Защита от солнечного излучения

Когда речь заходит о солнце, главное — знать меру. Небольшое количество ультрафиолетового излучения полезно для кожи и организма и необходимо для производства витамина D.

Чрезмерное UV-излучение повреждает кожу и её иммунную систему, утолщает ее, нарушает кровоснабжение, и вызывает фотостарение. Старение кожи на 70% зависит от ультрафиолетового излучения.

Причем любые дозы UV-облучения остаются в организме и накапливаются в течение всей жизни. Особенно опасны сильные ожоги — до волдырей и облезшей кожи.

Солнечный ожог продолжает развиваться (ухудшаться) еще в течение 12-24 часов после того, как он случился.

Для того чтобы защитить нашу нежную кожу от отрицательного воздействия ультрафиолетового излучения и применяют солнцезащитные фильтры в косметике.

 

 

Критерии эффективности фотозащиты

 

Защита от УФ-В (солнцезащитный фактор, SPF)

 

SPF (— солнцезащитный фактор) исторически стал первым и самым распространенным параметром, показывающим, насколько эффективно препарат защищает кожу от солнечного ожога и эритемы.

SPF основан на оценке минимальной эритемной дозы (МЭД) — дозы облучения, вызывающей минимальное видимое глазом покраснение, которое развивается через определенный промежуток времени после облучения (обычно через 24 ч). МЭД также можно определить как время облучения, достаточное для индукции минимальной эритемы.

Чтобы оценить, насколько эффективно тестируемое средство защищает кожу от ожога, измеряют МЭД незащищенного участка кожи и сравнивают ее с МЭД кожи, на которую нанесено данное средство. Величина SPF показывает, во сколько раз МЭД защищенной кожи превышает МЭД незащищенной кожи. Поскольку солнечные ожоги вызываются УФ-В лучами, то SPF указывает лишь на степень защиты от ультрафиолета спектра В. Чем выше значение SPF, тем надежнее защита. Чем светлее кожа, тем более высокий SPF необходимо выбирать. Например, если кожа очень светлая и человек может находиться на солнце без покраснения в среднем только 5 мин, то применив средство с SPF 8, он теоретически может продлить себе это удовольствие в 8 раз, то есть 5 * 8 = 40 мин. Но не все так просто.

Почему? В реальности показатель SPF зависит от многих факторов: фототипа, количества нанесенного препарата, внешних условий «эксплуатации» (интенсивность УФ-излучения, вода, трение о песок) и проч.  SPF определяет не только продолжительность пребывания на солнце, но и количество солнечного облучения. Продолжительность — лишь один из факторов. Интенсивность излучения не менее важна. Например, 1 час на солнце в 9 утра по силе воздействия на кожу равен 15 минутам в 13 ч. дня. Еще один важный фактор — география. Чем ближе к экватору, тем интенсивнее солнечное излучение. Не забываем и про погоду, ожог можно получить и под облачным небом.  В частности, методика определения SPF требует, чтобы тестируемый препарат был нанесен в количестве 2 мг/см^2. Но среднестатистический потребитель использует препарат в меньшем количестве — по усредненным оценкам, порядка 0,5-1 мг/см^2. В итоге обещанная защита от солнца будет, по крайней мере, в 2 раза слабее. Все это говорит о том, что SPF — не абсолютная гарантия, а лишь ориентир для выбора препарата.

Важно! SPF определяет степень защиты только от солнечного ожога (воздействия UVB-лучей), но он никак не определяет степень защиты от вредного влияния UVA-лучей.

 

При выборе SPF ориентируйтесь на следующие факторы:

 

· фототип, цвет кожи — рыжеволосым обладательницам фарфоровой кожи с веснушками понадобиться более высокий SPF (от 50);

· время года — летом нужен более высокий SPF, чем зимой;

· время суток — с 10 до 16 ч. UVB-лучи наболее активны;

· облачность — безоблачное небо требует более высокого SPF;

· география, климат и интенсивность солнца — то, где вы находитесь — рядом с Экватором или за Полярным кругом — имеет значение, жаркие ОАЭ и средняя полоса России требуют разной степени защиты;

· местоположение — море и горы требуют более высокого SPF, чем дача в Подмосковье.

 

Значения SPF

 

Для наглядности SPF можно разделить по уровням защиты.

· SPF (2-10) — базовый.

· SPF (15-25) — средний.

· SPF (30-100) — высокий.

Но ни один крем, даже с SPF 100, не обеспечивает 100% защиты от излучения. Ибо тотальную защиту от солнца может подарить разве что глухой бункер глубоко под землей. Поэтому не надо думать, что обмазавшись «соткой» можно весь день «жариться на пляжу» без потерь для здоровья.

Еще одно заблуждение относительно, что, к примеру, SPF 30 дает в 2 раза больше защиты, чем SPF 15, а SPF 60 — в 2 раза больше защиты, чем SPF 30. Это не так. Разница между SPF 15 и 100 — всего 6%.

Давайте посмотрим, какой % солнечных лучей отражает конкретный SPF.

SPF 2 — 50%; SPF 6 — 83%; SPF 10 — 90%; SPF 15 — 93%; SPF 20 — 95%; SPF 25 — 96%; SPF 30 — 97%; SPF 45 — 97%; SPF 50 — 98%; SPF 60 — 98%; SPF 100 — 99%.

Тем более, что чем выше SPF, тем жирнее и плотнее он ощущается на коже. SPF 15 гораздо приятнее на ощупь, чем SPF 30.

 

 

Защита от УФ-А

 

Кожа реагирует на ультрафиолет не только эритемой. Другой видимый признак облученной кожи — пигментация — также может быть оценен количественно. Но если эритема вызывается УФ-В лучами, то меланогенез запускается преимущественно в ответ на действие ультрафиолета спектра А. Следовательно, появление пигмента может быть хорошим критерием для количественной оценки степени защищенности кожи от УФ-А излучения. Оценивается минимальная доза УФ-А, стимулирующая в коже выработку меланина. Измерения проводят через 2 ч после облучения (этого времени достаточно для появления стабильной пигментации). Потемнение в результате фотоокисления меланина характерно для кожи всех типов, за исключением фототипа 1.

 

Метод РРD (Persistent Pigment Darkening reaction) — появление стойкой пигментации) был разработан японскими учеными, а затем внедрен в косметическую отрасль при поддержке ряда компаний, в том числе L'Огеаl. Аналогично SPF, параметр РРD показывает, насколько кожа лучше защищена тестируемым препаратом. Теоретически средство с PPD может продлить пребывание на солнце в 10 раз без появления загара. Сегодня метод РРD официально включен Европейской косметической ассоциацией СОLIPA в перечень необходимых тестов, которые должен проходить каждый новый солнцезащитный препарат перед тем, как попадет на рынок. Согласно европейскому косметическому законодательству, каждое солнцезащитное средство должно обеспечивать хотя бы минимальную защиту от УФ-А лучей. Если РРD средства составляет более 1/3 от его SPF, то средство имеет право на специальную маркировку.

 

 

Protection Grade of UVA (PA)

 

Дословно — степень защиты от UVA. Появился относительно недавно и принят в Японии и Корее. Аналогичен PPD. Обозначается + от 1 до 4.

Соотношение PA и PPD индексов: PA+ = PPD 2-4, PA++ = PPD 4-8, PA+++ = PPD 8-16, PA++++ = PPD 16 и выше. Чем больше + у PA и выше цифра и PPD — тем лучше защита.

 

Immediate Pigment Darkening (IPD)

 

Дословно — моментальное потемнение пигмента.

Максимальный индекс — 90. Он означает, что кожа на 90% защищена от воздействия UVA-лучей

 

Если ни PPD, ни PA, ни IPD на баночке не находятся, ищите надпись UVA в кружке без цифр. Она означает защиту от UVA-лучей, но без конкретики. Также UVA в кружке означает, что соотношение фильтров UVA к UVB равно 1:3.

 

Защита ДНК

 

DNA PF (DNA Protection factor — фактор защиты ДНК) показывает, насколько эффективно солнцезащитное средство предотвращает образование пиримидиновых димеров в молекуле ДНК. Согласно экспериментальным данным, показатель DNA PF связан SPF и всегда больше его. Для препарата с $РЕ 15 измеренная величина DNA PF составляет примерно 50, а препараты с SPF 4 все еще достаточно хорошо защищают генетический аппарат клеток (DNA PF порядка 10). По данным ван Праага,SPF 10 обеспечивает отличную защиту ДНК,

 

 

Защита иммунитета

 

Предложенный Барнетсоном IPF (Immune Protection factor — фактор защиты иммунитета) не зависит от величины SPF и определяется только спектральными характеристиками УФ-фильтра. Наилучшую защиту кожного иммунитета от УФ-излучения обеспечивают УФ-фильтры с широким спектром действия. Поскольку способность солнцезащитных препаратов предотвращать иммуносупрессию коррелирует с их способностью предотвращать УФ-индуцированный канцерогенез, предложено ввести оценку IPF в число обязательных тестов на эффективность.

 

 

Солнцезащитные фильтры

 

Есть две основные причины, по которым кожа «перегружается» окислительным стрессом:

1. Снижение эффективности защитных систем

2. Повышение содержания активных форм кислорода.

Поэтому в идеале все солнцезащитные средства должны содержать антиоксиданты. Однако к этой идее ученые пришли далеко не сразу — низкая эффективность солнцезащитной косметики по предотвращению ожогов и защите ножи вынудила исследователей пересмотреть устоявшуюся солнцезащитную стратегию. Целью поисков стали такие вещества, которые обеспечат непосредственную защиту и поддержку клеткам эпидермиса и дермы. То есть они будут не просто фильтрами или «щитами» на пути солнца, а укрепят резистентность к ожогам самих кератиноцитов — иными словами, создадут биохимическую защиту. Как этого добиться? Вместо того чтобы использовать экранирующие материалы с высокой степенью SРF, которые защищают от эритемы, следует обратить внимание на антиоксиданты, восстановительные и защитные факторы, увлажняющие и насыщающие липидные компоненты, а также вещества, которые способствуют репарации ДНК. Все это поможет уменьшить повреждение клеток.

 

Есть различные вещества, которые избирательно поглощают, отражают и нейтрализуют действие UV-лучей. Именно они и называются солнцезащитными или UV(УФ)-фильтрами. UV-фильтры также добавляют в косметические средства для предохранения их самих от разрушения и разложения на свету. Фильтры бывают физическими, химическими и натуральными.

Из всех используемых в настоящее время защитных компонентов только один представитель физических фильтров (оксид цинка) предлагает полную защиту от широкого спектра УФ-волн. Многие химические фильтры эффективны только в диапазоне УФ-В, и лишь очень небольшое их количество защищает от УФ-А 1 и 2 типов. Поэтому в качественных средствах от солнца обычно используется несколько перекрывающих друг друга фильтров, чтобы обеспечить защиту от всего УФ-спектра. В настоящее время многие косметические продукты, в том числе увлажняющие композиции и средства для макияжа, содержат солнцезащитные ингредиенты. Причем они нужны не столько для защиты человека от солнца, сколько для защиты чувствительных к ультрафиолету ингредиентов косметики.

 

Физические фильтры

 

Отражают солнечные лучи. Распределяются по поверхности кожи, образуя плотную, непроницаемую пленку. Действуют как мини-панцирь, щит или экран, от которого солнечные лучи «рикошетят» как дротики. Средства на основе только физических фильтров, как правило, дают базовый и средний фактор защиты. Примеры физических фильтров (что искать на этикетке): оксид цинка (zinc oxide); диоксид титана (titanium dioxide).

В основном используются в микронизированном, ультра-микронизированном, тонкодисперсном виде и в форме наночастиц. Это позволяет добавлять их в кремы в большем количестве, чтобы обеспечить высокий индекс SPF, при этом не оставляя белых следов на коже.

Но здесь есть одно «Но» — микрочастицы окрашивают кожу в белый цвет (так называемый эффект белил). Бороться с этим можно, если уменьшить размер частиц, например до наноразмеров. Однако следом встает еще одна серьезная проблема — очень мелкие частицы диоксида титана под действием УФ-излучения становятся фотокатализаторами и могут запускать химические реакции между другими составляющими препарата. Чтобы не допустить этого, поверхность частиц модифицируют путем нанесения специального полимерного покрытия.

Недавно появилась информация об успешных испытаниях нового неорганического УФ-фильтра — фосфата цезия (СеРО4,). Он отличается Физические фильтры отражают ультрафиолетовые лучи | Высокой химической и фотостабильностью, хорошим профилем безопасности и, в отличие от оксида цинка и диоксида титана, не оставляет на коже ярких белых полос.

Перспективными кандидатами на роль физических фильтров являются гидроксиапатиты. Сам по себе трикальцийфосфат (Са3(РО4)2,) не поглощает и не отражает ультрафиолет, но если к нему добавить ионы цинка и марганца, то этот комбинированный материал оказывается даже более сильным УФ-фильтром, нежели традиционные ZnO и ТiО2.

Свойства физических фильтров обнаружены и у силиконовых микрочастиц размером 0,3-0,5 мкм. Кстати, они отражают лучи не только в ультрафиолетовом, но и в видимом, и даже в инфракрасном спектре. А в связи с последними исследованиями о возможном негативном влиянии ИК-света на кожу это свойство становится интересным.

 

• «Плюсы +». Это фильтры «широкого спектра» — они защищают как от UVB, так и от UVA-лучей. Не впитываются кожей и не вступают в реакции с ней. Эффективны даже при низких концентрациях, не токсичны, фотостабильны (не разлагаются на свету) и имеют низкую себестоимость. Начинают действовать сразу же после нанесения на кожу.
• «Минусы -». При больших концентрациях создают на коже эффект белил, плотные, непрозрачные, могут сушить, неводостойкие, плохо сочетаются со многими компонентами косметических формул. Теоретически могут забивать поры (при склонности).

 

Лучший выбор при чувствительной, гиперчувствительной, реактивной коже, для приверженцев органики и для детей. Детская солнцезащитная косметика должна содержать только физические фильтры. В Европе одобрены и применяются 25 фильтров, в США — 17. Мы поговорим о самых распространенных и чаще всего используемых в косметике физических и химических фильтрах.