Когда и как нужно вносить компост

 

Незрелый компост допустимо вносить в почву под зиму, земля в это время отдыхает от посадок и может заняться «внутренней работой». Но делать это желательно в тех регионах, где мягкий зимний климат. В Центральной России зимы более суровы, и недозрелый компост быстро замерзнет, оставаясь в таком законсервированном состоянии до весны.

Спелый компост, напротив, очень хорошо вносить осенью, за месяц до замерзания почвы. По мнению Рудольфа Штайнера, это время, когда минеральные субстанции Земли готовятся к переходу в оформленное, кристаллическое состояние. Именно тогда они излучают силы, имеющие особо важное значение для роста растений. Хороший результат дает внесение спелого компоста осенью под однолетние пропашные и огородные культуры.

А вот весной такой компост лучше вносить при посадке клубнелуковичных растений, рассады растений длинного дня и теплолюбивых культур (капусты, томатов, перца, баклажанов), а также всех видов пересаживаемых многолетников, кустарников и деревьев. Им также хорошо мульчировать посадки, но при этом необходимо следить, чтобы такая мульча была влажной и не пересыхала.

После окончания процесса компостирования компостную массу можно добавлять в почву в готовом виде. Также компост можно оставить, что называется, про запас – спелый компост со временем своих качеств не теряет, поэтому может храниться до следующего использования, только необходимо его держать в притененном месте. Он также может быть использован в качестве «закваски» для нового компоста или же для приготовления компостного «чая».

Компостный «чай»

Компостный «чай» – один из видов органического удобрения в биодинамическом земледелии. Он дает питание растениям и почве, добавляет благоприятные микроорганизмы в почву, усиливает рост растений. Еще одно достоинство такого «чая» – он нейтрализует в почве остатки токсических веществ.

Для приготовления компостного чая понадобится ведро, аквариумный насос и шланги, сладкая патока или сахар. Сам процесс приготовления прост и несложен: нужно поместить насос на дно ведра, подключить к нему шланги, затем добавить в ведро компост (килограмм компоста на 10 – 15 литров), наполнить его водой, но не полностью, а оставив 10 – 15 сантиметров до края. Затем положить патоку или сахар – они будут источником питания для микроорганизмов. И можно включать насос. Периодически нужно перемешивать смесь вручную.

Компостный «чай» созревает за два‑три дня. Он должен приятно пахнуть землей. Если же «чай» пахнет гнилью, лучше его вылить в компостную кучу.

Затем «чай» процеживается, твердые компостные остатки можно сложить в компостную кучу. Сам «чай» пригоден для того, чтобы опрыскивать им листву и почву возле каждого растения.

Хранить долго это удобрение не следует. Компостный «чай» можно готовить и применять каждые две недели.

Можно сделать компостный «чай» и в большей емкости. Так, например, для 200‑литровой бочки нужно взять два‑три ведра компоста. Эту массу нужно регулярно перемешивать (биодинамисты называют процесс перемешивания динамизацией) в течение двух недель. Получившаяся жидкость должна приятно пахнуть и по цвету напоминать заваренный черный чай. Растения можно не опрыскивать, а просто поливать их чаем, но желательно это делать после дождя.

Ранней весной можно использовать и «дикий» компостный «чай», который образуется в углублениях в компостной куче, когда оттаивает снег и верхний слой компоста. Такая смесь талой воды с компостной жидкостью полезна для рассады: ее можно использовать в разбавленном виде в соотношении 1: 2 или после внесения «чая» полить рассаду простой водой. Такая добавка поможет укрепить листья и компенсирует нехватку света для стоящей на подоконниках рассады.

Зеленые удобрения

Кроме применения компостов и компостных чаев, в биодинамике используют и другие способы поддержания и повышения органического вещества в почве. К ним можно отнести использование настоев трав или так называемых зеленых удобрений. Мы рассказывали о том, как можно приготовить жидкое удобрение из крапивы. Кроме крапивы настаивать можно и другие растения, например, кипрей, одуванчик.

Остановимся еще на нескольких видах компоста: органическом, садовом, растительном и сыром.

 

Другие виды компоста

 

Органический компост

Одной из особенностей органического компоста является «горячий» способ его приготовления, при котором в компостной куче поддерживается процесс нагревания до довольно высоких температур, оптимальных для уничтожения семян сорняков, патогенов, болезнетворных микроорганизмов.

Кроме того, применяется частое перелопачивание, во время которого в компостную кучу добавляют препараты с микроорганизмами, компостный «чай», суспензии грибов‑целлюлозоразрушителей. Такой компост отличается от биодинамического, но это удобрение также можно применять в приусадебном хозяйстве.

Садовый (парниковый) компост

Суть получения садового, или парникового, компоста заключается в том, что в парник с осени складываются садовый мусор, сено, ветки, листовой опад, солома, земля, навоз или птичий помет, кухонные отходы. Ранней весной, когда еще холодно, эта смесь разогревается горячей водой или даже поджигается для тепла, и парник закрывается. Через некоторое время содержимое парника начинает «гореть», выделяя тепло. Тогда сверху насыпают слой земли и высаживают ранние или теплолюбивые культуры.

К осени в парнике образуется так называемая парниковая земля, которая вносится на открытые грядки, а в парник закладывается новая смесь. Особой ценности такой компост как удобрение не представляет, поскольку в результате «горения» и дальнейшего его использования для парниковых культур он остается без многих питательных веществ.

Растительный компост

Есть еще один вариант компоста – растительный. В течение лета в какую‑то емкость, например в бочку или большой ящик, складываются все отходы. Все это поливается водой и присыпается землей. К концу лета получается земляная компостная смесь, в которой заводятся черви. Такая смесь беднее, чем биодинамический компост, но может служить для использования на грядках.

Сырой компост

Сырой компост по способу приготовления близок к неспелому. Такой компост должен еще долго перегнивать, затем к созданию удобрения должны приступить микроорганизмы и черви. На это требуется время, силы почвенной жизни и питательные средства. Да и минеральные вещества в сыром компосте не готовы к употреблению. Пожалуй, единственное растение, которому полезен сырой компост, – это томаты, особенно если компост сделан из остатков томатных растений. При внесении под рассаду томатов такой компост надо смешать с землей.

Навозный компост

Навоз, который покупают для своих участков многие владельцы приусадебных хозяйств, также нуждается в дальнейшей обработке вопреки встречающейся практике добавлять его в грядки в свежем виде. Такой навоз может быть вреден для растений, особенно если он кислый. Они растут мясистыми, развиваются быстро, но оказываются слабыми и нестойкими к болезням.

Навоз должен быть правильно обработан, например, биодинамическими препаратами. Его нужно подготовить так, чтобы он не потерял своих питательных веществ, причем желательно сразу после того, как он был привезен на участок.

Не следует ждать, пока начнется неблагоприятное брожение, – в этом случае навоз надо перемешать.

Лучше всего сложить свежий навоз на участке площадью примерно 2 – 4 м2 высотой не больше метра. Если навоза много, рядом следует сделать еще одну или несколько таких насыпей.

Участок с навозом нужно огородить досками. Очень важно, чтобы навоз был всегда хорошо закрыт, тогда он не будет вымываться и высыхать.

Желательно перекладывать слои навоза хорошей гумусной землей или дерном толщиной в палец, это будет способствовать лучшему перегниванию и созреванию навоза. Кучу также следует обработать биодинамическими препаратами или добавить в нее слои биодинамических трав, таких как ромашка, валериана, крапива, одуванчик и другие. Эти растения будут способствовать процессу компостирования.

Накрывать навозный компост лучше всего землей: достаточно 6‑сантиметрового слоя, а если это чернозем, то и того меньше. А если покрытие – тяжелая, глинистая земля, плохо пропускающая воздух, то слой должен быть не толще полутора сантиметров.

Навозная куча, благодаря наличию в ней бактерий и бродильных процессов, является своего рода живым организмом, поэтому покрытие кучи не должно полностью изолировать ее от внешней среды: образно говоря, «кожа» навозной кучи должна дышать.

Не забывайте о том, что в этой куче находятся миллионы маленьких живых существ, которые, как и растения, нуждаются в воздухе и воде. Поэтому нужно следить, чтобы она не была слишком сухой или влажной. Особенно это важно в начальной стадии компостирования навоза.

Комок навоза должен быть похож на мокрую губку, из которой не должна вытекать жидкость. Для увлажнения в компосте делаются несколько отверстий, в которые можно вставлять трубки – они пригодятся для того, чтобы наливать воду или подсушить навоз в случае его переувлажнения. Просто поливать кучу водой не следует, на поверхности может образоваться твердая корка.

В результате навоз уже спустя несколько месяцев превратится в черно‑коричневую массу, богатую гумусовыми веществами и червями и готовую к применению.

 

Древесная зола

 

Для чего мы ее используем

Расскажем еще об одном виде отличного и легкого в приготовлении удобрения, которое доступно каждому земледельцу, – древесной золе.

Древесная или растительная (не путать с каменноугольной!) зола настолько ценный продукт для приусадебного хозяйства, что многие садоводы заводят специальные бочки для сжигания дров и растительных остатков. Но то, что остается в бочке для сжигания, мангале, печи или костре после остывания, надо еще просеять до получения самой золы.

Достоинств у такой золы, которую специалисты определяют как «несгораемый остаток из минеральных примесей травянистых растений или древесины при полном их сгорании», множество. Прежде всего она считается хорошим щелочным калийно‑фосфорным комплексным удобрением, так как содержит калий, фосфор, магний, кальций и большой набор микроэлементов. Причем калию не сопутствует хлор, который угнетает корневую систему растений, как это бывает в минеральных удобрениях. Немаловажно и то, что это удобрение всегда под рукой и совершенно бесплатно.

Зола не только обогащает почву элементами питания, но и улучшает ее структуру, снижает кислотность, создает благоприятные условия для развития полезной микрофлоры. Особенно полезна зола для участков, расположенных на кислых дерново‑подзолистых, серых лесных, на бывших торфяниках, болотно‑подзолистых и болотных почвах. На более тяжелых почвах ее лучше вносить под перекопку осенью, а на песчаных и торфянистых – весной.

Вносят золу вразброс под перекопку почвы, но можно и в бороздки, лунки… После внесения в почву полезное действие золы продолжается от 2 до 4 лет! Если золы достаточное количество, можно ее осенью рассыпать по всему участку (норма внесения 100 – 150 г на квадратный метр). Вместе с дождями питательные вещества из золы попадут в землю. А весной золу добавляют в лунки или грядки под овощи и цветы – например, ее рекомендуется добавлять в посадочные ямы роз, клематисов, пионов.

В течение лета можно чередовать подкормки органических и зольных удобрений. Древесная зола полезна практически всем растениям, за исключением ацидофилов – растений, которым требуется кислая почва. Мы рассказывали о таких растениях во второй главе, самыми распространенными ацидофилами являются рододендроны, верески, голубика, папоротники, гортензии.

Золой можно удобрять и подкармливать почти все овощные культуры, при этом она увеличивает не только урожай, но и качество овощей, повышает устойчивость растений к болезням. Для этого на ведро воды берут полтора стакана золы, хорошенько размешивают и быстро выливают в ямки или бороздки, пока не осел нерастворимый осадок, содержащий фосфор. Затем сверху следует насыпать тонкий слой почвы и замульчировать.

Напоминаем: древесной золы в чайной ложке – 2 г, в столовой ложке – 6 г, в граненом стакане – 100 г.

Полезные сведения о древесной золе

• Древесная зола – ценное и доступное калийно‑фосфорное и известковое удобрение. В его состав входит около 30 элементов, нет только азота.

• Больше всего питательных веществ содержится в золе березовых дров и стеблей подсолнечника, топинамбура.

• В торфяной золе нет хлора, поэтому ее лучше применять под культуры, отрицательно реагирующие на хлор, например картофель.

• Некоторые виды торфяной золы могут содержать излишки железа. Это нежелательно для овощных растений, но полезно для фруктовых деревьев, особенно косточковых пород, например: слив, вишен, черешен. К тому же замечено, что окислы железа повышают их морозоустойчивость.

Что можно сжигать для получения полезной золы? Это могут быть любые ветки, ботва, кости, старые вещи из шерсти и хлопка. Но вот глянцевые журналы и офисную бумагу на участке сжигать не следует из‑за высокотоксичного яда диоксина, который содержится в такой «офисной» золе и выделяется при сжигании в воздух. Можно ли использовать золу, оставшуюся от приготовления шашлыков на покупном угле? Можно, если на пакетах с углем написано, что он древесный, например березовый или дубовый.

Древесная зола увеличивает урожай клубней картофеля, значительно повышая их крахмалистость и, что очень важно, вкус! Калий из золы усваивается картофелем лучше, чем из любых калийных удобрений. При перекопке участка под картошку достаточно внести стакан золы на квадратный метр. Золу можно добавить при посадке картофеля – по 2 ст. ложки в лунку, перемешав золу с почвой. В дальнейшем можно внести еще ложку – полторы под каждый куст при окучивании, а при втором окучивании с началом бутонизации количество золы можно увеличить до половины стакана.

Отзывчивы на внесение золы томаты, баклажаны, сладкий перец, огурцы и баклажаны: при высадке рассады томатов, баклажанов и сладкого перца следует добавить 3 ст. ложки золы в лунку, а огурцов и кабачков – по одной‑две, перемешать с почвой. Зола – прекрасное средство для борьбы с болезнями. Русские крестьяне золой «выводили» хвощ со своих огородов.

Зола поможет справиться и с мучнистой росой: 300 г просеянной золы растворяют в 10 литрах кипятка и добавляют 50 г жидкого мыла, можно хозяйственного. Затем опрыскивают растения этим раствором.

С помощью золы можно отвадить муравьев: если они заводятся в землянике, чаще всего это приводит к гибели кустов. Достаточно посыпать муравейник золой, и муравьи переберутся в другое место.

Зола предохранит от килы и черной ножки капусту всех видов. В целях профилактики растения можно просто опудривать золой: взять пустую консервную или пластиковую банку, проделать в дне множество отверстий, насыпать в банку золу и равномерно рассыпать ее по листьям.

Древесная зола незаменима для приготовления питательных растворов при предпосевной подготовке семян. Для этого в литре воды следует развести по трети чайной ложки золы и любого комплексного удобрения.

Хранить золу следует в сухом виде. Если зола промокла в мангале под дождем, она уже ничего не удобрит.

 

Дождевые черви

 

Чем они полезны

О пользе дождевых червей знали еще земледельцы Древнего Египта, Аристотель называл их «кишечником земли».

«Плуг принадлежит к числу древнейших и имеющих наибольшее значение изобретений человека; но еще задолго до его изобретения почва регулярно обрабатывалась червями и всегда будет обрабатываться ими» – эти слова принадлежат Чарльзу Дарвину, который в 1881 году издал монографию «Образование растительного слоя деятельностью дождевого червя». По мнению Дарвина, земля становится плодородной только после того, как многократно пройдет через кишечник дождевого червя.

Поглощая вместе с почвой огромное количество растительных остатков, микробов, грибов, простейших нематод, дождевые черви переваривают их и выделяют вместе с копролитами (экскременты дождевых червей, содержащие множество минеральных частиц) большое количество гумуса, собственной микрофлоры, аминокислот, ферментов, витаминов и других биологически активных веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору. При этом органическая масса обеззараживается, приобретает приятный запах земли и гранулярную форму.

Еще одна уникальная способность червей – пронизывая почву своими ходами, они мелиорируют и структурируют ее. К тому же черви перерабатывают навоз и компост гораздо более полно и гораздо быстрее, чем почвенные микроорганизмы.

 

Условия обитания червей

• Почва не должна быть плотной, черви любят рыхлую структуру.

• Почва должна быть нейтральной; для нейтрализации кислотности следует вносить доломитовую муку, мел, а для устранения излишней щелочности – гипс. Оптимальной для червей является нейтральная среда с рН = 7; в среде с кислотностью рН < 5 или рН > 9 черви погибают в течение недели.

• Почва должна быть влажной, но не чрезмерно, это важное условие для жизни червей.

• Черви любят азотосодержащую органику; в субстрате, богатом азотом, плодовитость червей и их рост увеличиваются.

• Весной черви просыпаются за полторы‑две недели до оттаивания почвы и исчезновения мерзлого слоя. А осенью, при температуре 5 градусов, перестают питаться, освобождают кишечник, начинают уходить вглубь почвы и впадают в спячку.

• Черви переносят повышенные концентрации углекислого кальция, углекислого железа, сернокислого алюминия, хлорного железа.

• Черви могут жить до полутора десятков лет, половозрелого возраста они достигают уже спустя 7 – 12 недель после того, как вылупятся из яиц.

• Используйте для перекопки вилы, чтобы не разрубать червей.

Как увеличить количество червей на участке

Самый легкий способ – купить червей. Так, например, в продаже есть красные калифорнийские черви, а также владимирские черви, или «старатели». Чем они различаются?

«Калифорниец» – это обыкновенный дождевой червь, только с большой скоростью размножения и отменным аппетитом.

Калифорнийские черви были выведены в США в результате селекционной работы и имеют впечатляющие «показатели»: они обеспечивают 18 – 26‑кратное воспроизводство в местном климате и 500 (!) кратное воспроизводство в специальных теплицах, тогда как их дикие сородичи дают 4 – 6‑кратное воспроизводство.

Правда, у разведения «калифорнийцев» на российских приусадебных участках есть свои трудности. Во‑первых, биологическая особенность этих червей заключается в том, что их очень сложно приучить к новой пище, они программируются на усваивание определенных продуктов сразу после рождения. Они болезненно переходят на другой тип питания, поэтому при покупке следует запастись тем кормом, к которому черви привыкли с рождения, а новый корм нужно добавлять постепенно, крупные пищевые отходы следует измельчать, например через мясорубку.

Во‑вторых, «калифорнийцы» в наших условиях не зимуют, их содержание на участке возможно в весенне‑летне‑осенний период до наступления холодов, при отрицательных температурах они погибают. К тому же содержать их нужно в специально оборудованном «червятнике», в привычных для них условиях черви будут прекрасно перерабатывать кухонные и растительные отходы. Одним словом, «калифорнийцы» – аристократы по сравнению с их «дворовыми» сородичами, поэтому и уход за ними должен быть соответствующим.

Владимирские черви («старатели») намного лучше приспособлены к условиям нашего климата. Они не так разборчивы в еде, могут зимовать в открытом грунте, поэтому годятся как для «домашнего» разведения, так и непосредственно на участке. Но их покупка обойдется в определенную сумму, к тому же приобрести их можно не везде. Да и адаптироваться к земле на вашем участке «старателям» тоже нужно.

Почему бы тогда не отдать предпочтение простым, «беспородным» червям, которые уже обитают на вашем участке, приспособлены к его микроклимату и почве?

Питомник для червей

Организовать свой собственный питомник для червей, или, как его еще называют, «червятник», достаточно просто. Подходящим местом для него будет небольшой клочок земли под навесом или в тени деревьев. Положите на него полуметровый слой компоста в виде небольшой насыпной грядки (достаточно двух квадратных метров), увлажните так, чтобы из комка компоста, сжатого в кулак, можно было выдавить несколько капель влаги. Затем эту увлажненную грядку можно оградить досками (или же насыпать компост в большой ящик или старую ванну), накрыть соломой, мульчей или мешковиной и дать ей выстояться в течение недели.

Спустя неделю сделайте несколько ямок и опрокиньте туда ведро с червями и субстратом, в котором они находились. Найти червей можно в старых навозных кучах, скоплениях прошлогодней листвы, при перекопке почвы. Можно сделать и специальную приманку для червей. В малиннике (можно и в лесном, или же во влажном затененном месте) выкопайте небольшую канавку, положите туда прошлогодний компост, увлажните его, прикройте мульчей, а сверху положите доски. Черед неделю‑полторы там появятся дождевые черви. Они‑то и станут обителями вашего «червятника».

После появления жильцов «червятник» следует укрыть и через сутки увлажнить. Не забудьте поливать его в жаркую погоду, причем вода не должна быть холодной!

Спустя неделю можно проверить самочувствие обитателей «червятника», узнать, перешли ли они в новый субстрат, привыкли ли к новой пище. Если поверхность червей чистая, а сами они подвижны – значит, они хорошо адаптируются в новом доме. А если черви вялые, не пытаются прятаться от света, значит, придется искать новых жильцов и вновь заселять ими «червятник».

Для полной адаптации червям достаточно нескольких недель, все это время их нужно поливать водой, температура которой должна соответствовать температуре окружающей среды.

Для размножения и роста червей необходимо периодически, каждые две‑три недели, добавлять корм, каждый раз наслаивая по 15 – 20 см. Всего за лето получится 7 – 8 «кормежек». Последний раз такой корм‑наслоение можно провести в конце октября – начале ноября, до наступления морозов. Высота «червятника» к этому времени достигнет 60 – 70 сантиметров, поэтому его бока следует зашить досками (или нарастить их к тем доскам, которыми вы вначале оградили «червятник»).

За лето общая масса червей в таком «доме» может увеличиться в несколько десятков раз! Черви в основном обитают в верхнем, «пищевом» слое, а нижние слои как раз и есть тот биогумус или «червекомпост», ради которого и культивируют червей. Его, если нужно, просеивают, подсушивают и вносят на грядки (или же, если есть излишки, укладывают в удобную упаковку).

В конце октября – начале ноября верхнюю часть «червятника», заселенную червями, снимают и переносят туда, где на следующий год будет располагаться новый дом для ваших маленьких помощников. Затем ее накрывают слоем компоста: когда черви проснутся следующей весной, им нужна будет пища, поэтому субстрат должен быть подготовлен с осени. Новый «червятник» следует оградить с боков досками и защитить от грызунов лапником (перед тем как накрыть лапником, можно для лучшей защиты положить металлическую сетку). Если вы не использовали «червекомпост» в старом «червятнике», на зиму его также следует сделать недоступным для грызунов.

Кстати, маленькие помощники могут трудиться и зимой, поедая кухонные отходы.

По словам Евгении Валентиновны из Клязьмы, для размещения червей у нее в городской квартире есть специальный «домик», который состоит из трех секций‑ящиков, поставленных друг на друга.

«Сделать такой "червятник" очень просто: у двух ящиков, верхнего и среднего, нужно продырявить дно для отвода воды, у нижнего ящика – сплошное дно, в нем собирается вода и насыпают песок. В верхнем ящике я размещаю червяков с субстратом для переработки. Как только вся еда съедается (обычно это происходит за один‑два месяца), я заправляю третий ящик, ставлю его наверх, черви перебираются в этот ящик, оставляя после себя замечательный биогумус».

Черви на… коммунальной кухне

Ирина В. из Санкт‑Петербурга держит червей, которых привозит на зиму со своего участка… в 20‑литровом ведре на коммунальной кухне. Кстати, дом для червей настолько чист и не издает никаких неприятных запахов (разве назовешь неприятным запах земли?), что соседи даже не догадываются о том, что находится в ведре. Все началось с того, что просто стало жалко выкидывать в мусорное ведро картофельные очистки. И однажды осенью Ирина привезла домой не только компост для рассады, но и червей: постелила на дно ведра соломы, затем около 10 сантиметров компоста с маленькими помощниками. Соседям и мужу было сказано, что в ведре находится земля для рассады, что, в общем‑то, соответствовало действительности.

Чем Ирина их кормит? Да всем, что обычно идет в компост: картофельные, морковные и другие очистки, корки от тыквы, семечковая шелуха (несоленая). Очень нравятся червям банановые шкурки и апельсиновые корки. Кстати, и земля потом пахнет бананами и апельсинами! Обязательный элемент питания – растертая яичная скорлупа.

Избыток влаги убирается хорошо высушенными хлебными корками, которые Ирина размещает на самом дне ведра, поверх песка или соломы. Кроме отвода воды, хлебные корки служат еще и пищей для молоди червей, которые живут на дне и с удовольствием едят размоченный хлебный мякиш. А уж затем, повзрослев, черви поднимаются в верхние слои и способны перерабатывать более грубую пищу.

Слегка подсушить субстрат можно, просто сняв крышку с ведра на пару дней, плотно накрыв и обвязав его тряпкой.

Первоначально Ирина кормила червей, надев высокую резиновую перчатку и проталкивая растительные остатки вглубь. Затем усовершенствовала «технологию» и теперь переваливает червей из одного ведра в другое, снимая с поверхности созревший компост и заправляя новый «червятник» едой и свежей подстилкой. А предыдущее ведро моется и убирается до следующей кормежки.

За пять месяцев проживания в домашних условиях черви производят около 20 литров биогумуса, обеспечив отличные условия и для рассады, и для некоторых посадок на огороде.

В мае черви переезжают на участок Ирины. Часть червей она расселяет по участку, вырыв для них небольшие ямки, «сажает» вместе с картофелем и распределяет по заправленным с осени «червятникам»: ящикам для компоста и навоза, сколоченным из обычных досок. Закрываются они любым подручным материалом – старым линолеумом, обрезками шифера, ДСП, пленки. Или же живыми насаждениями: набитые субстратом короба с выпущенными в них домочадцами Ирина закрывает черным спанбондом, а в прорези высаживает разнообразные овощи.

Очень хорошо себя чувствуют на червячных домиках такие культуры, как огурцы и тыква: со временем они создают ажурный зеленый ковер, отлично играющий роль крыши в домиках для червяков, и при этом дают отличный урожай!

И еще один совет Ирины: если вы планируете в течение сезона забирать наработанный «червекомпост», сделайте в самом низу ящика одну доску съемной или приспособьте маленькую дверцу для выемки грунта. Так вы избавите своих помощников от излишнего вмешательства в их жизнь.

Необходимые условия для роста и размножения червей легко создать не только в специально оборудованных питомниках, но и на всем участке. Нужно им немного: питание, отсутствие солнечного света и достаточное количество влаги. Достичь этого легко, достаточно обычного мульчирования любой органикой. А маленькие обитатели земли на долгие годы сделают землю на вашем участке живой!