Моделирование одежды методом наколки

Наколка основы лифа изделия с втачным рукавом

Наколка лифа, как правило, выполняется по одной стороне манекена: в женской одежде — по правой, в мужской — по левой. Соответственно все конструктивные линии, отмеченные на эскизе (вытачки, кокетки, подрезы и т. д.) также наносятся только с одной стороны.

Для наколки лифа выкраиваются прямоугольные лоскуты макетной ткани, размеры которых определяются размером манекена с учетом припуска на свободу облегания. Членение лифа на части может быть осуществлено боковыми швами или швами, расположенными на спинке и полочке. Лиф может быть и цельным — с одним швом спереди или сзади.

Рассмотрим наиболее типичный вариант, когда членение лифа производится по боковым швам. При этом длина макетной ткани для переда должна быть равной измерению длины талии спереди плюс 8 см, ширина — измерению манекена по линии груди от середины переда до бокового шва плюс 1—2 см на свободное облегание,

2 см на шов 2 см на ширину полузаноса. Таким же образом выкраивается и кусок ткани для спинки.

Для обеспечения точного направления нитей основы и утка при наколке на кусках макетной ткани выполняются строчки цветными нитками, которые являются основными ориентирами при наложении ткани на манекен.

На куске ткани для переда в направлении нитей основы прокладываются три строчки:

• посередине переда на расстоянии 2 см от края;

• через высшие точки груди;

• на расстоянии 10 см от строчки, проходящей через высшую точку груди.

 

В направлении утка прокладываются две строчки:

• по линии груди;

• по линии талии.

На куске ткани для спинки в направлении нитей основы прокладываются две строчки:

• посередине спинки на расстоянии 2 см от края;

• через выступающие точки лопаток.

В направлении утка строчки прокладываются так же, как и на передней части, — по линии груди и по линии талии.

 

Наколка переда (полочки)

Процесс наколки переда лифа показан на рис. 41.

 

 

 

Рис. 41. Последовательность наколки переда лифа

 

 

Ткань накладывается на правую сторону манекена (имеется в виду женская одежда), при этом совмещаются линии середины и линии груди на манекене и макетной ткани. Наколку производят в следующей последовательности: 1-я булавка — на линии горловины; 2-я — на линии груди; 3-я — на линии талии; 4-я — в вершине горловины (перед этим ткань по горловине подрезается и надсекается); 5-я — в высшей точке груди; 6-я — на расстоянии 10 см от 5-й булав™ в сторону проймы (при этом нить основы должна быть строго вертикальной); 7-я — в вершине бокового шва (нить утка располагается строго горизонтально), на свободное облегание нужно дать припуск по линии груди 1—1,5 см.

Ткань в области проймы нужно надсечь и отвести в сторону плеча. Излишек ткани, образовавшийся в результате наколки, по линии плечевого шва забирается в вытачку, которую обычно располагают на расстоянии 4— 5 см от горловины и направляют к высшей точке груди (вытачку нужно закончить, не доходя 1,5—2 см до нее). Вытачка должна быть такой ширины, чтобы в нее вошел весь излишек ткани и не было слабины по пройме. Закрепляется вытачка тремя булавками (8, 9,10).

Затем ткань закрепляется по линии талии 11-й булавкой, при этом нить утка должна совпасть с линией талии на манекене. Излишек ткани между 3-й и 11-й булавками определяет раствор талевой вытачки. Если раствор вытачки до 3 см, то середину ее располагают по нити основы по центру переда и направляют к вершине верхней (грудной) вытачки. Если же раствор больше 3 см, то вытачка смещается в сторону бокового шва. Талевая вытачка также закрепляется тремя булавками (12, 13, 14).

 

Наколка спинки

Наколка задней части выполняется аналогичным способом и показана на рис. 42. 1-я булавка располагается на линии горловины; 2-я — на линии груди; 3-я — на линии талии; 4-я — в вершине горловины; 5-я — по линии груди касательно проймы.

Излишек ткани от проймы отводится в сторону плеча и забирается в плечевую вытачку, которая направляется в сторону выступающей точки лопатки и закалывается двумя булавками (6,7). 8-я булавка располагается на линии талии так, чтобы нить основы проходила по линии 5—8, а нить утка — по линии 3—8. Излишек ткани на талии между булавками 3 и 8 забирается в вытачку. Вытачка своей серединой должна совпадать с нитью основы и направляться к концу плечевой вытачки. Закрепляется она тремя булавками (9, 10, 11).

 

Рис. 42. Последовательность наколки спинки лифа

 

Лишняя ткань спинки и полочки со стороны боковых и плечевых линий срезается, при этом оставляется припуск по 2 см. Плечевой и боковой срезы спинки подгибаются, накладываются на полочку так, чтобы сгиб располагался по тесьме, проложенной по соответствующим линиям, и закалываются булавками.

По тесьме манекена на наколке полочки и спинки намечаются линии горловины и проймы изделия. Излишки ткани срезаются с учетом припуска на шов, равного 1,5 см.

После этого наколотую модель нужно снять с манекена. По линиям бокового и плечевого швов спинки и полочки прокладываются разметочные нитки, ставятся контрольные метки. Так же прокладываются нитки по вытачкам.

Затем булавки из лифа удаляются, а ткань раскладывается на столе для уточнения на плоскости контуров линий боковых, плечевых швов, вытачек, горловины, пройм. Лишь после этого излишки ткани срезают, оставляя технологические припуски на швы: по плечевому и боковому срезам и пройме — 1,5 см; по горловине — 0,7—0,8 см.

Откорректированные детали кроя накладываются на бумагу и переводятся при помощи специального резца их контуры (без учета припусков), средние линии, конструктивные линии (вытачки), контрольные метки, необходимые для точнойсборки изделия

. Наколка основы втачного рукава

Прежде всего заготавливается макетная ткань. Для этого измеряются длина и высота проймы на наколке лифа. Длина прямоугольного куска макетной ткани должна быть равной мерке длины рукава плюс 5—6 см на подгиб низа и припуск на шов по окату рукава. Ширина определяется как длина проймы минус 10 см и плюс 2—3 см на припуск шва.

Ткань складывается пополам, при этом нить основы должна проходить по сгибу ткани. Далее определяется высота оката рукава, равная высоте проймы плюс

1.5 см — припуск на шов по окату. Ориентировочно выкраивается окат рукава. Продольные срезы рукава скалываются так, чтобы образовалась труба.

К манекену прикрепляется макетная рука и накалывается рукав. Припуск рукава по окату подгибается на

1.5 см и накалывается по пройме лифа, который также одет на манекен. Выполняется это в следующей последовательности: 1-я булавка накалывает окат рукава в вершине на линию плечевого шва (при этом нить основы должна располагаться вертикально); 1-я — на переднюю часть проймы на уровне линии ширины груди; 3-я — на заднюю часть проймы в области линии ширины спинки. Нить утка между 2-й й 3-й булавками должна располагаться горизонтально.

Затем выполняется накалывание верхней части оката рукава между 2-й и 3-й булавками с учетом небольшой посадки. Нижняя часть оката накалывается так, чтобы линия продольного шва рукава совместилась с линией бокового шва лифа. Устанавливается длина рукава и закалывается низ его.
На рукаве карандашом отмечаются контрольные знаки — на уровне плечевого шва, ширины спины, ширины груди, которые служат для правильного соединения рукава с проймой изделия. Затем карандашом или наметочной строчкой отмечаются линии оката, внутреннего шва и низа рукава. Рукав откалывается, из него удаляются булавки.

Заготовка раскладывается на плоскости и ее контуры уточняются. Излишняя ткань подрезается, при этом остаются припуски на технологическую обработку — 1,5 см на швы и 4 см на подгибку низа рукава. Уточненная деталь переводится на бумагу без припусков для получения выкройки.

Последовательность наколки втачного рукава показана на рис. 43.

 

Рис. 43. Последовательность наколки втачного рукава

 

 

Наколка воротников

Воротники являются очень важным элементом швейных изделий, во многом определяющим их образность и стилевую принадлежность. Воротники могут иметь самую разнообразную форму, которая определяется конфигурацией линии отлета воротника и положением его относительно шеи.

При создании одежды методом наколки линия отлета воротника находится на манекене. Положение воротника относительно шеи зависит, с одной стороны, от линии горловины лифа, с другой — от линии горловины самого воротника.

Конфигурация линии горловины лифа обычно определяется ориентировочно еще перед наколкой. Линия же горловины воротника может изменяться от прямой линии (в случае.воротника-стойки) до кривой, аналогичной линии горловины лифа (если воротник плосколежащий).

Наколку воротника можно выполнять, используя либо мягкую бумагу, либо макетную ткань. Размеры куска ткани для наколки определяется следующим образом: дли-•на, исходя из длины горловины, длины концов воротника и припуска по длине, равного 3—4 см; ширина — из высоты отлета и высоты стойки плюс припуска по ширине, равного 3—4 см.

Перед наколкой ткань по линии горловины воротника ориентировочно вырезают в зависимости от вида воротника (стойка, отложной, плосколежащий).

Линия горловины плосколежащего воротника должна совпадать по длине и конфигурации с линией горловины лифа. Чтобы определить последнюю, нужно спинку и полочку лифа соединить по плечевым срезам, при этом вершины горловин совмещаются, а концы плечевых срезов заходят друг за друга на 1,5—2,5 см. Общий контур горловины обводится.

Эффект отставания воротника от шеи достигается выравниванием линии горловины лифа, для этого заход полочки и спинки по плечевым срезам необходимо увеличить.

Наколка воротника выполняется по правой стороне начиная от середины. Середина воротника совмещается с серединой горловины спинки. Воротник накалывается на горловину накладным швом, ориентируясь на линию горловины, верхний край застежки, уступ лацкана.

Когда положение воротника относительно шеи найдено, можно приступать к оформлению линии отлета.

 

Для этого прежде всего проверяется ширина воротника на уровне плечевого шва. Очень важно определить положение концов воротника по отношению к линиям проймы и груди, а также их форму и размер. Кроме того, они должны быть увязаны с застежкой или уступами лацкана.

В процессе поиска формы воротника ткань или бумагу, применяемые для наколки, можно надрезать, развести до желаемого размера и положения, подколоть кусочки бумаги, заложить вытачки. По спинке линия отлета воротника должна перекрывать шов втачивания воротника в горловину не менее чем на 0,5 см. Конфигурация линии отлета отмечается карандашом. Затем по намеченной линии воротник подрезается.

После наколки воротника по булавкам намечаются линии горловины воротника и лифа. По наколке воротника изготавливается выкройка. После этого проверяется правильность сопряжения контурных линий горловины воротника и среза стойки воротника и наносятся контрольные отметки — середина воротника, точки соединения с плечевыми швами.

Драпированные воротники обычно накалываются из полоски ткани, выкроенной под углом 45 градусов к нити основы. Линия горловины воротника предварительно не подкраивается. Наколка также начинается с середины горловины спинки. После формирования воротника по спинке можно постепенно переходить к передней части изделия.

Фантазийные воротники мягкой формы моделируются на основе плосколежащих воротников. Сначала плосколежащий воротник накалывается на манекен и на нем намечаются линии разрезки и разведения. Затем воротник надсекается на отдельных участках или по всей длине, в зависимости от модели, и разводится до получения
желаемой формы. Чтобы зафиксировать это положение воротника, под его разрезы подкладываются кусочки бумаги и закалываются. Затем уточняется конфигурация линии отлета и намечается карандашом.

Методом наколки можно отмоделировать и цельнокроеный воротник. Перед наколкой его подкраивают по линии горловины полочки. Для определения линии горловины воротника нужно соединить вершину и середину горловины полочки прямой линией, которая продолжается за вершину горловины полочки на половину длины воротника по спинке. Под углом 90 градусов к этой линии проводится линия середины воротника. Ширина и длина воротника определяются приблизительно с запасом на уточнение при наколке.

Основа лифа с цельнокроеным воротником надевается на манекен, на нее по линии горловины спинки накалывается воротник. Воротник отворачивается и определяются его размер, форма линии отлета и концов воротника аналогично наколке втачного воротника.

 

Образование кокеток

Кокетки, как и рельефы, являются конструктивными и декоративными линиями в одежде, но в отличие от последних они осуществляют горизонтальное членение изделия. Обычно кокетки располагаются в верхней части.одежды: в плечевых изделиях — между линиями плеча и груди; в поясных изделиях — между линиями талии и бедер.

 

 

 

Рис. 50. Схема образования рельефа с частичным сохранением нагрудной вытачки: а) общий вид изделия; б) исходная выкройка переда;

 

 

Конфигурация линий кокеток может быть самой разнообразной: прямой, кривой выпуклой, кривой вогнутой, ломаной и т. д. Кроме того, кокетки могут быть симметричными и асимметричными.

Кокетки могут располагаться либо на одной детали — только на передней части или только на задней, либо на рбеих сразу. В последнем случае они должны соответствовать друг другу и по форме, и по размещению.

По возможности вытачки должны быть полностью перемещены в линии кокеток или, по крайней мере, увязаны с ними. Полное перемещение вытачек в линии кокеток зависит от расположения кокетки относительно линии груди в плечевых изделиях или относительно линии бедер — в поясных.

На рис. 51 показана модель, у которой кокетка проходит рядом с линией груди (либо совпадает с ней, либо находится на расстоянии не более 1—3 см). В этом случае нагрудная вытачка полностью перемещается в линию кокетки.

Если же линия кокетки проходит значительно выше линии груди, то часть вытачки сохраняется. Чтобы сделать вытачку менее заметной, ее следует предварительно перенести в боковую линию (рис. 52). Зачастую оставшаяся часть нагрудной вытачки не закладывается жестко, а заменяется мягкой сборкой, как показано на рис. 53.

На спинке плечевая вытачка может быть полностью перемещена в линию кокетки, если ширина кокетки посередине не более 15 см. В противном же случае плечевые вытачки либо сохраняются, либо заменяются посадкой, учитывающей естественную выпуклость спины.

Если кокетки предполагаются и на спинке, и на полочке, причем кокетка полочки размещается высоко, целесообразно совместить их по плечевой линии и сделать
Как видно, принцип моделирования поясных изделий такой же, как и В случае плечевых изделий.

 

 

 

Рис. 51. Схема образования кокетки на лифе: а) общий вид изделия; б) исходная выкройка переда; в) преобразованная выкройка переда

 

 

Рис. 52. Схема образования кокетки на лифе с частичным сохранением нагрудной вытачки: а) общий вид изделия; б) исходная выкройка переда; в) преобразованная выкройка переда

 

 

Рис. 55. Схема образования кокетки на юбке;. а) общий вид изделия; б) исходная выкройка переднего полотнища; в) преобразованная выкройка переднего полотнища

 

Образование подрезов и драпировок

Подрезы и драпировки — это конструктивно-декоративные элементы одежды, которые неразрывно связаны друг с другом. Линия подреза может членить основную деталь (лиф или полотнище юбки) в различных направлениях — горизонтальном, вертикальном и диагональном, и брать начало из любой контурной линии изделия.

В том случае, когда линия подреза совпадает с направлением нагрудной или талевой вытачек с учетом их возможного смещения, вытачки нужно объединить и направить по линиям подреза.

Чтобы лучше понять принцип образования подрезов и идущих от них линий складок драпировок, рассмотрим различные варианты моделей.

На рис. 62 изображена модель юбки с диагональным подрезом и мягкой драпировкой на переднем полотнище. Поскольку композиция изделия имеет асимметричный характер, необходимо производить преобразования не половинки, а целой детали переднего полотнища. Выкройка заднего полотнища остается без изменений. Последовательность моделирования имеет следующий порядок:

• на бумагу переводится развернутая деталь переднего полотнища основы прямой юбки;

• из верхней точки середины детали к концу талевой вытачки проводится линия подреза;

• для образования драпировки от линии подреза проводятся вспомогательные линии к вершине второй вытачки и к боковой линии;

• по намеченным линиям выкройка разрезается;

 

 

 

Рис. 62. Схема образования подреза и драпировки на юбке: а) общий вид изделия; б) исходная выкройка переднего полотнища; в) преобразованная выкройка переднего полотнища

 

Рис. 63. Схема образования подреза и драпировки на лифе: а) общий вид изделия; б) исходная выкройка переда; в) преобразованная выкройка переда

 

• закрываются талевые вытачки, а по линиям 1 и 2 выкройка радиально разводится на необходимую величину (4—6 см);

• сторона подреза с драпировкой оформляется плавной кривой (в дальнейшем при обработке она будет присбориваться или закладываться в складки).

Рассмотрим еще один пример образования подреза и драпировки. На рис. 63 показана модель блузы с асимметричным подрезом и драпировкой, выкройка которой получается следующим образом:
• на бумагу переводится выкройка основы лифа в развернутом виде;

• талевые вытачки переносятся в нагрудные, совмещаясь с ними;

• с правой стороны согласно модели наносится линия подреза;

• к линии подреза проводятся прямые из вершин вытачек;

• по намеченным линиям выкройка разрезается; правая деталь превращается в бочок, а на левой детали вытачки закрываются;

• левая сторона подреза оформляется плавной кривой (при обработке изделия она будет присбориваться или закладываться в складки.

Драпировка может использоваться в модели и без подреза, а начинаться из любой конструктивной линии. На рис. 64 изображена модель блузы с асимметричной драпировкой на полочке, идущей от плечевой линии. Вот как получить выкройку для такой модели:

• на бумагу переводится выкройка основы полочки в развернутом виде;

• конец правой нагрудной вытачки соединяется с вершиной левой нагрудной вытачки; а ее вершина — с вершиной левой талевой вытачки; вершина правой талевой вытачки соединяется с плечевой линией;

• по намеченным линиям выкройка разрезается, левая нагрудная вытачка и обе талевые вытачки закрываются, при этом значительно увеличивается длина правой плечевой линии, которую необходимо оформить плавной кривой (при обработке изделия в этой области плечевой линии закладываются складки драпировки).

Драпировки делают одежду более нарядной и оригинальной. Они придают общей композиции костюма динамичность и выразительность. Однако при выборе ткани для изготовления модели с драпировкой необходимо учитывать ее пластические свойства.

Лучше всего драпвдтотся мягкие подвижные ткани, такие как натуральный шелк, вискоза, некоторые материалы из искусственных волокон, тонкая шерсть. Жесткие ткани, образующие непластичные торчащие складки, могут лишь ухудшить внешний вид изделия.

Еще нужно помнить, что лучше всего ткани драпируются, если они ориентированы в изделии под углом 45 градусов к нитям основы, поэтому так хорошо смотрятся драпировки, имеющие диагональное направление.

 

 

Рис- 64. Схема образования драпировки на лифе: а) общий вид изделия; б) исходная выкройка переда; в) преобразованная выкройка переда

 

 

Рукава покроя реглан

Путем совмещения деталей основы лифа и втачного рукава можно получить довольно распространенный покрой швейных изделий с рукавом реглан. Особенностью этого покроя является то, что верхняя часть лифа выкраивается вместе с рукавами. Рукав-реглан таким образом значительно удлиняется и зачастую берет свое начало из горловины изделия и формирует линию плеча.

Возможны различные варианты такого кроя: полный реглан, полуреглан, реглан с рукавами, переходящими в кокетку лифа, реглан-погон и т. д. Некоторые из них показаны на рис. 65,66 и 67. Здесь же изображены и схемы

преобразования выкроек основ лифа и втачного рукава. Последовательность получения нового кроя следующая:

• на выкройках основ полочки и спинки наносятся линии реглана (или кокетки) согласно модели;

• на выкройке рукава через вершину оката проводится вертикальная линия, делящая рукав на переднюю и заднюю половинки;

• верхние части полочки и спинки отрезаются по намеченным линиям реглана (кокетки) и совмещаются с соответствующими участками на рукаве, при этом между концами плечевого среза и окатом нужно образовать зазор, равный примерно 1 см;

• плечевые срезы соединяются с линией, проведенной через вершину оката плавными кривыми;

• в одношовном рукаве эти линии являются сторонами вытачки; а в случае двухшовного реглана рукав разрезается на две части по линии, проведенной через вершину оката.

 

Рис. 65. Схема получения покроя рукава реглан: а) общий вид изделия; б) схема преобразования выкроек переда и спинки лифа; в) схема преобразования выкройки рукава

 

 

Рис. 66. Схема получения покроя рукава реглан-погон: а) общий вид изделия; б) схема преобразования выкроек переда и спинки; в) схема преобразования выкройки рукава

 

 

 

Рис. 67. Схема получения покроя рукава реглан-кокетка: а) общий вид изделия; б) схема преобразования выкроек переда и спинки; в) схема преобразования выкройки рукава

 

 

Моделирование одежды методом наколки

В современном моделировании все больший интерес вызывает так называемый метод наколки. Особенностью этого метода является то, что ткань для изготовления швейного изделия не раскраивается по готовым лекалам. Модель формируется сразу из бумаги, макетной или конкретной ткани непосредственно на манекене или фигуре человека при помощи булавок.

Моделируя изделие таким образом, можно наглядно воспроизвести задуманную модель — ее объем, форму» пропорциональные соотношения основных частей, расположение конструктивных линий и т. д.

При моделировании методом наколки очень повышается значение знания и использования пластических
свойств различных материалов. Зачастую пластика ткани подсказывает модельеру ту или иную форму модели, становясь основным творческим импульсом при формообразовании одежды.

Целый лоскут ткани набрасывается на манекен, перепускается на переднюю его часть в зависимости от длины будущей модели, а вся оставшаяся ткань располагается сзадй. Так определяются драпируемостъ ткани, характер получившихся складок (плавные, округлые или жесткие, торчащие), а также сминаемость, упругость, формоустойчивость ткани.

Затем ткань с манекена снимается и накалывается снова, но уже в другом направлении нити основы {долевой нити), например, под углом 45 градусов к ней, и ее свойства проверяются в новом положении. Зачастую успех модели определяется тем, насколько целесообразно и выразительно модельер использовал пластические свойства материала.

Определив оптимальное направление ткани, можно приступать непосредственно к наколке. Сначала накалывается передняя часть изделия, при этом булавки располагаются посередине переда — на линиях горловины, груди, талии, а также в высших точках груди. Нить основы должна располагаться строго вертикально (если моделью не предусмотрено другое направление).

Затем формируется необходимый объем и создается форма изделия посредством накалывания ткани по линиям горловины и проймы, талии и бедер, закладывания дерхней грудной вытачки. Если рукав модели цельнокроеный, то для наколки рукава используется ткань, расположенная в области руки. Для наколки рукава втачного или реглана берется ткань, расположенная сзади манеПоследовательность наколки может изменяться и дополняться рядом приемов в зависимости от формы и покроя модели. Полученная в результате форма зарисовывается, ткань снимается с манекена, булавки удаляются.

Особое внимание необходимо уделить расположению ткани при создании модели из ткани с рисунком в полоску или клетку. Прежде чем моделировать изделие в данном случае, нужно проверить, в каком направлении следует расположить рисунок, чтобы он был наиболее выразительным и сочетался с формой модели. Для этого на манекен накалывается ткань то в одном, то в другом направлении. Когда проект модели создан, наколка служит средством воплощения его в материале.

Наколку обычно выполняют, используя отдельные куски макетной ткани. Если же форма модели в значительной степени определяется пластическими свойствами материала, например, детали с драпировкой, то целесообразнее использовать конкретную ткань. Правда, расход ткани на изделие при этом увеличивается. Кроме того, в этом случае от исполнителя наколки требуется высокое мастерство.

При выполнении наколки нужно точно соблюдать направление нитей основы и утка. Поэтому накалывание производится в строгой последовательности, позволяющей верно зафиксировать положение нитей.

 

Подготовка манекена к наколке

Прежде чем начать работу над созданием модели методом наколки на манекене, необходимо тщательно подготовить сам манекен, так как от этого во многом зависит успех всей предстоящей работы.

 

На манекене размечаются все линии измерения и симметрии фигуры, а также конструктивные линии в соответствии с эскизом. Для этого используется тесьма шириной 0,5—0,7 см. Тесьма своей серединой совмещается с намеченной линией и приметывается ниткой в цвет тесьмы к ткани манекена.

На рис. 40 показаны все необходимые для моделирования линии:

I—I — средняя задняя линия;

II—II — средняя передняя линия;

III—III — линия горловины (по основанию шеи);

 

 

 

Рис. 40. Манекен, подготовленный к наколке

 

 

Если методом наколки создается сложное изделие, имеющее различные модельные линии (кокетки, подрезы, драпировки, рельефы и т. д.), то необходимо размечать на манекене и их тоже, так как они являются ориентирами при создании формы и определении размеров кусков макетной ткани.

Разумеется наколка производится на манекене соответствующего размера. Если фигура человека значительно отличается от типовой, то необходимо подогнать размеры манекена, используя накладки.