Эпидермис — основная мишень для химического пилинга

 

Активные компоненты пилинга проникают на разную глубину и по разному взаимодействуют с кожными структурами. Все используемые сегодня пилинг-агенты, за исключением ретинола, «работают» через повреждение — непосредственно разрушают свою мишень или нарушают ее функционирование. Для них верно утверждение: чем глубже расположены мишени, тем серьезнее травма, наносимая коже в ходе процедуры.

По глубине воздействия выделяют:

1) эксфолиацию (самый поверхностный пилинг) — ускорение отшелушивания самых поверхностных роговых чешуек, которые и сами уже готовы покинуть кожу, но еще удерживаются на ее поверхности, например, из-за склеивающей их смеси кожного сала, пыли и косметики (часто эксфолиацию проводят на первом — подготовительном — этапе косметической процедуры; ч. Ш, п. 1.2.3);

2. поверхностный пилинг — воздействие на уровне рогового слоя (дезинтеграция корнеодесмосом, изменение активности ферментов, принимающих участие в формировании липидного барьера и протеолитическом разрушении корнеодесмосом);

3. легкий срединный пилинг — повреждающее воздействие до уровня гранулярного слоя эпидермиса;

4. глубокий срединный пилинг — повреждающее воздействие до уровня базального слоя эпидермиса;

 5) глубокий пилинг — повреждение кожи, приводящее к удалению эпидермиса, части ростковой зоны и выступающих в эпидермис верхних слоев дермы.

 

Глубина повреждения кожи при химическом пилинге определяется следующими факторами:

 1) химическая природа пилинг-агента;

2. концентрация пилинг-агента;

3. рН наносимого препарата (в случае АНА-пилинга);

  4) носитель, т.е. те вещества, которые содержатся в препарате для пилинга и которые влияют на скорость проникновения пилинг-агента через роговой слой;

 5) время экспозиции;

4)  исходное состояние кожи, на которую наносят препарат для пилинга.

Если в ходе пилинга повреждаются живые клетки кожи, процедуру рассматривают как медицинскую, право проводить которую имеет только врач.

Если воздействие идет на уровне рогового слоя (эксфолиация и поверхностный пилинг) и/или протекает без повреждения живых клеток (ретиноловый пилинг), это косметическая процедура, которая является одним из этапов регулярного ухода за кожей и/или служит для подготовки кожи к дальнейшему более сильному пилинговому воздействию и которая может проводиться как в салоне, так и в домашних условиях.

 

Пилинг «изнутри» и пилинг «снаружи»: в чем разница?

 

Именно через повреждение действуют такие традиционные пилингагенты, как фенол, ТСА, салициловая кислота, АНА, протеолитические ферменты. Пилинг, осуществляемый посредством дестабилизирующего воздействия на роговой слой, называют пилингом «снаружи».

Ретинол «запускает» отшелушивание через стимуляцию деления базальных кератиноцитов. А поскольку сам по себе роговой слой никак не реагирует на ретинол, ретиноловый пилинг называют пилингом «изнутри».

(Про фенол и трихлоруксусную кислоту я ничего конспектировать не буду из-за сложности проведения пилинга, множества противопоказаний и частого появления нежелательных побочных эффектов).

 

Салициловая кислота

 

Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота), С6Н4(ОН)СООН — он бесцветное кристаллическое вещество, хорошо растворимое в этаноле, диэтиловом эфире и других полярных органических растворителях, плохо растворимо в воде (1,8 г/л при 20 °С).

Салициловая кислота была впервые выделена из коры ивы (Salix (.), откуда и происходит название, она также обнаружена и в других растениях, например в коре березы и листьях гаултерии. Салициловая кислота широко используется в дерматологии и косметологии благодаря выраженным антисептическим, противогрибковым и кератолитическим свойствам.

Салициловую кислоту часто относят к В-гидроксикислотам (ВНА), хотя схимической точки зрения это некорректно — ведь обе функциональные группы (и карбоксильная, и гидроксильная) напрямую присоединены к фенольному кольцу и обе (как это ни кажется странным!) проявляют кислотные свойства. В противоположность этому, гидроксильная группа в а-гидроксикислотах (АНА), В-гидроксикислотах (ВНА) и полигидроксикислотах (РНА) является нейтральной в условиях клинического и косметического применения.

 По механизму действия на кожу салициловая кислота гораздо ближе к фенолу, нежели к гидроксикислотам. Ее взаимодействие с белками заканчивается их денатурацией, соответственно, салициловая кислота относится к кератолитическим агентам.

Благодаря кератолитическому действию она открывает комедоны, улучшая эвакуацию кожного сала из протоков сальных желез. Концентрация салициловой кислоты в препаратах для ухода за кожей составляет в среднем 0,5-1% (в некоторых случаях — до 2%), в препаратах для пилинга — 15-30%.

Несколько лет назад на косметическом рынке появилось липидное производное салициловой кислоты, известное как LНА (LIPOHYDROXY ACID). Благодаря липофильности и довольно высокой молекулярной массе НА относительно медленно проникает в кожу, аккумулируясь в липидной прослойке рогового слоя и «разрыхляя» ее. Собственно, с этим во многом связано отшелушивающее действие |НА, более выраженное, чем у немодифицированной салициловой кислоты.

 

Липосалициловая кислота (НА) — 2-гидрокси-5-октаноилбензоевая кислота (С8-В-липогидроксикислота) — салициловая кислота, к которой присоединена жирная кислота. Хорошо растворима в жирах, нерастворима в воде.

Дополнительно LНА проявляет антимикробные, фунгицидные, противовоспалительные и антикомедогенные свойства, что в совокупности делает данное вещество действительно эффективным компонентом для мягкого пилинга, препаратов для лечения акне и коррекции постакне, восстановления фотоповрежденной кожи. Концентрация LНА в составе препаратов для домашнего пилинга составляет 5-10%.