Моделирование посредством, параллельного и радиального разведения

Если изготовить швейное изделие по выкройкам основ лифа, рукава и юбки, то оно довольно точно будет повторять форму человеческого тела. Однако часто форма одежды значительно отличается от формы фигуры человека — она может быть объемной, обеспечивающей пространство между телом и тканью, или расклешенной книзу, приобретая вид конуса. В подобных случаях выкройки основ нужно преобразовывать.

Получить объемную форму изделия можно за счет параллельного разведения основных деталей. На рис. 56 показана модель блузы с объемным рукавом, имеющим хорошо выраженные складки по линиям оката и низа. Рассмотрим, каким образом такая форма рукава может быть обеспечена:

• на бумагу переводится выкройка основы втачного рукава;

• на переведенную выкройку рукава наносятся три вертикальные линии — через точку вершины оката и на расстоянии 5—6 см слева и справа от этой вертикали;

• по намеченным линиям выкройка разрезается, и полученные детали параллельно разводятся на необходимую величину в зависимости от степени объемности рукава (обычно на 2—6 см);

 

 

Рис. 56. Схема получения объемной формы рукава: а) общий вид изделия; б) исходная выкройка втачного рукава; в) преобразованная выкройка рукава

 

 

• окат рукава повышается в верхней части на 1—2 см в зависимости от величины раздвижки и оформляется плавной линией; на вновь полученной линии оката наносятся контрольные отметки — вершина оката, точки совмещения с линиями груди и линиями ширины спины, а также отмечается область раздвижки выкройки основы;

• при изготовлении изделия окат рукава в области раздвижки либо собирается в мелкие складки, либо присборивается; то же выполняется и по линии низа рукава.

Параллельное разведение часто используется в сочетании с горизонтальными членениями изделий. На рис. 57 изображена блуза, имеющая кокетку по спинке. От линии кокетки нижняя деталь спинки присборивается, чем обеспечивается ее объемность. Моделирование спинки выполняется в следующей последовательности:

 

 

Рис. 57. Схема получения сборки путем параллельного разведения: а) общий вид изделия; б) исходная выкройка спинки; в) преобразованная выкройка спинки

 

• на бумагу переводится выкройка основы спинки и на нее наносится линия кокетки;

• выкройка разрезается по этой линии; в верхней части, т. е. на кокетке, плечевая вытачка закрывается;

• нижняя часть спинки разрезается по вертикали, проходящей через линию середины, и детали раздвигаются на необходимую величину;

• верх полученной детали оформляется прямой линией, на которую наносится контрольная отметка — середина спинки, аналогичная отметка должна быть и на кокетке.

Очевидно, что при параллельном разведении расширяется деталь и сверху, и снизу. Если же модель предполагает расширение только нижней линии, т. е. нужно создать расклешенную форму изделия, то используется радиальное разведение деталей.

Рассмотрим этот прием моделирования на примере расклешенного рукава модели блузы, показанной на рис. 58:

• выкройка основы втачного рукава переводится на бумагу, и на ней намечаются три вертикальные линии: одна из них проходит через вершину оката, а две другие — на расстоянии 5—6 см слева и справа

• выкройка разрезается по этим вертикалям, и полученные детали разводятся только в нижней части на необходимую величину;

• линия оката при этом не увеличивает своей длины, но изменяется по конфигурации; контрольные метки сохраняют свое положение;

• линия низа рукава оформляется плавной кривой.

 

 

Рис. 58. Схема получения конусной формы рукава:
а) общий вид изделия; б) исходная выкройка втачного рукава; в) преобразованная выкройка рукава

 

Рис. 59. Схема получения конусной формы юбки: а) общий вид изделия; б) исходные выкройки переднего и заднего полотнищ; в) преобразованные выкройки переднего и заднего полотнищ

 

 

Рис. 60. Схема получения значительно расклешенной формы юбки: а) общий вид изделия; б) исходные выкройки переднего и заднего полотнищ; в) преобразованные выкройки переднего и заднего полотнищ

 

Путем радиального разведения можно получить расклешенную, конусную форму юбки, преобразовав.выкройку основы прямой юбки. Схемы преобразований показаны на рис. 59 и 60:

• выкройка основы прямой юбки переводится на бумагу;

• на переведенной выкройке наносятся три вертикальные линии: одна из них проходит через вершину талевой вытачки, а две другие — на расстоянии 5—6 см слева и справа от нее;

• по намеченным линиям выкройка разрезается, и детали разводятся снизу, при этом талевая вытачка закрывается;

• линии талии и низа детали юбки оформляются плавными кривыми;

• аналогично преобразуется и деталь заднего полотнища юбки.

Подобным же образом получается расклешенная форма любой части швейного изделия. Иногда расклешает-ся не вся основная деталь, а только ее часть, полученная путем горизонтального членения, — кокетки или другой горизонтальной линии. На этом основан принцип модификации форм рукава, юбки, лифа и т. д.

Посредством радиального разведения можно также преобразовать плосколежащий воротник в фантазийный (рис. 61).

 

 

 

Рис. 61. Схема образования фантазийного воротника: а) общий вид изделия; б) схема образования плосколежащего воротника; в) исходная выкройка плосколежащего воротника; г) преобразованная выкройка

 

Образование подрезов и драпировок

Подрезы и драпировки — это конструктивно-декоративные элементы одежды, которые неразрывно связаны друг с другом. Линия подреза может членить основную деталь (лиф или полотнище юбки) в различных направлениях — горизонтальном, вертикальном и диагональном, и брать начало из любой контурной линии изделия.

В том случае, когда линия подреза совпадает с направлением нагрудной или талевой вытачек с учетом их возможного смещения, вытачки нужно объединить и направить по линиям подреза.

Чтобы лучше понять принцип образования подрезов и идущих от них линий складок драпировок, рассмотрим различные варианты моделей.

На рис. 62 изображена модель юбки с диагональным подрезом и мягкой драпировкой на переднем полотнище. Поскольку композиция изделия имеет асимметричный характер, необходимо производить преобразования не половинки, а целой детали переднего полотнища. Выкройка заднего полотнища остается без изменений. Последовательность моделирования имеет следующий порядок:

• на бумагу переводится развернутая деталь переднего полотнища основы прямой юбки;

• из верхней точки середины детали к концу талевой вытачки проводится линия подреза;

• для образования драпировки от линии подреза проводятся вспомогательные линии к вершине второй вытачки и к боковой линии;

• по намеченным линиям выкройка разрезается;

 

 

 

Рис. 62. Схема образования подреза и драпировки на юбке: а) общий вид изделия; б) исходная выкройка переднего полотнища; в) преобразованная выкройка переднего полотнища

 

Рис. 63. Схема образования подреза и драпировки на лифе: а) общий вид изделия; б) исходная выкройка переда; в) преобразованная выкройка переда

 

• закрываются талевые вытачки, а по линиям 1 и 2 выкройка радиально разводится на необходимую величину (4—6 см);

• сторона подреза с драпировкой оформляется плавной кривой (в дальнейшем при обработке она будет присбориваться или закладываться в складки).

Рассмотрим еще один пример образования подреза и драпировки. На рис. 63 показана модель блузы с асимметричным подрезом и драпировкой, выкройка которой получается следующим образом:
• на бумагу переводится выкройка основы лифа в развернутом виде;

• талевые вытачки переносятся в нагрудные, совмещаясь с ними;

• с правой стороны согласно модели наносится линия подреза;

• к линии подреза проводятся прямые из вершин вытачек;

• по намеченным линиям выкройка разрезается; правая деталь превращается в бочок, а на левой детали вытачки закрываются;

• левая сторона подреза оформляется плавной кривой (при обработке изделия она будет присбориваться или закладываться в складки.

Драпировка может использоваться в модели и без подреза, а начинаться из любой конструктивной линии. На рис. 64 изображена модель блузы с асимметричной драпировкой на полочке, идущей от плечевой линии. Вот как получить выкройку для такой модели:

• на бумагу переводится выкройка основы полочки в развернутом виде;

• конец правой нагрудной вытачки соединяется с вершиной левой нагрудной вытачки; а ее вершина — с вершиной левой талевой вытачки; вершина правой талевой вытачки соединяется с плечевой линией;

• по намеченным линиям выкройка разрезается, левая нагрудная вытачка и обе талевые вытачки закрываются, при этом значительно увеличивается длина правой плечевой линии, которую необходимо оформить плавной кривой (при обработке изделия в этой области плечевой линии закладываются складки драпировки).

Драпировки делают одежду более нарядной и оригинальной. Они придают общей композиции костюма динамичность и выразительность. Однако при выборе ткани для изготовления модели с драпировкой необходимо учитывать ее пластические свойства.

Лучше всего драпвдтотся мягкие подвижные ткани, такие как натуральный шелк, вискоза, некоторые материалы из искусственных волокон, тонкая шерсть. Жесткие ткани, образующие непластичные торчащие складки, могут лишь ухудшить внешний вид изделия.

Еще нужно помнить, что лучше всего ткани драпируются, если они ориентированы в изделии под углом 45 градусов к нитям основы, поэтому так хорошо смотрятся драпировки, имеющие диагональное направление.

 

 

Рис- 64. Схема образования драпировки на лифе: а) общий вид изделия; б) исходная выкройка переда; в) преобразованная выкройка переда