Тибет. Часть IX . Озеро первичного сознания Брахмы

- Что бы это могло значить? – подумал я, проснувшись от активных утренних сборов моих соседей по гестхаусу. Сон был действительно странным, но все в нем настолько реалистично, что не оставляло и толики сомнения в истинности происходящих событий. Здесь много знаков, везде и всюду, каждое мгновение этого волнующего путешествия наполнено скрытой информацией, череда событий выстраивается по иной схеме, кажется, обычная «матрица» реальности в Тибете не работает или, по крайней мере, дает явные сбои. Потаенный смысл содержится в, казалось бы, мало чем выдающихся событиях обыденности, на которые в обычной, мирской жизни и внимание бы не обратил. А здесь даже сны сплошь и рядом являются вещими, и порой невозможно бывает отличить сон от реальности. Сидишь, например, на цветочной поляне, сплошь усеянной эдельвейсами, вдыхаешь ароматный горный воздух, любуешься на полет священного орла Гаруды над кромками скал, покрытых вечными снегами, и думаешь: «А не сон ли это, вдруг сейчас закрою глаза, открою их вновь – и ничего уже нет?»

Добрая порция медикаментов и горячий чай из термоса вернули меня к суровой действительности путевых будней. Спешный сбор, погрузка вещей в автобус, и мы покидаем серенький, невзрачный городок Сагу, а вместе с ней и головную боль – стоило отъехать буквально несколько километров, значительно набрав высоту, и преодолеть седловину первого за сегодняшний день перевала, как всем стало заметно лучше. Наверное, это место такое неблагоприятное, этот маленький населенный пункт на просторах огромной по масштабам горной страны, но иного пути у нас нет. Утро выдалось пасмурное и сумрачное, вершины гор были наглухо прикрыты толстым одеялом дождевых облаков. Но в горах погода меняется стремительно, и буквально после перевала вдруг выглянуло яркое солнце, осветив своими косыми лучами идиллические пейзажи Тибета, изобилующие самыми разнообразными красками, палитра которых здесь не знает никаких границ. Мне казалось, что таких сложных цветов и оттенков в природе вообще не существует, по крайней мере, в других частях света я никогда ничего подобного не видел, хотя путешествовал уже весьма много. Здесь все особенное, если можно так выразиться «космичное», сотканное из сложных взаимоотношений оттенков всех цветов спектра, кроме того, есть что-то почти неуловимое в этих пейзажах, несмотря на их кажущуюся суровость и аскетизм, они торжественно прекрасны, наполнены проникновенной духовной силой.

На заливных лугах многочисленных рек, питаемых ледниками и стремительными горными потоками, бродят несметные стада яков – длинношерстных, мохнатых тибетских буйволов, размером они совсем небольшие, чуть выше пони, но чем ближе к Непалу – тем яки крупнее. Видимо, местные породы этих рогатых полукоров-полубуйволов сильно разнятся в зависимости от условий обитания. Чем суровее климат и чем меньше пищи – тем они мельче и коренастее. То же самое применительно и к населению Тибета: коренные тибетцы внешне похожи на жителей Горного Алтая, они низкорослые, смуглые, с относительно правильными чертами лица, часто с карими или голубыми глазами. Относимые к индоевропейской группе народов, тибетцы существенно отличаются от жителей Непала, и уж тем более других провинций Китая. Многие носят национальную одежду, женщины часто закрывают нижнюю часть лица специальной повязкой для защиты от дующих в горах ветров-суховеев и от палящих лучей слишком активного солнца.

Являясь традиционно скотоводами, многие тибетцы на всё теплое время года уходят пасти стада на горные пастбища, оставляя семьи и городках и поселках. В полевых условиях они ставят большие палатки черного или ярко-белого цвета, с обязательным начертанием на них охранительного знака - «узла Калачакры» (Калачакра-тантра, санскр. -«Тантра Колеса Времени» — тантра, в тибетской традиции считающаяся вершиной учений Ваджраяны, одна из ее идей - единство бытия, отождествление макрокосма с микрокосмом, вселенной с человеком, согласно Калачакре, все внешние явления и процессы взаимосвязаны с телом и психикой человека, поэтому, изменяя себя, человек изменяет мир). Над палаткой обычно поднят национальный флаг КНР, - судя по всему, таково требование китайских властей, - рядом стоит спутниковая антенна, портативная солнечная батарея и какой-нибудь мотоцикл или крохотный трактор с тележкой для перевозки нехитрого скарба. Сочетание весьма простых, аскетических бытовых условий с продуктами современной цивилизации часто удивляет заезжих туристов. У тибетцев традиционной является полиандрия, то есть в семье одна жена и несколько мужей, это связано с необходимостью пасти большие стада скота на горных пастбищах, потому при наличии нескольких мужей женщине проще вести хозяйство и содержать детей. По крайней мере, я так понял причину такого уклада их жизни.

Непременным атрибутом полевого лагеря являются потрясающе красивые собаки – тибетские мастиффы: пушистые, рослые и совершенно не агрессивные, они являются представителями одной из древнейших рабочих пород собак, которая была сторожевой собакой в тибетских монастырях, а также помогала кочевникам в Гималайских горах. Они очень выносливы и, если этот термин применим к собакам, мудры. На шее у них повязан ошейник в виде ярко-красной бахромы. Псов никогда не привязывают, они сами по себе гуляют по окрестностям, могут пройти с вами десяток-другой километров по горным кручам, а потом просто уходят в никуда точно так же, как и появились буквально из ниоткуда. Удивительно спокойные и дружелюбные собаки, я таких нигде больше не встречал.

Перевал за перевалом, долина за долиной, мы медленно, но верно продвигались в сторону самых сакральных мест Западного Тибета. Невероятная красота горных пейзажей особенно неотразима в это время года: в июле-августе здесь наступает сезон дождей, погода постоянно меняется; по пути вы можете любоваться на залитые солнцем межгорные долины, заснеженные вершины гор и каскады ледников, на мощные ливни и грозы, снегопады и метели, туманы и облачка на синем небосводе, - Тибет предстает во всей своей неотразимой красоте, являя собой бесконечное разнообразие форм и красок, природных климатических зон. Вслед за совершенно фантастическими скальными останцами, красующимися на фоне неба цвета темного ультрамарина, среди которого сверкают залитые солнцем склоны разноцветных тектонических складок, где горные породы расположены почти вертикально, мы въезжаем в сплошную полосу ливня, и вслед за нами во все небо раскинулась двойная радуга! Прекрасные, мимолетные видения, которые подчас невозможно бывает запечатлеть на фото или видео, и лишь наша память хранит эту первозданную красоту. Мы остановились у огромных песчаных дюн, а вдали, за дюнным пейзажем, вдоль всей линии горизонта раскинулись величественные Гималаи, перед которыми – лазоревого цвета линия воды. Это – долина Брахмапутры, вдоль которой нам сегодня предстоит ехать несколько сотен километров. Многочисленные протоки и заводи, образованные рекой, питаются талыми водами ледников, расположенных выше снеговой линии на высоте от 5500 м. Выше – царство вечных снегов. Сняв обувь, я побрел на вершину ближайшей песчаной дюны и в восторженном восхищении присел на солнышке, дабы вдоволь насладиться неземной красотой этого места.

Следующим пунктом был маленький тибетский городок, приютившийся на дне гигантской предгорной долины, по которой китайским властями проложено «Шоссе дружбы», соединяющее Западный и Восточный Тибет. В местном, разумеется, китайском ресторанчике нам с трудом принесли печатное меню (обычно меню в виде большого аншлага размещается прямо на стене заведения, но в нем названия всех блюд представлены исключительно на государственном, китайском языке). Судя по всему, за то время, пока меню до нас несли, все цены в нем успели наспех исправить карандашом на существенно большие. Тем не менее, мы неплохо пообедали какими-то вегетарианскими яствами, среди которых было очень много лапши и капусты. Тут по случаю я ознакомился, с позволения сказать, с еще одной местной особенностью – с устройством тибетского туалета. Это – высокое сооружение, размещаемое обычно на видном месте (чтобы было проще обнаружить издалека), никаких ям, разумеется, не копается, а наоборот, так сказать рабочая часть возводится выше уровня грунта. Посетители взбираются по крутым ступеням на этот обдуваемый всеми ветрами и открытый всем взорам постамент. Сооружение венчает стенка высотой по пояс, понятное дело, для того, чтобы скрыть все, что ниже него, но при этом все, что выше пояса, прекрасно просматривается, очевидно становится даже расположенному далеко наблюдателю, что заведение в настоящий момент занято. Да, вход занавешен куском ткани с нанесенной на него свастикой или «узлом Калачакры». Я посетил двухместный «WC-постамент», впечатлило! Дамы наши сооружения испугались, к тому же по соседству хозяин забегаловки принялся резать и свежевать приведенного только что бычка-яка.

И вновь дорога, затяжные серпантины, очередные перевалы, спуски и подъемы, с которых открываются все новые и новые горные долины. Эта часть Тибета почти пустынна, здесь очень мало населенных пунктов, все чаще встречаются песчаные барханы и безжизненные высокогорные плато. С набором высоты и жизнь, казалось бы, замирает. Но вот невдалеке пасется табун диких лошадей, очень похожих на среднеазиатских и монгольских лошадей Пржевальского (я как-то много лет назад кормил таких хлебом с рук в пустыне Кызылкум, в Узбекистане), меткий объектив моей фотокамеры ловит на горном склоне стремительных косуль, а среди камней то и дело выскакивают забавными столбиками суслики. Горы становятся все выше, вот и огромное озеро Конг Гиу Тсо раскинулось слева от трассы, и все в благостном напряжении выглядывают, не покажется ли где-либо впереди заветная заснеженная пирамида Кайласа. Кто-то ждал встречи с ним всю свою жизнь, иные – несколько дет с момента своей первой поездки сюда, а я – лишь с прошлогоднего августа. Но всегда новая встреча волнительна, тем более нам предстоит сродниться с заветной вершиной и провести у божественной горы несколько дней, совершив вокруг нее ритуальный обход – кору. Волнение нарастает, кажется, что вот-вот среди многочисленных вершин появится та самая, что является величайшей святыней Азии, да и всего мира. Но нет, мы вновь взбираемся на очередной перевал, горная цепь Гималаев в течение всего дня маячит загадочными снежными пиками, утопающими в легких облаках.

Наконец слева появилась узкая полоска воды бирюзового цвета, горы раздвинулись, образуя гигантскую чашу, яркое солнце освещает широкий простор впереди. И вдруг над линией горизонта возникает как видение, как отображение прекрасного сна, Он, Священный Кайлас! Сверкающая снежная пирамида полностью открыта взору, она буквально парит над пейзажем, а легкие белые облачка, клубящиеся вокруг, оставляют на ней легкие, живописные тени. Девять Ступеней Кайласа идеально отточены по форме и ведут к треугольной вершине - древняя пирамида, взметнувшаяся высоко в безбрежное небо, оставляет неизгладимое впечатление. Наш автобус остановился, все вышли для того, чтобы поздороваться с раскинувшимся перед нами священным высокогорным озером Манасаровар и возвышающимся над горизонтом Кайласом. Погода стоит изумительная: яркое горное солнце играет бликами на поверхности воды, молитвенные флажки шелестят на ветру, сквозь них загадочно проглядывают святыни Тибета, а изнутри, из области солнечного сплетения, у меня струится яркими лучами внутренний свет:

- Здравствуй, Великий Кайлас, обитель богов, здравствуй, искрящийся чистотой Манасаровар, озеро первичного сознания Брахмы! Какое счастье вновь, спустя целый год, показавшийся мне вечностью, оказаться здесь и сейчас!

Красота этих мест не поддается описанию, все известные нам эпитеты меркнут перед той картиной, что развернулась перед нами в момент торжественной встречи со священнейшим местом планеты. Нехотя забравшись в автобус, мы, постоянно выглядывая дабы не упустить из виду все приближающийся к нам Кайлас, неслись по трассе навстречу новым приключениям. В момент наибольшего сближения с горой-пирамидой водитель сжалился над нами, перебравшимися к тому времени на одну сторону салона и жадно поедающими взглядами, как зачарованные, хрустальную чистоту «Горы богов», остановился и дал нам возможность в полной мере насладиться игрой света и тени на макушке Кайласа.

Боги, судя по всему, были в тот момент благорасположены к нам, наградив за долготерпение в достижении цели и дав нам возможность вдоволь насмотреться на воистину неземную красоту плывущих по каменным ступеням теней и полутеней, образованных облаками. Казалось, никакая сила не в состоянии оторвать наш взор. Но пришлось возвращаться в автобус и ехать на сей раз в противоположную сторону от горы – к не менее прекрасному озеру Манасаровар (санскр., «Manas sarovara» обр. от «manas» – сознание, «sarovara» - озеро), на берегу которого мы проведем ближайшие сутки, после чего отправимся в начальную точку коры, поселок Дарчен, расположенный на южном склоне Кайласа. Озеро раскинулось в обширной межгорной долине, над его южным и юго-восточным берегами вздымаются ввысь огромные заснеженные вершины Больших Гималаев, в их числе – Гурла Мандхата (7728 м),  бирюзового цвета вода как зеркало отражает гималайские вершины и невероятных очертаний облака, которые над этой долиной приобретают самые причудливые очертания.

По грунтовой проселочной дороге мы поехали к небольшому поселку, сплошь состоящему из частных гестхаусов, а над ними возвышается треугольной формы скала, увенчанная буддистским монастырем Чиу Гомпа. Крайний, расположенный у самого берега озера гестхаус, оказался местом нашего ночлега. Это было большое везение, ведь прямо из окон можно будет любоваться постоянно меняющимися красками озерной глади и окружающих горных хребтов. Наскоро скинув вещи, мы со спутницами поспешили к озеру, не терпелось после долгой разлуки войти в изначальную чистоту Манасаровара, хотя бы на несколько минут раствориться в его целебных, живых водах. Тем временем солнце уже склонялось к закату, его косые лучи приобретали оранжево-красный оттенок, и все горы, окаймляющие озерную котловину, окрасились в великолепные предзакатные цвета. Отойдя подальше от населенного пункта, мы разделись донага, и медленно вошли в ласковую воду самого чистого озера планеты, которое по поверьям индуистов являются первым материальным объектом нашего, проявленного мира, созданным животворящим сознанием Брахмы. Последователи учения Будды считают, что на берегах озера Манасаровар, которое в незапамятные времена называлось Анаватапта, королевой Майя был зачат принц Сиддхартха Гаутама, первый воплощенный Будда Ша́кьямуни (санскр., «Пробуждённый мудрец из рода Шакья/Сакья). Вокруг озера проходили кору самые почитаемые во многих религиях йогины, мыслители, пророки и мудрецы. Прохладные воды озера, расположенного на высоте 4557 м., смывают все грехи каждого, кто хотя бы раз окунулся в Манасаровар, обратного пути уже нет, человек здесь меняется раз и навсегда, для него открывается иное видение мира, что сродни духовному перерождению.

С ощущением полного покоя и гармонии в душе я вышел на берег, ничуть не замерзнув при этом, и как не бывало многодневной усталости и горной болезни, медленно подтачивавшей меня все предыдущие дни. Чистота, сила и красота наполняет тело, уходят все невзгоды, а на поверхности остается ощущение абсолютного, безграничного счастья! Свобода, заполняющая собой каждую клеточку твоего тела, каждый потайной уголок твоей души, и никаких волнений, никаких сомнений, лишь чистое, ясное, светлое сознание «здесь и сейчас». Все остальное не важно. Прошлое уже не вернешь, оно не существует более в пределах нашего материального мира, о будущем не стоит думать, поскольку оно еще не наступило, да и насколько оно зависимо от нас?

А солнечные лучи меж тем рисовали на облаках и горных склонах замысловатые картины всепоглощающего гималайского заката, такого невообразимо прекрасного всякий раз, что у меня вновь иссяк дар красноречия. Просто сидишь на берегу горного озера и наслаждаешься всем, что происходит вокруг. Самодостаточность и умиротворенность во всем, высшая гармония, невыразимая средствами человеческой коммуникации…

По пути обратно, в лагерь мы созерцали вершину снежной пирамиды Кайласа, на которой сверху приютились густые ультрамариновые облака, а грани горы окрасились предзакатными красками, ежесекундно меняющими оттенки от нежно-розового до оранжево-красного и от фиолетоватого до почти лазурного. День близился к концу, позади остались длительные, утомительные переезды, я на берегу совершенного горного озера, впереди – прекрасная лунная ночь, а завтра мы отправимся к началу самого священного пути коры, где ждет волнительное духовное путешествие, цена которого – сама жизнь.