Запрещенные сырьевые компоненты

 

Вредные ингредиенты в косметику не вводят. Независимым меж­дународным обществом химиков-косметологов не реже двух раз в год выпускаются списки веществ, исключенных из перечня разре­шенных косметических ингредиентов. Если обнаружены какие-либо сведения о неблагоприятных последствиях их использования, то они вносятся в «черный список» запрещенных в косметике ингре­диентов.

Ниже приведен список основных ингредиентов, применение которых запрещено или ограничено в большинстве стран.

Амбровый мускус в качестве отдушки может использоваться в духах, а также в любых косметических препаратах. Вызывает фото­сенсибилизацию кожи, обладает нейротоксичностью, т.е. спосо­бен поражать нервную систему: появляются резкие головные боли и то, что специалисты называют нарушением поведенческих реак­ций: сильная раздражительность, ухудшение настроения, наруше­ние координации движений и др.

Виншхлорид — основной компонент аэрозолей, растворитель. Хорошо всасывается через кожу. Обладает нейротоксичностью. Кан­цероген.

Гексахлорфен — консервант. Может использоваться в любых кос­метических средствах, чаще всего — в эмульсионных кремах. Хо­рошо всасывается через кожу. Обладает нейротоксичностью.

Диокан — канцероген. Особо опасен для печени, хорошо про­никает через кожу. Содержится в некоторых этоксилированных ПАВ, которые на этикетке обозначены как PEG. Может содер­жаться в шампунях, гелях для душа, пенах для ванн и других мою­щих средствах для ухода за телом и волосами.

Нитрозамины — канцерогены. Особо опасны для печени, хорошо проникают через кожу. Специально в косметические средства нитро­замины не включают, но в препаратах, содержащих амины (триэтаноламин и другие эмульгаторы этого ряда), они могут образовывать­ся при нарушении сроков хранения и технологии производства. Кроме того, процесс образования нитрозаминов может быть спрово­цирован наличием в рецептурах ингредиентов, имеющих примеси.

Вещества из группы аминов могут использоваться в качестве эмульгаторов в любом косметическом средстве. Чаще всего их вво­дят в состав питательных кремов. Распознать эти вещества можно на этикетке по окончанию amin.

Производные циркония используются в косметических средствах в аэрозольной упаковке, средствах для волос. Оказывают токсиче­ское действие на легкие.

Ртуть и ее производные применяются в отбеливающих средствах и косметике для ухода за кожей век. Сильный аллерген, обладает нейротоксическим действием, имеет склонность к кумуляции (на­капливается в организме). Если использованы производные, то раз­решенная концентрация не должна превышать 0,006 % в пересчете на чистую ртуть.

6-метилкумри применяется в качестве отдушки и закрепителя запаха в духах. Повышает чувствительность кожи к ультрафиолетовому из­лучению — вплоть до фотодермита и тяжелых системных расстройств. Не рекомендуется использовать в средствах для и против загара.

Во избежание появления в продаже средств с опасными ингре­диентами в нашей стране введена ежегодная сертификация косме­тической продукции и производства. Приобретать косметическую продукцию следует только в специальных магазинах или секциях, косметических салонах, на профессиональных выставках-прода­жах — там, где вам могут предъявить все необходимые документы и дать квалифицированную консультацию о свойствах и примене­нии тех или иных препаратов.

Контрольные вопросы

 

1. Назовите недостатки жиров животного происхождения.

2. Чем отличаются растительные масла от масел животного происхож­дения?

3. Какие вещества относятся к структурообразующим?

4. Расскажите о назначении эмульгаторов.

5. Какое воздействие на волосы оказывают силиконы?

6. Расскажите о механизмах действия увлажняющих веществ.

7. Назовите побочные действия нефтепродуктов на кожу и волосы.

8. С какой целью в состав косметического сырья вводятся витамины и микроэлементы?

9. Какие требования предъявляют к воде как основному компоненту парфюмерно-косметических средств?

 

РАЗДЕЛ II

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ

Глава 3

СТРОЕНИЕ И ТИПЫ ВОЛОС

 

3.1. Строение волоса

3.2. Типы волос

Строение волоса

 

Волос состоит из двух частей — постоянной и временной. По­стоянная часть — это волосяной фолликул, который производит во­лос, а временная часть — собственно сам волос. Рост волоса проис­ходит за счет размножения клеток нижней части фолликула — во­лосяной луковицы. Совокупность этих клеток называется матрикс. К волосяной луковице подходят сосуды, питающие волос и нерв­ные окончания, благодаря которым волосы могут встать дыбом. Мышца, поднимающая волос, крепится к волосяному стержню (рис. I).

 

Рис. 1. Схема строения корня волоса:

 

1 - волосяная сумка; 2 - эпителиальное влагалище; 3 - дерма кожи; 4 - эпидер­мис; 5 - корковое вещество волоса; 6 - мозговое вещество; 7 - кутикула волоса; 8 - сальная железа; 9 - мышца, поднимающая волос; 10 - матричные клетки; 11 - волосяной сосочек

 

В стержне волоса можно выделить три слоя: сердцевина, корко­вое вещество и кутикула.

Сердцевина — мягкое губчатое вещество, состоящее из крупных клеток с кератиноподобным веществом. В этом слое находятся пу­зырьки воздуха. По сердцевине, как по водопроводу, в волос под­нимаются питательные вещества.

Корковое вещество состоит из склеенных веретеновидных оро­говевших клеток. Клетки коркового вещества заполнены нитями рогового вещества — кератина. Кератин придает волосам прочность.

Кутикула — слой черепицеобразно наложенных друг на друга плоских ороговевших клеток, содержащих кератин. Кератин кути­кулы более жесткий, чем кератин коркового слоя. Волос завернут в кутикулу, как высоковольтный кабель в обмотку. Кутикула защи­щает волос от воды и механических повреждений, а также обеспе­чивает одновременно гибкость и прочность. Если волосы в хоро­шем состоянии, то кератиновые чешуйки прижаты к стволу воло­са и лежат ровно, отражая свет и придавая волосам блеск.

Сальные железы кожи головы выделяют естественную смазку для волос. Химическая завивка и обесцвечивание, неправильное питание и стрессы приводят к уменьшению выделения смазки. Волосы становятся сухими и ломкими. С другой стороны, нервные перегрузки, гормональные всплески могут стать причиной излишней жирности кожи головы, что, в свою очередь, чревато жирной себореей.

Волосы имеют определенные свойства, такие, как текстура, пористость, плотность роста, гигроскопичность.

Текстура волос определяется диаметром прядей. Жесткие воло­сы имеют большой диаметр волосяных прядей, средние — средний, тонкие — малый диаметр прядей. В тонких волосах меланин распределяется более компактно, вследствие чего окрашивание тон­ких волос происходит быстрее и цвет получается более насыщен­ным. Соответственно жесткие волосы, имея толстый диаметр, тре­буют больше времени на окрашивание, так как молекулы мелани­на в них размещаются не так плотно. Волосы со средней структу­рой окрашиваются в соответствии с нормальной реакцией волоса на воздействующий пигмент.

Пористость волос характеризуется их способностью абсорби­ровать жидкости. Различают три степени пористости волос.

При низкой пористости волосы влагостойкие, кутикула плотная, вследствие чего влага и химические составы проникают в них плохо, и волосы требуют более продолжительной обработки.

При средней пористости кутикула слегка приподнята, волосы в норме и для их окрашивания требуется средняя продол­жительность обработки.

У волос с высокой пористостью кутикула сильно при­поднята, волосы быстро окрашиваются, но также быстро и блек­нут.

Плотность роста, или густота волос, также может варьиро­ваться: от редких до густых.

Гигроскопичность — способность волос впитывать в себя влагу (до трети своей массы). Волосы хорошо поглощают пар, воду, жиры, под действием влаги легко изменяют свою форму — это свойство активно используется при накручивании волос на бигуди, при холодной укладке.

 

Типы волос

 

Волос — это протеиновое волокно, растущее из фолликула — волосяного мешочка. Волосы рождаются, растут и отмирают, од­нако живыми в них являются только корни.

У человека различают три типа волос: собственно волосы (длинные, зрелые); щетинистые волосы (волосы ресниц, бро­вей, усов, волосы в носу, на половых органах); пушковые воло­сы (не имеющие окраски тонкие волосы, покрывающие боль­шую часть кожи).

Зачатки волос формируются у плода в конце 2-го —начале 3-го месяца внутриутробного развития. По мере роста возникают новые первичные зачатки между уже существующими. Первые пушковые волосы выпадают примерно за месяц до родов. Вторые более ко­роткие пушковые волосы (лануго) выпадают в течение первых 3 — 4 месяцев за исключением волосистой части головы. Впо­следствии устанавливается несинхронный характер роста волос. У детей грудного возраста часто выпадают волосы в затылочной зоне, что многие связывают либо с развитием рахита, либо с чрезмерным трением о подушку. Однако в настоящее время до­казана связь этого явления с тем, что к моменту рождения в за­тылочной области происходит обновление волос, и если это об­новление несколько задерживается, возникает временный очаг облысения.

Первые два-три года жизни у детей преобладают пушковые во­лосы, но затем, после очередной их смены, на волосистой части головы появляются более толстые и хорошо пигментированные волосы, называемые интермедиальными.

В начале периода полового созревания интермедиальные воло­сы сменяются терминальными, которые могут иметь иную окрас­ку и форму, чем волосы предыдущего поколения.

Волосы всех типов неоднократно сменяются с определенной цикличностью. С возрастом цикл развития волос укорачивается, сами волосы утончаются, постепенно теряют пигмент и прочность, медленнее растут. Это не относится к росту бровей и волос в обла­сти ушных ходов у мужчин; напротив, с возрастом они, как изве­стно, значительно утолщаются.

Кроме такого принципа деления волос на типы существует и классификация типов волос по другим критериям. Так, различают волосы нормальные, сухие, жирные и смешанные.

Нормальные волосы хорошо укладываются и долго держат форму и объем; чешуйки плотно сомкнуты, волосы мягкие, упругие, имеют здоровый, живой блеск.

Сухие волосы плохо поддаются укладке, так как имеют сильные кератиновые волокна. Из-за слабой работы сальных желез волосы не получают естественной смазки, в результате чего выглядят тус­клыми, блеклыми, легко путаются, электризуются, разлетаются и плохо расчесываются. Сухость может быть»вызвана неправильно подобранным шампунем, частым использованием перманента, обесцвечиванием, постоянным окрашиванием или длительным пребыванием на солнце.

Жирные волосы в отличие от сухих, наоборот, возникают в ре­зультате чрезмерно активной работы сальных желез, поэтому они имеют вид липких, «замасленных», мокрых волос. Регулировать работу сальных желез сложно, проще воздействовать на волосы извне: меньше касаться волос руками, при мытье не использовать горячую воду, сушить волосы феном в режиме холодного воздуха, применять мелирование по всей голове.

Смешанный тип волос характеризуется наличием жирных кор­ней и сухих кончиков. Причиной этому может служить неправиль­ный уход за волосами: использование шампуня для жирных волос, сушка волос горячим воздухом, слишком частое мытье.

В табл. 2 приведены основные критерии, по которым можно определить тип волос.

 

Таблица 2. Критерии определения типа волос

 

Тип волос	Частота мытья	Состояние корней волос	Состояние кончиков волос	Пышность волос	Статичность (электризация)	Способность к укладке без специальных средств
Сухие	1 раз в 6 - 7 дней	Сухие после мытья, нормальные на 3 – 4 день, жирные на 7-й день	Сухие, секущиеся, ломкие	Часто повышенная, волосы разлетаются	Практически постоянная	Поддаются плохо
Нормальные	1 раз в 2-3 дня	Нормальные сразу после мытья, жирные к концу 3-го дня	Нормальные или суховатые, иногда секущиеся	Удовлетворительная	Резкая	Поддаются легко при условии, что волосы не тяжелые
Жирные	Каждый день	Жирные к концу 1-го дня после мытья	Не секущиеся	Сразу после мытья удовлетворительная, на 2-й день - жирные «сосульки»	Почти отсутствует	Поддаются легко, но не надолго
Смешанный (жирные корни, сухие кончики)	1 раз в 3 – 4 дня	Нормальные сразу после мытья, жирные к концу 3-го дня	Сухие, секущиеся	У корней удовлетворительная, кончики разлетаются	Только кончики	Поддаются при корневой укладке, но не надолго

 

Контрольные вопросы

 

1. Расскажите о строении волоса.

2. Какими свойствами обладает волос?

3. По какому принципу классифицируются типы волос?

4. Назовите критерии, по которым определяются сухие, нормальные, жирные и смешанные типы волос.

Глава 4

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

4.1. Мыла

4.2. Шампуни

Мыла

 

Мыло — сложный продукт, полученный при взаимодействии природных жиров или заменителей с натриевой или калиевой щелочью. Из жиров пригодны все растительные масла и все жи­вотные жиры, а также масла и жиры морских животных и рыб. Техническим показателем для мыла служит процентное содержание жирных кислот: от 40 до 70 % — в хозяйственном мыле и от 75 до 85 % — в туалетном.

Мыло классифицируется по назначению, внешнему виду, осо­бенностям технического процесса.

Мыло борное, или борнотимоловое, относится к медицинским сортам мыла, обладает бактерицидным действием. Содержит 0,1 % борной кислоты, тимола - 0,5 %.

Мыло глицериновое — твердое туалетное мыло, содержит в каче­стве смягчающей и увлажняющей добавки глицерин в количестве 2%.

Мыло дегтярное относится к медицинским сортам туалетного мыла. Применяется главным образом для мытья головы против перхоти. Содержит до 5 % перегнанного дегтя.

Мыло детское образует специальную ассортиментную группу. Его сорта вырабатывают из высококачественного сырья и, как прави­ло, без отдушки и красителей. Для защиты нежной детской кожи от раздражения и для обеззараживающего действия вводят до 1 % ланолина и до 1 % борной кислоты.

Мыло жидкое туалетное представляет собой прозрачный вод­но-спиртовой раствор отдушенного калийного мыла. Спирт при­меняют в составе жидкого мыла для снижения вязкости, обеспе­чения прозрачности, понижения температуры затвердевания.

Мыло зеленое относится к медицинским сортам мыла, представ­ляет собой зеленоватую либо темно-бурую массу, получаемую на основе омыления растительных масел. Обладает высокими дезин­фицирующими свойствами.

Мыло кусковое — термин, используемый для характеристики твердых сортов туалетного или хозяйственного мыла. Кусковое мыло может иметь прямоугольную, овальную или фигурную форму, а также рельефный рисунок; масса кускового мыла — от 20 до 200 г.

Мыло лечебно-косметическое — туалетное мыло, служит для ле­чебных и косметических целей. Помимо пенообразующей моющей способности такое мыло может иметь бактерицидное действие, смягчать, защищать и увлажнять кожу. В зависимости от этого спе­циальными добавками могут быть фенол, борная кислота, тимол, хина, березовый деготь и т.д.

Мыло плавающее — туалетное мыло, наполненное воздухом. Плотность его ниже 1, поэтому оно удерживается на поверхности воды. Применяют при мытье в ванне, реке или море.

Мыло порошкообразное получают распылением и сушкой ядро­вого мыла в особых сушилках с подогретым воздухом. Порошок содержит 85 — 86 % жирных кислот, является полуфабрикатом для изготовления мыльных порошков для бритья и мытья головы, а также мыльной стружки для стирки.

Мыло прозрачное отличается внешним видом и составом. Основ­ные компоненты: животное сало, кокосовое и касторовое масла, спирт, сахар, глицерин, которые задерживают процесс кристал­лизации. Прозрачное мыло рекомендуется для мытья нормальной и жирной кожи.

Мыло с пережиривающими добавками — туалетное мыло, в кото­ром в качестве добавок используют ланолин, спермацет, вазелин и др. Их назначение — уменьшить пересушивающее действие ще­лочей, присутствующих в мыле. Такие сорта мыла рекомендуются для сухой чувствительной кожи.

Мыло сульсеновое — туалетное мыло медицинского назначения. Содержит сульсеновую пасту и рекомендуется для укрепления во­лос, от перхоти, снятия зуда кожи головы.

Мыло твердое туалетное предназначено для мытья и гигиени­ческого ухода за телом. Имеет повышенную пенообразующую спо­собность, хорошую растворимость в горячей и холодной воде, при­ятный запах. Используется сырье повышенного качества.

Мыло хозяйственное — группа мыл, предназначенных для стир­ки белья, технических и других специальных целей. Твердое хо­зяйственное мыло делится на несколько сортов в зависимости от содержания жирных кислот. Лучшие сорта (72 и 76 %) имеют светло-желтый цвет, практически без неприятного запаха. Сор­та, содержащие 60, 47 и 40 % жирных кислот, обладают более темным цветом. Рецептура хозяйственных мыл предусматривает максимальное использование жировых отходов и заменителей жиров.

В зависимости от содержания и концентрации жирных кислот мыла классифицируются следующим образом

сорт «Люкс» — свыше 15 % жирных кислот;

1 -й сорт — 15 % жирных кислот;

2-й сорт — 10— 12 % жирных кислот;

3-й сорт — до 10 % жирных кислот.

Мыла 1-го сорта и сорта «Люкс» обладают мягким моющим действием, не пересушивают и не раздражают кожу, не разруша­ют защитный барьер. В качестве вспомогательных добавок в от­дельные сорта вводят цинковые или титановые белила, антисеп­тики и др.

Шампуни

 

Основные компоненты шампуней и принципы их действия

Шампунь — это пеномоющее средство для волос и кожи голо­вы. В отличие от щелочного мыла имеет нейтральный или слабо­кислый рН. Шампунь предназначен для того, чтобы удалять жир, отмершие клетки с волос и кожи головы. Все остальное — функ­ции кондиционеров, бальзамов, средств против перхоти и др.

Оценка шампуня начинается с запаха, консистенции и цвета. Традиционные направления запахов в средствах для волос — это свежие, морские, цветочные, зеленые, фруктовые, фантазийные и легкие восточные ароматы. В мужских шампунях присутствуют древесные, табачные, кожаные ноты. Детский шампунь должен иметь очень нежный, теплый, пудристый нерезкий аромат.

После оценки внешнего вида шампуня необходимо обратить внимание на его консистенцию. Он не должен быть слишком жид­ким, вязким, выдавливаться комками или непрерывными нитями. При выдавливании шампуня из флакона или из тубы капля долж­на прерываться.

Перламутровые добавки украшают шампунь. Иногда перламутр используют, когда вводимые компоненты не обеспечивают про­зрачности продукта.

Замутненность, создаваемая введением специальных замутнителей, дает эффект «натурального», «наполненного» продукта. Иногда замутненный шампунь создает эффект кремообразного, мягкого, ухаживающего продукта.

Последними достижениями являются разноцветные взвешен­ные частицы — микро- и макросферы с биодобавкой, создающие эффект пузырьков и конфетти. Помимо эстетического значения, они обеспечивают сохранность биодобавки.

Шампунь — это продукт, состоящий из нескольких различных компонентов (рис. 2).

Рис. 2. Основные компоненты шампуней

Основой любого шампуня является моющая субстанция, состо­ящая из поверхностно-активных веществ — ПАВ (сурфактантов).

Поверхностно-активные вещества снижают поверхностное на­тяжение между водой и жировыми частицами, облегчая таким образом удаление этих частиц и грязи; образуют пену и взвесь час­тиц грязи в пене, препятствуя повторному оседанию грязи на во­лосах; стабилизируют прочие ингредиенты шампуней или поддер­живают их в растворенном виде; увеличивают вязкость шампуней.

Поверхностно-активные вещества классифицируются следую­щим образом:

анионные — в водном растворе распадаются с образованием отрицательно заряженных ионов;

катионные — в водном растворе распадаются с образованием положительных ионов;

амфотерные — в водном растворе в зависимости от рН среды могут проявлять катионные (в кислой среде рН менее 7) или ани­онные (в щелочной среде рН более 7) свойства;

неионогенные — в водном растворе не образуют ионов.

Моющее действие обеспечивают в основном анионные ПАВ. Молекула анионных ПАВ содержит водорастворимую (гидрофиль­ную) часть, заряженную отрицательно, и жирорастворимую (гид­рофобную), нейтральную. Жирорастворимая часть молекулы свя­зывает и обволакивает частицы грязи и секрет сальных желез. Во­дорастворимая часть молекулы ориентируется в сторону от воло­са, который несет отрицательный заряд, в результате чего части­цы грязи, соединенные с ПАВ, отторгаются волосом, растворя­ются в воде и удаляются.

Типичным представителем анионных ПАВ являются соли алкил-эфирсульфатов, которые получают сульфатированием оксиэтилированных высших жирных спиртов с последующей нейтрализа­цией и образованием натриевых, реже магниевых, аммонийных солей.

Наиболее часто используемый анионный ПАВ — лаурилсульфат натрия (LSN). Он обладает сильно выраженной моющей и пенообразующей способностью. Рецептуры с повышенным содер­жанием LSN дерматологически неблагоприятны в силу раздража­ющего и обезжиривающего действия на кожу. Известно, что лаурилсульфат натрия и его производные блокируют работу фермен­тов кожи, меняя их строение и нарушая пространственную струк­туру. Кроме того, имеются экспериментальные данные по токсич­ности этого вещества. Лаурилсульфат натрия не только разрушает липидные мембраны рогового слоя, но и, проникая в глубокие слои кожи, способен повреждать клеточные мембраны. Это — же­сткое моющее средство с агрессивным характером, которое вмес­те с грязью удаляет эпидермальные липиды, вымывает церамиды из волос, что приводит к раздражению кожи, появлению перхо­ти, ломкости волос. Гораздо менее токсичен его этоксилированный аналог — натрий лауретсульфат.

Оксиэтилированный магний лаурилсульфат — магний лаурет­сульфат — используют преимущественно в детских шампунях. Он более мягкий, но дорогой.

Новые мягкие анионные ПАВ группы ацилпептидов представ­ляют натриевую соль — продукт конденсации гидролизата белка и жирных кислот кокосового масла.

Сактисульфосукцжаты — также мягкие анионные ПАВ на ос­нове янтарной кислоты.

К группе анионных сурфактантов относятся также цетиларилсульфат натрия, цетилтетраэтоксифосфат, лес-70, стеарат калия, стеарат натрия, стеарат цинка, лаурилсаркозинат натрия, лаурилсульфатон натрия, ЭМАЛ и др.

Анионные ПАВ дают хорошее пенообразование, обеспечивают сильно выраженный моющий эффект, но дерматологически дос­таточно жесткие. В условиях экологического дисбаланса, с ростом моды на цвета волос, загар усиливается травмирующее действие на волосы и кожу. Поврежденные участки волос с секущимися концами содержат большую поверхность с отрицательным заря­дом. Анионные ПАВ (тоже отрицательно заряженные) поднимают «дыбом» кератиновые чешуйки. В результате волосы цепляются друг задруга, секутся, ломаются и т.д. Кроме того, анионные ПАВ мо­гут проникать в живые слои эпидермиса, нарушать жизнедеятель­ность кератиноцитов. ПАВ анионного типа — нежелательные ком­поненты косметических средств.

Катионные ПАВ в водном растворе распадаются с образованием положительно заряженных ионов, обладают слабым моющим эф­фектом, однако хорошо «притягиваются» к отрицательно заряжен­ным волосам и осуществляют фиксацию биодобавки на волосах. К ним относятся соли четвертичных аммониевых соединений, ка­тионные полимеры, кватернизованные гидролизаты белка, про­изводные растительных полисахаридов, оксиэтилированный стеариламмонийлактат, стеарилтриметиламмонийхлорид, катамин, квартамин, гидроксипропилгуар и др. Катионные сурфактанты обладают раздражающим действием, оставляют налет на волосах. В сочетании с неионогенными ПАВ используются в шампунях для сухих, обесцвеченных волос. Некоторые катионные ПАВ обладают бактерицидным действием.

Группу амфотерных ПАВ представляют алкиламидопропилбетаины, которые используют в комбинации с анионными ПАВ для получения мягкой моющей субстанции. Последнее время чаще ис­пользуют амфотерные имидазолпроизводные ПАВ (кокоамфоацетат), которые в сочетании с анионными ПАВ улучшают пенообразующую способность и повышают безвредность рецептур, а в сочетании с катионными полимерами усиливают положительное воздействие силиконов и полимеров на волосы и кожу.

Неионогенные ПАВ вводят в состав шампуней для улучшения консистенции, реологических характеристик, придания волосам шелковистости и мягкости. Чаще других применяют оксиэтилированные спирты, оксиэтилированное касторовое масло, эфиры пропиленгликоля высокомолекулярных жирных кислот.

Неионогенные ПАВ вызывают менее выраженный денатури­рующий эффект, чем анионные, однако обладают большей про­никающей способностью в кожу. Имеют ряд преимуществ перед ионогенными ПАВ: нейтральность, устойчивость в жесткой воде, эффективность в кислых, щелочных, нейтральных средах, легкую биологическую распадаемость.

Со ПАВ — это вспомогательный ПАВ, который способствует созданию оптимальных сбалансированных рецептур. Такие соПАВ,

как кокогликозиды, алкил эфир карбоксилаты и др., позволяют по­лучить дерматологически мягкие шампуни с устойчивой интен­сивной пеной, которые можно рекомендовать не только для мы­тья волос, но и тела.

Криптоанионные ПАВ сочетают свойства анионных и неионогенных ПАВ. Представитель этой группы ПАВ — алкил эфир карбоксилат — обеспечивает повышенную эффективность катионных кондиционирующих агентов, снижает раздражающее действие, увеличивает пенообразование. Фосфаты и карбоксилаты использу­ют в косметических изделиях в качестве диспергаторов, эмульга­торов, солюбилизаторов.

Шампуни, очищающие гели, пенки, пены для ванн должны иметь сбалансированную формулу амфотерных, неионогенных, анионных ПАВ, которая обеспечивает хорошее моющее свойство и неагрессивное воздействие на кожу и волосы.

Вода в шампунях занимает 80 — 90 % всех составляющих компо­нентов, и ее качество имеет огромное значение при производстве косметических продуктов. В зависимости от состава вода бывает жесткая и мягкая. Различная вода оказывает и различное действие на волосы при мытье головы.

Для мытья головы наиболее приемлема вода, в которой мень­ше растворено минеральных солей, т.е. мягкая. Особенно рекомен­дуется использовать мягкую воду при обработке волос, слабых от природы, пористых или поврежденных многократным воздействием химических препаратов для завивки или окраски. Такие волосы хорошо впитывают воду, и вместе с водой в их поры попадают и растворимые в ней минеральные вещества. Насыщение волос ми­неральными солями снижает их эластичность и блеск. Они стано­вятся липкими и неопрятными на вид. При отсутствии мягкой воды ее можно приготовить путем кипячения обычной водопроводной или другой воды. При этом большая часть растворимых в воде ми­неральных солей оседает на стенках сосуда в виде накипи. Другой способ смягчения воды — добавление в обычную воду питьевой соды (на 1 л воды '/₄ чайной ложки питьевой соды).

К воде предъявляют очень жесткие требования, основными из которых являются: стерильность; отсутствие механических приме­сей, солей жесткости, уменьшающих пенообразование, солей тя­желых металлов, железа (наличие железа может разрушить актив­ную добавку и изменить цвет); быть изотоничной содержимому клеток, т.е. иметь солевой состав, соответствующий физиологи­ческому раствору, а также микробиологически чистой, иначе она станет источником загрязнения продукта.

При производстве шампуней обязательно проводят специаль­ную водоподготовку в целях получения умягченной, микробиоло­гически чистой воды, используя различные методы: фильтрацию, дистилляцию, деминерализацию и т.д. Некоторые фирмы в рецептуре своих продуктов применяют ми­неральную, морскую, термальную воду. Так, в последнее время морская вода часто становится самостоятельным средством косме­тического ухода. Она имеет сложный состав, содержит большое количество минеральных солей (NaCl, Mg, К); рН при этом со­ставляет 7,5— 8,4.

Термальная вода — природная подземная вода, температура которой превышает 20 °С. По степени минерализации различают слабо-, средне- и высокоминерализованные термальные воды. В за­висимости от химического состава воды делятся на углекислые, кальциевые, йодные, железистые, сероводородные, магниевые. Активные компоненты термальных вод включаются в обменные процессы, нормализуют биологические функции кожи и волос.

Кондиционирующие добавки, к которым относятся легколетучие силиконы и силиконовые масла, предназначены для снятия ста­тического электричества, уменьшения «разлетаемости» волос; при­глаживания и выравнивания поврежденных участков стержней волос; легкого расчесывания мокрых и сухих волос; минимизации пористости; придания волосам блеска и шелковистости; обеспече­ния защиты от теплового и механического повреждения; увлажне­ния; увеличения объема и массы; рекондиционирования повреж­денных волос.

Функциональные добавки представлены консервантами, загу­стителями, солюбилизаторами и регуляторами рН.

Консерванты — вещества, которые добавляют в косметические средства для остановки роста или уничтожения микроорганизмов. Косметические средства представляют собой прекрасную среду для роста и размножения микроорганизмов, которые не только пор­тят продукт, но и выделяют токсины, провоцирующие развитие воспалительных и аллергических реакций на коже. От микро­биологической чистоты во многом зависят не только потребитель­ские свойства продукта, но и его эффективность и безопасность. Основная задача консервантов — сохранить косметический про­дукт в течение всего срока годности. К консервантам относят ан­тиокислители (антиоксиданты), синергисты, инактиваторы проокислителей, бактерициды, бактериостатики. Чем «натуральнее» продукты, входящие в состав косметических средств, тем быстрее такая продукция портится. Особенно это относится к натуральным жирам, маслам, жироподобным веществам.

Существует перечень консервантов, разрешенных для приме­нения в парфюмерно-косметических средствах, утвержденный Директивой 76/768 ЕС. В этот список входит 56 консервантов; име­ются ограничения по вводимой концентрации. Есть ограничения, касающиеся отдельно детской косметики.

В основном используют следующие консерванты: производные бензойной кислоты; различные парабены; катон CG — метилхлороизотиазолинон и метилизотиазолинон; гермаль 115 — имидазолидинил мочевины; гермабен 2 — пропиленгликоль, метилпарабен, пропилпарабен; гермаль 2 — диазолидинил мочевины; фено-хем — феноксиэтанол, метилпарабен, этилпарабен, пропилпара­бен, бутилпарабен; ионол; оксипиридин; нипагин; нипазол и др. Вместе с ПАВ и отдушками консерванты традиционно считаются одной из главных причин возникновения аллергических реакций и дерматитов у людей с чувствительной кожей.

Среди природных консервантов известны витамин Е, каротиноиды, витамин С, супероксиддисмутаза (антиоксидант на основе ферментов). Свойством консервантов замедлять процессы порчи косметических средств обладают природные вещества бактери­цидного действия: экстракт листьев березы, черемухи, экстракт коры сосны, дуба, бензоат натрия (клюква, смородина), эфирные масла, прополис, экстракты морских водорослей, богатые йодом. Введение этих веществ позволяет снизить концентрацию химиче­ских консервантов и сделать косметическое изделие более без­опасным для кожи и волос.

Загустители (регуляторы вязкости) добавляют в шампуни для придания нужной консистенции. В то же время известно, что при правильном подборе комбинации ПАВ можно получить необходи­мую вязкость при меньшем содержании загустителей. В качестве загустителей используют полимеры: поливинилпирролидон, струк­турированные сополимеры акрилатов и др. Роль загустителей мо­гут выполнять модифицированные глицериловые эфиры жирных кислот, производные полисахаридов растительного происхожде­ния, а также некоторые катионные полимеры.

Солюбилизаторы — это специальные вещества, в присутствии которых повышается растворимость труднорастворимых ингреди­ентов. В качестве солюбилизатора в косметике чаще всего приме­няют различные оксиэтилированные продукты. Они хорошо раст­воряются в воде, могут растворяться в жирах, маслах и некоторых органических растворителях. Часто используют для растворения от­душки. Некоторые биодобавки перед введением в шампунь также растворяют в солюбилизаторах, например масло жожобы, заро­дышей пшеницы, жирорастворимые витамины.

В качестве регуляторов рН для коррекции водородного показа­теля добавляют мягкие кислоты (лимонную, молочную, ортофосфорную) или щелочи (гидроокись натрия, моно- или триэтаноламин). рН шампуня должен быть таким, чтобы обеспечить эф­фективность всех компонентов, входящих в его состав. В случае удовлетворительной смываемости моющего средства отрицатель­ное воздействие на кожу уровень рН не оказывает.

Эстетические добавки включают замутнители, красители и от­душки. Все они улучшают потребительские качества шампуня, при­дают ему индивидуальные особенности по запаху и внешнему виду. Существуют также комплексообразующие добавки, которые вы­полняют двойную роль: обеспечивают стабильность рецептуры (кра­ситель, отдушка) и нейтрализуют действие солей кальция в жест­кой воде.

Замутнители придают шампуням однородно замутненный внеш­ний вид, маскируют визуальные неоднородности продукта, по­зволяя, практически не меняя рецептуру, придать продукту новые потребительские свойства.

Известно, что успех шампуню обеспечивает и удачно подобран­ная отдушка. Однако она не только украшает продукт, создавая его неповторимый образ, но и нивелирует запах сырья. Отдушка должна быть совместима с ПАВ и другими активными вещества­ми, входящими в состав шампуня. В настоящее время разработана технология инкапсуляции отдушек. Инкапсулирование дает воз­можность сохранить отдушку от воздействия воды, кислорода, ак­тивных ингредиентов, входящих в состав изделия.

Наряду с консервантами и красителями отдушки могут быть главной причиной сенсибилизирующего действия шампуней и возникновения контактных дерматитов.

Полезными в шампунях являются биодобавки — белки, липиды, витамины, морепродукты, растения, экстракты из фруктов, гормоны и фитогормоны и др.

В состав современных шампуней зачастую вводят микро- и мак­росферы, представляющие собой системы (видимые или невиди­мые), в которых инкапсулирована биодобавка. Видимые разноцвет­ные капсулы создают интересный визуальный эффект, а также изолируют биодобавки, повышая их стабильность; решают про­блемы несовместимости, например анионных и катионных ком­понентов; скр<