Замена венцов с подъемом дома на стойках

 

Поднимают дом одновременно с противоположных сторон по 10–15 см на необходимую высоту. Приподняв одну стену (на 10–15 см), в получившейся проем сразу же вставляют клинья, затем поднимают вторую, вновь вставляют клинья и опять начинают поднимать первую – эти действия повторяют до тех пор, пока весь дом не окажется на запланированной высоте. После того как дом вывешен, приступают к его укреплению и замене бревен.

На 50–70 см от углов дома вплотную к фундаменту с двух сторон от каждой стены роют ямы (до 1 м) и вставляют в них под углом 90° от земли обрезную доску. Затем выстругивают бруски сжима, которые должны быть на 2–3 см меньше расстояния от доски до стены. Их устанавливают с обеих сторон стены в двух-трех местах по всей длине и сверху и снизу плотно скрепляют болтами, вкрученными в те венцы, которые не планируют заменять (под болты сверлят отверстия диаметром 15–20 мм, а их концы и головки обязательно должны быть расположены в толще сжима).

Следующий этап – установка стоек. Их вкапывают в землю на расстоянии 17-20 см до сжимов. Для придания большей прочности конструкции стойки усиливают подкосами и тщательно утрамбовывают грунт тяжелой трамбовкой.

Затем в стойках просверливают отверстия диаметром 15–20 мм: первое – в нижней части бревна, которое не будет заменяться, второе – под этим бревном. Во второе отверстие вставляют стальной штырь соответствующего диаметра. Закрепив штырь в одном месте, приступают к следующему, и так до тех пор, пока не зафиксируют все стены. В результате – дом висит, надежно зафиксирован и можно приступать к замене бревен.

Если планируется заменить испорченные бревна на новые с меньшим диаметром, то достаточно изъять из венцов одни и поставить другие.

Если новые бревна большего диаметра или есть необходимость в наращивании фундамента, то здание придется приподнять. Для этого в стойках через определенные промежутки (10, 15, 20 см) просверливают отверстия, в которые, постепенно поднимая дом, вставляют металлические штыри.

Поднимать дом обязательно одновременно с противоположных сторон. Приподняв его на определенную высоту, штыри вынимают и вставляют в новые отверстия.

Закончив замену всех старых бревен или нарастив фундамент, дом опускают. Делают это медленно и аккуратно, используя ваги и клинья. Оставшиеся пазы и щели забивают конопатным материалом.

После установки дома на место приступают к заделыванию отверстий, оставшихся от штырей. Для этого выстругивают деревянные пробки. Вставляют в отверстия на 5 см и срезают остатки с внешней стороны. С другой стороны в эти отверстия забивают паклю, тщательно ее утрамбовывают и затыкают второй пробкой, которую также с внешней стороны зачищают.

Существует еще один способ поднятия дома и замены венцов. Он отличается от предыдущего тем, что сжимы крепятся не к стенам дома, а к стойкам специальными металлическими скобами. При таком способе стены скользят между сжимами, а не стойками, как в первом варианте.

 

Замена отдельных бревен без стоек

 

Этот вариант осуществляется без разбора фундамента.

Стена дома с обеих сторон поднимается на высоту, которая больше на 5–7 см толщины нового бревна.

В процессе поднимают и вторые бревна, под которые необходимо подложить клинья. Затем первые бревна заменяют на новые и аккуратно опускают стену. То же проделывают и со второй стеной.

Если планируется заменить не только первые, но и вторые бревна, то стены дома приподнимают за третьи бревна второго венца.

 

Глава 6

Пол

 

Различают полы по грунту и полы первого этажа.

Полы по грунту укладываются в подвалах или на цокольном этаже непосредственно на землю без лагов или досок, в зимний период они могут быстро промерзать. Поэтому их рекомендуют для помещений, не предназначенных для длительного нахождения людей (например, в подвале, котельной комнате, отапливаемом цоколе), или районов с теплым климатом (рис. 133).

Рис. 133. Сделав косметический ремонт на цокольном этаже (в подвальном помещении), его используют как жилую площадь

 

Пол по грунту укладывается следующим образом.

Снимают слой растительности (если это не было сделано при постройке фундамента) и выравнивают всю поверхность, хорошенько уплотняют и трамбуют, добавляя гравий или щебень. Если близко к поверхности проходят грунтовые воды, то можно устроить гидроизоляцию, положив между грунтом и гравием слой мятой жирной глины или пропитав гравий битумом.

Готовят первый слой цементного раствора (1 часть цемента на 5–6 частей песка). Тщательно перемешав все ингредиенты, заливают пол (толщиной 3–4 см) и ровняют. Для повышения прочности можно вставить арматурную сетку (залить слой раствора, положить сетку и вновь покрыть раствором).

Через 3–4 дня, необходимых на застывание раствора, пол заливают более жидким цементом (1 часть цемента на 2–3 части песка). Вновь выравнивают и затирают. Для повышения прочности пол можно поливать холодной водой по 2 раза в день 3–4 дня, пока раствор полностью не затвердеет.

Так получается черновой пол. Если он находится в подвале, то на этом работы можно закончить. Если в жилом помещении, то можно сделать чистый настил из различных материалов: керамических плиток, линолеума (без основы), обрезных полированных досок (рис. 134) или паркета. Паркет и доски необходимо укладывать на предварительно установленные лаги.

Рис. 134. Ламинат – распространенный материал с разнообразной фактурой для покрытия полов после их установки

 

Пол первого этажа устраивается не на грунте, а над поверхностью земли, то есть на некоторой высоте, которая зависит от конструкции дома: если предусмотрен цокольный этаж (высота 2 м и выше), то расстояние от пола по грунту до пола первого этажа больше, чем в здании, где подвал отсутствует. Здесь рекомендуют высоту подполья чуть больше 1,5 м (при большей увеличится теплопотеря, а при меньшей ухудшится вентиляция).

Сначала необходимо подготовить грунт. Для этого снимают его верхний слой и насыпают гравий или щебень, тщательно утрамбовывая. Сверху укладывают грунт, также утрамбовывая. Если близко к почве подходят грунтовые воды, то между грунтом и щебнем можно проложить двойной слой рубероида или жирной глины.

На подготовленной поверхности делают столбики из красного обожженного кирпича. Стандартная ширина – длина одного кирпича. Последовательность кладки следующая: на два кирпича наносят слой цементного раствора, перпендикулярно кладут еще два кирпича, вновь раствор и т. д. Расстояние между столбиками – 1 м.

На готовые столбики стелют двойной слой рубероида (для гидроизоляции) и кладут балки. Все эти действия обязательно должны сопровождаться точными измерениями (например, с использованием уровня), так как от этого зависят прочность и долговечность здания.

Стандартный размер балки – 50 х 100 мм. Ее укладывают одновременно на несколько столбиков и присоединяют к стенам. Балки врубают в стену между первым и вторым венцами. Способ врубки – сковородень (с двух сторон от торца вырубаются одинаковые по размеру треугольники и соответствующей формы пазы в бревнах венца). Это соединение прочно зафиксирует балку и добавит стойкости к нагрузкам (рис. 135).

Рис. 135. Врубка балок в деревянные стены, укладываемые на сплошном цоколе: а – способ врезки балок в сруб на кирпичном цоколе, б – виды балок и врезка их в сруб

 

Полы бывают одинарными и двойными, при укладке которых используют утеплитель.

Одинарные состоят из просушенных, хорошо оструганных, одинаковых по размеру досок, которые укладываются вплотную друг к другу. Стандартный размер: ширина – до 15 см, толщина – 4-6 см. Для того чтобы доски плотно прилегали одна к другой и не создавали щелей, применяют скобы. Делается это следующим образом.

Стелют одну доску и прибивают к балке. После этого кладут вторую, но не прибивают, а на расстоянии 10–15 см в балку вбивают металлическую скобу. Рядом с доской размещают прокладку (небольшую доску) и вбивают клинья между ней и скобой. Таким образом, вторая доска плотно прилегает к первой. Прочно соединив их, во вторую вбивают гвозди, полностью сплющивая шляпки. Затем вынимают скобу, клинья и прокладку и берутся за следующие доски.

Можно использовать как обычные скобы (с двумя концами), так и скобы Смолякова (раздваивающиеся на одном конце), которые уменьшают возможность повреждения или раскола балки (рис. 136).

Рис. 136. Сплачивание досок при настилке пола: а – с помощью обычных скоб, б – с помощью скоб Смолякова; 1 – балка или лага, 2 – обычная скоба, 3 – клинья, 4 – доски пола, 5 – скоба Смолякова

 

Двойные полы имеют два настила – черновой и чистый пол. Черновой крепится на нижнюю часть балки, а чистый прибивается сверху. В пространстве между ними укладывают утеплитель. Стелют их следующим образом.

Выравнивают и укрепляют грунт, возводят столбики, покрывают их рубероидом и кладут балки. К нижней части балок с двух сторон прибивают черепные бруски – они служат основой для досок. Или в нижней части выстругивают шпунты (пазы), в которые будут укладываться торцы досок.

Постелив черновой пол, его покрывают слоем глины, просушивают и засыпают сухим песком, шлаком (на половину балки) или укладывают современные теплоизоляционные материалы. Готовят известковый раствор и заливают им песок. После того как он высохнет, укладывают доски чистого пола (рис. 137).

Рис. 137. На лаги можно укладывать не только доски, но и более современные материалы

 

Устанавливая доски, необходимо сделать и вентиляционные отверстия размером 10 х 10 см (рис. 138). Их устраивают по углам помещения (в противоположных углах – в маленьких помещениях и в каждом углу – в больших) и накрывают металлическими решетками. Это необходимо для правильной и равномерной циркуляции воздуха.

Рис. 138. Полы по балкам: а – балка со шпунтом, б – балка с черепом, в – балка с черепным брусом, г – вентиляционная решетка; 1 – шпунт, 2 – череп, 3 – черепной брусок

 

Все деревянные элементы (лаги, доски) рекомендуется дополнительно обработать антисептическим раствором, который предохраняет дерево от гниения и грибка.

 

Глава 7