Этапы развития русской кухни.

Русская кухня прошла длительный, тысячелетний путь развития и пережила несколько этапов. Каждый из них оставил неизгладимый след причем довольно сильно отличался от других составом меню, композицией блюд и технологией приготовления их, т. е. представлял своего рода отдельную кухню. Таких этапов насчитывается шесть: древнерусская кухня (IX—XVI вв.); кухня Московского государства (XVII в.); кухня петровско-екатерининской эпохи (XVIII в.); петербургская кухня (конец XVIII в.—60-е годы XIX в.); общерусская национальная кухня (60-е годы XIX — начало XX вв.); советская кухня (с 1917 г. по настоящее время).

Этап.

Древнерусская кухня, развивавшаяся с IX-Х вв. и достигшая наибольшего расцвета в XV-XVI вв., хотя становление ее и охватывает огромный исторический период, характеризуется общими чертами, во многом сохранившимися и доныне.
В начале этого периода появился русский хлеб из кислого (дрожжевого) ржаного теста - без него и теперь немыслимо русское меню, - а также возникли все другие важнейшие виды русских хлебных и мучных изделий: известные нам сайки, баранки, сочни, пышки, блины, оладьи, пироги и т. п. Эти изделия готовились исключительно на основе кислого теста - столь характерного для русской кухни на протяжении всего ее исторического развития. Пристрастие к кислому, квасному нашло отражение и в создании русских настоящих киселей - овсяного, пшеничного и ржаного, появившихся задолго до современных, преимущественно ягодных киселей.
Большое место в меню занимали и разнообразные кашицы и каши, считавшиеся первоначально обрядовой, торжественной пищей.
Вся эта хлебная, мучная пища разнообразилась рыбой, грибами, лесными ягодами, овощами, молоком и очень редко - мясом.
К тому же времени относится появление классических русских напитков - всевозможных медов, квасов, сбитней.
Уже в ранний период развития русской кухни обозначилось резкое разделение русского стола на постный (растительно-рыбно-грибной) и скоромный (молочно-яично-мясной), что оказало огромное влияние на ее дальнейшее развитие вплоть до конца XIX в. Искусственное создание грани между скоромным и постным столом, изолирование одних продуктов от других, недопущение их смешения в конечном счете привело к созданию лишь некоторых оригинальных блюд, а все меню в целом пострадало - оно стало однообразнее, упрощеннее. Можно сказать, что больше повезло постному столу: поскольку большинство дней в году (от 192 до 216 в разные годы) считались постными (причем эти посты соблюдались весьма строго), было естественным стремление расширить ассортимент постного

стола. Отсюда обилие в русской кухне грибных и рыбных блюд, склонность к использованию различного растительного сырья - зерна (каши), овощей, лесных ягод и трав (крапивы, сныти, лебеды и др.). Причем такие известные с Х в. овощи, как капуста, репа, редька, горох, огурцы, приготовляли и ели - будь то сырые, соленые, пареные, вареные или печеные - отдельно один от другого. Поэтому, например, салаты и особенно винегреты никогда не были свойственны русской кухне и появились в России уже в XIX в. как заимствование с Запада. Но и их первоначально делали преимущественно с одним овощем, давая соответствующее название салату, - салат огуречный, салат свекольный, салат картофельный и т. п. Каждый вид грибов - грузди, рыжики, опята, белые, сморчки, печерицы (шампиньоны) и т. д. - солили или варили совершенно отдельно, что, кстати, практикуется и поныне. То же можно сказать и о рыбе, которую употребляли в отварном, вяленом, соленом, запеченном и реже в жареном виде.
Таким образом, количество блюд по названиям было огромно, но все они по содержанию немногим отличались одно от другого. Вкусовое разнообразие достигалось, во-первых, различием тепловой и холодной обработки, а также применением различных масел, преимущественно растительных (конопляного, орехового, макового, оливкового и значительно позднее - подсолнечного), во-вторых, употреблением пряностей. Из последних чаще всего использовались лук, чеснок, хрен, укроп, причем в весьма больших количествах, а также петрушка, анис, кориандр, лавровый лист, черный перец и гвоздика, появившиеся на Руси уже в Х-XI вв. Позднее, в XV - начале XVI вв., их дополнили имбирем, кардамоном, корицей, аиром (ирным корнем) и шафраном.
В начальный период развития русской кухни складывается и склонность к употреблению жидких горячих блюд, получивших тогда общее название "хлёбова". Наибольшее распространение приобретают такие виды хлёбова, как щи, похлебки, основанные на растительном сырье, а также различные затирухи, заварихи, болтушки, саламаты и другие разновидности мучных супов.
Что касается мяса и молока, то эти продукты употребляли сравнительно редко,

причем обработка их не отличалась сложностью. Мясо, как правило, варили в щах или кашицах, молоко пили сырое, томленое или скисшее. Из молочных продуктов делали творог и сметану, а производство сливок и масла долгое время оставалось почти неизвестным, по крайней мере до XV-XVI вв. эти продукты появлялись редко, нерегулярно.

                                                2 этап.
Следующим этапом в развитии русской кухни является период с середины XVI в. и до конца XVII в. В это время продолжается не только дальнейшая разработка вариантов постного и скоромного стола, но и особенно резко обозначаются различия между кухнями различных классов и сословий. Кухня простого народа начинает с этого времени все более упрощаться, кухня боярства, дворянства и особенно знати становится все более изысканной. Она собирает, объединяет и обобщает опыт предшествующих столетий в области русской кулинарии, создает на основе его новые, более сложные варианты старых блюд, а также впервые заимствует и открыто вводит в русскую кухню ряд иностранных блюд и кулинарных приемов, преимущественно восточного происхождения.
Особое внимание обращает на себя скоромный праздничный стол того времени. Наряду с привычными уже солониной и вареным мясом почетное место на столе знати занимают верченое (т. е. приготовленное на вертелах) и жареное мясо, домашняя птица и дичь. Виды обработки мяса все более дифференцируются. Так, говядина идет главным образом для приготовления солонины и для отваривания (убоина разварная); из свинины делают ветчину для длительного хранения либо употребляют ее как свежину или молочную поросятину в обжаренном и тушеном виде, причем в России ценится только мясная, постная свинина; наконец, баранину, домашнюю птицу и дичь используют в основном для жаркого и только отчасти (баранину) для тушения.
В XVII в. окончательно складываются все основные типы русских супов, при этом появляются неизвестные в средневековой Руси кальи, похмелки, солянки, рассольники.

Обогащается и постный стол знати. Видное место на нем начинают занимать балык, черная икра, которую ели не только просольной, но и вареной в уксусе или маковом молоке.
На кулинарию XVII в. сильное влияние оказывает восточная и в первую очередь татарская кухня, что связано с присоединением во второй половине XVI в. к Русскому государству Астраханского и Казанского ханств, Башкирии и Сибири. Именно в этот период в русскую кухню попадают блюда из пресного теста (лапша, пельмени), такие продукты, как изюм, урюк, смоква (инжир), а также лимоны и чай, употребление которых с этих пор становится в России традиционным. Тем самым, существенно пополняется и сладкий стол. Рядом с пряниками, известными на Руси еще до принятия христианства, можно было увидеть разнообразные коврижки, сладкие пироги, леденцы, цукаты, многочисленные варенья, причем не только из ягод, но и из некоторых овощей (морковь с медом и имбирем, редька в патоке).Во второй половине XVII в. в Россию начали привозить тростниковый сахар, из которого вместе с пряностями варили леденцы и заедки, сласти, лакомства, фрукты и т. д. Но все эти сладкие блюда были в основном привилегией знати.
Для боярского стола характерным становится чрезвычайное обилие блюд - до 50, а за царским столом их число вырастает до 150-200. Огромны и размеры этих блюд, для которых обычно выбираются самые крупные лебеди, гуси, индейки, самые большие осетры или белуги - порой они так велики, что их поднимают три-четыре человека. Одновременно появляется стремление к украшательству блюд. Из пищевых продуктов сооружаются дворцы, фантастические животные гигантских размеров. Придворные обеды превращаются в помпезный, пышный ритуал, продолжающийся 6-8 ч подряд - с двух часов дня до десяти вечера, - и включают в себя почти десяток перемен, каждая из которых состоит из целой серии (иногда по два десятка) одноименных блюд, например из десятка сортов жареной дичи или соленой рыбы, из десятка видов блинов или пирогов. Таким образом, в XVII в. русская кухня была уже чрезвычайно разнообразна по

ассортименту блюд (речь идет, о кухне господствующих классов). В то же время поварское искусство в смысле умения комбинировать продукты, выявлять их вкус стояло еще на весьма невысоком уровне. Достаточно сказать, что по-прежнему не допускалось смешивание продуктов, их измельчение, перемалывание, дробление. Более всего это относилось к мясному столу. Поэтому русская кухня в противоположность французской и немецкой в течение длительного времени не знала и не желала воспринимать различные фарши, рулеты, паштеты и котлеты. Старинной русской кухне оказались чужды и всевозможные запеканки и пудинги. Стремление к приготовлению блюда из целого крупного куска, а в идеале из целого животного или растения сохранялось вплоть до XVIII в. Исключением, казалось, были начинки в пирогах, в целых животных и птице, и в их частях - сычуге, сальнике. Однако в большинстве случаев это были «готовые начинки», измельченные самой природой, - зерно (каши), ягоды, грибы (их тоже не разрезали). Рыбу для начинки только пластовали, но не измельчали. И лишь значительно позднее - в конце XVIII в. и особенно в XIX в. - уже под влиянием западноевропейской кухни некоторые начинки стали измельчать специально.

                                                                3 этап.
Следующий этап в развитии русской кухни наступает на рубеже XVII и XVIII вв. и длится немногим более чем столетие - до первого десятилетия XIX в. В это время происходит радикальное размежевание кухни господствующих классов и кухни простого народа. Если в XVII в. кухня господствующих классов все еще сохраняла национальный характер и ее отличие от народной кухни выражалось лишь в том, что по качеству, обилию и ассортименту продуктов и блюд она резко превосходила народную кухню, то в XVIII в. кухня господствующих классов постепенно стала утрачивать русский национальный характер. Начиная с петровских времен русская знать и остальное дворянство заимствуют и вводят у себя западноевропейские кулинарные традиции. Богатые вельможи, посещавшие Западную Европу, привозят с собой иностранных поваров. С середины XVIII в. иностранные повара выписывались настолько регулярно, что скоро они почти

полностью вытеснили кухарок и крепостных поваров у высшего дворянства.
Одним из новых обычаев, появившихся в это время, следует считать употребление закусок как самостоятельного блюда. Пришедшие с Запада и дотоле неизвестные на русском столе немецкие бутерброды, французские и голландские сыры были совмещены со старинными русскими блюдами - холодной солониной, студнем, ветчиной, бужениной, а также с икрой, балыком и другой просольной красной рыбой в единую подачу или даже в особый прием пищи - завтрак. Появились и новые алкогольные напитки - ратафии и ерофеичи. С 70-х годов XVIII в., когда стал приобретать все большее значение чай, в высших кругах общества за пределы обеда выделились сладкие пироги, пирожки и сласти, которые были объединены с чаем в отдельную подачу и приурочены к 5 часам вечера.
                                                                4 этап.

Только в первой половине XIX в., после Отечественной войны 1812 г., в связи с общим подъемом патриотизма в стране и борьбой славянофильских кругов с иностранным влиянием у передовых представителей дворянства начинает возрождаться интерес к национальной русской кухне. Кухня господствующих классов и на протяжении первой половины XIX в. продолжала развиваться изолированно от народной, под заметным влиянием французской кухни. Но сам характер этого влияния существенно изменился. В отличие от XVIII в., когда происходило прямое заимствование иностранных блюд, вроде котлет, сосисок, омлетов, муссов, компотов и т. п., и вытеснение исконно русских, в первой половине XIX в. обозначился иной процесс - обработка русского кулинарного наследства, а во второй половине XIX в. начинается даже восстановление русского национального меню, правда, опять же с французскими коррективами.
В России в этот период работает целый ряд французских поваров, радикально реформирующих русскую кухню господствующих классов. Первым французским поваром, оставившим след в реформе русской кухни, был Мари-Антуан Карем - один из первых и немногих поваров-исследователей, поваров-ученых. До приезда

в Россию по приглашению князя П. И. Багратиона, Карем был поваром английского принца-регента (будущего короля Георга IV), герцога Вюртембергского, Ротшильда, Талейрана. Он живо интересовался кухнями различных народов. За время короткого пребывания в России Карем детально ознакомился с русской кухней, оценил ее достоинства и наметил пути для освобождения ее от наносного. Преемники Карема в России продолжили начатую им реформу. Эта реформа коснулась, во-первых, порядка подачи блюд к столу. Принятая в XVIII в. "французская" система подачи, когда все блюда выставлялись на стол одновременно, была заменена старинным русским способом подачи, когда одно блюдо сменяло другое. Вместе с тем количество перемен было сокращено до 4-5 и была введена такая последовательность в сервировке обеда, при которой тяжелые блюда чередовались с легкими и возбуждающими аппетит. Кроме того, на стол уже не подавали приготовленные в целом виде мясо или птицу, перед подачей на стол их стали разрезать на порции. При такой системе украшательство блюд как самоцель потеряло всякий смысл. Реформаторы выступали также за замену блюд из толченых и протертых продуктов, занявших большое место в кухне господствующих классов в XVIII - начале XIX вв., блюдами из натуральных, более свойственных русской кухне продуктов. Так появились всевозможные отбивные (бараньи и свиные) из целого куска мяса с косточкой, натуральные бифштексы, клопсы, лангеты, антрекоты, эскалопы. Одновременно старания кулинаров были направлены на то, чтобы ликвидировать тяжеловесность и неудобоваримость некоторых блюд. Так, в рецептах щей они отбросили делающую их невкусными мучную подболтку, сохранявшуюся лишь в силу традиции, а не здравого смысла, стали широко употреблять в гарнирах картофель, появившийся в России в 70-х годах XVIII в. Для русских пирогов они предложили использовать вместо ржаного кислого нежное слоеное тесто из пшеничной муки. Они же ввели безопарный способ приготовления теста на прессованных дрожжах, которыми мы пользуемся ныне, благодаря чему кислое тесто, на подготовку которого прежде требовалось 10-12 ч, стало поспевать за 2 ч.

Обратили французские кулинары внимание и на закуски, ставшие одной из специфических особенностей русского стола. Если в XVIII в. преобладала немецкая форма подачи закусок - бутербродами, то в XIX в. стали сервировать закуски на специальном столе, каждый вид на особом блюде, красиво оформляя их, и таким образом настолько расширили их ассортимент, выбрав в число закусок целый ряд старинных русских не только мясных и рыбных, но и грибных и овощных квашеных блюд, что их изобилие и разнообразие отныне не переставало быть постоянным предметом удивления иностранцев.
Наконец, французская школа ввела комбинирование продуктов (винегреты, салаты, гарниры) и точные дозировки в рецептах блюд, не принятые ранее в русской кухне, и ознакомила русскую кухню с неизвестными ей видами западноевропейской кухонной техники.
В конце XIX в. на смену русской печи и специально приспособленных к ее тепловому режиму горшков и чугунков пришла плита с ее духовкой, кастрюлями, сотейниками и т. п. Вместо сита и решета начали использовать дуршлаги, шумовки, мясорубки и т. п.
Немаловажным вкладом французских кулинаров в развитие русской кухни было и то, что они подготовили целую плеяду блестящих русских поваров, поддерживавшие и распространявшие лучшие традиции русской кухни на протяжении всего XIX в. Параллельно с этим процессом обновления кухни господствующих классов, осуществлявшимся, так сказать, "сверху" и сосредоточенным в дворянских клубах и ресторанах Петербурга и Москвы, шел и другой процесс - собирания, восстановления и разработки забытых старинных русских рецептов, стихийно протекавший в провинции, в помещичьих усадьбах вплоть до 70-х годов XIX в. Источником для этого собирания являлась народная кухня, в развитии которой принимало участие огромное число безымянных и безвестных, но талантливых крепостных поваров.
К последней трети XIX в. русская кухня господствующих классов благодаря неповторимому ассортименту блюд, их изысканному и тонкому вкусу стала

занимать наряду с французской кухней одно из ведущих мест в Европе.
При этом необходимо подчеркнуть, что, несмотря на все изменения, привнесения и иностранные влияния ее основные характерные черты сохранились и остались ей присущими до настоящего времени, так как они стойко удерживались в народной кухне. Эти главные черты русской кухни и русского национального стола можно определить следующим образом: обилие яств, разнообразие закусочного стола, любовь к употреблению хлеба, блинов, пирогов, каш, своеобразие первых жидких холодных и горячих блюд, разнообразие рыбного и грибного стола, широкое применение солений из овощей и грибов, изобилие праздничного и сладкого стола с его вареньями, печеньями, пряниками, куличами и т. д.
                                        Продукты и блюда русской кухни

Национальная русская кухня подчинялась скорее обычаю, нежели искусству. Кушанья были просты и однообразны. Хотя стол и отличался изобилием, многие блюда были похожи одно на другое.

Есть в русском языке слово, которому трудно найти аналог в языках других народов – это слово «хлебосольство». Хлебосольство всегда было присуще русскому народу, с ним связаны многие обряды и поверья, пословицы и поговорки.

Хлеб и соль сопровождали все радостные и горестные события, которые происходили в жизни русских людей. Хлебом и солью встречали самых именитых людей и молодых в день свадьбы, хлебом потчевали роженицу, им в первую очередь запасались, когда отправлялись в дальнюю дорогу.

Роль хлеба в жизни русских людей была настолько велика, что в неурожайные годы в стране начинался голод, несмотря на достаток животной пищи. Российские леса отличались изобилием зверья и птицы, а реки – рыбы и водоплавающих. Однако мясо для русских не заменяло хлеб, они почти не ценили животную пищу.

В стародавние времена хлебом на Руси называли не только печеный хлеб, но и зерно. Хлебные злаки славяне употребляли в пищу в виде замоченных и

поджаренных зерен, либо в виде муки, из которой на воде или молоке варили кашу, либо в виде собственно хлеба, который выпекался на раскаленных камнях, а позднее в печи. Основными зерновыми культурами на Руси издавна считаются пшеница, рожь, ячмень, просо, овес. Рожь русские узнали гораздо позже, чем пшеницу. К славянам она проникла «нелегально» - «поселилась» в посевах культурной пшеницы на правах сорняка, и, как всякий сорняк, не пользовалась милостью земледельцев.

Так было до тех пор, пока крестьяне не заметили удивительную способность ржи выдерживать холод и непогоду. В конце концов она выделилась в самостоятельную культуру, и уже к ХI – XII векам на Руси ели в основном ржаной хлеб.

Уже первые письменные источники свидетельствуют, что искусство выпечки хлеба в Древней Руси было весьма высоким. Особенно любили на Руси кислый хлеб из заквашенного теста. Способы заквашивания были самые разные. Обычно в качестве закваски использовали пивную или квасную гущу, дрожжи или кусок старого теста.

По свидетельствам летописцев, хлеб тех времен отличался кислым вкусом.

Процедура печения хлеба была трудная и довольно сложная, поэтому пекли его один или два раза в неделю. Женщина, которая пекла хлеб, пользовалась в семье особым уважением.

Процесс хлебопечения постоянно совершенствовался, расширялся ассортимент различных видов печеных хлебов. Этому способствовало высокое искусство мукомольного дела на Руси.

Лучшие русские тестоводы и пекари, мукосеи и калачники так преуспели в своем ремесле, что нередко послы других государств отправляли российский хлеб в качестве особого лакомства к европейским дворам.

В период неурожаев, когда не хватало запасов ржи и пшеницы, в муку подмешивали всевозможные добавки: морковь, свеклу, а также дикорастующие: желуди, кору дуба, лебеду и т.д.

В конце XIX века городское население обычно покупало хлеб у булочников, которые выпекали его в больших количествах и различных видов. Разнообразны были и хлебобулочные изделия: калачи, бублики, баранки, крендели и пряники.

Первое место в русской кухне всегда занимали пироги.

Первым и главным угощением были хлеб-соль, пироги, блины, каши, пиво, квас, знаменитая водка – все из хлеба.
Пироги, блины, оладьи, как правило готовились из кислого теста. Из пресного делали лапшу, пельмени, вареники, шаньги, сочни, колобки, пряники.

Некоторые блюда готовили из муки, не замешанной в тесто. Нам уже не знаком вкус этих блюд, да и названий мы этих не знаем. Саламата, кваша, кулага, заваруха – слова давно исчезнувшие из нашего лексикона.

Между тем саламатой когда-то называли слегка поджаренную, а потом заваренную кипятком муку. Квашой, как сладким блюдом, лакомились русские люди в XVIII-XIX веках. Для ее приготовления проросшие зерна пшеницы запаривали, перемешивали с разными фруктами и запекали в печи.

В Средней России заваренную ржаную муку смешивали с ягодами и смесь распаривали в печи, это блюдо называлось кулага.

Из ржаной и овсяной муки готовили кисели. Это кушанье русские люди знали еще в Х веке.

Изделия из теста играли важную роль в качестве ритуальной еды.

Блины сопровождали русскую масленицу – проводы зимы, на пасхальный стол на ряду с крашенными яйцами ставили кулич.

Блины. В старину, пожалуй, никакое другое блюдо русской кухни не могло сравнится по популярности с блинами. Блин сопровождал человека всю жизнь от рождения (роженицу кормили блином) и до самой смерти (обязательное блюдо во время поминальных обрядов). Никто не знает, когда блины впервые появились на нашем столе, но известно, что они были ритуальным блюдом еще у языческих славянских народов. Самые разнообразные поверья и традиции связаны у русских людей с блинами. Но прежде всего, блины – обязательное угощение на

масленицу, ставшее необходимым атрибутом весеннего праздника. Об этом напоминают многие пословицы и поговорки: "Как на масляной неделе в потолок блины летели", "Без блина не масляна". Масленица, пожалуй, была самым веселым праздником в старину. Праздник продолжался неделю, от этого в христианстве и название "последняя седмица" перед Великим постом. Каждый день масленицы имел свое название. Так, понедельник называли встречею, вторник - заигрышем, среду - лакомкой, четверг - переломом или разгулом, пятницу - тещиными вечерями, субботу - золовкиными посиделками, воскресенье проводами. В четверг начиналась "широкая масленица". Праздновалась она очень шумно. Каждая хозяйка старалась угостить своих домашних и гостей на славу. И главным блюдом были блины. На лакомки, то есть в среду "масленой недели", тещи приглашали "на блины" зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся.

В старину блины пекли, как правило, из дрожжевого теста, да Вы, наверное, это и сами уже поняли. Мука бралась самая разная: гречишная, пшеничная, овсяная, просяная, ячменная и даже гороховая. Сегодня мы обычно используем пшеничную муку, а между тем истинно русские блины из гречишной. Пшеничные блины не имеют той пухлости и рыхлости, какие придает гречневая мука. Кроме того, блины из гречки обладают очень приятным вкусом, слегка кисловатым привкусом.
Раньше приготовление блинов было настоящим обрядом - это считалось таинством, хозяйки проделывали все втайне от домашних и тем более от посторонних. Одни выходили вечером готовить опару на реку, озеро или к колодцу, другие готовили ее на своем дворе из снега при свете месяца. Дрожжи обычно разводили в теплой воде, а затем постепенно добавляли молоко и муку, замешивали тесто. Когда тесто замешано, кастрюля покрывали полотенцем и ставили в теплое место. После увеличения опары, в кастрюлю добавлялись все остальные компоненты, все тщательно перемешивалось и снова ставилось в теплое место. После того, как тесто поднималось второй раз, можно печь блины,

хорошо протопив печь мелкими сухими березовыми дровами. Равномерный жар, словно волшебник, усеивал тесто многочисленными дырочками, румянил его, делал особенно привлекательным. А что за дух стоял на кухне, когда пекутся блины! Сковороды брались чугунные, небольшого размера, т.к. русские блины выпекают величиной с блюдце. Тогда еще продавались специальные сковороды для блинов. Они состояли из нескольких маленьких сковородок сваренных вместе. Очень важно, чтобы сковороды были абсолютно чистыми. Для этого их ставили на огонь, дно посыпали солью, прокаливали, а затем протирали сухой чистой тряпкой. После такой процедуры блины не прилипали к скородам и легко отставали от их дна. Перед тем как вылить тесто на раскаленную сковороду, ее смазывали растительным маслом, либо несоленым салом. В качестве помазка использовали половину картофелины или чистую тряпочку, намотанную на вилку. Готовые блины укладывали стопкой, смазывая каждый сливочным или топленым маслом, и ставили в теплое место, чтобы не остыли. Для этой цели существовала специальная блинница - большое керамическое блюдо с полусферической крышкой.

 Блины подают с сельдью, кильками, сметаной, зернистой икрой, семгой, сардинами. Блины к чаю подаются с вареньем, медом, сметаной, сыром, молоком и джемами. Блины нельзя есть наспех, между делом. Они требуют к себе особого отношения и уважения. Их нужно есть, наслаждаясь ароматом и вкусом каждого кусочка.

Пироги. Пироги – визитная карточка русской кухни, да и может ли быть иначе? Ведь с глубокой древности в Росси возделывались рожь, пшеница, ячмень, овес, просо. Народ-хлебопашец с большим почтением относился к зерну: выращивал его, знал ему цену, ибо хлеб буквально кормил и поил его.

Какие только пироги не пекли на Руси! С мясом, рыбой, визигой, сельдью, молоками, снетками, яйцами, творогом, грибами, кашей, репой, луком, капустой, курагой, черносливом, яблоками, ягодами. Каких только ягод лесных и садовых не использовали для пирогов: чернику, голубику, малину, калину, бруснику,

вишню, сливу, черемуху. Немало пирогов пекли с пряной зеленью – щавелем, ревенем, укропом, зеленым луком, сельдереем. Для начинок шла в ход и пернатая дичь и домашняя птица – индюшатина, курятина, куриные гребешки.

Все пироги (кроме сладких) подавали «меж ух», то есть перед и после разного рода похлебок.
Пироги выпекали для торжеств, праздников, буден. По важнейшим события в жизни человека – родины, крестины, именины, свадьба, поминки – пекли обрядовые пироги. Не случайно, согласно традиции, на следующий день после свадьбы молодая пекла пирог, потчевала им гостей; и те по его вкусу судили о домовитости будущей хозяйки. В день именин было принято рассылать их родным и близким как своеобразное приглашение на праздник. Крестным родителям посылали сладкие пироги в знак особого уважения. Интересная роль отводилась пирогу за праздничным столом в доме именинника. Пекли специальный пирог с изюмом, который разламывали над головой виновника в разгар веселья, пока начинка сыпалась, гости приговаривали: «Чтобы на тебя так сыпалось золото и серебро!»
Пироги были и закуской, и едой, и десертом. Русская кухня знает массу рецептов самых разных пирогов. Они отрабатывались годами и совершенствовались каждым новым поколением. Пироги отличались по составу, способу приготовлению теста, форме, начинке. Всех особенностей русских пирогов не перечислить. Свои правила и каноны пирожного мастерства были в каждой местности.
Кроме пирогов, в русской кухне известны такие изделия из теста, как каравай, курник, кулебяки, расстегаи, хворост.

Каша. Уже в глубокой древности русский стол украшали всевозможные мучные и крупяные изделия. Одни из самых популярных - каши. Ассортимент русских каш очень разнообразен, различно и их место в меню – они подавались на второе, а также на десерт. На Руси испокон веков каша занимала важнейшее место в питании народа, являясь одним из основных блюд, как бедных, так и богатых

людей.

Кашей называли в Древней Руси не только крупяные блюда, а вообще все, что варили из измельченных продуктов. Так в старинных источниках упоминают хлебные каши, а также рыбные каши: сельдяная, сиговая, лососевая.

Каша как самое распространенное блюдо использовалось в качестве обрядового кушанья. Ее варили на свадьбах и кормили молодых.

Кашу варили и при заключении мирного договора между враждующими сторонами. В знак союза и дружбы бывшие противники садились за один стол и ели эту кашу.

Без каши на Руси не обходились также рождественские праздники, родины, крестины, похороны и многие другие события в жизни народа.

Мало какая другая кухня может предложить столько разновидностей каш, как русская. Различаются они прежде всего, по видам круп. Самыми распространенными крупами для каш всегда были просо, ячмень, овес, гречка, рис. Каждая крупа в зависимости от вида обработки подразделялась на виды.

Первые блюда.

Ни в какой другой национальной кухне не представлено такое разнообразие типов супов, как в русской. Щи, борщи, рассольники, солянки, окрошки, ботвиньи, свекольники, разнообразные крупяные и овощные супы, уха – каждое из этих кушаний могло бы стать украшением любого стола. Жидкие блюда русской кухни первоначально называли не супами, а хлебовом, похлебками. Слово «суп» не встречается в древней русской литературе. Даже в более поздних источниках, какими являются Домострой и «Росписи царским кушаньям», оно не упоминается. Зато здесь много таких названий, как «шти», «варево», «похлебка».

Слово «суп», по всей вероятности, вошло в русский лексикон в эпоху Петра I. Первоначально под «супом» подразумевался скорее ужин с угощением, нежели отдельное блюдо. Но постепенно это слово приобрело то значение, которое мы придаем ему сегодня. На русском столе суп являлся блюдом первой подачи, его

называли «аппетитным блюдом»,так как супы отлично способствуют стимуляции пищеварения.

Русские супы составляют две большие группы: холодные и горячие. Холодные супы (свекольники, окрошки) часто готовились на квасе. К горячим супам относятся щи, борщи, рассольники, солянки, уха и различные овощи. Особое место на русском столе занимают щи – щи с капустой, щи из щавеля, щи из крапивы. Любовь народа к щам не иссякала: и богатые, и бедные, и цари, и монахи любили побаловаться ароматным капустным кушаньем. Щи из свежей капусты обычно едят с пирожками или кулебякой с мясной начинкой. Помимо пирогов хорошо подать рассыпчатую гречневую кашу или крупеник.
Борщ по своей популярности не уступит щам. Вкус старинного борща мало кому знаком ныне, так как готовился борщ на свекольном квасе. Сварить хороший борщ  – дело довольно сложное. Борщ должен быть густым, чтобы ложка стояла и сытным. Подают борщ со сметаной и рубленой зеленью.
Рассольник, как понятно из названия, готовится на огуречном рассоле с солеными огурцами. Суп стал заслуженным первым блюдом, так как русские издавна питали пристрастие к соленьям. Огуречный рассол применялся особо широко для приготовления различных жидких блюд. Рассольник обладает умеренно острым кисловатым вкусом и прекрасно возбуждает аппетит. Подают рассольники со сметаной и зеленью, отдельно подаются расстегаи с рыбой.
Другой, не менее вкусный, суп – солянка, готовится на очень крепком мясном, рыбном или грибном бульоне с острыми пряностями. При этом состав супа включает самые разные виды продуктов - мясо, рыба, грибы, соленые огурцы, репчатый лук, оливки, ломтики лимона.Перед подачей на стол в тарелку добавляют сметану.
Уха(суп, приготовленный из свежей рыбы с приправами) - королева на русском столе. Настоящая уха готовится из свежепойманной рыбы со специями. Маленькая рыбка (ерши, окуни) используется для крепости бульона. Отварные линь, сом и налим добавляются в готовый бульон для сладости. Основные специи

- корица, гвоздика и перец. Приготовить уху несложно, но настоящая уха должна надышаться костром.

Калья - распространенное в XVI-XVII вв. рыбное жидкое первое блюдо. Впоследствии оно постепенно почти вышло из употребления, а кое-где его неправильно стали называть рыбным рассольником. Готовят его в основном так же, как и уху, но в бульон для кальи добавляют соленые огурцы, огуречный рассол, лимоны и лимонный сок, либо каждый в отдельности, либо вместе взятые. Отличительным признаком кальи прежде являлось то, что для нее использовали обычно только жирную рыбу, преимущественно красную, и наряду с рыбой внее клали икру. В калью, как правило, идет больше пряностей, чем в уху. Калья гуще ухи, бульон в ней острее и плотнее по консистенции, а по количеству его всегда меньше, чем в ухе. Раньше калья считалась праздничным блюдом.
В старину супы ели на Руси только деревянными ложками. Формы их были самые разнообразные. Деревянные ложки отличаются одной особенностью: они не обжигают губы, ими удобно есть первые блюда.
Окрошка - холодный суп на квасу, в котором основным компонентом является не хлеб, как у тюрь, а овощная масса. К этой массе могут быть подмешаны холодное отварное мясо или рыба в пропорции 1:1. В зависимости от этого окрошка называется овощной, мясной или рыбной. Подбор овощей, а тем более мяса и рыбы к окрошке далеко не случаен. Очень важно подобрать наилучшее вкусовое сочетание овощей, мяса и рыбы с квасом и друг с другом. При этом все продукты должны быть свежими и высококачественными, поскольку пороки нельзя устранить тепловой обработкой. Мясо для окрошки желательно подбирать разных сортов, а еще лучше сочетать мясо разных животных и домашней птицы. Это всегда объяснялось тем, что на окрошку шло не специально для нее приготовленное мясо, а остатки от остальных мясных блюд, преимущественно мясо, срезанное с костей, кстати, наиболее мягкое и нежное. В старинной русской окрошке предпочитали сочетать мясо поросенка, индейки и тетерева, т. е. нежную свинину, домашнюю птицу и дичь. Позднее в окрошку стали класть отварную

говядину с примесью домашней птицы или без нее.
Из рыбы в окрошку годятся линь, окунь, судак, поскольку их мясо сладкое, нейтральное и не очень костистое, из морских - только треска, наиболее нейтральная по вкусу и нежирная и хорошо сочетаемая с овощами и квасом. Обычно для окрошек идет так называемый белый окрошечный квас, более кислый, чем обычный питьевой хлебный. Наконец, обязательным компонентом всех видов окрошки являются крутые яйца и сметана, которыми окрошку заправляют в самую последнюю очередь.
Ботвинья - чрезвычайно характерное для русской кухни первое холодное блюдо, постепенно почти исчезнувшее и вследствие своей дороговизны, и главным образом из-за утраты способа приготовления этого относительно трудоемкого по сравнению с другими холодными супами блюда. Встречающиеся иногда в современных поваренных книгах рецепты ботвиньи, предлагающие "облегчить" ее приготовление или заменить нужные для нее продукты другими, ведут к искажению этого блюда, лишают нас представления об истинном его вкусе и привлекательности. Между тем ботвинья как праздничное блюдо до сих пор имеет право на существование в своем неизмененном виде.<