Как красить с помощью краскораспылителя?

чала необходимо разбавить краску — чтобы она хоро-

шо распылялась. После разбавления ее следует проце-

дить через нейлоновую чулочную ткань или четыре слоя

марли и залить в емкость краскораспылителя. Угол рас-

крытия струи должен быть отрегулирован соответствен-

но форме и ширине окрашиваемого участка. При этом

полезно иметь в виду, что широкий круглый факел вле-

чет за собой повышенный расход краски. Краска долж-

на вылетать из форсунки равномерно и без брызг. Пра-

вильно отрегулированная струя дает на поверхности

 

268

 

 

35см

 

Рис.

 

Работа с краскораспылителем: I — эллипс рас-

пыления; 2 — окрашиваемая поверхность.

 

пятно без резких границ, сходящее на нет по краям. По-

скольку у любых краскораспылителей краска неизбеж-

но разбрызгивается в

то поверхности, смеж-

ные с окрашиваемой, надо чем-либо прикрыть.

В начале окрашивания распылитель надо держать

на расстоянии

см от поверхности, при этом

струи должна быть перпендикулярна ей (рис.

Во-

обще

конкретное расстояние форсунки от по-

верхности в каждом случае зависит от вязкости краски

269

 

и требуемых размеров пятна — чем больше это рас-

стояние, тем больше и пятно, но меньше толщина слоя

краски. Инструмент перемещают движением корпуса

и руки (но не кисти) только в горизонтальном либо

вертикальном направлении. Другие траектории приво-

дят к неравномерному окрашиванию. Оптимальным

является напыление краски проходами по 50 см. Ку-

рок, запускающий краскораспылитель, надо всегда

нажимать после начала прохода и отпускать по его за-

вершении. При окрашивании в два слоя первый слой

обязательно должен быть тонким. Когда он высохнет,

наносят второй слой, причем с небольшим перехлес-

том проходов.

В случае, если распылитель начинает брызгать, его

следует отключить, отсоединить шнур и прочистить

форсунку.

 

Подготовка стен и потолков к окраске

Подготовку к ремонту следует начинать задолго до

его начала, ибо это непростая работа: необходимо оп-

ределить объем предстоящих работ, купить необходи-

мые материалы и инструменты. Примерный список

последних может выглядеть так: нейлоновый скребок;

шабер прямой и изогнутый; шлифовальная шкурка; мо-

чалка губчатая, мочалка из стальной проволоки; про-

волочные щетки грубой и тонкой зачистки; пила для

«сухой штукатурки»; консервный нож; щетка или мет-

ла; кисти; садовый пульверизатор; электрический фен;

электродрель; отвертки;

пок гвоздей; пылесос; зажимы и

утапливания шля-

для сбор-

ки подмостей; стремянка и доска; ведра, пластиковые

 

270

 

 

банки и канистры для мусора и отходов; полиэтилено-

вая пленка; защитные очки; перчатки резиновые и хи-

рургические; респиратор; шурупы для «сухой штука-

турки»; клейкая лента; тряпки.

Вооружившись этим инструментарием и материа-

лами, приступают к выносу мебели из комнаты; то, что

решили не выносить, отодвигают от стен и накрывают

полиэтиленовой пленкой. Следующая фаза — снятие

светильников, люстр и т.п., а также прочих элементов,

которые будут

окрашиванию.

Окончив эти процедуры, делают влажную уборку

в комнате. Когда пол просохнет, плотно по периметру

(по плинтусу) клеят защитную ленту. Пол вблизи стен

закрывают широкими полосами полиэтиленовой плен-

ки и приклеивают к защитной обычной клейкой. Сверху

пленку закрывают тряпками, которые приклеивают

к ней клейкой лентой.

Материалы. Материалы, которые обычно исполь-

зуются при подготовке потолков и стен к окраске, под-

разделяются

группы: растворители, аксессуары

для косметического ремонта и герметики. В группу

растворителей входят растворители для снятия крас-

ки; составы для снятия обоев; денатурированные спир-

ты для химической нейтрализации зачищенных поверх-

ностей; уайт-спирит; очистители древесины для снятия

воска, парафина, лака; уксус; пищевая сода; моющие

средства для посуды.

Вторая группа включает составы для шпатлевания;

самоклеящуюся

сетчатую ленту,

строительный бинт; бумажную ленту для заделки сты-

ков

плит; ремонтную штукатурку; ви-

 

271

 

ниловую шпатлевку;

 

шпатлевку для дере-

ва;

связующие агенты.

Герметики представляют собой грунтовочные соста-

вы, закрывающие поверхностные поры и обеспечива-

ющие прочное сцепление грунтовки с поверхностью.

Кроме них, в эту группу входят грунтовки на масляной

основе и

шеллаки.

Выравнивание поверхностей. В первую очередь

подготавливаемые поверхности (стены,

шпат-

люют и шлифуют. Делают это перекрестными движе-

ниями: заполнив углубление или выемку по диагона-

ли,

затем движением сверху снимают излишки

шпатлевки. Если впадина глубокая, ее лучше шпатле-

вать в несколько заходов — для того чтобы избежать

потеков и усадки. Первым толстым слоем глубину ямки

уменьшают до 3 мм. Разравнивать этот слой не надо,

пусть он просто сохнет. После высыхания наносят вто-

рой слой и разравнивают.

участки надо шлифовать — без

сильного нажима, снимая при этом только выступаю-

щие над поверхностью бугорки, потом отполировать.

Если подготавливаемая поверхность была покраше-

на, сначала отставшую, шелушащуюся, растрескавшую-

ся старую краску целиком снимают, после чего ровняют

поверхность: либо наклеивают и приворачивают шуру-

пами к старым стенам и потолку новые

плиты толщиной 6 мм, проложив старое и новое покры-

тия пароизоляцией, либо наносят на поверхность ровный

тонкий слой штукатурки, состава для заделки швов.

Есть еще один способ, распространенный в западных

странах и состоящий из следующих этапов (рис.

 

272

 

 

Рис.

 

 

Подготовка окрашенных поверхностей: а —

старой краски; б — шлифовка поверхности сте-

ны, нанесение шеллака; в — нанесение разбавленного со-

става для заделывания швов.

 

краску.

2. Зашлифовать поверхность.

3. Нанести слой белопигментного шеллака и дать

ему просохнуть в течение

минут; после это-

го зашлифовать шкуркой зернистости 100. Нанес-

ти второй слой шеллака и отшлифовать его шкур-

кой зернистости 120.

4. Развести водой готовый состав для заделки сты-

ков гипсо картонных плит до консистенции глазури.

273

 

 

V 5. Представив себе мысленно рабочую поверхность

разбитой на квадраты со стороной около 1

быст-

рыми широкоамплитудными движениями наносят

состав на стену — квадрат за

т.е. пос-

ледовательно. Таким же образом обрабатывают по-

толок.

V 6. Отшлифовать поверхность шкуркой зернисто-

сти 120.

V 7. Нанести второй слой состава, разравнивания его

движениями сверху вниз (чтобы последующая шли-

фовка была минимальной), и оставить сохнуть на ночь.

8. Отшлифовать шкуркой зернистости 120.

9. Покрыть поверхность грунтовкой.

Работу следует начинать с нижнего угла стены и на-

носить состав сначала на нижнюю ее половину. Верхняя

часть стены покрывается краской таким же образом.

Старую краску или лак с деревянных поверхностей

можно снять либо скребком, либо растворителем,

а также

предварительно размягчив краску

горячей струей воздуха от промышленного

Пос-

ле этого поверхность покрывают шеллаком — белым,

если стена будет окрашиваться, и прозрачным — если

предполагается наносить лак.

Краску можно удалить и химическим способом. Сте-

ну делят на квадраты 30x30 см и поочередно покрыва-

ют их толстым слоем растворителя, перемещая одно-

разовую кисть в одном направлении. Окончив эту

процедуру, делают перерыв на время, равное сумме

указанного в инструкции плюс 10 минут. Если за это

время растворитель высох, наносят еще один слой. Раз-

мягчившуюся краску снимают металлической мочал-

 

274

 

кой, нейлоновым скребком (который надо периодичес-

ки окунать в

либо острым шпателем. После этой

операции очищенную поверхность вновь затирают мо-

чалкой (но из более тонкой проволоки) со спиртом-

денатуратом, который снимает оставшиеся частички

краски и нейтрализует поверхность. Обработку про-

водят вдоль волокон древесины. Закончив работу, ос-

тавляют стену сохнуть не менее чем на 24 часа. Отме-

тим, что снятие старой краски химическим способом —

более эффективная и менее утомительная работа, чем

с помощью промышленного фена.

Снятие старых обоев (рис. 133). Старые обои смачи-

ваются раствором, состоящим из 14 л очень горячей воды,

половины бутылки жидкости для снятия обоев, 1/4 чаш-

ки жидкого кондиционера для белья и двух столовых ло-

жек пищевой соды. Моющие обои следует предваритель-

но прокатать роликовым перфоратором. В любом случае

раствор на стену наносят садовым распылителем или губ-

кой снизу вверх. Распыление производят три раза, затем

дают раствору в течение 15 мин пропитать обои. После

этого обои

стену же промывают раствором

из одного стакана уксуса на 4,5 л воды.

Устранение дефектов поверхностей. Небольшие

углубления заделывают так: на клее ПВА или «Бусти-

лат» под разными углами в несколько слоев приклеи-

вают строительный бинт или самоклеящуюся стекло-

волоконную сетчатую ленту; сверху наносят шпатлевку,

разравнивают ее и, дав высохнуть, шлифуют шкуркой

зернистости 120 с небольшим нажимом. Шкурку надо

навернуть на деревянный брусок либо закрепить в спе-

циальной колодке.

 

275

 

 

Рис. 133. Снятие старых обоев: а — обычные; б — мою-

щиеся; 1 — губка с горячей водой; 2 — широкий

3 — перфорации; 4 — садовый пульверизатор; 5 — остат-

ки обоев.

 

Поврежденную

 

со

 

обшивку («сухую

штукатурку») не следует снимать целиком. Если есть

участки с небольшими сквозными проломами, то вок-

руг такой дырки рисуют прямоугольник так, чтобы туда

попали и расходящиеся от отверстия трещины (рис.

Этот участок вырезают пилкой по очерченному

контуру. В образовавшееся пространство между обшив-

кой и стеной вставляют деревянный брусок, прикреп-

ляют шурупами к обшивке с двух сторон отверстия. Из

листа сухой штукатурки вырезают заплату по размерам

 

276

 

 

Рис.

 

 

Ремонт

 

 

1 —

ние квадратного отверстия; 2 — установка бруска вспо-

могательной обрешетки; 3 — крепление вставки в от-

верстие; 4 — выпиливание по дефектного

участка; 5 — крепление вставки на обрешетке.

 

 

отверстия и закрепляют ее на деревянном бруске шуру-

пом. Стыки и головки шурупов

Участки со значительными повреждениями ремон-

тируют аналогично, но гипсо

вставку в этих

случаях крепят на брусках обрешетки.

Заделка трещин. Схема ремонта в случае боль-

ших трещин приведена на рис.

Такие трещины раз-

очищают от пыли, отставших кусков

277

 

 

и песка. Углубление смачивают водой и запол-

няют цементным либо гипсовым раствором или соста-

вом для заделки швов, затем удаляют излишки раствора

или состава и заглаживают их теркой. После этого по

трещине наклеивают строительный бинт либо самокле-

ящуюся сетчатую ленту из стекловолокна и по ним

шпатлюют. На следующий день этот участок зашли-

фовывают и наносят еще один слой шпатлевки, но бо-

лее тонкий и широкий.

 

Рис. 135. Заделка трещин: а —

 

б — мелких; 1 —

разделка трещин; 2 — шпатлевание; 3 — финишное

шпатлевание; 4 — шлифование.

278

 

Рис,

 

Ремонт штукатурки: I — подготовка отвер-

стия; 2 —

нанесение второго

первого слоя шпатлевки;

 

 

Мелкие трещины следует немного

 

 

очис-

тить от пыли, смочить водой и зашпатлевать, а после

высыхания зашлифовать тонкой шкуркой.

просевшей

Быва-

ет, что отставший участок остается прочным; в этом

случае его можно привернуть к драни шурупами для

плит со специальными штукатурными

шайбами большого диаметра (рис. 136). Шурупы сле-

дует вворачивать через каждые

заделывая их

виниловой шпатлевкой для внутренних работ (время

высыхания около 40 минут). Затем этот участок шли-

фуют и грунтуют,

шеллаком.

Деревянные поверхности готовят так: протирают

тампоном, смоченным в

растворе каустичес-

кой соды или скипидара. Тем самым удаляются смола,

грязь и жир. Эмаль зачищают шлифовальной шкур-

кой зернистости

Поврежденные места заделыва-

ют латексной шпатлевкой для древесины. Все швы

между накладками и стеной заполняют уплотнителем.

места зачищают и покрывают бело-

279

 

пигментным шеллаком, который сохнет примерно

1 час. Всю поверхность зашлифовывают мелкозерни-

стой шкуркой. Зачистив стену от пыли, ее грунтуют бе-

лым шеллаком.

Целью нанесения грунтовки и шпатлевки является

получение ровной, более влагостойкой поверхности.

Таблица 23 дает рекомендации по применению тех или

иных грунтовок и шпатлевок для разных видов поверх-

ностей.

 

Окраска помещений

Выше мы рассказывали о том, как наносить краску

различными средствами. Теперь подробно рассмотрим,

как практически проводятся малярные работы внутри

помещений с учетом всех деталей этого процесса.

Подготовительные работы. Лучше всего комнаты

красить вдвоем: один красит кистью, а второй за ним

следует с малярным валиком. Но предварительно не-

обходимо защитить от брызг краски находящиеся

в помещении поверхности и предметы, которые нельзя

вынести. О том, как это сделать, мы рассказали

Стены защищают так: вдоль их верхнего периметра

защитную клейкую ленту шириной 4 см;

верхним краем, вплотную к потолку, ее приклеивают

к стене приблизительно на 1/2 ширины, после чего

к нижней половине ленты приклеивают полиэтилено-

вую пленку (рис.

Снимать эту пленку надо после

того, как высохнет краска.

Деревянные детали (боковые грани дверных и окон-

ных коробок, рам, наличников) защищают от брызг

и потеков краски той же клейкой лентой, оклеивая их

 

280

 

Таблица 23.

Типы поверхностей

 

Новый

Материалы

 

грунт или

Новая штукатурка

или

грунт

Крашеный гипсо-

картон

 

Крашеная

 

 

Дерево,

окраске

Крашеное дерево,

подлежащее окраске

Дерево под прозрач-

ное покрытие

Кирпичная

каменная кладка

Металл

Пятна и шпатлевку покрывают

белым шеллаком. Старые

сти следует грунтовать

составами

Пятна и шпатлевку покрывают бе-

лым шеллаком. Старые поверхнос-

ти следует грунтовать алкидными со-

ставами

э м а л е в а я шпатлевка

 

Грунтование белым шеллаком

 

Грунтование прозрачным шеллаком

 

Алкидная или латексная пропиточ-

ная шпатлевка

Алкидная эмалевая шпатлевка или

подслой, при

с пре-

образователем ржавчины

 

таким образом, чтобы лента располагалась вплотную

к стене. Если предстоит красить окна, то стекла окле-

ивают защитной лентой по периметру переплета, ос-

тавляя

его планками и лентой мельчайший за-

зор (рис. 138). Последовательность оклейки окна

следующая: сначала сверху, затем с одной боковой сто-

281

 

Рис.

 

Защита стен: 1

 

клейкая лента шириной 4 см;

2 — полиэтиленовая пленка.

 

Рис.

 

Защита окон клейкой лентой.

282

 

после этого снизу, и, наконец, с другой боковой

стороны. Такой порядок облегчает снятие ленты по

окончании

т.е. когда краска высохнет. Концы

полос кладут внахлест и плотно прижимают ленту, что-

бы под нее не смогла затечь краска.

Окраска потолка. Потолок красят плоской кистью

или кистью-ручником и валиком шириной

см,

длина ворса валика должна быть равна

см при

ной поверхности и

см — при

ной. Чтобы можно было красить, стоя на полу, валик

надо насадить на палку-удлинитель

м длиной;

можно красить и с подмостков (рис. 139).

Нужно стремиться к тому, чтобы покрасить пото-

лок за один проход, иначе

на границах не

одновременно высохших участков будут заметны. Что-

бы избежать таких

 

Окраска потолка.

первые мазки на но-

 

вом участке следует делать всегда с нахлестом на еще

не высохший край только что окрашенной секции.

Помимо этого, нужно накатывать край для следующе-

го участка.

Окрашивание принято начинать с наиболее удален-

ного от входной двери угла. Площадь потолка надо мыс-

ленно поделить на секции шириной

м и красить

посекционно, двигаясь ко входной двери и накатывая

полосы по ширине помещения. Сначала краску наносят

а потом валиком. Кистью красят полосы шири-

ной

см вдоль периметра потолка и вокруг всех высту-

пающих частей (например, осветительной арматуры).

Перед началом окраски щетину кисти надо размять, что-

бы она давала ровный край. При работе в одиночку за

один проход окрашивают полосу длиной около

м,

чтобы подготовить край для работы валиком. Работают

попеременно кистью и валиком. Упомянутыми выше

движениями валика окрашивают поверх-

ность, перехлестывая мазки валика с полосами, нанесен-

ными по периметру кистью. Заканчивая

плавно

уменьшают нажим и отводят валик от поверхности.

Окраска стен осуществляется таким же способом

и после того, как высох потолок. Красить следует сек-

циями шириной

м и высотой 2,5 м. Каждую сте-

ну надо окрашивать за один заход, чтобы не были вид-

ны границы между секциями. Ну, а разные стены могут

краситься в разное время и в разном порядке.

Начав с выбранного угла, сначала кистью прокра-

шивают полосы шириной 10 см вдоль верхнего края

стены (рис. 140), затем в углу, вдоль плинтуса, а так-

же вокруг всех проемов и отверстий в окрашиваемом

 

284

 

 

Рис. 140. Окраска краев стен.

 

 

участке стены. После кисти начинает «работать» ва-

лик: им накладывают краску с нахлестом на полосы,

нанесенные кистью.

валика должны быть

плавными и равномерными.

 

Окрашивание дверей и окон

Общие рекомендации. Сначала следует снять всю

фурнитуру

саму дверь (если возможно). Снятую дверь

наклонно прислоняют к стене либо горизонтально кла-

дут на пару козел. Если приходится красить

на петлях

то ее надо зафиксировать в нужном

положении клином.

Латексной краской дверь красят широкой плоской

кистью — флейцем,

наносят валиком, а за-

тем разравнивают флейцем. При окрашивании только

одной стороны двери цвет грани с замком должен соче-

таться с цветовой гаммой комнаты, в которую эта дверь

285

 

 

открывается, а грань с петлями — иметь тот же цвет,

что и помещение, из которого она открывается. Двери

окрашивают всегда участками, но за один заход.

Щитовые двери (рис. 141). Если такую дверь кра-

сят латексной краской, то ею покрывают верхнюю

треть двери вертикальными мазками сверху вниз, пос-

ле чего красят середину и в заключение — нижнюю

треть. Покрасив лицевую сторону, переходят к окрас-

ке грани с замком. Грань с петлей следует красить лишь

в случае необходимости.

Масляную

центра к краям —

краску наносят валиком от

вверх, затем — вниз. По

окончании накатки валиком сразу же

к растушевке флейцем вертикальными мазками сверху

вниз. Затем красят грань с замком

с петлями.

 

Рас. 141. Окраска щитовой

ность нанесения латексной краски

если надо, грань

 

 

а — последователь-

б — накат-

ка

краски валиком.

286

⇐ Предыдущая6789101112131415Следующая ⇒ Поделиться с друзьями: История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м... Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий... Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности... Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...  © cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы! 0.009 с.