Эксфолиация кожи и эксфолиирующие средства

 

После очищения кожи необходимо позаботиться о выравнивании рогового слоя и удалении верхних роговых чешуек. С этой целью применяют различные методы эксфолиации кожи.

 

Скрабы

 

Микродермабразия в общем случае — это процедура выравнивания рогового слоя путем воздействия абразивных частиц. Ее можно проводить с помощью специальных аппаратов для микродермабразии, а можно с помощью скрабов — косметических средств, в составе которых есть абразивные частицы. Нанесение скраба на кожу сопровождается легкими массирующими движениями, благодаря которым частицы как бы перекатываются на поверхности кожи, «отдирая» поверхностные чешуйки, которые уже и так почти готовы к десквамации. 

Абразивные частицы различаются по твердости, размеру и форме. Если частицы крупные, твердые и неправильной формы, они могут повреждать кожу, вызывать раздражение. Слишком мягкие и мелкие частицы, напротив, могут недостаточно хорошо очищать кожу. Лучшими скрабами считаются те, у которых абразивные частицы округлые (полиэтиленовые гранулы, шлифованные частицы скорлупы и т.д.). В качестве абразивного материала могут выступать:

 

дробленая скорлупа косточек (абрикоса, миндаля, винограда, персика, грецкого ореха и др.);

твердые воски (например, крупинки воска жожоба, пчелиный воск);

синтетические материалы (полиэтиленовые гранулы, целлюлоза, нейлоновая пудра и т.д.);

пемза (пористая, стекловатая вулканическая горная порода).

Соответственно виду основы скрабы делят на две группы — скрабы на водной основе и масляные скрабы. Скрабы на водной основе могут быть в виде геля, пасты или молочка. Принципиальной разницы между ними нет, это всего лишь вопрос личных предпочтений. Благодаря наличию водной фазы, в рецептуру можно включить водорастворимые биологически активные добавки, в том числе — протеолитические ферменты, биофлавоноиды, белковые гидролизаты и проч. Это позволяет совместить очищение кожи с ее смягчением и увлажнением. Скрабы на масляной основе содержат в качестве абразивов кристаллы соли или сахара. Для основы могут использоваться минеральное масло (продукт переработки нефти), природные (растительные) и синтетические масла (в том числе силиконовые). Натуральные масла в чистом виде в составе скрабов встречаются редко. Во-первых, они легко окисляются (прогоркают), во-вторых, их труднее наносить на кожу и распределять по ней. С этой точки зрения предпочтение отдается минеральному маслу или парафину — эти вещества биологически и химически инертны (а значит, не вызывают аллергии и дерматита), не имеют запаха, бесцветны, легко распределяются по коже.

Солевые скрабы содержат соли, полученные из различных природных источников (например, гималайская соль, океаническая соль и соли Мертвого моря), но встречаются продукты с обычной пищевой солью (хлорид натрия). Основным достоинством солевых скрабов является детоксикационное действие (по принципу обмена) и насыщение кожи минералами (в случае природных солей со сложным минеральным составом). Средства с морской солью не только очищают кожу и снабжают ее необходимыми ей минералами. Локальное повышение концентрации соли в пределах рогового слоя «привлекает» в него дополнительную воду, которая стремится разбавить соль и снизить осмотическую силу — в результате роговой слой увлажняется. Солевые скрабы стимулируют циркуляцию и обмен веществ и хорошо подготавливают кожу тела к воздействию антицеллюлитных препаратов. Однако солевые частицы довольно жесткие, с острыми краями и не слишком быстро растворимы, что определяет их сильное абразивное действие, поэтому солевые скрабы применяют только в процедурах для тела.

Сахарные скрабы менее популярны и не содержат минералов. Однако у них есть важное достоинство — они мягче, так как частицы сахара не имеют острых краев и быстро растворяются воде. Сахарные скрабы рекомендуются для кожи лица, они подходят людям с сухой и чувствительной кожей, поскольку хорошо увлажняют кожу. Обычно масляно-солевые и масляно-сахарные скрабы расслаиваются, так как тяжелые частицы сахара или соли опускаются на дно. Поэтому перед нанесением их нужно перемешивать. Для того чтобы смесь соли (сахара) и масляной основы выглядела однородной, в нее добавляют гелеобразующие добавки — порошкообразный кремний и другие вещества. Сравнительно недавно в качестве основы для солевых скрабов стали использовать полигликоли (пропиленгликоль, бутиленгликоль, полиэтиленгликоль) и высокомолекулярные силиконовые масла. Все полигликоли химически инертны, бесцветны (поэтому их легко окрашивать в различные цвета), легко распределяются по коже. Полигликоли имеют одну интересную особенность — они нагреваются при взаимодействии с водой. Поэтому во время смывания состава с кожи человек ощущает приятное тепло. Скрабы на силиконовой основе хорошо распределяются по коже и после смывания оставляют приятное ощущение благодаря тончайшей силиконовой пленочке, остающейся на поверхности, — именно она придает ощущение шелковистости и обеспечивает приятный блеск. В гликолевые и силиконовые скрабы можно дополнительно вводить эмоленты (для улучшения ощущений после применения скраба), минералы, другие биологически активные добавки.

 

 

Ферментативный пилинг

 

Людям, имеющим чувствительную кожу и выраженные неровности рогового слоя, показана ферментативная эксфолиация (син.: ферментативный пилинг, ферментный пилинг, энзимный пилинг). Ферментативный пилинг не обладает химическим раздражающим эффектом, как средства c АНА, и не оказывает механического раздражающего действия подобно скрабам. Более того, ферментативный пилинг отлично вписывается в концепцию физиологической косметики, поскольку имитирует естественные механизмы эксфолиации кожи.

В роговом слое найдено несколько типов протеолитических ферментов, способных расщеплять белки, но ведущую роль в процессе эксфолиации играют две сериновые протеазы — химотрипсиноподобная и трипсиноподобная. Одной из причин замедления обновления рогового слоя является снижение активности протеолитических ферментов, разрушающих корнеодесмосомы. В результате на поверхности кожи скапливаются конгломераты, состоящие из роговых масс, кожного сала, загрязнений, изза чего кожа выглядит тусклой и приобретает сероватый оттенок.

В отличие от АНА, которые напрямую ничего не разрушают, действуя опосредованно путем изменения градиента РН, эффекты протеолитических ферментов основаны на разрушении — они гидролизуют корнеодесмосомальные белки. Поэтому их можно отнести к кератолитикам (вещества, денатурирующие белки рогового слоя), но с той оговоркой, что действие ферментов селективное — действуют они исключительно на белки корнеодесмосом. Этим они принципиально отличаются от фенола, ТСА и даже салициловой кислоты, которые неселективно разрывают внутри- и межмолекулярные связи любых белков, вызывая их денатурацию и разрушение.

Чаще всего в ферментативные пилинги включают протеолитические ферменты растительного происхождения, такие как папаин, бромелаин и фицин. Эти ферменты относятся к цистеиновым протеазам, имеющим в активном центре аминокислоту цистеин. Кроме того, папаиновая и бромелаиновая фракции обладают некоторой липолитической активностью.

Что же касается всем известной коллагеназы, то она с успехом используется в медицине для дебридмента — очищения ран от продуктов распада тканей. Обработка ран протеолитическими ферментами ускоряет заживление, предотвращает присоединение инфекции и формирование грубых рубцов. Следует помнить, что в случае раны препарат наносят на кожу, лишенную своего барьера, а значит, проблема проникновения через роговой слой перед ферментами не стоит. Нам не известно ни одно разрешенное средство для пилинга/эксфолиации, в котором бы присутствовал данный фермент.

Составить действующую рецептуру, содержащую ферменты, не так просто. Одна из проблем состоит в том, что протеолитические ферменты — это белковые соединения, и в водном растворе они могут служить друг для друга субстратом (т.е. одна молекула фермента может расщепить другую молекулу фермента). Поэтому, как правило, в процессе изготовления косметического средства протеолитическая активность ферментных компонентов заметно снижается или даже исчезает полностью. Решить эту проблему помогает химическая модификация ферментов, например, к их белковой цепи «пришивают» пропиленгликоль или декстран. Модифицированный фермент сохраняет свою активность в водном растворе длительное время.

Другая проблема — риск повреждения кожи при длительном контакте с протеолитическими (растворяющими белки) ферментами. Поэтому эти ферменты, как правило, добавляют лишь в те препараты, которые нужно смывать с кожи.

 

Показаниями к применению ферментативного пилинга являются:

 » нарушения пигментации;

 * хлопьевидно шелушащаяся кожа;

 » акне (невоспалительная форма) и постакне;

 » себорейный дерматит.

 

Противопоказания:

» контактный дерматит;

» фотодерматозы;

® индивидуальная непереносимость компонентов препарата

;» акне или хронические дерматозы в стадии обострения.

 

 Длительность экспозиции, как правило, не превышает 30 мин, затем препарат тщательно смывают большим количеством теплой воды или удаляют с кожи влажными салфетками. Процедуру ферментативного пилинга можно проводить 1-2 раза в 7-14 дней. Среди возможных осложнений редко наблюдаются аллергический дерматит, обострение акне, себорейный дерматит.