Глава XIX. Безбрежное звездное небо

Дорога назад всегда по ощущениям кажется короче, и я всякий раз недоумеваю по этому поводу: когда куда-либо стремишься, время как бы растягивается, по сумме полученных впечатлений путь вперед становится более насыщенным и продолжительным. Так и на сей раз, за мыслями, приходящими в полудреме-полу-бодрствовании время пролетело почти незаметно. Наша «Желтая субмарина» на большой скорости преодолевала перевал за перевалом, иногда с немалым усилием взбираясь на крутые серпантины, изобилующие узкими местами, но по сравнению с Непалом в Тибете просто идеальные шоссе, и поддерживаются они в отличном состоянии несмотря ни на какие климатические факторы. Как тут не вспомнишь нашу многострадальную Россию с ее порой ужасными дорогами, которые я часто называю «направлениями».

За окном быстро мелькают суровые пейзажи тибетского плато: мелкий дождик моросит без устали, совершенно голые конусы горных вершин покрыты свежевыпавшим снегом, по мере продвижения на восток становится все светлее, пока, наконец, яркое солнце не выбирается из-за сплошного облачного покрывала. Вновь становится торжественно красиво от обилия разнообразных цветов и их оттенков, причудливые скалы нависают над дорогой, того и гляди грозя обрушиться вниз с головокружительной высоты. На многих из них выбиты священные тексты, выделяющиеся на фоне блестящих слоев скальных пород, по преимуществу представленных здесь слюдистыми сланцами, играя на солнце многочисленными отблесками, они создают незабываемое зрелище. Порой кажется, что движешься по какой-то сказочной стране, где текут бирюзового цвета реки в алмазных берегах, а сверху все это великолепие увенчано белоснежными пиками гигантских горных вершин.

Гималаи здесь повсюду, их присутствие одухотворяет, невозможно оторваться от созерцания постоянно меняющихся красок этой гигантской горной страны. Справа от нас, вдоль дороги, проложенной по совершенно плоскому высокогорному плато, во весь горизонт сверкают рериховские пейзажи, как будто написанные на небесах рукой великого мастера колорита. Грани заснеженных семи- и восьмикилометровых вершин переливаются в солнечном свете, время от времени скрываются под слоем живописных облаков, из которых на больших высотах идет снег, а ниже – ливневой дождь. Динамика этих пейзажей вдохновляет, хочется остановиться, отойти как можно дальше от трассы, в звенящую тишину Тибета, поставить палатку с видом на Большие Гималаи и никуда больше не уезжать. Днем любоваться пасущимися на плато несметными овечьими отарами, медленно передвигающимися на фоне главной гималайской гряды, вечерами наслаждаться торжественными красками заката, кульминацией которого часто становятся удивительные светопреставления, когда на небе то тут, то там появляются яркие всполохи, а на вершинах гор ежесекундно меняются цвета и оттенки. Ночью стоять, запрокинув голову и любоваться бескрайним звездным небом, на котором сверкают необычно яркие ночные светила, до которых, кажется отсюда рукой подать, и плыть сквозь безбрежные просторы внешнего Космоса, туда, до самых дальних галактик, где боги, создавшие наш необыкновенный мир, наслаждаются величием панорамы собственного творения. А ранним утром, едва забрезжит рассвет, сидя возле догорающего костра, смотреть на тусклые угли и на величественное пробуждение природы, где на нежно-зеленоватых небесах торжественно спят темные, цвета ультрамарина горные пики, а небо расцвечивается охристо-розоватыми оттенками; с горных вершин устремляются вниз спавшие на них густые облака; и вот уже первые лучи восходящего солнца расчерчивают небосвод радиальными линиями, вплоть до самого горизонта. Я бы здесь остался навсегда, но к этому, наверное, надо прийти. Всему – свое время.

Чувство свободы неистребимо в человеке, и самое большое наказание – это ее потеря, потому что вместе с ней человек теряет самого себя, свое собственное место в этом мире. Огромна наша планета, но когда много путешествуешь, регулярно преодолевая большие расстояния между континентами, пересекая моря и океаны, попадая в разные часовые пояса, расширяется сознание, и ты уже никогда не станешь прежним. С расширением географии наших поездок трансформируется и чувство свободы, оно эволюционирует. Наверное, возможно постичь всю мудрость мира, сидя на одном месте, уйдя в глубокую, возвышенную медитацию, но таковое надо еще найти, а для этого порой не хватает и всей жизни. И хотя считается, что хорошо там, где нас нет, я бы изменил это крылатое выражение: «хорошо везде, где мы есть, где мы побывали и побываем». Важно прежде всего быть, то есть осознавать свое место в мире, и тогда горизонты познания расширяются вслед за твоими устремлениями к обладанию свободой выбора. Ведь, по сути, мы есть только частицы вечного «здесь и сейчас»!

 За такими мыслями я и не заметил, как мы оказались в Саге значительно раньше запланированного времени. А поскольку у водителей имеется свой график, они отмечаются на многочисленных КПП, пришлось на некоторое время остановиться в этом неуютном городке. В Саге идет бурное строительство, прокладывают канализацию и водопровод. Именно с этой целью разрушена большая часть дорожного покрытия, а вдоль всех улиц выкопаны глубокие траншеи. Бедные жители из-за временных неудобств вынуждены передвигаться, закрывая лицо повязками для защиты от пыли. Однако, и здесь бурно кипит жизнь: местные ребятишки играют в бильярд, наши туристы подошли к ним и присоединились к игре, возле автобуса проходят женщины в национальных тибетских костюмах, маленькие детишки с любопытством заглядывают через тонированное стекло, пытаясь понять что это за туристы приехали на таком огромном авто. Многие мужчины носят на голове смешные широкополые шляпы с обязательным декором из ярких петушиных перьев, в ушах у них сережки из бирюзы и лазурита. Тибетцы любят украшать себя различной бижутерией, видимо, им это доставляет большое удовольствие, заодно говорит о социальном статусе обладателя того или иного типа украшений.

Наконец мы миновали Сагу и выехали на грунтовую дорогу, по которой предстоит преодолеть еще 75 километров до очередного шоссе, которое приведет нас на самый высокий гималайский перевал. На сей раз передвижение на большой скорости по пыльной проселочной дороге не составило большого труда, а я целиком был занят созерцанием величественных пейзажей Гималайской горной гряды в предзакатных красках. Спустившись в глубокое ущелье, автобус в один момент взмыл по серпантину вверх, и тотчас же остановился, потому что все туристы схватились за фотоаппараты и смартфоны: перед нами открылся потрясающий воображение горный пейзаж с озаренными последними яркими лучами заходящего солнца заснеженными вершинами, а ниже линии вечных снегов раскинулось огромное горное озеро. Выйдя на улицу, я окончательно уверился в мысли, что сюда нужно ехать надолго, чтобы было достаточно времени на раздумья, прогулки, любование красотами горной страны, фотографирование, а может быть и занятия живописью. Энергетика этих мест не имеет себе равных, здесь открываются все твои скрытые таланты, и невозможно устоять перед соблазном отобразить в той или иной доступной тебе форме увиденное, услышанное и прочувствованное в Гималаях.

Но, к сожалению, мы были весьма ограничены во времени, потому спешно зашли в салон автобуса и понеслись по шоссе, а вокруг благоухало последнее буйство красок сегодняшнего дня. Со стороны плато наступал большой дождевой фронт, тучи цвета темного ультрамарина овладели уже большей частью небосвода, а последние ярко-оранжевые солнечные лучи живописали на рваных краях облачного фронта невероятной красоты фигуры. Небесная живопись достигла кульминационного момента, когда один, самый широкий и яркий луч высветил на тучах идеальный эллипс, окруженный бахромой из второго, более широкого огненного кольца. Затем все вдруг резко погасло, горы стали ярко-голубыми, их снежные вершины засверкали лазурью, и тотчас же стали погружаться во тьму, а небо меж тем приобрело ярко-зеленый оттенок, на нем появился Юпитер. Совсем быстро смеркалось, ночь наступила почти внезапно, без продолжительных сумерек, как в наших северных широтах.

Автобус набирал высоту, это означало, что мы поднимаемся вслед за серпантином на транс-гималайский перевал. Затем дорога кончилась, и мы поехали прямо по высокогорной тундре, шоссе по-прежнему закрыто на ремонт, гонять здесь можно на высокой скорости в любом направлении, потому что плато совершенно плоское, как площадка для игры в гольф. Гонки в полной темноте, лишь в узком луче фар, освещающих путь впереди, доставляли немалое удовольствие, даже не верилось в то, что мы здесь уже проезжали всего несколько дней назад. Ведь за это время прошла целая вечность, привычное для нас течение времени претерпело существенную трансформацию. Да и не мы это уже были, а совершено другие люди, обновленные и как то стремительно помудревшие. Долгое-предолгое скольжение по плоской поверхности все никак не заканчивалось, и начинало казаться, что перевал еще где-то далеко впереди. Но вскоре мы стали быстро терять высоту, почувствовав легкое головокружение, значит, Гималаи остались позади, начался долгий спуск в живописные долины южной границы Тибета.

А что творилось за окнами, на открывшемся наверху бездонно-черном небе! Несметное количество необычайно ярких ночных светил рассыпалось разноцветными бриллиантами, и не было им ни конца, ни края, ни счета. Такое небо стоит увидеть хотя бы раз в жизни, в таких случаях меркнут любые, даже самые восторженные эпитеты, нужно просто созерцать, наслаждаться и запоминать увиденное. Совершенство форм и красок самой высокой на Земле горной страны и сейчас стоит у меня перед глазами яркими, четкими образами, никакая патина времени не способна приглушить их чистоту и звучание. Это как любимая музыка, которую можно слушать вновь и вновь, открывая в ней все новые и новые тона и краски.

По мере спуска с перевала появилась убывающая луна, погасившая часть звездных россыпей, осветившая своим призрачным светом глубокое ущелье, вдоль которого проложена дорога. Продолжительный спуск на некоторое время прервался в придорожном поселке, где водитель решил охладить слишком сильно разогревшиеся от трения колеса автобуса. Я помог местной женщине присоединить длинный шланг к колонке, и мощной струей холодной воды температурные показатели были приведены в норму. Ущелье становилось все уже, и некоторые места стали уже узнаваемы, значит, скоро будет долгожданный Ньялам. Он появился неожиданно далеко внизу, за очередным крутым поворотом серпантина, и по обилию огней скорее напоминал большой город; за время нахождения в пустынном Западном Тибете мы отвыкли от крупных населенных пунктов, и Ньялам предстал почти как мегаполис среди диких горных вершин. Около полуночи мы прибыли на место, преодолев за день огромное расстояние, а общее время в пути составили 14 часов. Разместили нас в том же уютном гестхаусе, что и по пути вперед, здесь можно было не тесниться и жить по 2-3 человека в номере. На ужин я рискнул попробовать китайскую лапшу быстрого приготовления, о чем быстро пожалел, потому что, даже добавив меньше половины из пакета со специями, получил концентрированный рассол красного перца чили, в котом плавала напрочь испорченная горечью лапша. С трудом выловив ее из ядреного бульона, я подумал, что было бы здорово еще и промыть ее в проточной воде, но есть хотелось жутко после почти суточной голодовки. Признав свое очередное поражение перед китайскими гастрономическими изысками, я зарекся есть что-либо подобное в следующий раз. Конечно, в сравнении с тем, что мне годом ранее пришлось пережить во время двух поездок в китайскую провинцию Сычуань, где, как сами китайцы говорят, самая острая пища в Поднебесной, это зло было значительно меньших масштабов. Такое количество специй, на мой взгляд, делает еду абсолютно несъедобной, и это при том, что в Китае, как правило, очень хорошо готовят, а сычуаньская кухня считается одной из самых традиционных и аутентичных.

Со спуском на меньшую высоту прошли все симптомы горной болезни, и следующую ночь я спал как убитый под звуки стремительно несущейся далеко внизу, за открытым настежь крохотным оконцем, горной реки. Приятное чувство тепла и комфорта не смогло испортить даже омерзительное послевкусие пластмассовой «одноразовой» лапши. Завтра рано утром мы продолжим стремительный спуск с Тибетского плато, нас ждет головокружительный горный серпантин над гигантским ущельем, обрывающимся вертикальными и отвесными скалами. И завтра же мы возвратимся в непальскую столицу, индусский город Катманду, в жаркий, влажный субтропический климат, в мир буйной растительности, буддистских храмов и веселых, загорелых людей с «третьим глазом» в межбровье. Стремительная смена декораций вернет нас в мир прежних, «дотибетских» впечатлений.