Глава XVI. Наш четвероногий страж

На ходу моя рука уперлась во что-то влажное и холодное, я инстинктивно отдернул ее и с удивлением обнаружил, что рядом с нами как ни в чем ни бывало идет большой, мощный тибетский мастифф. Пес многозначительно и как-то совсем по человечьи поглядел на меня своими карими глазами и продолжил охранную миссию. Он явно собирался сопровождать нас в пути. Эти красивые, очень выносливые собаки помогают тибетцам пасти стада яков и овец на высокогорных пастбищах, на шее у псов – традиционная ярко-красная попона с бахромой. Они несут службу в самых тяжелых условиях, являются представителями очень древней породы, их качества высоко ценятся во многих странах мира, а в Китае даже есть специальные фермы по разведению тибетских мастиффов.

Дорога между тем совсем подсохла, идти по ней стало значительно легче, а от снега остались лишь одни воспоминания, лишь далеко наверху по-прежнему белели снежные шапки остроконечных пирамидальных год. Мы полностью вышли из полосы тумана, становилось все светлее и светлее, и дорожка, натоптанная тысячами паломников, уводила нас все ниже по межгорной долине, на дне которой ревел бушующий водный поток. Время от времени мы со спутниками останавливались для того, чтобы восстановить дыхание и немного замедлить процесс слишком быстрой потери высоты. Немногочисленные паломники-тибетцы, встретившиеся на нашем пути, судя по всему, совсем рано утром вышли на перевал, и сейчас мы догоняли их, утомленных, но счастливых после преодоления самого сложного участка коры. Какой-то мощный внутренний заряд позволял почти без устали преодолевать километр за километром на достаточно большой высоте, путь вниз всегда дается проще, чем восхождение на вершину.

Сами того не ожидая, мы достаточно быстро дошли до конечного пункта нашего сегодняшнего маршрута – крохотного буддистского монастыря Зутрулпук, приютившегося на живописном склоне горы. А слева от нас все разворачивались причудливыми многоугольными гранями неповторимые горные вершины протяженного хребта Кайлас. Чуть ниже монастыря располагается небольшой гестхаус. Наш доброжелательный, верный попутчик-пес внимательно наблюдал за всем, что происходит вокруг, и в тот момент, когда он стал как-то неожиданно серьезен и напряжен, оказалось, что за нами следят другие собаки. Псы настороженно разглядывали друг друга, похоже, мы зашли на их территорию, и присутствие нежданного четвероногого паломника никак не входило в их планы. В то время, пока мы по очереди тискали нашего мохнатого охранника, собаки с завистью наблюдали и оценивали ситуацию. Затем, когда мы тронулись дальше, предварительно позвонив гиду и предупредив его о том, что выходим напрямую в Дарчен, минуя место предполагаемой ночевки, местные собаки напряглись и грозно зарычали, не желая пропускать нашего секьюрити. Но на удивление спокойный пес без всякой агрессии прошел возле них, смерив взглядом, и на том собачий конфликт был исчерпан. Действительно необычные собаки, мало где таких встретишь!

Прямо возле дороги нам посчастливилось наблюдать полет пары священных тибетских орлов, которых здесь называют Гаруда. Над первым звуком «Ом», присутствующих во многих мантрах, обычно изображают беспристрастный взгляд Будды, а по тибетской традиции начертан именно орел с распростертыми крыльями. Увидеть их здесь – редкая удача. Так, за две недели путешествия по Тибету в прошлом году нам так и не удалось не то что сфотографировать, но просто увидеть орла, а сейчас две прекрасные, огромные птицы парили между скалами и даже позволили сделать мне несколько удачных фотоснимков. Но нас ожидало еще одно везение: неподалеку, на крутом горном склоне паслась большая стайка косуль, они явно никого не опасались и также позволили сделать серию снимков. По мере продвижения вниз диких животных и птиц становилось все больше, здесь уже не было так сурово и одиноко как на заснеженных высокогорных плато, воспоминания о звенящей тишине которых надолго останутся в нашей памяти. Всего за один день мы преодолели несколько климатических зон, попадая из одной реальности в другую, у каждого участка священного пути коры есть своя, особенная энергетика, проникнуться которой, со-настроиться с ней – означает успешно пройти испытание и органично подготовиться к следующему. Нынешний наш путь вниз, по почти пологой дороге был больше похож на увлекательную прогулку с параллельным любованием живописными горными пейзажами, которые просто не могут оставить никого равнодушным. Никакого напряжения, никакой горной болезни, - лишь приятный спуск к солнышку, теплу и свету. Действительно, здесь как будто заново переживаешь все свое беззаботное детство, входишь в пору юности среди прекрасных заснеженных вершин, широких просторов заливных лугов, стремительных речных потоков и вернувшегося откуда-то издалека птичьего щебета.

Наш верный страж деятельно исследовал окрестности, ведя в нужном направлении, казалось, ему просто доставляет удовольствие оказывать нам знаки внимания, пес ничего не просил, терпеливо ждал на каждом привале и делал все возможное для того, чтобы путь не был омрачен непредвиденными обстоятельствами. Ну как тут не вспомнишь о вере паломников в то, что великие Учителя, йоги и бодхисатвы, пребывающие в тайных пещерах Кайласа, иногда воплощаются в животных, сопровождающих в пути, оберегающих праведников от нападения злых духов и демонов, которые, как говорят тибетцы, здесь тоже не редкость. Ведь, если верить индусам, в свите того же Шивы всегда есть не только светлые духовные сущности, но и демоны, искушающие всякого, кто удостоился чести лицезреть священный Кайлас. Быть может, пес нам был дан свыше как раз для защиты от любых неприятностей?

Наконец выглянуло долгожданное солнце, все вокруг тотчас же преобразилось, раскрасившись яркими, искрящимися красками. Мир ликовал, и казалось, что все радуется нашему возвращению, душу переполнял восторг от понимания важности того, что произошло в жизни за эти несколько дней. По сути, мы совсем недавно приехали в Тибет, даже как следует не успели адаптироваться к огромной высоте, а уже позади большая часть коры, общение со столь прекрасным озером Манасаровар, прогулки по высокогорным тундрам и монастырям, бессонные ночи в гестхаусах, многочасовые переезды на «Желтой китайской субмарине»… Время в поездке настолько концентрировано, что всего за несколько дней успеваешь получить огромный объем впечатлений, значительно превосходящий все события минувшего года.

Здесь тебя со всех сторон окружают странные, необычные по форме скалы, напоминающие ступенчатые пирамиды Южной Америки и древние многоступенчатые индуистские храмы. Невозможно понять то ли форму им придают свойства активных геологических процессов, происходящих в течение последних 40000 лет (именной таков по мнению геологов возраст хребта Кайлас), то ли какая-то высокоразвитая цивилизация древности потрудилась над этим загадочным архитектурным ансамблем. А может быть, и то и другое имело место, но память о тех, кто сооружал мегалитические конструкции десятки тысяч лет назад, уже почти стерлась. Возникли же каким-то образом огромные монументы Стоунхенджа, лики на острове Пасхи, загадочные мегалиты и целые города древности в латинской Америке, пирамиды Египта и Китая и много иных построек, значительно превышающих по возрасту наши традиционные представления о времени их появления. Возможно, мы упускаем что-то очень важное, без чего никак не можем вспомнить, кто же мы есть на самом деле, откуда мы.

Белоснежные скальные ступени нежатся в легких облачках, разгоняемых жарким горным солнцем, ультрамариновые тени плывут по ним, преломляясь практически прямыми углами пирамидальных конструкций, парящих высоко-высоко, там, где лишь орды чувствуют себя комфортно, и ощущение нереальности увиденного и пережитого вновь подкрадывается ко мне. Наверное, это просто усталость от непомерных физических и духовных нагрузок последних дней. Мы идем над бушующей горной рекой, зажатой в тисках узкого ущелья, скалы здесь приобретают самые разнообразные цвета и оттенки, от обилия всевозможных минералов и драгоценных металлов (здесь много золота). Зеленые, синие, фиолетовые, желтые, бирюзовые камни покрывают склоны гор, местами видны мощные складки окаменевших лавовых потоков, это – свидетельства извержений древних вулканов, мощных горообразовательных процессов, протекавших десятки тысяч лет назад.

Небольшой подъем дороги наверх, и мы оказались на выходе из ущелья. Прямо перед нами раскинулась обширное высокогорное плато, ограниченное с юга Большими Гималаями, а с севера – хребтом Кайлас. У подножия гор, почти на линии горизонта, узкими бирюзовыми лентами блестит водная гладь озер Мапам-Юмцо (Манасаровар) и Ланга-Цо, на поверхности воды играют солнечные блики, а воды реки, вырывающейся из устья ущелья, устремляются вдаль, к озерам, для того, чтобы дать начало четырем священным рекам, в том числе Гангу. На смотровой площадке паломниками сложена высокая пирамида из камней, видать много людских желаний предстоит реализовать духам гор, великим богам Кайласа. Мы повернули вслед за тропой направо, и почти опустились на плато, последний форпост пройден, впереди – всего семь километров пути, и мы замкнем круг протяженностью 53 километра. Пройдя святилище, сложенное из каменных табличек с начертаниями традиционных мантр, украшенное черепами жертвенных яков, выходим в поросшую травянистой растительностью долину. Высота здесь уже не так велика, около 4500 м., дышится значительно проще, а солнце нещадно палит. Прямо у дороги копошится пищуха, обустраивающая свою норку, крупные сурки суетятся, время от времени возникая среди редкой растительности забавными столбиками. Они подглядывают за нами, переговариваются между собой. Пес по-прежнему сопровождает нас в пути, внося переполох в царство грызунов. Врожденный охотничий инстинкт заставляет его сновать вокруг в попытках схватить зазевавшегося жирного сурка.

Далеко впереди уже виден Дарчен, мы медленно приближаемся к нему, идя по широкой каменистой тропе, и нет уже ни спусков, ни подъемов, но, как это ни странно, движение отнимает много сил, наверное, сказывается общая усталость и пресыщенность полученными впечатлениями. Шерпы наши немного приуныли, чувствуется, что и они изрядно вымотаны дорогой, но хоть и медленно, но неуклонно мы все же подходим к Дарчену с противоположной стороны. Здесь, на перекрестке в центре поселка, мы ступаем за ту черту, откуда вышли, казалось бы, так неимоверно давно, а на самом деле всего лишь вчерашним утром! 53-километровый путь вокруг Кайласа завершен, мы преодолели его всего за два дня, и единственное желание, которое в такой момент есть – это съесть с дороги что-нибудь горячее и просто лечь, принять горизонтальное положение.

Скинув рюкзаки в гестхаусе, мы тотчас же присели в маленькой китайской забегаловке, благо их тут множество, восполнили недостающие силы горячим рисом с яйцом и парой салатов. Правда, и тут не обошлось без курьезов. Поскольку подошедший к нам китаец понятия не имел что мы имеем в виду под словом «salad», пришлось отвести его в расположенный по соседству продуктовый магазин, показать, как выглядят огурец, морковь и томаты и языком жестов объяснить, что мы хотим именно это, но в предварительно очищенном, помытом и мелко порезанном виде. Спустя некоторое время мы получили искомое, и были абсолютно счастливы!

А наш четвероногий страж еще на подходе к Дарчену куда-то исчез, видать, просто слился со стайками местных собак, ведь все они – примерно одной породы. А может, вернулся обратно пасти стадо яков на горных склонах? Или просто взял да и растворился в пространстве, утратив собачий облик, и очнулся великим йогом, сидящим глубоко-глубоко в подземной пещере, в самом сердце Кайласа…