Шланги системы управления выделением паров топлива - проверка (Калифорнийские модели)

Обратите внимание: система управления выделением паров топлива подчинена экологическому законодательству, который означает, что нельзя эксплуатировать машину с какими-либо снятыми или неисправными деталями.

1. Снимите топливный бак как описано в Главе 4, и осмотрите все шланги системы понижения токсичности выхлопа на предмет повреждения, обращая особое внимание на области вокруг хомутов. Убедитесь, что ни один шланг не перекручен, защемлен или разорван. Если необходима замена, используйте только оригинальные запчасти.

2. Обратите внимание на чистоту идентификатора вакуумного шланга.

 

Раз в два года, или каждые 12000 миль (18000 км)

Тормозная жидкость и жидкость для привода сцепления - замена

Обратите внимание: Тормозная жидкость - превосходный растворитель и будет разъедать окрашенные и пластмассовые поверхности. Смойте любую пролитую жидкость немедленно обильными количествами воды.

1. Жидкость для гидросистемы необходимо менять в указанном интервале, чтобы сохранить максимальную эффективность тормозов и привода сцепления.

2. Прежде, чем начать работу, запаситесь необходимым количеством тормозной жидкости (для моделей, имеющих DCBS – тормозную систему, например, 1000 Р, может понадобиться большее количество жидкости) и тщательно прочитайте раздел по прокачке тормозов в Главе 7. Приготовьте пластиковую трубку и емкость для жидкости, ослабьте сливной ниппель и нажмите на рычаг или педаль, заверните ниппель и отпустите рычаг или педаль (это необходимо будет сделать многократно, пока система не будет прокачана.

Обратите внимание: Главный цилиндр должен быть всегда наполнен жидкостью, иначе в систему может попасть воздух и это значительно удлинит операцию по прокачке тормозов.

3. Следуйте в точности процедуре, описанной в Главе 7, чтобы не завоздушить систему - это особенно важно в случае DCBS, установленной на модели 1000 Р.

Подсказка от HAYNES: Старая жидкость для гидросистемы обычно имеет более темный цвет, чем новая и этим облегчается определение окончания прокачки систем.

4. Дополните резервуар главного цилиндра как описано в Разделе «Ежедневное ТО (перед поездкой)» и смойте немедленно любую пролитую жидкость. Потом проверьте работу тормозов и сцепления.

 

Раз в два года, или каждые 24000 мили (36000 км)

Антифриз - замена

1. Чтобы минимизировать повышение отложений в системе охлаждения и гарантировать максимальную защиту от замерзания охладителя, его необходимо менять через указанный интервал. Для этого необходимо слить старый антифриз, промыть систему струей жидкости и заполнить свежим антифризом, как это описано в Главе 3.

 

Издание седьмое, редакция 2007 года. Кому из нас не знакома проблема весеннего запуска мотоцикла после зимовки в гараже? Кому не знакома, может дальше не читать. Кто мотоцикл покупает чиста на сезон, и кому пофигу его состояние, тоже может не продолжать. Эта статья предназначена для тех, кто холит и лелеет свой аппарат, пылинки с него сдувает, заботится о его здоровье и высокой остаточной стоимости даже после долгих лет эксплуатации. В основном, конечно, данные советы относятся к уже изрядно поездившим аппаратам, новые (до 4-5 лет) обычно не требуют какой-либо специальной консервации, особенно если хранятся в отапливаемом помещении.

Перед отправкой мотоцикла на заслуженный зимний отдых необходимо обязательно сменить масло. С течением времени неподвижное холодное масло расходится на высшие и низшие фракции, которые оседают на дне картера и, если масло действительно грязное, могут даже блокировать проходы системы смазки и масляного фильтра. Кроме того, растворенные в масле пузырьки отработанных газов вызывают активные коррозионные процессы на соприкасающихся с таким маслом металлических частях.

Если вы используете синтетику, менять на зиму тип масла в целях экономии крайне не рекомендуется: смешивание синтетики с минералкой (а слить масло полностью все равно не удастся, 10% остается в двигателе по-любому) может дать эффект вспенивания, что крайне отрицательно сказывается на состоянии рабочих поверхностей цилиндров.

Примечание: не все минералки вспениваются в смеси с синтетикой, но лучше держаться от греха подальше. Если есть сомнения в том, что залито в данный момент в двигатель, лучше лишний раз сменить масло, чем сменить поршневую. Внимание: если пользуетесь синтетикой, производители теперь вместо промывочного масла (оно на минеральной основе) рекомендуют промывать двигатель таким же количеством синтетического же масла, желательно даже той же марки. Денег, конечно, уйма, зато спокойнее за мотоцикл. Он-то, пожалуй, подороже стоит...

Примечание 2003 года: в дискуссии, менять масло осенью или весной, однозначно победили сторонники осенней смены масла, если после последней замены Вы проехали менее 200 км (рекомендации производителей мотоциклов).

Наиболее практичным на сегодняшний день способом предохранения от ржавчины внутренней поверхности бака и резинок в карбюраторах от рассыхания признан следующий: залить на зиму полный бак со стабилизатором топлива (fuel stabilizer, продается в автохимиях). Практика показывает, что это в 95% случаев достаточно для того, чтобы обеспечить беспроблемный запуск мотоцикла весной. При этом необходимо добиться того, чтобы в карбюраторах тоже уже находился бензин, смешанный со стабилизатором. То есть лучше всего напоследок перед постановкой на зимнюю стоянку сначала влить требуемую дозу стабилизатора (читайте этикетку), заправиться под горлышко, доехать до гаража и перекрыть краник. Осторожно: пузырек стабилизатора, упленный в автохимии, рассчитан на автомобильный бак, не переборщите с дозировкой. Моторексовский стабилизатор, который продается в Магазинах, рассчитан на мотоциклетный бак.

По своей природе бензин, как и любые другие углеводороды, химически нестабилен и через некоторое время (в зависимости от качества) портится, завести на нем мотоцикл становится трудным делом, по крайней мере до тех пор, пока все количество старого бензина из поплавковых камер не будет «продуто» через цилиндры. А количество бензина там немаленькое: пока он «продувается», можно легко успеть и свечи залить, и аккумулятор посадить.

Если вы по каким-то причинам хотите слить бензин из карбов, делается это так. Сначала нужно найти слив. Выглядит он обычно как металлическая трубка длиной примерно сантиметр или полсантиметра, сделанная с помощью литья и выходящая из поплавковой камеры карбюратора строго вниз. Отличительный признак, по которому легко обнаружить слив – прямо в этой же трубочке располагается винт с тонким шлицем, отвернув который на два-три оборота, мы освобождаем выход топливу из поплавковой камеры карбюратора. Из трубочки должен закапать, а потом политься бензин. Если резинового шланга на сливной трубочке нет, рекомендую заранее положить под слив ветошь, ее будет вполне достаточно, чтобы впитать 50-100 миллилитров вытекшего бензина. Даем бензину стечь из всех камер – если их четыре, придется подождать минуты 2-3. Чтобы добраться до сливных винтов двух внутренних карбюраторов, рекомендую запастись длинной отверткой с жалом длиной сантиметров 20 и тонким шлицем. Возможно, его придется подзаточить самому – не всегда можно найти такую отвертку.

Теперь аккумулятор. На зиму надо снять его с мотоцикла и затащить в помещение с комнатной температурой. Если плотность электролита существенно ниже нормы, то его корпус может и расколоться при особо сильных морозах, выпустить электролит и повредить внешность и проводку мотоцикла, так что лучше не рисковать. На худой конец, если совсем лень заниматься, отсоедините минусовую клемму аккумулятора на зиму. Если вы ее оставите присоединенной, за зиму аккум просто умрет от саморазряда.

Весной живой аккумулятор обеспечит нам хороший пусковой ток, который позволит мощно прокрутить застывший двигатель, а мертвый – геморрой с ослепшим и оглохшим мотоциклом, а также офигевающим от слишком низкого напряжения блоком зажигания.

Чтобы сохранить заряд и поддержать хороший ток разряда аккумулятора, рекомендуется минимум два-три раза за зиму полностью разрядить его «на лампочку» и полностью зарядить. Ток заряда в этом случае лучше ставить на 10% от номинальной емкости аккумулятора, т.е. для аккумулятора номинальной емкостью 14 ампер/часов оптимальным током заряда будет 1,4 ампер в течение 10 часов. Не забудьте, поставив аккумулятор на зарядку, проверить ток заряда через 15-20 минут – он обязательно повысится, что связано с внутренними химическими процессами в самом аккумуляторе. Отрегулируйте его обратно (это не относится к автоматическим зарядным устройствам, они регулируют ток заряда автоматически, что и следует из их названия. Однако имейте в виду, что большинство зарядных устройств рассчитаны на автомобильные аккумуляторы средней емкостью 50 А/ч, поэтому они не годятся для мотоаккумуляторов). Не забудьте обеспечить выход газов, вывинтив заливные пробки из аккумулятора. Постарайтесь не курить поблизости, так как выходить будет водород.

Практика опять же показывает, что если аккумулятор перед весенним запуском не заряжен по полной, можно хоть треснуть, но мотоцикл не заведется. Накидывание проводов от автомобиля и другие методы не всегда дает результат, так как голодный мотоаккумулятор накидывается на свеженький автомобильный и мрачно понижает его пусковой ток, который как раз и необходим для пуска. Так что рекомендую приобрести зарядное устройство с регулируемым током заряда (!!!) и идти весной в гараж уже подготовленным, со свежезаряженным аккумулятором.

ОК, мы сделали все, что надо для того, чтобы обеспечить надежный запуск двигателя весной. Теперь займемся сохранением металлических частей мотоцикла от коррозии. Свечи необходимо выкрутить (заодно почистим их, проверим и выставим зазор в соответствии с инструкцией) и влить в отверстия по столовой ложке моторного масла (того же, что и используемое в настоящий момент в двигателе). После этого нажмем на кнопку стартера на секунду (либо сделаем пару киков или просто прокатим мотоцикл пару метров на второй передаче), чтобы распределить масло по стенкам цилиндров. Масляная пленка (точнее, ее остатки) защитит «зеркала» от коррозии и задиров при весеннем запуске.

Все детали, потенциально подверженные коррозии, можно обрызгать масляным спреем типа WD-40, который также образует масляную пленку, или специальным средством типа Motorex Clean&Polish. Понятно, что мотоцикл перед этим желательно вымыть, иначе масляная пленка будет не на металле, а на грязи, а металл под грязью прекрасно проржавеет. Весной просто сотрете WD-40 чистой тряпкой, заодно и отполируете до блеска. По части резины все просто – подкачайте шины до 3.0 атмосферы, поднимите мотоцикл на центральную подножку, если есть. Если нет, поставьте заднее колесо на специальную подставку. Желательно также разгрузить и переднее колесо, чтобы не допустить порчи резины. Иожно также обрызгать силиконовым спреем. Иначе, если хранить мотоцикл на улице или в неотапливаемом гараже при сильных морозах, резина может потрескаться.

Не забудьте смазать на зиму цепь. Если не лень, неплохо бы за зиму еще хотя бы разок ее побрызгать, чтобы колечки не рассохлись и не выпустили смазку.

Также хорошей идеей является надевание пластиковых пакетов или промасленных тряпок на глушители. Делается это для того, чтобы предотвратить заход влажного и холодного воздуха в выпускную систему и далее, в камеры сгорания, к клапанам и их седлам.

Обязательно надо проверить плотность антифриза, у кого он есть: если она ниже нормы, при холодах может распучить радиатор и расколоть блок двигателя. Если плотность ниже нормы (норма 60%, но может быть и выше - смотри мануал), слейте поллитра-литр существующей смеси и добавьте фирменного антифриза, он продается в любом приличном магазине автозапчастей. Замерять плотность рекомендую не в расширительном бачке, а непосредственно в радиаторе, к тому же смесь необходимо при каждом замере прогонять по двигателю, заводя двигатель. Если Вы собираетесь хранить мотоцикл с водяным охлаждением на улице или в неотапливаемом гараже, рекомендую начать подготовку к зиме именно с приведения плотности антифриза в норму, пока двигатель можно запускать.

Ну вот, вроде и все, к зимовке готовы. Физические и химические процессы никто не отменял, даже гениальные японские инженеры. Все равно они происходят помимо Вашего влияния, и рано или поздно их эффект скажется на Вашем мотоцикле. Осуществив вышеупомянутые мероприятия, Вы, по крайней мере, в какой-то степени застрахуетесь от неприятных открытий весной и обеспечите себе легкий запуск. Пусть геморрои обходят вас стороной!

 

НЕКИЕ ПАРАМЕТРЫ CBR-600

17-дюймовые колеса (передняя шина - 110/80-17, задняя -130/80-17 у "шестисотки"

Размер передней покрышки	110/80 V17
Размер задней покрышки	130/70 V17
CBR 600 F(1)L 1990 год выпуска 1990 модель Honda CBR 600 F(1)L категория спорт-турист ДВИГАТЕЛЬ: рабочий объем двигателя 599 сс крутящий момент 59 Nm (43,5 ft. lbs) при 8500 об/мин тип двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный охлаждение жидкостное диаметр цилиндра / ход поршня 63 мм х 48 мм количество клапанов на цилиндр 4 клапана на цилиндр максимальная мощность 93 л.с. (63,4 kW) при 11000 об/мин ТРАНСМИССИЯ: число передач 6 тип привода на заднее колесо цепь колеса передние тормоза дисковые, диаметр диска 276 мм размер передней шины 110/80-17 размер задней шины 130/80-17 задние тормоза дисковые, диаметр диска 220 мм размеры емкость бензобака 16,5 л сухой вес мотоцикла 182 кг высота по седлу 810 мм колесная база 1405 мм Прикрепления: 2824515.jpg(78Kb)   Ksuha-ha:)
Ksenya Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 22:21 | Сообщение # 2 Майор Группа: Модераторы Сообщений: 110 Статус: Offline РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Двигатель: Рекомендуемое масло: Хонда 4-х тактное масляное или эквивалентное хорошего качества SAE 10W40 SF или SG моторное масло Топливо: Не содержащее тетраэтилсвинца, минимальное октановое число 91 (RON/RM) Охладитель: Смесь 50% замедлителя коррозии и 50% дистиллированной воды, этиленгликолевый антифриз Тормозная жидкость и жидкость для сцепления: DOT 4 Цепь главной передачи: Трансмиссионное масло SAE 90 или аэрозольный смазочный материал, соответствующий для цепей типа O-ring Подшипники колес и привод спидометра: Смазкой с высокой температурой точки плавления Подшипники передней вилки: Универсальный смазочный материал Поворотный кронштейн подвески: Смазочный материал на основе двусернистого молибдена Все точки рычагов управления, подножка и тросики дросселя: Смазочные материалы для кабелей, моторное масло или негустая консистентная смазка Тросики управления: Светлое машинное масло или машинное масло для троси КАЖДЫЕ 600 МИЛЬ (1000 КМ.) 1. Цепь – регулировка и смазка РЕГУЛИРОВКА: Чтобы проверить свободный ход цепи, поставьте мотоцикл на его центральную подставку, вывесив заднее колесо. Найдите самое плотное место цепочки путем поворачивания заднего колеса и проверяя свободный ход цепи. Когда найдете самое плотное место, зафиксируйте цепь в этой позиции. Измерите высоту провисания цепи на середине цепи. Это измерение должно в пределах технических требований. Если цепь слишком сильно провисает, то выполните нижеследующие действия. Ослабьте гайку задней оси, и ослабьте контргайки устройства регулировки сзади на маятнике. Закрутите гайки обоих устройств регулировки на равное количество оборотов (при этом смотрите на метки), чтобы отодвигать заднюю ось, пока размер провисания цепи не достигнет рекомендуемого. Чтобы сохранять точную центровку колеса, закручивайте гайки так, чтобы отодвигать ось на равное количество меток устройства регулировки с обеих сторон заднего маятника. Более точная проверка центровки колеса может быть сделана, если положить доски на пол возле колес так, чтобы они коснулись обеих колес. Центровка колеса правильна, когда доски равноотстоят от обеих стенок передней шины при укладке их с обеих сторон мотоцикла. Как только центровка колеса будет правильной, затягивайте гайку оси с определенным усилием затяжки, регламентированного спецификацией, потом затяните контргайки устройства регулировки. Поставьте мотоцикл на центральную подставку и проверьте, вращаются ли колеса свободно. Если цепь слишком растянута и деления устройства регулировки находятся в красной зоне наклейки на маятнике (если есть наклейка – прим. переводчика), то замените цепь (цепь крайне желательно поменять вместе со звездами, иначе изношенные звезды очень быстро «съедят» новую цепь (был печальный опыт двукратного снижения пробега почти новой цепи из-за изношенных звезд) – примеч. переводчика). СМАЗКА: Хотя цепь имеет тип O-ring, т.е. смазка занесена внутрь роликов цепи и уплотнена с обеих сторон резиновыми колечками для предотвращения вытекания и занесения загрязнений, смазка цепи все же необходима, чтобы эти резиновые колечки не рассыхались, выпуская заложенную в звенья смазку и чтобы ведущие и ведомые звездочки не изнашивались чрезмерно, работая «на сухую». Вязкое (SAE 90) трансмиссионное масло лучше подходит для этих целей; оно остается на роликах дольше, чем моторное масло (сейчас проще купить баллон аэрозольной смазки и пользоваться ей – прим. переводчика). Вращайте заднее колесо, одновременно капая на ролики масло, пока они все не будут смазаны, как показано на рисунке. Как альтернативу можно использовать аэрозольную смазку (в настоящий момент времени применяют только аэрозольную смазку, поскольку она наиболее удобна – прим. переводчика) ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ИЛИ КАЖДЫЕ 4000 МИЛЬ (6000 КМ.) 2. Свечи зажигания - проверка На 1000 H и J моделях удаляют оба верхних обтекателя и левую с правой пластиковые панели. На 1000 K модели сначала удаляют седло. На всех 1000 моделях удаляют монтажные болты передней стороны топливного бака, снимают бак и поддерживают его на какой-либо подпорке. На 600 моделях снимают левую и правую панели обтекателя. Снимите провода свечей зажигания, и удалите любую грязь из каналов свеч зажигания. При использовании соответствующего гаечного ключа, отвинтите и снимите свечи зажигания, положите их куда-нибудь и промаркируйте их соответственно номерам цилиндров, чтоб не перепутать. Используйте специальные щупы для проверки зазора между электродами свечи и сравните его с зазором, регламентированным в технических требованиях. Если требуется корректировка, то она может быть проведена, как описано ниже, при этом смотрите, чтобы резьба свечи была неповрежденной. Когда резьба свечи повреждена, необходимо восстановить ее, используя набор для восстановления резьбы. Внимание: Гарантируйте, что разъемы имеют резистор (обозначенный символом R) чтобы гарантировать нормальную работу системы зажигания. Тот же самый относится к подавителю помех, если они когда-либо менялись. Если свечи зажигания все еще пригодны к эксплуатации, тщательно сравните вид их электродов с цветными фотографиями на последней странице этого руководства и запомните любую информацию о внешнем виде Ваших свечей. Если внешний вид какой-либо свечи говорит о неисправности, то необходимо как можно скорее устранить эту неисправность. Необходимо использовать рекомендуемый тип свечей зажигания, изменение типа или переход на более «горячие» так и «холодные» свечи можно проводить только после официального уведомления от дилера Хонды. Прочистите электроды свечей, тщательно удаляя накопленные отложения угля, используя небольшое лезвие ножа или что-нибудь похожее и наждачную бумагу; соблюдайте осторожность, чтобы не погнуть средний электрод или отколоть или повредить керамический изолятор. Предостережение: чистка свечей на пескоструйке не рекомендуется, так как есть риск занесения жестких частиц и заглушения ими зазора между изолятором и корпусом свечи, а так же риска попадания этих частиц в двигатель. Если свечи очень сильно загрязнены, замените их Чистым напильником зачистите электроды, используйте самый мелкий напильник. Наждачная бумага или даже пилка для ногтей идеальны для этой цели. Какой бы метод Вы не выбрали, убедитесь, что все следы наждачной бумаги удалены прежде, чем устанавливать свечи. Если это не выполнено, грязь попадет в двигатель и вызовет повреждение или быстрый его износ. Чистили ли Вы свечи или ставите новые, всегда проверяйте зазор между электродами перед установкой. Используйте регулировочное приспособление для свеч зажигания или щупы, чтобы измерить зазор, и если корректировка требуется, изгибайте внешний только электрод. Внимание: Никогда не изгибайте центральный электрод, иначе повредите центральный керамический изолятор. Прежде, чем установить свечи, смажьте резьбу смазкой на основе двусернистого молибдена. Это поможет предотвратить износ нити и повреждение при установке, и сделает их последующее удаление проще. Соответствуйте каждая свеча закручивается до конца сначала пальцами, затем доворачивается на 1/4 оборота, чтобы гарантировать газонепроницаемое уплотнение. Остерегайтесь перекрутить свечу, и всегда используйте гаечный ключ надлежащего размера; затягивайте все свечи зажигания с усилием затяжки, регламентированным спецификацией. Никогда не перетягивайте свечи зажигания, иначе есть риск повреждения резьбы в головке блока, тем более, что она изготовлена из легкого сплава. Сорванная резьба может быть восстановлена без переборки головки блока цилиндров, при использовании винтовой проволочной вставки. Эта достаточно дешевая услуга предоставляется рядом дилеров. При подключении проводов высокого напряжения подключайте их в правильном порядке, для этого желательно пометить их до того, как снимать. 3. Фильтрующий элемент воздушного фильтра - чистка На 600 моделях снимают топливный бак. Ослабьте винты, которые крепят крышку воздухоочистителя, и удалите фильтрующий элемент. На 1000 моделях удаляют правую панель обтекателя, ослабляют три винта, которые крепят воздухоочиститель, и снимают его. Выньте зажим с нижней точки фильтрующего элемента, снимите элемент. Фильтрующий элемент имеет сухую перфоленту и может быть очищен, если его пропылесосить. Если есть сжатый воздух, используйте его, чтобы чиститься элемент, дуя воздухом в направлении, противоположном тому, в каком работает фильтр. Если бумага чрезвычайно загрязнена или порвана, элемент должен быть заменен на новый. Заметка: На 1000 моделях также очищают вытяжную трубу картера, как описано в следующем Разделе, перед очисткой фильтрующего элемента. Установка фильтрующего элемента производиться в обратном порядке. На 600 моделях элемент должен быть установлен так, чтобы стрелка на рамке фильтра смотрела вперед, если смотреть со стороны сиденья. Затягивайте винты крышки воздушного фильтра только если Вы уверены в том, что правильно установили фильтрующий элемент. Установите топливный бак. На 1000 моделях убедитесь, что элемент правильно установлен и закреплен зажимом. Установите крышку фильтра на место и затяните винты, которые ее крепят. Установите на место боковой пластик. При установке фильтра весьма существенным является его правильная установка во избежание подсоса нефильтрованного воздуха и, как следствие, выхода двигателя из строя.. Карбюраторы настроены для работы с фильтром, и если фильтр неправильно установлен или отсутствует, то некорректная приготовляемая ими вследствие этого бензовоздушная смесь может повредить двигатель. Владельцы спортбайков в Америке должны также иметь ввиду, что вся фигня с фильтрами регулируется законодательством. По этой причине двигатель никогда не должен быть без фильтра или с отсоединенным фильтром. 6. Батарея - проверка . Эта модель имеет необслуживаемую батарею, соответственно не требует никакого поддержания уровня электролита или его дозаправки. Все, что должно быть выполнено, это проверка чистоты зажимов батареи и осмотр на предмет повреждений корпуса или утечек электролита 7. Проверка тормозных накладок 1. Тормозные накладки можно проконтролировать без их снятия. На 600 моделях они могут быть проверены сквозь пробел между суппортом и скобкой, которая обозначена стрелкой на суппорте. На 1000 моделях передние накладки могут быть проверены от обратной стороны суппорта, а задние накладки – от хвостовой части суппорта. 2. На всех моделях необходимость замены накладок может быть определена по износу фрикционной части накладок относительно металлического основания накладок. В зависимости фирмы-изготовителя, индикатор износа может быть выполнен в виде одной или нескольких прорезей в накладке, по остаточной высоте которых и судят о степени их износа. 3. Всегда покупайте тормозные накладки заранее, до того, как наступит критический износ накладок. Если имеется любое сомнение в степени износа тормозных накладок, или доступ к ним для определения степени износа затруднен, то необходимо снять тормозные накладки для их осмотра, как описано ниже. Если необходима замена накладок только одного переднего суппорта, меняйте одновременно накладки в обоих суппортах (Не экономьте на своей безопасности, живите долго и счастливо! – прим. переводчика). Передний тормоз - 1000 Н, J и все 600 – е модели 4. Удалить обе заглушки из разъемов суппортов, чтобы открыть доступ к стопорным болтам, ослабьте стопорные болты. Ослабьте и снимите болты крепления суппорта и сдвигайте суппорт вокруг второй точки крепления до выхода тормозных накладок из радиуса диска. При этом соблюдайте осторожность, чтобы не повредить или перегнуть тормозные шланги. Далее, выньте стопорные болты и снимите тормозные накладки, отметив правильное положение пружинки, которая поджимает тормозные накладки 5. Осмотреть поверхность каждой накладки на предмет степени ее износа. Если накладки чрезмерно изношены, или загрязнены маслом или повреждены, то необходимо заменить их. Никогда не пытайтесь сэкономить и обезжирить загрязненные маслом накладки. В этом случае обязательно купите новые. (Думается цена в полтинник баксов все же дешевле Вашей жизни – прим. переводчика) 6. Если накладки в хорошем состоянии, то тщательно их почистите, удаляя все следы дорожной грязи. Аккуратно удалите все посторонние внедренные предметы. Зализанные до зеркального блеска места почистите наждачной бумагой. 7. Убедитесь, что правильно поставили пружинку в суппорт и на деталях нет следов коррозии. Отведите поршеньки как можно далее назад. Это особенно важно при установке новых накладок (иначе Вы их просто не «наденете» на диск – прим. переводчика). Вставьте накладки в суппорт и установите стопорные болты, пропустив их сквозь отверстия в накладках. 8. Надвиньте суппорт на диск и установите монтажные болты суппорта. Затяните стопорные болты регламентированным спецификацией усилием (см. рисунок). Заметка: нижний монтажный болт левого суппорта - также антиклевковый должен быть сжат с усилием вращающего момента 1,2 кгф/м (9 Ibf на фут). Стяните стопорные болты суппорта с усилием затяжки, регламентированным спецификацией. 8. Сцепление - проверка: 1. Проверьте, легко ли работает сцепление, не заедает ли где-нибудь тросик. Если ход рычага сцепления тяжел, то смажьте тросик, как описано в следующем Разделе. Если Тросик работает плавно, легко и без заеданий, то необходимо убедиться в правильной регулировке. Правильная регулировка -это когда на конце рычага сцепления имеется холостой ход в пределах 10 - 20 мм (0,4 – 0,8 дюйма) (см. иллюстрацию). Если требуется корректировка, используйте устройство регулировки в основании рычага (оно закрыто резиновой накладкой – прим. переводчика). 2. Если устройством в основании рычага невозможно выставить необходимый свободный ход, воспользуйтесь устройством регулировки на другом конце тросика, с правой стороны двигателя. Для этого необходимо снять правую половину пластика, закрутить до конца устройство регулировки на руле, ослабить гайку на нижнем устройстве регулировки и откручивать его. Установив свободный ход, закрутите контрагайку и поставьте на место пластик. В случае необходимости, точно выставить свободный ход можно устройством регулировки на руле. 9. Тросики управления и шарниры - смазка Тросики управления 1. Проверить внешние оболочки тросиков на предмет повреждений, затем осмотреть внутренний тросик на концах. Любые повреждения указывают на необходимость замены. Чтобы срок службы тросиков был максимален, они должны быть полностью смазаны. 2. Чтобы смазать тросики, необходимо отсоединить его более низкий конец и накачать в него сверху машинного масла (см. иллюстрацию). Как альтернативный вариант, можно целиком снять тросик с байка, сделать воронку, например, из пластилина, или завязав сверху полиэтиленовый пакет, далее налив туда масла и подождать, пока оно не протечет сквозь внутреннюю оболочку тросика, появившись у его нижнего обреза Шарниры 4. Подножки, сцепление и тормозные рукоятки, педаль тормоза, рычаг переключения передач и шарниры подставок (центральной и боковой) должны быть смазаны часто. Если шарнир особенно сухой, то он должен быть разобран для полной смазки. Однако, смазка из тросиков может также попадать на шарниры и смазывать их. Если используется моторное масло или негустая консистентная смазка, то применять их экономно, поскольку на излишки может налипнуть грязь, проникнуть в шарнир и вызвать его ускоренный износ. Заметка: Одним из лучших смазывающих материалов для шарниров является сухая смазка, выпускаемая многими фирмами под разными названиями. 5. Проверить, что подставки (центральная и боковая) надежно фиксируются пружинами в их убранном состоянии 10. Карбюраторы - синхронизация 1. Прежде, чем делать синхронизацию, убедитесь, что все приводы карбюраторов работают должным образом. 2. На 600 моделях, снимите топливный бак, как описано в Главе 4, боковой пластик. Ослабьте и удалите четыре винта, один в каждом впускном трактате, около головки цилиндра, и ввинтите адаптеры вакуумметров. Соедините вакуумметры с адаптерами и устройте временное топливоснабжение, используя маленький временный резервуар или используя дополнительные длинные бензопроводы к снятому топливному баку. 3. На всех 1000 моделях снимают топливный бак и ставят его на какую-нибудь подставку. На 1000 H, J, K, L, М., N моделях, снимают резиновые заглушки и ставят вакуумные адаптеры, соединяют их с вакуумметрами. На 1000 P модели устанавливают сигнальный вакуумный шланг от 1-го цилиндра, снимают резиновые штепсели от 2 и 3 цилиндра и винт с шайбой от цилиндра 4. Завинтите адаптер в точку 4-го цилиндра и соедините шланги согласно шаблону (см. иллюстрацию) (в оригинале текст звучит так: On 1000 P models onward, release the fuel tap vacuum hose from No. 1 cylinder take-off point, the rubber plugs from Nos. 2 and 3 cylinder take off points, and the screw and washer from No. 4 cylinder take-off point. screw an adapter into No. 4 take-off point and connect the vacuum gauge hoses (see illustration). – прим. переводчика). 4. На всех моделях, запустите мотор, и позвольте ему прогреться до рабочей температуры. Если вакуумметры оснащены регулировкой чувствительности, то установите регулировку так, чтобы стрелки не дергались, но колебались от незначительного изменения регулировки синхронизации. Двигатель должен работать на холостых оборотах. 5. На холостом ходу убедитесь, что все вакуумметры показывают одинаковые значения. Разнобой показаний в 2 см на 1000 моделях и на 4 см на 600 моделях допустим, но лучше, чтобы на всех цилиндрах было одинаковое значение; это несложно, требуется только осторожность и терпение. Обратите внимание, что не имеет значения, каково абсолютное значение разрежения, имеет значение только разброс значений по цилиндрам. Остановите двигатель и позвольте ему остыть, если он перегрелся. Синхронизация карбюраторов регулируется тремя винтами, расположенными между соседними карбюраторами и приводят в движение вал дроссельной заслонки. Карбюратор цилиндра номер два (все 600 модели и 1000 H, J, K, L, М., N модели) или цилиндра номер три (1000 P модели), должен использоваться как эталон при синхронизации, и другие три карбюратора должны быть отрегулированы относительно эталонного карбюратора. Обратите внимание: не давите на винты регулировки при их повороте, иначе получите неверные показания, когда отпустите отвертку. Когда все карбюраторы синхронизированы, быстро открывают и закрывают дроссель, и повторно проверяют показания вакуумметров, регулируя синхронизацию снова, если это необходимо. Когда все карбюраторы правильно синхронизированы, остановите двигатель, разъедините и удалите адаптеры. Поставьте на место все, что снимали для доступа к карбюраторам. На 600 моделях (и точке доступа 4 цилиндра на 1000 P модели), проверяют состояние шайб уплотнения на винтах впускных трактов, если шайбы в неудовлетворительном состоянии, меняют их.