Основные стили деревянных домов

 

Дома из дерева возводятся во всех странах мира уже много столетий. И даже в XXI веке, когда благодаря техническому прогрессу на рынке строительных услуг появляются новые современные материалы, деревянные дома продолжают занимать одно из ведущих мест в индивидуальном строительстве. Объясняется это тем, что такие строения «дышат», хорошо держат тепло, естественны и натуральны. В жаркое лето в деревянных домах всегда прохладно, а при низких температурах – тепло (рис. 8). Кроме того, современные антисептические препараты и антипирены могут защитить дом от пожара и гниения древесины.

Рис. 8. Бревенчатый дом не выпускает тепло из помещений и не нуждается во внешней облицовке

 

Преимущества деревянных домов:

• естественная циркуляция воздуха и отсутствие затхлого запаха в помещениях;

• относительно небольшой вес, что значительно экономит финансы и трудовые затраты на заливку фундамента (также нет необходимости заказывать спецтехнику для устройства перекрытий, в отличие от кирпичных и бетонных домов, где в качестве перекрытий используют бетонные плиты);

• скорость возведения деревянных домов из бруса и оцилиндрованного бревна значительно больше, чем кирпичных;

• надежные теплоизоляционные характеристики: дерево хорошо держит тепло в помещении, что позволяет экономить на теплоизоляционных материалах и снижает денежные затраты не только на строительство, но и на отопление;

• отсутствие лишней влаги в помещениях;

• красивая естественная фактура дерева позволяет не производить внутреннюю отделку помещений, создавая атмосферу близости к природе;

• долговечность: дома из бревен (бруса), построенные с соблюдением всей технологии, много десятилетий сохраняют физические характеристики и эстетичный внешний вид.

Строительство бревенчатых домов требует специальных навыков и опыта. Каждое дерево уникально, и лишь профессионал сможет снять кору и обработать его таким образом, чтобы сохранить не только красоту природного рисунка, но и все физические свойства древесины. При самостоятельной обработке бревен необходимо тщательно и аккуратно выполнять каждое действие, не спеша и оценивая результат по завершении работ (рис. 9).

Рис. 9. Перед постройкой деревянного дома бревна подготавливают, делая их поверхность ровной и гладкой

 

До начала строительства необходимо определиться с типом будущего здания, от которого зависит способ рубки. Существует пять наиболее распространенных стилей: русский, финский, канадско-американский, норвежский и альпийский (шале).

Дома в классическом русском стиле имеют разнообразную архитектуру и отличаются большим количеством резных деталей (рис. 10). В этом стиле дерево используется максимально: из бревен возводятся не только стены, но и создаются красиво украшенные резьбой перила, балясины на крыльце, массивные ставни, балконы, чердачные окошки. Отличительными особенностями русских домов являются идеально подобранные по толщине бревна, массивные косяки окон и дверей, рубленые фронтоны, выносы бревен, на которые укладываются балконы, крыльцо и крыша, оригинальные рисунки и необычная геометрическая резьба, которая по многовековым традициям присутствует в большом количестве. Дома изготавливаются из бревен, обработанных вручную или оцилиндрованных при помощи специального оборудования. Как и в альпийских домах, в архитектуре русского типа широко используются галереи и балконы (так называемый кержацкий (староверческий) стиль, когда под одной крышей объединяются несколько строений, связанных галереями и переходами).

Рис. 10. Дом в русском стиле всегда имеет оригинальную традиционную архитектуру

 

Дома в норвежском стиле возводят из бревен, отесанных с двух сторон, так называемых лафетов. Именно их форма – отличительный признак норвежского сруба. Кроме того, лафеты соединяются при помощи норвежского замка, который имеет трапециевидную форму, специальные пазы чаш, шипы и отличается повышенной прочностью. В архитектуре норвежских домов присутствуют минимализм и практичность. Здания приземистые и выполнены без каких-либо дизайнерских изысков. Внутренние стены возводят исключительно из бревен. Внешние покрывают «дышащей» краской преимущественно темных тонов – от коричневого до черного (рис. 11). Самобытность стиля выражается и в устройстве крыши, которая должна быть максимально пологой и покрываться «травяной кровлей» (рис. 12).

Рис. 11. Традиционный норвежский дом должен быть покрашен в темные цвета

 

Рис. 12. «Травяная кровля» норвежского дома

 

Канадско-американские дома сооружают из бревен большого диаметра. Их основное отличие в том, что толщина бревен должна быть различной в верхней и комлевой части. Именно данный критерий является ведущим при выборе материала для домов этого стиля, так как подобная «неровность» подчеркивает то, что каждое дерево было обработано вручную, а не на станке (рис. 13). Еще одна особенность американских домов – наличие большого количества стекла (огромные окна, двери). Это объясняется не столько особенностью стиля, сколько денежной экономией, так как стоимость дерева относительно высока (рис. 14, 15). Большие окна в американских коттеджах делают также из-за теплого климата. Крыша сильно выдается над наружными стенами – для защиты от солнца. Кровля – гонт или деревянная черепица из лиственницы или канадского кедра.

Рис. 13. Бревенчатый дом в американском стиле

 

Рис. 14. Большие стеклянные окна современного американского дома

 

Рис. 15. В канадских домах гармонично сочетаются большие по диаметру бревна и оригинальное остекление

 

Основная идея стиля деревянных финских домов  – рационализм во всем и минимализм в деталях. Такие дома возводятся из бревна, оцилиндрованного промышленным способом. Архитектурные формы просты и удобны. Никаких излишеств, каждое помещение имеет четкое функциональное предназначение. При возведении таких домов трудовые и временные затраты чрезвычайно малы, так как на площадку поставляется уже полностью готовый к строительству комплект, в который входят не только бревна для наружных стен, но и внутренние перегородки и отделка дома. Стандартный диаметр бревен – 20–24 см. Чаще всего на фасаде дома нет каких-либо украшающих резных элементов, как в русском стиле (рис. 16).

Рис. 16. Финские домики привлекают небольшими размерами и функциональностью помещений

 

Дома в альпийском стиле, так называемые шале, имеют свою конструктивную особенность – первый этаж возводится из кирпича (может быть и из дерева), углы и стены облицовываются природным камнем или фактурной штукатуркой, а второй этаж строится из дерева (рис. 17). Крыши покатые и далеко выступают над периметром дома (около 3 м), что предохраняет стены, цокольный этаж и фундамент от промокания и продлевает срок их эксплуатации. Материал, используемый для возведения второго этажа, – чаще всего клееный профилированный брус, на который кладутся тяжелые массивные балки для крыши (рис. 18). Еще одна отличительная особенность альпийских шале – большая просторная терраса, предназначенная для отдыха и приема гостей (например, для барбекю) (рис. 19). В доме зачастую устраивают камин, который располагается в центре помещения. В качестве кровли в традиционном шале используют лиственничный гонт.

Рис. 17. Первый этаж альпийского шале облицован природным камнем, второй построен из дерева

 

Рис. 18. Свесы крыши шале должны выступать над стенами на несколько метров

 

Рис. 19. Отличительная черта шале – наличие террас и балконов

 

Глава 2

Планировка участка, установка дренажных систем и разбивка плана дома на местности

 

Прежде чем начинать строительные работы и покупку материалов, необходимо тщательно подготовить участок и сделать разбивку, то есть обозначить расположение будущего здания в соответствии с планом в проектной документации.

Поверхность участка чаще всего не ровная, с большим количеством ям, бу гров, пней или уклонов. От всего этого необходимо избавиться до начала строительства, поскольку после возведения дома доступ к территории будет затруднен для спецтехники. Кроме того, неровная и скошенная в сторону дома площадка при таянии снега может спровоцировать разрушение фундамента и деформацию здания.

Выкорчевывать пни, ненужные кустарники и засыпать ямы можно как вручную, так и с использованием специальной техники (рис. 20).

Рис. 20. Спецтехника значительно облегчает работу по выравниванию участка

 

Если участок расположен в низине или близко к его поверхности проходят грунтовые воды, то необходимо провести работы по их осушению. Для этого по периметру планируемого дома, а еще лучше по краям всего участка, роют каналы с небольшим уклоном и устраивают дренаж.

Оптимальная ширина каналов – 50–70 см. Глубина рассчитывается в каждом случае индивидуально, так как она зависит от того, на сколько требуется понизить уровень грунтовых вод. Дренаж закладывается следующим образом (рис. 21).

Рис. 21. Дренаж на индивидуальном участке (конструкции дрен): а – дорожка-дренаж, б – дренаж с деревянным лотком, в – дренаж с лотком из крупных камней, г – дренаж с лотком из деревянных досок, д – фашинный дренаж (связка кустарника), е – фашинный дренаж (из досок), ж – лоток из перфорированной асбестоцементной трубы, з – лоток – керамическая труба; 1 – песок, 2 – мелкий щебень (мелкая галька), 3 – крупный щебень с фракцией более 50 мм, 4 – дерн, 5 – железобетонные плиты, 6 – антисептированные, перфорированные доски, 7 – крупные камни, плитняк, 8 – фашина, 9 – «козлы» из брусков, 10 – асбестоцементная труба, 11 – керамическая труба; А, h – переменные основание дрены и глубина  

 

На расстоянии 2–3 м от дома выкапывают канаву глубиной, равной подошве фундамента. На ее дно укладывают слой глины толщиной 15–20 см, придавая ей форму лотка. Сверху аккуратно в один слой насыпают средней величины камни и выкладывают их по стенкам канавы, образуя бортики. Крупные камни располагают сверху, формируя свод. На него кладут гравий или щебень так, чтобы получился слой высотой 25–30 см. Все засыпают вынутым при раскопке грунтом. Вода будет просачиваться через грунт и гравий в лоток и стекать в нужном направлении.

Можно воспользоваться и более современным способом – проложить дренажные трубы. Они выполнены из специальных материалов и имеют два слоя: внутренняя стенка обладает гладкой поверхностью для ускорения стока воды, внешний слой – гофрированный, придает трубе жесткость и прочность. Эти трубы прокладываются под землю на глубину до 5 м (рис. 22).

Рис. 22. Современные материалы – прочные и функциональные

 

Современный дренаж подразумевает систему труб и трубопроводов, которые выводят всю лишнюю воду в специальные колодцы (рис. 23).

Рис. 23. Система дренажа позволяет защитить дом от грунтовых и талых вод

 

Сделать дренаж самостоятельно, либо с помощью специалистов. Практически все организации, продающие дренажные трубы, занимаются разработкой проекта и выполнением соответствующих работ.

Прокладывать целую систему дренажных труб сложно и дорого. Но это необходимо для участков, расположенных в низине или на склоне, то есть в местах скопления большого количества воды.

Самостоятельно дренаж на базе труб можно сделать следующим образом.

На расстоянии 1–1,5 м от планируемого фундамента здания роют канавы глубиной 60 см – 1,5 м таким образом, чтобы один из углов был выше противоположного, то есть вся система дренажа должна находиться в слегка наклонной плоскости для стока воды в одном направлении.

Вода просачивается в дырочки дренажных трубок и стекает в угол наклона. Для того чтобы она не застаивалась, в этом месте делается дренажный колодец, углубленный в почву на 40–50 см (рис. 24). При желании дренажной системой можно охватить весь участок, установив в его самой низкой части колодец, куда будет стекать вся вода.

Рис. 24. Дренажный колодец предназначен для сбора вод

 

Еще существует так называемый мягкий дренаж. Он базируется на использовании двух специальных материалов – тектона и геотекстиля (рис. 25) – и прокладывается следующим образом.

Рис. 25. Дренаж с использованием геотекстиля

 

Роются канавы с уклоном в одну сторону для отвода воды. На дно «корытом» укладывается тектон. Сверху кладется геотекстиль таким образом, чтобы он полностью закрывал дно и стенки канавки и оставалось около 30 см для нахлеста. На 2/3 канавы засыпается щебень, который накрывается геотекстилем внахлест. Сверху – слой песка. На этом устройство системы дренажа завершается.

Иногда владельцы частных домов сталкиваются с проблемой талых и дождевых вод, которые заливают не только посадки на участке, но и дорожки. Чтобы ее решить, рекомендуется установить стоки – канавки с двух сторон от внутренних дорожек участка и от основной дороги, подходящей к дому или гаражу (рис. 26).

Рис. 26. Канавки для сбора воды практичны

 

Их выкапывают на расстоянии 40–50 см от основной дороги и 25–30 см от второстепенных дорожек, которые изначально делаются с легкой выпуклостью в центре или с наклоном в сторону на 2–3°. Вода сливается в канавки-кюветы и движется в нужном направлении.

После того как поверхность участка стала ровной, дренажная система проложена и необходимый уклон выполнен, начинается разбивка плана дома на местности.

Разбивка плана дома подразумевает установку обноски для определения места под рытье котлованов для фундамента. Обноска – это прочно вбитые в землю колья с выходящими из земли концами высотой 50–75 см, обозначающие края здания, длину и ширину стен.

Прежде всего необходимо тщательно измерить участок. Так как его границы к этому времени уже обозначены специальными столбиками, которые установили геодезические службы при оформлении документов на строительство дома, то точные размеры здания рассчитывают, ориентируясь на них.

Делается это с помощью рулетки. В настоящее время, кроме классической рулетки, существует более дорогая и точная в измерении – лазерная (лазерный дальномер) (рис. 27). Она проста в применении, чрезвычайно удобна и работает по принципу измерения расстояния отражения от предмета. Поэтому ее используют лишь при существовании соседних построек, например заборов, и для точности измерений размещают на специальной подставке или штативе.

Рис. 27. Лазерная рулетка позволяет мгновенно получить точные результаты

 

Определив таким образом углы здания, необходимо обозначить эти места колышками. После этого на расстоянии 1–2 м начинает строиться обноска (рис. 28).

Рис. 28. Устройство обноски: А – ширина стены, Б – ширина фундамента; 1 – столбики, 2 – доска, 3 – разметка наружных граней стен, 4 – колышек, 5 – гвозди, 6 – проволока или шпагат, 7 – отвес

 

Около каждого угла с двух сторон в землю вставляются две пары кольев с шириной, равной толщине фундамента. На каждую пару прибиваются небольшие доски. В них на половину своей высоты вбиваются гвозди. На гвозди натягивается строительная нить таким образом, чтобы она проходила идеально ровно над вбитыми кольями. Получаются своеобразные оси, которые точно очерчивают длину и ширину фундамента. Результат – разбивка плана дома на участке.

Впоследствии на участке обязательно появятся хозяйственные постройки, которые возводят одновременно с домом или после его заселения (рис. 29). В любом случае определиться с их расположением и провести все необходимые работы лучше в процессе планировки участка, так как менять что-либо после строительства дома и забора достаточно сложно.

Рис. 29. Хозяйственные постройки по стилю должны соответствовать дому

 

Если планируются уличный туалет, баня, погреб, сарай или бассейн, то необходимо заранее подумать об их размещении относительно друг друга. Существуют определенные нормы противопожарных разрывов между зданиями на участке (табл. 1), в соответствии с которыми осуществляется планировка и застройка участка.

 

Таблица 1. Нормы противопожарных разрывов между зданиями на участке

Глава 3

Строительство дома

 

Материалы

 

Лесоматериалы

 

Прежде чем приступать к возведению деревянного дома, необходимо определиться с пиломатериалом и учесть специфику породы дерева и место его произрастания – эти факторы влияют на физические характеристики бревен (бруса). Так, например, при одинаковом диаметре бревна из Красноярского края (Сибири) имеют более плотную древесину и верхний слой, чем деревья из средней полосы.

Долгое время деревьями, используемыми в строительстве деревянных домов, были ель и сосна. Но сегодня все большее распространение получают лиственница и кедр.

Лиственница ценится за долговечность и прочность. Этот материал сохраняет все свои свойства даже при неблагоприятных условиях: низкой температуре или высокой влажности воздуха. Но, выбирая лиственницу для строительства дома, необходимо учесть некоторые нюансы: она является чрезвычайно плотным и крепким, но при этом довольно холодным деревом (это можно почувствовать, прикоснувшись одновременно руками к лиственнице и, например, кедру). Поэтому бревна, используемые для возведения дома, должны быть большого диаметра. Кроме того, материал тяжелый, что требует дополнительных денежных затрат на мощную технику. Зато построенный в итоге дом из лиственницы будет надежным и долговечным. Лиственница не гниет и поэтому может использоваться для постройки тесовой крыши.

Кедр является мягким материалом. Он имеет красивую фактуру и специфический приятный запах. По физическим характеристикам он практически не отличается от сосны, но считается, что кедр обладает целебными свойствами. Осуществлять рубку дома из кедра легко и быстро. Его древесина податлива, что чрезвычайно удобно при вырубке пазов, чаш и шипов для угловых соединений (рис. 30–32).

Рис. 30. Спил бревна лиственницы выделяется плотными годовыми кольцами

 

Рис. 31. Строительные кедры отличаются совершенно прямым стволом

 

Рис. 32. Фактура кедра красива не только во внешней, но и во внутренней отделке

 

Несмотря на выбранный для строительства дома материал (кедр или сосну), рекомендуется устраивать первый венец из плотной и крепкой лиственницы, что повысит прочность и долговечность здания.

Основные требования к лесоматериалам, которые будут использоваться для строительства дома, – древесина должна быть сухой, не гнилой и не пораженной грибком. В наружных венцах не должно быть брака дерева.

Грибок на бревне появляется из-за жуков-короедов, а гниль чаще возникает на плохо просушенном дереве (рис. 33). Поэтому бревна необходимо внимательно осматривать перед их покупкой, иначе процесс разрушения будет продолжаться и в построенном здании, что значительно сократит срок его эксплуатации и создаст хозяину массу проблем.

Рис. 33. Поверхность бревна, попорченного короедами

 

Для строительства дома нужна сухая, качественная древесина. Закупать ее лучше всего перед использованием, то есть уже после заливки фундамента и установки цоколя. Если это невозможно и заготовка материалов происходит задолго до использования, необходимо принять меры для их сохранности.

Хранить дерево лучше всего на возвышенном месте, которое предварительно нужно полностью очистить от травы и продезинфицировать 10 %-м раствором железного или медного купороса.

Все бревна и пиломатериалы укладываются штабелями. Между каждым слоем рекомендуется положить прокладку таким образом, чтобы все бревна могли свободно проветриваться (рис. 34).

Рис. 34. Проветривание позволяет дольше сохранять пиломатериалы в хорошем состоянии

 

Сверху лесоматериалы обязательно накрываются каким-либо материалом, например брезентом, от дождя или снега (рис. 35).

Рис. 35. Некрытые бревна подвергаются воздействию атмосферных осадков и теряют ценные свойства

 

Снятую кору и стружки необходимо сразу же сжечь, так как в них могут находиться жучки-короеды.

Если среди привезенных на участок бревен обнаружилась гнилая древесина, необходимо тотчас же принять меры по ее изоляции от остального пиломатериала, после чего зараженные бревна обработать антисептиком.

Антисептические растворы можно приобрести в магазинах или приготовить самостоятельно, применяя следующие составы химических веществ.

В равных частях смешать скипидар и керосин, растворить ДДТ (10:90). Полученный состав должен настаиваться в течение нескольких дней.

Одну часть 1 %-го технического гексахлорана растворить в 99 частях керосина, солярки или скипидара. Полученную смесь впрыснуть в летные отверстия, а затем через 1–2 ч с помощью кисти обработать все бревно.

Для защиты бревен от загнивания рекомендуется обработать их 10 %-м раствором медного или железного купороса, растворив 1 кг в 10 л воды, или приобрести в магазинах уже готовые составы.

Оптимальнее всего приобретать лес, спиленный в зимний период (рис. 36).

Рис. 36. Лес, спиленный в зимний период, обладает лучшими качествами

 

При низких температурах вредные для древесины жучки не выживают. Правильная, с соблюдением всех технологических норм просушка делает такие бревна надежными и долговечными.

Все лесоматериалы, используемые при строительстве дома, разделяют на бревно, брус и доску.

Бревно – материал для возведения стен (рис. 37). Оно бывает неоцилиндрованным (рис. 38) и оцилиндрованным (рис. 39). Диаметр бревен выбирается в зависимости от климатических условий и температуры окружающего воздуха в зимний период. При температуре зимой до -30 °C выбирают бревна диаметром 22–24 см, от -30 °C и ниже – 26 см и более.

Рис. 37. Свежесрубленные бревна необходимо освобождать от коры и ошкуривать

 

Рис. 38. Стена из очищенного неоцилиндрованного бревна

 

Рис. 39. Оцилиндрованные бревна проще в укладке и имеют более надежные соединения

 

Рубленые бревна получают путем снятия коры со свежеспиленного дерева. Они неровные: комлевая сторона (то есть нижний торец) имеет больший диаметр, чем вершина. В процессе укладки бревен в стены необходимо укладывать их крест-накрест для того, чтобы выровнять общую линию стены.

С помощью современных технологий деревья обрабатывают фрезой и получают идеально гладкие и ровные бревна с одинаковым диаметром по всей длине – оцилиндрованные.

После этого им придают определенный профиль (делают углубления и шипы), то есть полностью подготавливают к возведению стен и к рубке углов. Использование оцилиндрованного профильного бревна значительно облегчает и ускоряет строительство дома (рис. 39).

Компании по продаже пиломатериалов предлагают различные формы оцилиндрованных бревен, которые различаются количеством шипов и пазов (рис. 40, 41). В каждом бревне обязательно вырубаются чаши и вверху делается компенсационный пропил, необходимый для снятия напряжения при усушке и осадке дома. После придания необходимой формы бревна покрывают антисептическим раствором, предохраняющим от гниения и жуков-короедов. Стандартная длина бревен – 6 м.

Рис. 40. Оцилиндрованное бревно с норвежским шип-пазом: H – высота бревна; А – ширина паза

 

Рис. 41. Оцилиндрованное бревно с традиционным лунным пазом: H – высота бревна; А – ширина паза

 

Брус – материал для строительства стен, имеющий форму четырехгранника с квадратным или прямоугольным поперечным сечением. Его толщина для возведения дома также выбирается в зависимости от климатических условий – при температуре не ниже -30 °C его размеры должны быть 15 х 15 см или 16 х 16 см, при -30 °C и ниже – от 18 х 18 см до 20 х 20 см.

Брус изготавливается в заводских условиях, где с него срезают лишнюю древесину и придают необходимую форму. Он может быть профилированным и непрофилированным (рис. 42). Последний имеет ровную поверхность всех сторон и при возведении стен и рубке углов нуждается в предварительной подготовке – вырубке чаши, шипов, выпиливании фаски, а также в обработке антисептическим составом. Его чаще всего используют в случаях, когда нужно сэкономить деньги или время на постройку дома не ограничено и есть возможность перед укладкой производить все необходимые работы с материалом. Можно строить и из непрофилированного бруса. Но в настоящее время такой способ используется редко. Здание будет выглядеть неэстетично (рис. 43), и придется облагораживать дом с помощью внешней обшивки.

Рис. 42. Непрофилированный брус

 

Рис. 43. Стены из непрофилированного бруса смотрятся неаккуратно

 

Профилированный брус – уже полностью обработанное и подготовленное к возведению стен бревно, которое имеет все необходимые пазы и фаски. Дома из такого материала возводятся быстрее, так как брусья имеют идеальную форму и их не надо «подгонять» друг к другу. Кроме того, дома из профилированного бруса выглядят эстетично, что позволяет не делать внешнюю облицовку. Этот материал уже обработан антисептическим составом и стоит больше, чем непрофилированный брус.

Размеры профилированного бруса (D х H х L (длина бревна)) – 160 х 160 х 6000 мм, 180 х 180 х 6000 мм, 200 х 200 х 6000 мм (рис. 44).

Рис. 44. Сечение профилированного бруса: H – высота бревна; D – ширина бревна

 

Доска бывает необрезная и обрезная. Необрезная – это доска, у которой не спилены края и кромки (рис. 45). Она применяется для изготовления настилов, обрешетки крыши, создания временных заграждений (опалубки, заборов и т. п.) и постройки зданий, которые будут покрыты еще каким-либо материалом. Обрезная – доска, у которой пропилены все четыре стороны (рис. 46). Спектр ее применения широкий – внутренняя и наружная отделка помещений, покрытие полов, изготовление перегородок, мебели, лестниц, карнизов, крыльца и др.

Рис. 45. Необрезная доска подходит для временных строений

 

Рис. 46. С обрезной доской можно начинать работу в любой момент

 

К покупке материалов для строительства дома необходимо подходить очень внимательно, так как даже незначительный дефект со временем может привести к появлению проблем в уже возведенном доме. Древесина обладает определенными свойствами, которые рекомендуется учитывать перед приобретением бревен.

1. В спиленных и подготовленных для строительства бревнах большое количество сучков. Они нарушают целостность древесины, понижают ее прочность и вызывают трудности при обработке. Кроме того, они разрушают волокна древесины и место их расположения является уязвимым для возникновения глубоких трещин. В сухих отделочных материалах, например в половой доске, сучки могут выпасть и образовать отверстие, которое придется заделывать (рис. 47).

Рис. 47. Сучки могут со временем выпасть и ослабить доску. Поэтому при выборе пиломатериала рекомендуется отдавать предпочтение ровным доскам

 

2. Косослой – неправильное (непараллельное) расположение волокон древесины относительно продольной оси бревна или бруса. Оно нарушает прочность дерева на растяжение и, соответственно, на изгиб. Образуется косослой вследствие естественных (природных) или искусственных (распиловка без соблюдения норм и стандартов) причин. Брус с подобным дефектом не рекомендуется использовать в качестве балок или стропил, то есть в местах повышенной нагрузки на материал.

3. Перед возведением стен деревянного дома материал должен быть высушен. Это может осуществляться как естественным, так и искусственным путем. При естественной сушке бревна укладываются штабелями в несколько слоев, между которыми прокладывают бруски или маленькие подпорки для улучшения вентиляции. Обязательное условие – просушка должна происходить в тени. Искусственная сушка осуществляется в ангарах специальным оборудованием. Этим занимаются компании, продающие уже готовый пиломатериал. Искусственная сушка предназначена для ускорения процесса избавления дерева от природной влаги. Но даже полностью просушенные бревна или доски обладают свойством вновь ее впитывать и изменяться в размерах. Этот процесс происходит неравномерно – вдоль волокон деформация значительно меньше, чем поперек. Размеры пиломатериалов также влияют на изменение формы – в бревне количество трещин будет больше, чем в доске, которая при этом сильнее подвержена деформации (кручению и выгибанию) (рис. 48). Древесину можно предохранить от трещин, сделав тонкие продольные пропилы для снятия напряжения материала. Продолжается усушка бревен или бруса и в уже возведенном доме – особенно интенсивно в первые годы после строительства. Она провоцирует процесс осадки дома, который напрямую зависит от нагрузки на материал – первый этаж дома вынужден выдерживать тяжесть второго (третьего) и крыши. Поэтому он обычно осаживается сильнее.

Рис. 48. Потрескавшееся бревно хрупкое и со временем может деформироваться от нагрузок

 

4. Под влиянием окружающей среды стены деревянного дома меняют свой цвет (окрашиваются) в случае, если они не были обработаны антисептиком или лаком. Решить эту проблему можно путем строгания тонкого слоя древесины. Но через год стена окрасится вновь. Чтобы этого избежать, необходимо обработать брус (бревно) – нанести покрытие или антисептик. Изменение цвета стен не влечет за собой изменения каких-либо свойств древесины. Оно влияет лишь на эстетичность внешнего вида (рис. 49).

Рис. 49. Изменение цвета портит внешний вид здания

 

5. Посинение древесины возникает из-за несоблюдения норм хранения: высокой влажности при температуре +23–25 °C, неподвижного воздуха и отсутствия вентиляции. Сырое дерево более подвержено посинению, чем хорошо просушенная древесина. Посинение древесины не влияет на ее физические свойства, но это предвестник гнили. При выборе пиломатериала для строительства дома рекомендуют тщательно осмотреть все бревна (брус) и не приобретать их, даже если присутствует легкая синева. Если же материал посинел после покупки, то необходимо обработать дерево специальными растворами, например «Белизной» (для древесины с небольшой степенью поражения) или другими средствами, продающимися в специализированных магазинах. Но прежде чем начинать обработку, нужно осмотреть все бревно. Если на нем будет обнаружена гниль, то лучше не использовать его в качестве строительного материала для возведения дома.

 

Кровельные материалы

 

Материалы для покрытия кровли подразделяют на органические (битуминозные, дегтевые, ондулин, мягкая черепица), силикатные (асбоцементные листы, глиняная и цементно-песчаная черепица), металлические (листовая оцинкованная и неоцинкованная сталь, металлочерепица).

Из органических кровельных материалов более распространен рубероид (рис. 50). Его используют для покрытия крыши уже много десятилетий. Но в настоящее время на рынке появились новые, более практичные материалы. Поэтому рубероид используется чаще всего как временное покрытие крыши на период строительства или как нижний слой кровли, так как он является хорошим гидроизолятором. Основа рубероида – кровельный картон, пропитанный мягким нефтяным битумом и покрытый с обеих сторон тугоплавким нефтяным битумом с наполнителем и посыпкой различной крупности. Рубероид бывает кровельным, подкладочным и гидроизоляционным.

Рис. 50. Рубероид – материал, который используется уже много лет

 

Рубероид с крупнозернистой посыпкой с одной стороны и пылевидной с другой применяется для верхнего слоя кровельного ковра. Его марки – РКК-500А, РКК-400А, РКК-400Б, РКК-400В. Общая площадь одного рулона – 7,5 м2.

Подкладочный рубероид используют для нижнего слоя кровли и рулонной гидроизоляции. Он бывает с мелкозернистой (РПМ-300А, РПМ-300Б, РПМ-300В, площадь одного рулона – 10 м2) и пылевидной посыпкой (РПП-350Б, РПП-350В, площадь одного рулона – 15 м2).

Рубероид с крупнозернистой посыпкой для верхнего и нижнего слоев кровельного ковра и гидроизоляции имеет площадь одного рулона 10 м2. Его марки – РКМ-350Б и РКМ-350В.

Для верхнего и нижнего слоев кровельного ковра и для устройства оклеечной гидроизоляции применяют также и стеклорубероид, произведенный на стекловолокнистой основе с нанесением на обе ее стороны битумного вяжущего материала.

В основе другого органического кровельного материала – толя – также лежит кровельный картон. Его дважды пропитывают дегтевыми продуктами и обрабатывают крупнозернистой или песчаной посыпкой. Толь используют преимущественно как нижний слой кровельного покрытия для гидроизоляции и пароизоляции (рис. 51).

Рис. 51. Толь является надежным гидроизолятором

 

Марки толя – ТКП-350, ТКП-400 (с песчаной посыпкой с обеих сторон для верхнего и нижнего слоев кровельного ковра, площадь рулона – 15 м2), ТКК-350, ТКК-400 (на лицевой стороне защитный слой крупнозернистой, а на нижней стороне – пылевидной минеральной посыпки, площадь одного рулона – 10 м2).

Толь наклеивается на дегтевую мастику, рубероид – на битумную.

Мягкая черепица – современный и достаточно распространенный кровельный материал, в основе которого лежит органическая целлюлоза или стеклохолст, обработанные с двух сторон слоями окисленного битума с полимерными добавками (рис. 52). Поэтому мягкая черепица пластичная, стойкая к деформации и прочная. Лицевую сторону черепицы покрывают базальтовым гранулятом или минеральной крошкой, что надежно защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей, а также придает материалу разнообразные оттенки. На ни