Ретинилпальмитат и бета-каротин

 Недавно мы уже говорили о ретинилпальмитате (Retinyl palmitate). Отмечалось, что он обладает солнцезащитными свойствами, соответствующими SPF 20, предотвращая возникновение ожогов, эритемы и образование активных форм кислорода. Дополнительно можно сказать следующее: в швейцарском исследовании 2003 г обнаружено, что при топическом применении ретиниловые эфиры концентрируются в эпидермисе и поглощают ультрафиолетовое излучение в диапазоне до 325 нм (УФ-А 1). Бета-каротин (BETA-CAROTIN) является природным антиоксидантом и обладает солнцезащитными свойствами. Его способность уменьшать УФ-индуцированную эритему делает бета-каротин ключевым игроком в вопросах профилактики и терапии фотостарения кожи. Одна молекула бета-каротина нейтрализует большое количество свободных радикалов. Кроме того, этот жирорастворимый антиоксидант хорошо комбинируется с физическими солнцезащитными фильтрами — оксидом цинка и диоксидом титана.

Требования к идеальной солнцезащитной рецептуре

1.  Хорошая переносимость кожей. Другими словами, нанес препарат — и забыл. Даже если кожа обладает повышенной чувствительностью, она не должна замечать покрывающий ее защитный слой и тем более реагировать на него раздражением или неприятными ощущениями;

2. Хорошие потребительские качества (или, как говорят, «косметичность»). Единственное допустимое чувство, которое может испытывать человек после нанесения солнцезащитного средства, — это чувство комфорта от хорошо увлажненной и смягченной кожи. Ну и, конечно, чувство уверенности в том, что кожа защищена. Препарат не должен лежать тяжелым жирным слоем, быть липким, собирать на себя пыль, придавать коже вид белой маски («эффект белил» характерен для более ранних солнцезащитных рецептур, основанных на диоксиде титана и оксиде цинка — физических УФ-фильтрах, отражающих ультрафиолетовые лучи) или делать ее лакированной. Лучше всего, если слой вообще незаметен;

3. Нетоксичность. Солнцезащитные препараты обычно наносят на большие участки тела, так что риск чрезкожного всасывания в организм того или иного вещества в дозе, превышающей минимально токсическую, возрастает. К использованию в косметических средствах допускаются только те соединения, которые не проходят через роговой слой (если же вещество может самостоятельно проходить через неповрежденные барьерные структуры, то оно должно быть отнесено к категории лекарственных средств). Современные УФ-фильтры «работают» только на поверхности кожи, максимально защищая ее от проникновения ультрафиолетовых лучей;

4. Фотостабильность. Вопрос безопасности и эффективности солнцезащитного препарата тесно связан с устойчивостью к действию света. На свету могут начаться спонтанные фотохимические реакции между отдельными компонентами, в результате чего в продукте появляются «незапланированные» вещества, несущие в себе потенциальную опасность для кожи. Другой вариант — фотоиндуцированные изменения самих веществ (в том числе тех же УФ-фильтров), которые могут стать токсичными и вызвать нежелательные кожные реакции (например, фотодерматит). Многие вещества, успешно прошедшие проверку на эффективность поглощающего действия, в дальнейшем не были допущены к использованию из-за своей нестабильности и фототоксичности;

Физические и химические фильтры имеют тенденцию «изнашиваться». Физические стираются, например, при контакте с полотенцем. А каждая молекула химического фильтра при попадании в нее фотона солнечного луча умирает и преобразуется в тепло. Таким образом она расходуется как, например, бензин для машины или пища для организма. Именно поэтому необходимо постоянно обновлять защиту. Чем больше солнца — тем чаще повтор.

Одни вещества более устойчивы к свету (фотостабильны), другие — менее и быстрее умирают. Одни фильтры могут стабилизировать другие (например, мексорил стабилизирует авобензол), другие — наоборот, — разрушают друг друга (как октиноксат и авобензол).

Кроме того, не все фильтры самостоятельно обеспечивают защиту от обоих типов лучей. Поэтому в солнцезащитных средствах используется целый коктейль фильтров (как правило, их около 5). Чем выше защита — тем больше фильтров можно встретить в одной баночке. Грамотный солнцезащитный крем должен обязательно обеспечивать защиту как от UVB, так и от UVA-лучей. Идеальное соотношение фильтров UVB к UVA — 1:1.

Фотостабилизаторы: tinogard TL (benzotriazolyl dodecyl p-Cresol, BDC), ethylhexyl methoxycrylene (SolaStay S1, EHMC), polyester-8 (polycrylene, PC), butyloctyl salicylate (BOS, HallBrite BHB), diethylhexyl 2,6-naphthalate (DEHN, corapan TQ), diethylhexyl syringylidene malonate (DEHSM, oxynex ST), polycrylene (polyester-8), hexadecyl benzoate, butyloctyl benzoate.

Витамины С и Е также помогают стабилизировать крем и предотвратить разложение фильтров под воздействием солнца.

5. Широта УФ-покрытия. Спектр поглощения солнцезащитного препарата является важнейшей характеристикой и свидетельствует о возможностях защитить кожу от фотоповреждения в целом и фотодерматита в частности. Первые препараты были нацелены на предупреждение солнечного ожога и эритемы, развивающихся в ответ на УФВ-излучение. Последние пятнадцать лет активно изучается реакция кожи на ультрафиолет спектра А, чья роль в подавлении кожного иммунитета и развитии хронического фотоповреждения уже ни у кого не вызывает сомнений. Поэтому в рецептуры включают как УФА-, так и УФВ-фильтры. Реальность такова, что выбор одобренных к использованию УФВ-фильтров гораздо шире, чем УФА-фильтров. Сложность с химическими УФА-фильтрами заключается в следующем: чем лучше вещество поглощает лучи в длинноволновом УФА-спектре, тем более желтым становится его цвет и тем менее стабильно оно на свету;

6. Водостойкость. Защитный слой должен отталкивать воду, иначе он быстро смоется, оставив кожу беззащитной. Обычно мы наносим солнцезащитный препарат, когда собираемся на пляж. А значит, вода, в которую мы погружаемся, и пот, который естественным образом будет выделяться на жаре, не должны нарушать солнцезащитное покрытие. Водостойкость обеспечивается специально подобранными компонентами основы препарата, в которую «погружены» УФ-фильтры;

Для придания водостойкости добавляют акрилаты (acrylate) и полимеры (ищите буквы PVP или VP, например: VP/hexodecene copolymer, ammonium acryloyldimethyltaurate/VP copolymer, VP/eicosene copolymer). Метилабьетат (methyl abietate) также формирует пленку, обеспечивая крему водостойкость, и усиливает SPF.

Солнцезащитный крем может быть водостойким (waterresistant) — сохранять прежний уровень SPF в течение 40 минут купания или очень водостойким (very waterresistant) — сохранять прежний уровень SPF в течение 80 минут купания. После купания (любой продолжительности) крем обязательно надо обновить. То есть водостойким крем обеспечивает защиту в воде, а не после того, как вы искупались и все вытерли. Надписи водозащитный, водонепроницаемый (waterproof) не верьте. Это некорректная формулировка!

7. Заявленная фотозащита. Это очень тонкий аспект, хотя именно на него в первую очередь обращают внимание при выборе препарата. Одно время бытовало мнение, что солнцезащитный фактор должен быть максимальным, и компании-производители соревновались в том, кто же выпустит самый надежный зип оск (Т.е. «блокатор солнца») с самым высоким 5РЕ. Чем выше стояло число, тем более заманчиво выглядел препарат в глазах потребителя. На рынке попадались даже препараты с «5РЕ 100+»! Позже пришло понимание, что РЕ должен быть не максимальным, а оптимальным и выбираться с учетом фототипа, климатической зоны и времени года, наличия дополнительных отражающих поверхностей (вода, снег, белый песок), высоты над уровнем моря и фактического времени пребывания на солнце. Со своей стороны, производитель должен приложить все усилия к тому, что обещанная фотозащита будет обеспечена. А для этого необходимы, прежде всего, четкие критерии и количественные показатели, опираясь на которые, разработчики творят, эксперты оценивают, а потребители выбирают препарат.