусков должен быть 110 см.

Между брусками расстилают слой кровельного материала (одинарный или двойной). Его края необходимо аккуратно завернуть, расположив их поверх брусков. Далее материал выравнивают и прибивают толевыми гвоздями на расстоянии 50 см.

Затем нарезают тонкие полоски из полотна (колпаки). Складывают их в два слоя и кладут на бруски, закрепляя через каждые 6–7 см толевыми гвоздями. На краях (спусках) кровельный материал заводят под обрешетку (на 10 см) и вновь вбивают толевые гвозди.

Заключительный этап – укрытие коньков и ребер крыши досками. На рулонный материал, завернутый на 12–16 см, прикрепляют доски.

Кровля на мастике может быть выполнена с использованием толя или рубероида. Эти материалы необходимо стелить на хорошо подготовленную поверхность – сплошную обрешетку необходимо очистить от грязи, пыли и насухо вытереть. При использовании в качестве кровли толя первый слой кладется из этого материала, при рубероиде это может быть пергамин или специальный подкладочный рубероид.

Процесс укладки кровельного рулонного материала на мастике осуществляется следующим образом.

Сначала происходит подготовка материала – нижняя часть очищается полностью, сверху – исключительно на ширину области для наклейки. Для очистки от песка и слюды используют жесткую щетку. Толь чистят соляровым маслом.

Приступают к укладке первого слоя. Первым делом основание обрабатывают грунтовкой, нанося ее кистью. После того как она полностью высохнет, начинают наносить мастику по ширине кровельного материала (мастику необходимо использовать лишь той марки, которая указана на этикетке материала). На 1 м2 материала требуется 1–2 кг мастики. Затем раскатывают и разглаживают рулон.

Второй слой кровли наклеивается с легким сдвигом, то есть вторая полоса кровли должна заходить за края первой полосы примерно на 7-10 см. Необходимо следить за тем, чтобы края полос не сдвигались. Возникающие при укладке кровельного материала пузыри и неровности сразу же разглаживают, так как через эти места сможет проникнуть влага, которая зимой превратится в лед и разрушит покрытие.

Для обработки конька крыши материал перепускают за конек на 15 см. Под свесами его заворачивают на 10 см.

В заключение кровлю дополнительно покрывают пятимиллиметровым слоем горячей мастики, утапливая в ней маленькие кусочки (3–5 мм) окатанного гравия.

 

Черепица

 

Черепица – прочный и долговечный кровельный материал, которым уже много лет покрывают крыши частных домов. Натуральная черепица имеет большой вес (1 м2 штампованной черепицы весит около 50 кг, плоской ленточной – около 60 кг), поэтому перед монтажом ее поднимают на крышу и складывают небольшими стопками (по 5–6 шт.) на всех скатах – это позволяет равномерно распределить нагрузку на конструкцию крыши (рис. 177).

Рис. 177. Перед укладкой черепицу поднимают на крышу и аккуратно раскладывают по несколько штук

 

Пазовая штампованная черепица укладывается в один слой. Плитка кладется снизу вверх (от карнизного свеса к коньку), справа налево. По бокам плитки имеются продольные и поперечные закрои, благодаря чему все кирпичики по периметру скреплены закрытыми фальцами. Это предохраняет кровельный материал от попадания влаги. Крепление осуществляется с помощью проволоки, один конец которой продевают через специальное «ушко» на плитке, а второй пропускают через вбитый в брусок обрешетки гвоздь. Первые ряды укладывают, стоя на строительных лесах или с чердака, для остальных рядов рекомендуется использовать лесенку или скамейку, передвигая их по обрешетке. Для устройства конька и ребер используют коньковую желобчатую черепицу (рис. 178).

Рис. 178. Коньковая желобчатая черепица не только продлевает срок эксплуатации, но и позволяет сделать ребра и конек крыши более эстетичными

 

На ребрах черепицу кладут снизу вверх, а на коньке – сверху вниз. Стыки заделывают кровельной розеткой из оцинкованной стали при помощи бетонного раствора. После чего черепицу соединяют проволокой с вбитым в брусок обрешетки гвоздем (рис. 179).

Рис. 179. Укладка натуральной черепицы – трудоемкий и длительный процесс, но в результате это кровельное покрытие будет долго служить

 

Пазовую ленточную черепицу необходимо укладывать двумя слоями либо в виде чешуйчатого покрытия (рис. 180–182).

Рис. 180. Ленточная черепица с загнутым краем

 

Рис. 181. Ленточная черепица с двойным загнутым краем «противень»

 

Рис. 182. Ленточная черепица с двойным загнутым краем «бобровый хвост»

 

Технология укладки такая же, как и штампованной черепицы, – снизу вверх, справа налево. Элементы необходимо располагать с напуском одного ряда на другой на 07-0,8 см, укладывая черепицы одну на другую на ширину продольного паза. На скатах крыши прикрепляют каждую вторую или третью черепицу (в зависимости от угла наклона крыши – чем круче угол, тем чаще необходимо их крепить). При этом каждую плитку, расположенную вдоль карнизов и фронтонных свесов, обязательно укрепляют. Делают это специальными кляммерами либо оцинкованными гвоздями. Внутренние швы рекомендуется замазывать специальными растворами – цементно-известковыми или известково-глиняными, смешивая их с волокнистыми материалами (рис. 183).

Рис. 183. Глиняная черепица укладывается внахлест, создавая своеобразный эффект чешуи

 

Конек крыши покрывается коньковой желобчатой черепицей.

 

Шифер

 

Кровлю из волнистых асбесто-цементных листов используют преимущественно на скатах крыши с наклоном 25–45°. Для укладки шифера применяют стандартной формы листы и дополнительные детали – уголки, коньковые элементы и лотки.

Основной способ крепежа – гвозди (шурупы), которые располагаются в 3–4 местах каждого листа. Их длина должна быть не менее 7 см. Причем в асбестоцементный кровельный материал они не вбиваются привычным для всех способом, а крепятся в предварительно высверленное отверстие. Между гвоздями (шурупами) и листом необходимо класть небольшие прокладки (диаметр 2–3 см), изготовленные из рубероида (сторона, соприкасающаяся с листом) и оцинкованной стали (сторона, соприкасающаяся со шляпкой гвоздя).

Листы шифера располагаются по склону крыши горизонтально внахлест – край одного обязательно перекрывается краем другого на одну волну или половину волны. Верхние и нижние кромки также перекрываются предыдущими или последующими листами. При среднем уклоне крыши в 30° вышележащие ряды напускаются на нижележащие на12-14 см, если же уклон более крутой, то на 10–12 см.

Свесы карнизов рекомендуется заранее оборудовать желобом из оцинкованной кровельной стали, а первый шиферный лист укладывается с напуском не меньше 10 см. Свес карниза наиболее подвержен негативному влиянию ветра, поэтому при укладке на него кровли необходимо использовать не гвозди, а специальные стальные противоветровые скобы, которые крепятся на гребне волны шифера. Скобы (ширина – 40 мм, толщина – 60 мм) применяются и для крепления ходовых мостиков (рис. 184).

Рис. 184. Способы крепления листов: 1, 4 – бруски, 2 – скоба, 3 – лист, 5 – свес фронтона

 

Существует два наиболее распространенных способа укладки шифера – вразбежку, когда продольные кромки находятся в разных местах, и с совмещением кромок <