Несколько советов фото - и кинолюбителям при съемке в горах

 

Каждый снимающий в горах сталкивается с особенностями природы гор: разнообразием и необычностью освещения, резкими перепадами температуры и давления атмосферы, а также с труднодоступностью объектов съемки и многим дру­гим, что влияет на качество получаемых фото- и киноизобра­жений.

Мы хотели бы дать здесь ряд рекомендаций тем, кто со­бирается снимать фото или кино в горах. Остановимся глав­ным образом на технических вопросах, так как разбор худо­жественных проблем требует специального освещения.

Прежде всего следует составить схему фотографии или кинорассказа. От этого зависят техника съемки, оснащение и все остальное (сроки, места съемок, участники и т.д.). На первых порах не стоит покупать дорогостоящую фото- и ки­ноаппаратуру (обычно дорогая аппаратура требует больших навыков в использовании и более капризна в обращении). Можно взять недорогой фотоаппарат типа «Смена-8М», «Чайка-2» или «Чайка-3», «Зоркий». Предпочтительнее зеркаль­ные камеры типа «Зенит», так как важно хорошо видеть объекты съемки на зеркале. Правда, зеркальные камеры не­сколько дороже и менее оперативны в работе, зато к зеркалке можно подобрать оптику любой системы и с любым фокус­ным расстоянием, ее легче оправить и приспособить. Зеркало дает возможность контролировать установку любых фильт­ров и приспособлений (о чем мы скажем ниже), и не нужны специальные оптические визиры на каждый объектив.

Чтобы чувствовать себя во всеоружии и справиться с раз­ного рода фотозадачами на профессиональном уровне, доста­точно иметь к камере три объектива. Один нормальный, ко­торым снабжается камера (обычно при съемке на 35-мм плен­ку с кадром 24х36 мм это объектив с фокусом около 50 мм), затем широкоугольник (28-35 мм), позволяющий снимать в тесных ущельях, трещинах, пещерах ледников и в палатках, а главное — в связке при восхождении. Камера с коротко­фокусным объективом, поставленным на гиперфокальное рас­стояние, всегда готова к съемке. И, как показала практика, просто необходим телеобъектив с фокусом от 135 до 500 мм, позволяющий снимать крупно с больших расстояний.

При съемке незеркальной камерой телеобъектив требует специального, тщательно выверенного оптического визира с поправкой на паралакс; он должен быть особо точно отъ­юстирован и иметь оправу, дающую возможность снимать и крупный и общий план. Все это можно сделать только при наличии специальной фотомастерской.

Сегодня, когда большинство фотографий снимается и «скрытой» и «нескрытой» камерой «репортажно», то есть ког­да они не строятся специально для съемки, когда действую­щие лица — герои фотографии схвачены непосредственно в те или иные моменты жизни, а не выполняют задание фотографирующего, телеобъектив позволяет наблюдать за событиями с большого расстояния и дает возможность получить порази­тельные результаты. А часто только телеобъективом можно снять человека в горах, когда трудно, а иногда и невозмож­но подойти к нему на близкое расстояние.

Если ваш будущий кинофильм должен служить «камер­ным» целям или будет показан в кинофотокружке или клу­бе кинолюбителей, то можно пользоваться малоформатными камерами типа «Экран-3» с пленкой 8 мм, весом всего 600 г или «Экран-4» с пленкой 2x8 мм, весом 800 г, имеющим афокальные насадки и линзы, позволяющие снимать с самого близкого расстояния (0,3-0,5 м) и использовать ту же опти­ку в качестве телеобъективов.

Для съемок в горах больше всего подходят 16-мм камеры типа «Киев-16С» с пружиной при весе 3 кг или камеры «Киев-16У» и «Красногорск» с трансфокатором. Кстати, несколь­ко слов о трансфокаторе. Трансфокатор, то есть объектив с изменяющимся фокусным расстоянием, позволяющий вос­произвести эффект как бы наезда или отъезда камеры с об­щего на крупный план и обратно, целесообразно использовать вместо набора отдельных объективов, что позволяет с одной точки, без смены оптики выбрать кадр желаемого размера. Совершенно не нужно бесконечное число раз «наезжать» или «отъезжать» от снимаемого объекта, чем грешат почти все начинающие. В начале и конце «движения» рекомендуем снимать статический кусок. «Наезд» или «отъезд» камеры как художественный прием надо использовать только в тех случаях, когда этого требует само содержание кадра.

Трудности при съемке фильма в путешествии или при вос­хождении начинаются с веса аппаратуры. Мы указали при­близительный вес отечественных камер (без принадлежностей и пленки), поэтому оператор должен трезво оценить свои возможности или возможность пользоваться помощью то­варищей; вес аппаратуры необходимо включать в вес рюк­зака.

На какой бы кино- или фотокамере вы ни остановились, ее надо подготовить для работы при низких температурах, ка­кие обычно бывают при высотных восхождениях, самых труд­ных для съемки. Начиная подготовку, прежде всего надо уда­лить заводскую, как правило летнюю, смазку. Лучше это делать мастеру. Для удаления смазки применяют обезвожен­ный керосин. Если камера пружинная, то и пружину надо промыть и посыпать графитом.

Многие для работы при низких температурах после про­мывки камеру не смазывают, работая «сухой» камерой, что вполне себя оправдывает, особенно если нужно отснять не­большое (500-1000 м) количество пленки.

Если предполагаемая температура при съемке не ожида­ется ниже минус 5 — минус 10°, то самое простое испытание зимой — вынести заряженную камеру на улицу на два-три часа, а летом поместить в морозильное отделение холодиль­ника на такое же время. Проверить камеру «на мороз» необ­ходимо. Одновременно с испытанием камеры испытывается и пленка, так как некоторые сорта ее ломаются на мо­розе.

Когда нет возможности промыть камеру или поставить ее на универсальную смазку, можно при морозе пользоваться подогревом.

При работе на морозе нельзя допускать резкой смены тем­ператур при переносе камеры в теплое помещение без чехла. Камере необходимо дать постепенно согреться, не вынимая ее из чехла, так как в противном случае она и объективы от­потевают, что надолго выводит камеру из рабочего состояния. Если после нахождения в теплом помещении предполагается продолжение работы на морозе, камеру в помещении нельзя вынимать из чехла. А если мороз не очень большой, то луч­ше оставлять ее в чехле на улице или в прохладном поме­щении, чтобы сохранить в рабочей готовности.

Параллельно с подготовкой и проверкой камеры должно идти испытание кино- и фотопленки на ее фотографические качества. В настоящее время при большом количестве разных сортов как черно-белой, так и цветной пленки трудно ре­комендовать какой-либо один определенный сорт ее, так как это зависит от характера съемки и сортов, имеющихся в дан­ный момент в продаже.

Но какие бы сорта пленки вы ни приобрели, необходимо точно определить ее действительную чувствительность, а так­же остановиться на режиме обработки, так как от точности экспозиции и правильной проявки в основном зависит тех­ническое качество материала.

Подавляющее большинство кинооператоров-профессиона­лов сегодня работают с экспонометрами, так как съемка про­изводится в самых различных условиях. Экспонометру, как правило, можно вполне верить, если пленка правильно к не­му «привязана» и вы точно определили индекс чувствитель­ности пленки для данного экспонометра.

Экспонометр «Ленинград» проверен многими годами ра­боты, и его можно рекомендовать кинолюбителям. Только на­до очень внимательно следить за точностью показания экспо­нометра при мало- и многосветии, когда интервалы между рисками шкалы очень малы и можно легко допустить значи­тельные ошибки. Одновременно необходимо проверить, соот­ветствуют ли риски на шкалах диафрагм действительной све­тосиле объективов.

В связи с тем что чувствительность пленки может значи­тельно отличаться от указанной на этикетке, так как зависит от срока и условий хранения, времени проявки, температуры проявителя и т.д., важно установить ее подлинную чувстви­тельность именно для вашего экспонометра. Как говорят, «привязать» ее к нему. Для этого снимается «клин». «Клин» — это снятый объект, а лучше два объекта (общий план пейзажа и портрет, снятый не на фоне неба), снятые с одинаковой скоростью, обычно 1/100 сек для фото и 1/50 сек для кино, со всеми диафрагмами на объективе. При съемке измеряется и записывается количество света, показываемого экспонометром в условных делениях. При этом таблицу ис­пытаний лучше заготовить заранее во избежание ошибок при записи, а при съемке только отмечать очередное условие. Остановившись на каком-либо мелкозернистом проявителе (их сейчас многие десятки, причем проявитель лучше всегда составлять самому), надо при температуре 18-20° проявить снятый «клин» в рекомендованное для проявки время, ука­занное на этикетке или в рецепте.

Эти условия проявки, то есть температуру и время, необ­ходимо точно соблюдать и при последующей обработке всего снятого материала.

После проявки на пленке получается ряд негативов, при­мерно до 10-12 кадров общего плана и столько же портретов различной плотности, обычно от сильной передержки до силь­ной недодержки. Тогда вы по своему вкусу выбираете нега­тив наилучшего фотографического качества, зная, при какой диафрагме и с каким показателем экспонометра он снимался, определяете индекс чувствительности пленки для вашего эк­спонометра и уже строго его придерживаетесь.

Применяя цветные или серые нейтральные светофильтры для съемки на современных сортах черно-белой и цветной пленки, надо учитывать некоторые особенности при съемке на больших высотах. Как правило, в современных фото- и кинокамерах светофильтры навинчиваются непосредственно на объективы, что позволяет пользоваться только сплошными фильтрами. Мы рекомендуем сделать специальный универ­сальный фильтродержатель, дающий возможность пользовать­ся как круглыми, так и квадратными или прямоугольными, сплошными или оттененными фильтрами, что особенно необ­ходимо в горах, где редко нужно применять сплошные фильтры.

Этот же фильтродержатель одновременно служит блендой, предохраняя объектив от попадания прямых солнечных лу­чей. Вообще необходимо постоянно следить за тем, чтобы лучи солнца или отраженный ото льда «ненужный» свет, осо­бенно при съемке против света («контражуром»), не попада­ли на объектив и фильтры, так как помимо снижения фото­графического качества негатива (разбеливание цвета, вуали­рование, появление бликов и засветок) они могут, особенно при работе с короткофокусными объективами, прожечь резиновую шторку затвора и привести к браку всего мате­риала.

Чаще всего при съемке на высоте, в зоне снега и льдов, начинающие фотографы «перефильтровывают» небо, которое вообще там фильтра не требует, так как и без фильтра полу­чается достаточно темным.

В то же время снег и лед требуют применения фильтров. Поэтому можно применять оттененный фильтр, поставив его «вверх ногами», то есть- так, чтобы окрашенная часть при­крывала заснеженную или ледовую часть кадра, а небо оста­валось незафильтрованным. Ставить оттененный фильтр сле­дует после того, как объектив задиафрагмирован, так как тогда можно точнее определить границу оттенения. Но при оттененном фильтре нельзя панорамировать.

Значительно повышает качество фотографии применение на крупных планах, и особенно при съемке портретов, «под­светки». Подсветкой может служить простой кусок белого пластика или фанеры размером около 30х40 см, окрашен­ный белой матовой краской или оклеенный фольгой. Можно применять кусок серебрянки, натянутый на складную рамку размером около 50х60 см.

Хочу посоветовать, не бойтесь и дерзайте. Снимайте боль­ше и все, что кажется интересным. Снимайте в любых усло­виях и в любую погоду. Зачастую даже профессионалам пленка преподносит приятные неожиданности. То, что кажет­ся на глаз непригодным для съемки, иногда получается от­лично. Только защитите камеру от дождя и снега, сшив футляр из полиэтилена или хотя бы завернув ее в полиэтилено­вую пленку, оставив отверстие для объектива.

Всегда следует помнить, что фильм начинается со сцена­рия. Сценарий может быть не написан. Но его можно срав­нить с рассказом. При этом автор должен знать, что он хочет рассказать. Только рассказывать надо не словами, а кино­кадрами.

Отличным примером сценария могут служить рассказы больших писателей. Перечитайте их, и вы убедитесь, что они написаны так, что каждую фразу можно заменить монтаж­ным кадром и получится внятный кинорассказ.

Часто при съемке восхождения невозможно предвидеть всего и включить заранее в сценарий. Так же как иногда ус­ловия не позволяют своевременно снять весь необходимый материал. Можно даже на меньшей высоте доснять нужное. Только не забудьте при досъемке сохранить характер света, ритм и направление движения камеры и движение людей в кадре, а также их одежду и снаряжение, чтобы они не отли­чались от снятого ранее материала. Поставленные на нужные места между уникальными кадрами восхождения, они зна­чительно усилят художественную выразительность мате­риала.

 

Выдающиеся альпинисты

 

П. Рототаев