Наколка основы прямой двухшовной юбки

Для наколки юбки заготавливается макетная ткань в виде двух прямоугольных кусков — для переднего полотнища и для заднего. Длина заготовки переднего полотнища равна длине юбки плюс 2 см, а ширина — измерению манекена по линии бедер от средней линии переда до линии бокового шва 2 см на припуск бокового шва, 2 см на заход наколки за среднюю линию манекена и 1 см на свободу облегания.

Второй кусок ткани для задней части юбки выкраивается аналогичным способом. В направлении нити основы на кусках макетной ткани прокладываются строчки по средним линиям; в направлении уточной нити — по линиям бедер (на расстоянии 20 см от линии талии).

Соответствующая макетная ткань накладывается на переднюю часть манекена так, чтобы линии середины и линии бедер совместились. Сначала накалывается ткань по линии середины, а затем по линии бедер. Накалывается ткань в следующей последовательности: 1-я булавка располагается на линии талии; 2-я — на линии бедер;

3-я — по линии бокового шва на уровне бедер (при этом нить утка должна располагаться строго горизонтально), небольшой припуск дается на свободу облегания; 4-я — по линии бокового шва на уровне линии талии.

По линии талии образуется небольшой излишек ткани, который нужно забрать в вытачку. Если раствор вытачки получается больше 3 см, то для лучшей посадки юбки на фигуре целесообразно выполнить две вытачки. Середина вытачкидолжна проходить по основной нити. Обычно вытачка располагается на расстоянии 12—13 см

от середины переднего полотнища. Фиксируется положение вытачки двумя булавками (5, 6).

Наколку заднего полотнища выполняют аналогичным образом. Различие заключается в том, что вытачка задней детали по линии талии делается более глубокой и длинной, что вызвано разницей в строении фигуры человека спереди и сзади. Если раствор талевой вытачки менее 5 см, то накалывается всего одна вытачка, если больше, то две вытачки.

Рис. 44. Последовательность наколки прямой юбки:
а) переднего полотнища; 6) заднего полотнища

Излишки передней и задней деталей юбки в верхней части на уровне бокового шва подрезаются. Боковой срез задней части подгибается на 2 см (при этом сгиб совмещается с тесьмой на манекене, закрепленной по боковой линии) и накалывается на переднюю деталь. Полученная линия намечается карандашом или строчкой.

Затем наколотое изделие снимается с манекена. По всем швам и вытачкам прокладываются нитки, а булавки удаляются. Заготовка раскладывается на плоскости стола, и ее контуры уточняются. Излишки ткани подрезают, оставляя технологические припуски на швы, — по боковому срезу 1,5 см, по срезу линии талии 0,7 см.

Откорректированные детали переводятся резцом на бумагу без припусков, но с отмеченной линией середины. Так получаются лекала для раскроя изделия.

Процесс наколки юбки наглядно иллюстрирует рис. 44.

Наколка воротников

Воротники являются очень важным элементом швейных изделий, во многом определяющим их образность и стилевую принадлежность. Воротники могут иметь самую разнообразную форму, которая определяется конфигурацией линии отлета воротника и положением его относительно шеи.

При создании одежды методом наколки линия отлета воротника находится на манекене. Положение воротника относительно шеи зависит, с одной стороны, от линии горловины лифа, с другой — от линии горловины самого воротника.

Конфигурация линии горловины лифа обычно определяется ориентировочно еще перед наколкой. Линия же горловины воротника может изменяться от прямой линии (в случае.воротника-стойки) до кривой, аналогичной линии горловины лифа (если воротник плосколежащий).

Наколку воротника можно выполнять, используя либо мягкую бумагу, либо макетную ткань. Размеры куска ткани для наколки определяется следующим образом: дли-•на, исходя из длины горловины, длины концов воротника и припуска по длине, равного 3—4 см; ширина — из высоты отлета и высоты стойки плюс припуска по ширине, равного 3—4 см.

Перед наколкой ткань по линии горловины воротника ориентировочно вырезают в зависимости от вида воротника (стойка, отложной, плосколежащий).

Линия горловины плосколежащего воротника должна совпадать по длине и конфигурации с линией горловины лифа. Чтобы определить последнюю, нужно спинку и полочку лифа соединить по плечевым срезам, при этом вершины горловин совмещаются, а концы плечевых срезов заходят друг за друга на 1,5—2,5 см. Общий контур горловины обводится.

Эффект отставания воротника от шеи достигается выравниванием линии горловины лифа, для этого заход полочки и спинки по плечевым срезам необходимо увеличить.

Наколка воротника выполняется по правой стороне начиная от середины. Середина воротника совмещается с серединой горловины спинки. Воротник накалывается на горловину накладным швом, ориентируясь на линию горловины, верхний край застежки, уступ лацкана.

Когда положение воротника относительно шеи найдено, можно приступать к оформлению линии отлета.

Для этого прежде всего проверяется ширина воротника на уровне плечевого шва. Очень важно определить положение концов воротника по отношению к линиям проймы и груди, а также их форму и размер. Кроме того, они должны быть увязаны с застежкой или уступами лацкана.

В процессе поиска формы воротника ткань или бумагу, применяемые для наколки, можно надрезать, развести до желаемого размера и положения, подколоть кусочки бумаги, заложить вытачки. По спинке линия отлета воротника должна перекрывать шов втачивания воротника в горловину не менее чем на 0,5 см. Конфигурация линии отлета отмечается карандашом. Затем по намеченной линии воротник подрезается.

После наколки воротника по булавкам намечаются линии горловины воротника и лифа. По наколке воротника изготавливается выкройка. После этого проверяется правильность сопряжения контурных линий горловины воротника и среза стойки воротника и наносятся контрольные отметки — середина воротника, точки соединения с плечевыми швами.

Драпированные воротники обычно накалываются из полоски ткани, выкроенной под углом 45 градусов к нити основы. Линия горловины воротника предварительно не подкраивается. Наколка также начинается с середины горловины спинки. После формирования воротника по спинке можно постепенно переходить к передней части изделия.

Фантазийные воротники мягкой формы моделируются на основе плосколежащих воротников. Сначала плосколежащий воротник накалывается на манекен и на нем намечаются линии разрезки и разведения. Затем воротник надсекается на отдельных участках или по всей длине, в зависимости от модели, и разводится до получения
желаемой формы. Чтобы зафиксировать это положение воротника, под его разрезы подкладываются кусочки бумаги и закалываются. Затем уточняется конфигурация линии отлета и намечается карандашом.

Методом наколки можно отмоделировать и цельнокроеный воротник. Перед наколкой его подкраивают по линии горловины полочки. Для определения линии горловины воротника нужно соединить вершину и середину горловины полочки прямой линией, которая продолжается за вершину горловины полочки на половину длины воротника по спинке. Под углом 90 градусов к этой линии проводится линия середины воротника. Ширина и длина воротника определяются приблизительно с запасом на уточнение при наколке.

Основа лифа с цельнокроеным воротником надевается на манекен, на нее по линии горловины спинки накалывается воротник. Воротник отворачивается и определяются его размер, форма линии отлета и концов воротника аналогично наколке втачного воротника.