Полное или частичное отставание обоев по верху стен

Или около карнизов.

Возможные причины: 1) обои клеились на поверх-

ности, ранее окрашенные клеевыми или известковы-

ми красками; 2) применялся слишком жидкий

 

314

 

 

стер; 3) в помещении была высокая температура.

Устранение: удалив старую краску, проклеить по-

верхности, намазать более густым клейстером

и приклеить обои, тщательно приглаживая.

Обои отстают у наличников и плинтусов.

места приклейки плохо промазаны клей-

стером.

отогнуть обои, хорошенько промазать

два раза клейстером, проклеить поверхность

как

только обои

приклеить их и тщательно

пригладить.

Полотнища обоев приклеены криво.

не была отбита с помощью отвеса верти-

кальная линия.

переклеить обои.

Заметны утолщенные швы.

Причина: при наклеивании новых обоев на старые

швы не совпали.

полностью переклеить обои.

Заметны швы.

Причина: оклейка выполнена так, что кромки на-

правлены против света.

Устранение: переклеить обои, располагая их от

окна вглубь помещения.

Сквозь обои проступает клейстер.

Причина:

выполнена горячим клейстером,

просочившимся сквозь тонкую бумагу.

Устранение: переклеить обои, применяя клейстер

температуры не выше 30 °С.

Пузыри и морщины на обоях.

Причины:

применен крепкий клейстер для обоев

 

315

 

 

из тонкой бумаги; 2) медленное высыхание накле-

енных обоев; 3) небрежное разглаживание; 4)

не размякли от клейстера.

Устранение: переклеить обои.

Разорваны обои в углах стен.

Причина: обойная бумага при намазывании клей-

стером расширяется, а при высыхании сильно на-

тягивается.

Устранение: переклеить обои так, чтобы угол пе-

рекрывался кромкой обоев шириной

см.

Рваные кромки на полотнищах обоев.

кромки обрезаны небрежно, тупыми нож-

ницами.

переклеить обои.

Просветы

Полотнами.

Причина: неаккуратно обрезаны кромки при оклей-

ке встык.

обрезать кромки после наклейки по-

лотнища на стену по ровной линейке.

Несовпадение рисунка на отдельных полотнищах.

Причина; ошибка при наклейке.

переклеить обои.

 

 

ГЛАВА 5. РЕМОНТИРУЕМ —

 

 

РАБОТАТЬ со СТЕКЛОМ

остекления окон чаще всего применяется лис-

товое оконное стекло толщиной 2, 3 или 4 мм. Для де-

коративного остекления переплетов, дверей, перего-

родок и получения рассеянного света с ограничением

видимости применяется узорчатое и армированное ли-

стовое стекло — как цветное, так и бесцветное. Ар-

мированное стекло содержит внутри стальную сетку.

Это стекло выпускается матовым, рифленым и про-

зрачным и применяется в условиях вибрационных и ди-

намических нагрузок. Существуют,

и другие

разнообразные виды стекол.

Как работать со стеклом? Предположим, что вам

нужно застеклить окно или балкон. Для выполнения

этой задачи нужно следующее: во-первых, приобрести

стекло, во-вторых, иметь инструмент. Стекло лучше

всего покупать упомянутых толщин —

мм. Фор-

мат листов нужно выбирать с расчетом площадей, ко-

торые необходимо застеклить. Что касается инструмен-

тов, то в первую очередь нужны средства для резки

стекла. Таковыми чаще всего являются алмазные или

роликовые стеклорезы (рис. 153).

Алмазный стеклорез состоит из природного или ис-

кусственного алмаза, закрепленного в держателе спе-

циальным припоем. Держатель может иметь квадрат-

ную или круглую форму. Держатель квадратной формы

используется, если кристалл имеет вид четырехгранной

 

317

 

 

я

 

Рис.

 

Стеклорезы: а — алмазный стеклорез; б —

роликовый из твердого

в — закрепле-

ния ролика в держателе.

 

 

пирамидки, с четырьмя режущими гранями. Грани обо-

значаются цифрами — 1, 2, 3 и 4. Если одна грань за-

ее заменяют другой: ослабляют винт крепле-

ния, вынимают из молоточка резец, разворачивают его

на

снова вставляют в молоточек и закрепляют вин-

том так, чтобы алмаз выступал из корпуса на

мм.

Алмазные стеклорезы с резцами из природного или

синтетического алмазов предназначены для резки стек-

ла толщиной до 5 мм, причем оконного, а также зер-

кал. Одного такого стеклореза хватает, чтобы без пе-

реточки разрезать 10 км стекла.

Рифленое стекло лучше резать роликовым стекло-

резом. Он представляет собой специальный держатель

 

318

 

 

с режущими роликами, которых бывает от 3 до 5 штук.

Каждый ролик способен разрезать до 400 м стекла.

Чтобы поменять затупившийся ролик, ослабляют при-

жимной винт и поворачивают барабанчик.

Затупившиеся ролики можно

если изгото-

вить специальную держалку. Затачивают их на точиле

с мелкозернистым абразивом. Если нет точила, то мож-

но использовать электродрель, закрепив в патроне упо-

мянутую держалку. Включив электродрель, вращаю-

щийся ролик точат мелким абразивным бруском.

Раскрой и резка. Основной принцип раскроя

стекла — минимальное количество отходов. Когда

р а с к р а и в а ю т стекло для остекления переплетов,

нужно помнить, что стекло должно перекрыть фальц

на 3/4 его ширины, т.е. между кромкой стекла и бор-

том фальца должен быть зазор около 2 мм. Тогда

стекло свободно войдет между фальцами, а в случае

набухания древесины давление на него рамы будет

н е б о л ь ш и м. Плотно посаженное стекло рано или

поздно дает трещину.

Режут стекло только на ровной поверхности, на не-

ровной в процессе резки стекло наверняка лопнет.

Обычно для этой цели в домашних условиях

сабливают стол, покрытый мягкой тканью без швов

(например, старым байковым одеялом).

Сухое и чистое стекло укладывают на поверхность

и размечают с помощью линейки или рулетки, нанося на

него штрихи стеклорезом. Резать нужно по линейке тол-

щиной не менее 8 мм, иначе стеклорез не будет плотно

прилегать к ней и колебания быстро приведут стеклорез

в

Чтобы линейка не скользила по стеклу, на

319

 

 

ее тыльную сторону можно наклеить кусочки резины,

скажем, резинового медицинского бинта.

Линейку с «припуском» на толщину режущего ин-

струмента п р и ж и м а ю т к

Для алмаза этот

«припуск» составляет около 4 мм, для роликового

стеклореза — 2 мм. Чтобы более точно определить

величину «припуска» в к о н к р е т н о м случае, нужно

сделать небольшой рез по линейке, установленной

точно по разметочным штрихам, и замерить рассто-

я н и е от штриха до контрольного реза. Эту величину

в дальнейшем следует использовать для корректи-

ровки всех размеров.

Резка стекла алмазом. У алмазного стеклореза в

молоточке имеется глазок. При резании этот глазок

должен быть всегда обращен влево, так как алмаз ре-

жет только в одном определенном положении, и рука

должна привыкнуть к этому положению, что достига-

ется практикой.

 

 

Рис.

 

 

Резание стекла алмазным стеклорезом.

 

320

 

 

Взяв алмазный стеклорез большим и указательным

пальцами у молоточка (рис.

его ведут при уме-

ренном нажиме, установив вертикально.

остав-

ляемая алмазом, должна быть тонкой, малозаметной

и бесцветной и сопровождаться ровным звуком со спе-

цифическим потрескиванием. Если след получается в

виде широкой царапины с белой стеклянной пылью,

это означает, что либо нажим слишком сильный, либо

стеклорез установлен неправильно.

За несколько миллиметров до края листа нажим

следует уменьшить, чтобы избежать схода стеклореза

со стекла и повреждения режущей грани.

Резка роликовым стеклорезом. Этот инструмент

нужно держать перпендикулярно плоскости резания

(рис. 155). Нажимать следует посильнее, чем при рез-

ке алмазом. Линия надреза — белая. Необходимо осо-

бо подчеркнуть, что ни в коем случае нельзя прово-

дить роликовым стеклорезом по одной и той же л и н и и

дважды.

 

 

Рис.

 

 

стекла.

 

321

 

 

Ломают стекло о край стола либо подложив

 

 

него

линейку. Во втором способе стекло слегка приподни-

на стол точно под линию реза кладут линейку и

достаточно сильно и уверенно надавливают на стекло

по обе стороны линейки. Обычно стекло разламыва-

ется очень ровно. Более толстое стекло

мм) ло-

мается с большим трудом. Чтобы облегчить этот про-

цесс, с нижней стороны вдоль линии надреза

молоточком стеклореза простукивают до тех пор, пока

не появится начальная трещина, после чего стекло ло-

мается легче.

Не так просто отрезать от листа стекла узкую полос-

ку. Для этого следует воспользоваться плоскогубцами

или прорезями, имеющимися на стеклорезах. Такой про-

резью захватывают полоску и гнут стекло вправо. При

этом, однако, остерегайтесь низко наклонять голову,

иначе осколки стекла могут попасть в глаза.

Линию надреза на рифленом или узорчатом стекле

нужно проводить по более гладкой стороне; ломают

такие стекла обычным способом.

Фигурная резка. Необходимость резки стекол кри-

волинейной конфигурации возникает, например, при

остеклении окон с рамами сложных очертаний.

Такие стекла режут только по шаблонам. Шаблоны

·изготовляются из толстого картона

или фане-

ры, причем непременно с учетом припуска на толщину

стеклореза. Шаблон накладывают на стекло и плотно

прижимают, а затем одним точным и ровным движе-

нием делают рез от одного края шаблона к другому

(рис. 156). После этого от руки проводят

ра-

диальных надрезов от кривой до края заготовки и все

 

322

 

Рис.

 

Резание стекла по шаблону.

 

имеющиеся линии надрезов осторожно простукивают

молоточком стеклореза. Надрезанные сегменты осто-

рожно отламывают плоскогубцами (рис.

Острые

края отрезанного фрагмента можно зашлифовать наж-

дачным бруском, постоянно смачивая его водой. Едва

ли стоит говорить, что все стекольные работы надо про-

водить в защитных очках и перчатках.

Существенное условие выполнения стекольных ра-

бот заключается в том, что стекло должно быть непре-

менно сухим и чистым, иначе стеклорезы быстро вый-

дут из строя, а точный рез будет сделать нелегко.

Опытные мастера иногда смачивают линию реза льня-

 

323

 

 

маслом, в результате чего она получается более

ровной, без пропусков.

Вставляем стекло в раму. Стекла в раму вставляют

на одинарной и двойной замазке и на

Пере-

плеты при этом очищают от старой замазки, удаляют

штифты, которыми стекло фиксировалось в раме, про-

олифливают фальцы. Когда олифа просохнет, нижние

стороны фальца обмазывают

слоем замазки, кладут на нее стекло и плотно прижи-

мают руками. После этого стекло закрепляют метал-

лическими штифтами или тонкими гвоздями без шля-

пок и обмазывают сверху более густой замазкой. Эту

замазку разравнивают ножом и убирают ее излишки.

 

 

Рис. /57.

 

 

сегментов.

324

 

 

Как приготовить оконную замазку? На лист фане-

ры насыпают сухой просеянный

делают в нем во-

ронку и заливают в нее натуральную олифу в пропор-

ции: 8 частей мела на 2 части олифы. Все это

перемешивается до получения густого теста. В замаз-

ку можно добавить густотертые белила или сурик, да-

ющие замазке большую прочность и цвет. В таком слу-

чае на 6 частей мела следует взять

части олифы

и 2,2 части свинцовых белил. Если замазка оплывает

и прилипает к рукам, следует добавить мела и вновь

старательно месить — до тех пор, пока замазка не пе-

рестанет липнуть к рукам.

 

 

РЕМОНТ ДОБРЕЙ и окон

У всех дверей и окон, как и у людей, есть свои «ха-

рактерные недуги». Вот некоторые наиболее типич-

ные из них.

Дверь перекошена и заедает. Прежде всего надо

проверить петли — возможно, что разболтались шу-

рупы, на которых они держатся. Их следует поджать

отверткой. Если шурупы проворачиваются,

раз-

болтались гнезда шурупов в косяке. В этом случае есть

несколько вариантов решения проблемы:

а) использовать более мощные и длинные шурупы.

Для этого необходимо расширить отверстия в петлях

и раззенковать их под новые шурупы, поскольку они

просто могут не войти в старые отверстия или зенков-

ка не скроет головки новых шурупов. Проделав эту

работу по «модернизации» отверстий, петли можно

закреплять на дверном косяке или двери;

325

 

 

б) вывернуть шурупы и освободить петли. Из кус-

ка сухого дерева твердой породы надо выстругать

пробки, смазать их клеем (столярным, эпоксидным,

ПВА) и забить в гнезда. Затем тонким сверлом (диа-

метром на

мм меньше диаметра шурупа) нуж-

но просверлить в пробке направляющие отверстия

и закрепить петли.