Советские альпинисты в Кордильерах

 

В 1975 году группа советских альпинистов была приглашена Американским альпинистским клубом, чтобы ознакомиться с горами на территории США и развитием горовосхождений. На территории США расположена большая часть Кордиль­ер Северной Америки, простирающаяся на 6000 км от Аляски до Панамского перешейка и расширяющаяся в пределах стра­ны на 1600 км. Входящие в эту горную систему мощные и разветвленные хребты Скалистых и Каскадных гор, а также Сьерра-Невады и Береговых хребтов имеют вершины, дости­гающие почти 4500 м.

Нам было известно, что альпинизм в США популярен, что американские восходители покорили многие вершины своей страны и добились больших успехов в других горах мира, в том числе в 1963 году покорили Джомолунгму.

Знакомство наше началось с Аппалачей. Шонгум — гор­ная местность в отрогах этих гор. После душного Нью-Йорка здесь все радует: хвойные леса, красивые озера, монолитные известняковые скалы. Это наиболее популярное место у аль­пинистов Восточного побережья США, где они проводят трени­ровки. Доступно оно не всем, так как принадлежит частным лицам и за пользование скалами нужно платить. Без этого посетителей было бы значительно больше.

Здесь каждый маршрут, а их в районе более пятисот, под­робно описан в путеводителе. На некоторых даже указаны точки страховки и забитые крючья. Выбивать их или остав­лять новые на маршруте не рекомендуется. Альпинисты здесь широко пользуются закладками, которые им заменяют крючья. Закладка (полый или литой многогранник) вместе с привязанным концом репшнура легко заклинивается в тре­щине при нагрузке и служит дополнительной точкой опоры. При многократном прохождении маршрута закладки не раз­рушают скалу и просты в употреблении. Однако нужно иметь достаточный навык, чтобы правильно подобрать закладку для той или иной трещины. В Советском Союзе В. Абалаковым сконструированы опытные образцы заклинивающихся уст­ройств (кулачки), которые во многом превосходят закладки. В этом могли убедиться и американцы.

Наши совместные с американскими альпинистами трени­ровки в Шонгуме проходили в середине недели, поэтому мы не смогли увидеть массовые воскресные восхождения, когда на скалах собирается до трехсот человек.

Вначале мы немного волновались: сможем ли пройти по незнакомому маршруту, что называется «с листа»? Хозяева были ведущими; мы понимали, что они хотят присмотреться к нам. После прохождения первых же маршрутов сомнения американцев относительно нас рассеялись. Позднее «Альпи­нистские новости» писали: «У советских альпинистов нево­образимая скорость в хождении в связке как первыми, так и вторыми».

С первого же дня между нами были налажены дружеские контакты. Американцы оценили, какое большое значение имеют для подготовки альпинистов соревнования по скало­лазанию, которые уже давно проводятся в СССР.

Через два дня мы покидали аппалачские скалы и с нетер­пением ожидали более сложных восхождений, запланирован­ных в Скалистых горах (высшая точка их — 4422 м).

Горный район национального парка Гранд-Титон — место нашего двухнедельного пребывания в Скалистых горах — на­ходится в штате Вайоминг. Наиболее высокая вершина райо­на — гора Гранд-Титон (4196 м). Оледенение здесь незначи­тельное. Ледники сохранились только в глубоких котловинах и карах северной экспозиции.

Много дружеских встреч было у нас в Титоне. В каждой из них проявлялся большой интерес к русским альпинистам, впервые приехавшим в горы США. Дверь нашего домика не закрывалась. Здесь В.М. Абалаков устроил выставку своего оригинального альпинистского снаряжения. Удалось нам по­знакомиться также и с Йеллоустонским национальным пар­ком — гордостью американцев.

В Титоне мы совершили и небольшое путешествие по воде. Реки в штате Вайоминг текут в глубоких каньонах. Плывя по реке Снейк на резиновых плотах, мы за три часа преодолели 50 км.

Шесть раз советский флаг поднимался над вершинами Скалистых гор. Их победителями становились советские и американские альпинисты.

Восхождение на наиболее популярную среди альпинистов вершину Гранд-Титон заняло более двух дней. Прежде чем выйти на перевал, с которого начинается альпинистский путь, надо преодолеть крутые террасы, густо поросшие сос­ной, кедром и елью. Граница леса здесь проходит на высоте 3000 м над уровнем моря. Внизу видны крупные горные озе­ра — жемчужины этого края. Гранд-Титон сложена известня­ками, гнейсами, гранитами. В результате выветривания обра­зовалось много сравнительно небольших скальных стенок, интересных для альпинистов.

Неприветливо встретила нас вершина. Мелкая изморозь плотно покрыла скалы. Туман. Видимость не более 40 м. Только на спуске удалось увидеть лавовое плато, расположен­ное в соседнем штате Айдахо. Изрядно промерзнув, мы устре­мились вниз, где ярко светило солнце. Навстречу поднима­лись группы американских альпинистов. Они выражали свое удивление, узнав, что перед ними советские восходители. В сбивчивом потоке слов приветственно звучал пароль «Союз» — «Аполлон». Дружеские улыбки. Рукопожатия.

С пика Симметричный открывается красивая панорама се­верной части Титонского хребта. Отсюда видны вершины Клауд-Пик (4013 м) и Бертус (3900 м), интересные для аль­пинистов. Посещаются они редко из-за дальности подходов к ним.

В отрогах Титонского хребта находятся и Башни Мертвого каньона. По одной из них — 400-метровой стене (6 к.т.) — нам предстояло совершить восхождение. В группе были две интернациональные связки и одна советская. На этот раз мне пришлось идти с одним из сильнейших альпинистов США. Первую веревку он прошел без страховки. Сброшенная им мне веревка означала приглашение к маршруту, однако я ею не воспользовался. Маршрут оставил хорошее впечатление: весьма крутой, проходить можно свободным лазанием без применения искусственных точек опоры, что позволяет в пол­ней мере проявить свое умение.

Запомнилось и еще одно восхождение в этом районе. Теперь уже два гида шли вместе с нами на вершину Морран (3780 м). Восхождение это оказалось намного сложнее, чем предполагалось ранее, и только за три часа до вылета самолета мы вернулись в лагерь.

Дальнейший наш маршрут — Каскадные горы на западе США. Путь к ним начинается в Сиэтле, столице штата Ва­шингтон. Климат здесь приближается к средиземноморскому. Близость гор Олимпик и Каскадных дает возможность люби­телям природы отдохнуть здесь зимой и летом. Из Сиэтла видна снежно-ледовая шапка потухшего вулкана Рейнир — цели нашего восхождения.

Каскадные горы простираются более чем на 300 км с востока на запад и почти на 1000 км с севера на юг. К югу от Сиэтла располагаются вершины Рейнир (4392 м), Адаме (3751 м) и Сент-Хеленс (2950 м). Еще дальше к югу находятся потухшие вулканы Худ (3427 м), Джефферсон (3199 м), Три-Систерс (3166 м), Крейтер-Лейк (3620 м), Шаста (4317 м) и Лассен-Пик (3187 м).

Вулканический конус Рейнира возвышается над окружаю­щим плато почти на 2500 м. С его склонов спускается 26 лед­ников. Их языки глубоко врезаются в долины до высоты 1200 м. Большинство вулканов Каскадных гор считаются по­тухшими, однако следы их сравнительно недавней деятельно­сти проявляются в обилии горячих источников. С 1843 года Рейнир извергался четыре раза, последнее извержение было в 1914 году.

Вместе с нами на Рейнир идут альпинисты из Такомы. Ав­томобильная дорога закончилась в Парадизе на высоте 1650 м. Отсюда проложены асфальтированные тропы к нача­лу выхода на ледники. После пересечения ледника Нискуолли (длина его около 6500 м) путь выводит на снежно-ледо­вые склоны Рейнира. В 1932 году огромная волна селя, свя­занного с таянием ледника, разрушила дорогу, смела на своем пути лес и постройки. До сих пор внизу стоят безмолвные свидетели этого грозного явления природы — засохшие ство­лы деревьев. Сейчас за продвижением ледника внимательно следят ученые. В 30 км от города Такома расположен круп­нейший гляциологический центр США.

При подходе к Рейниру необходимо пройти два километ­ра по льду, снегу и разрушенным скалам. Местами крутизна ледового склона достигает 40°. Когда мы выбрались на край огромной чаши-кратера, то увидели ближайшие вулканы и далеко в дымке океан.

Наши коллеги-американцы отстали. Видимо, нам помогла тренировка на Памире. Газета Такомы тогда писала: «Рус­ские буквально взбежали на вершину». Американцы говори­ли, что нам помогла и погода — это был единственный день с хорошей погодой за два летних месяца. Как видно, теплота дружеских отношений может изменить даже климат, утвер­ждали они.

Все совершенные нами восхождения были интересны, но лучшим мы считаем первовосхождение на вершину Бонанза-Пик (2899 м), которая находится в глубине Каскадных гор. Подъезды к этой вершине неблизкие. Дорога идет вдоль реки Колумбия, где проложена трансконтинентальная желез­ная дорога. Долгое время она служила единственной транс­портной артерией к Восточному побережью. Теперь прочное место занял автомобиль. Затем мы плыли на речном трамвае по озеру Шелан — одному из крупнейших горных озер мира: длина — 60 км, а максимальная глубина — более 500 м. Не­посредственно в озеро обрываются километровые крутые ска­лы — мечта скалолаза.

Северные Каскадные горы — это поднятия и сбросы, глу­бокие ущелья, водопады и озера. У одного из этих озер и рас­положился наш палаточный лагерь.

Утром выходим к стене. Пробираемся сквозь бурелом, че­рез разрушенные скалы и, наконец, выходим к перевалу. Здесь нужно заполнить фляги: дальше воды не будет. Спускаемся к началу северной стены Бонанза-Пика — цели нашего вос­хождения. Перепад стены около 900 м.

Продвижение идет быстро. Приходится быть предельно осторожным: много разрушенных и в то же время крутых скал. Такова особенность Каскадных гор. Сложность пути по­степенно увеличивается. Теперь мы «догнали» и первую связ­ку. Онищенко стоит перед стенкой, которую только что пре­одолел Бершов. Стенка как будто состоит из вертикальных чешуек, готовых сорваться при малейшей нагрузке.

Вот небольшая площадка, где можно стоять троим. Прямо над нами внутренний, местами нависающий угол. Пройти его удается только в калошах. Таких участков сегодня было не­сколько. Солнце уже склоняется к закату, а подходящего ме­ста для ночлега все нет.

Пройдено еще несколько веревок. Преодолен сложный об­ход жандарма. Еще веревку проходили уже в темноте. Но те­перь мы на гребне, где можно устроить ночевку.

Среди ночи вскакиваем. Что случилось? Оказалось, что кенгуровые крысы, которых здесь несметное количество, ре­шили «попировать» и употребили для этого наши продукты.

Утром мы проходим остаток пути к вершине. Перед самым выходом на гребень пришлось преодолеть трудную 40-метро­вую стенку. Наконец мы на вершине.

Спуск с Бонанза-Пика по юго-восточному гребню довольно прост. Он выводит на каровый ледник. Удивительно, как он сохранился здесь. Большинство бывших здесь когда-то сред­них и мелких ледников полностью исчезли, оставив после се­бя глубокие ложа, которые зимой заполняются снегом. Вес­ной в них долго сохраняется влага, давая жизнь травам.

Так как мы не ожидали встретиться здесь со снегом или льдом, то не взяли с собой кошек, да и ледоруб был у нас один на всю группу. Поэтому при проходе этого ледника нам пришлось ползти по краю рандклюфта, балансируя между скалами и льдом. Однако же «нет худа без добра». По ска­лам текли прозрачные ручьи чистой снеговой воды, и мы мог­ли вдоволь напиться.

Еще одна 300-метровая стена была пройдена нами в райо­не Снежного ручья, притока реки Колумбия. Наша связка (Гракович — Непомнящий), войдя во вкус первопрохождений, решила сократить путь и пройти новый маршрут. Надо ска­зать, что он был пройден с большим трудом. Остальные участ­ники группы, пройдя свой маршрут, были вынуждены ждать нас более трех часов, наблюдая за нашей «эквилибристи­кой».

Наш путь лежал далее в штат Калифорния, к горам Сьер­ра-Невада. Здесь, в районе Йосемитской долины, нам пред­стояло совершить заключительные восхождения.

В Сьерра-Неваде много сложных скальных маршрутов. Са­мая высокая вершина здесь — Уитни (4418 м), круто обры­вающаяся к впадине озера Оуэне, расположенного на высоте 1088 м. Перепад высот вершины Дейна (3977 м) над озером Моно около двух километров.

Йосемитская долина находится в трех часах езды на ав­томобиле от городов Окленд и Беркли — спутников Сан-Фран­циско. Она образовалась около 20 тысяч лет назад в результа­те ледниковой эрозии. Гранитные массивы были размыты бурными реками, текущими с запада. Крутые скалы, обилие водопадов, богатая растительность, в том числе и гигантская секвойя, создали популярность Йосемитскому национальному парку. За летний сезон его посещает не менее миллиона человек.

Маршруты по пешеходным тропам тщательно промарки­рованы. Американский альпинистский клуб организовал здесь специальный палаточный лагерь для альпинистов-скало­лазов. Основные посетители этого лагеря — студенты, приез­жающие сюда на каникулы. Одни из них увлекаются скало­лазанием, а другие выбрали не менее интересный вид спор­та — дельтапланеризм. Нам довелось увидеть, как, прыгая прямо с горы, спортсмены подолгу кружились над долиной. Зрелище захватывающее.

Совершенно гладкая отвесная стена вершины Эл-Капитан кажется абсолютно непроходимой. Весной по ней стекает множество водопадов, что делает ее неприступной. В мае по­токи воды прекращаются. Тогда начинается «паломничество» к вершине альпинистов.

Однако уже в июне восхождение невозможно из-за боль­шой жары и отсутствия воды. Летом дождей в долине обычно не бывает. Восхождения на Эл-Капитан возобновляются осенью, когда жара спадает. И даже в середине сентября, ког­да мы были здесь, спасения от жары можно было искать только в реке. Температура воздуха даже в тени превышала 30°, влажность доходила до 80 %. Маршрут занимает от пяти до десяти дней. Мы решили выходить на стену без разведки и дополнительных тренировок, так как времени у нас было мало.

Стена Эл-Капитан сложена из гранита. Здесь надо было иметь 50-60 крючьев, бивуачное снаряжение (гамаки) и за­пас воды. Интересна тактика прохождения стены. Считается, что маршрут должен «осваиваться» на нижних участках пу­тем их неоднократного прохождения. Обычно американские группы проходят до середины пути и обратно по многу раз, чтобы постепенно приспособиться к маршруту.

Несмотря на то, что стена Эл-Капитан широка, все маршру­ты, а их пять, начинаются в одной точке. Новые пути по сте­не изучаются и обрабатываются в течение нескольких лет. Полностью «шлямбурные маршруты» здесь не пользуются популярностью.

Нижние участки маршрута предельно усложнены. Здесь оставлены только страховочные крючья. Многие секреты про­хождения стены трудно разгадать без квалифицированной кон­сультации. Нам помог своими советами один из американ­ских альпинистов, штурмовавший вместе с нами стену. Ее секреты он познал во время двух своих предшествующих вос­хождений.

Узнав, что маршрут свободен, мы решили заночевать в лагере, а не под стеной, и были за это наказаны. Утром обна­ружилось, что одна из американских групп уже вышла на стену, поэтому мы выйти не могли. Так был потерян важный для нас день.

Второй сюрприз ждал нас на середине стены. Здесь на од­ном из участков дважды срывался Бершов. То была гладкая плита крутизной около 50°. Стоя на лесенке, нужно было до­тянуться до крошечной зацепки. Видно было, что раньше здесь был шлямбурный крюк, но теперь он отсутствовал. По­пытка преодолеть плиту срывалась. Пытался пройти ее и Варбуртон, но тоже сорвался. Наступила темнота, и всем нам пришлось спускаться в лагерь за шлямбурными крючьями. Только на следующий день Бершову удалось быстро разде­латься с этим «непроходимым» участком с помощью «не­бесных» (так их здесь называют) крючьев, предложенных американцами. Этот небольшой якорный крюк с петлей из репшнура цепляется за небольшой уступ и выдерживает лег­кую нагрузку.

Потерянное время сказалось на штурме вершины. Можно какое-то время существовать на скромном питании, но без во­ды на Эл-Капитан продолжать восхождение невозможно. По­теряв один день, наша группа оказалась в критическом по­ложении. Подсчеты показали, что воды на всех участников группы недостаточно. Тогда руководитель В. Онищенко при­нял решение: продолжать штурм должны Бершов, Варбуртон и Непомнящий. Остальным пришлось спускаться. За после­дующие три дня указанная выше тройка прошла оставшуюся часть маршрута, преодолев скальные отвесы, изнурительную жару и нестерпимую жажду. Итак, двое наших товарищей добились победы над Эл-Капитан, чему мы все были очень рады.

На маршруте преобладали гладкие внутренние углы, узкие расщелины, «отрицательные» камины. Использование на ней многочисленных маятников заставляло альпинистов каждый раз приспосабливаться к новому характеру рельефа. На мар­шруте здесь используется минимальное количество шлямбур-ных крючьев. И все же, как нам показалось, восхождение на Эл-Капитан не очень похоже на альпинизм. Все здесь заранее известно и отработано до мельчайших деталей. Большая жара заставляет восходителей особенно тщательно подбирать пита­ние и одежду, а также сверхэкономно расходовать воду. Здесь считается, что важен даже сорт шоколада: нужен такой, который не должен плавиться на жаре. К сожалению, многие тонкости тактики штурма стены мы узнали позднее, лишь после своего восхождения.

В конце поездки мы ознакомились с Сан-Франциско. Аме­риканцы считают его самым красивым городом страны. Вы­рос он на берегу залива Сан-Франциско в месте разрыва цепи Береговых хребтов. Залив соединен с Тихим океаном проли­вом Золотые Ворота. Город располагается на гористом запад­ном берегу залива. Для расширения территории у моря и у гор отвоевывается каждый квадратный метр площади.

Заключительное (совместное с американцами) восхожде­ние состоялось недалеко от города Спрингфилда (штат Нью-Гэмпшир) на вершину Монаднок (965 м) в хребте Нью-Гэмпшир.

Наша поездка в США прошла успешно. Американские альпинисты проявили к нам большое внимание и дружески помогали в ознакомлении с основными горными районами страны.

 

Л. Терентьева

Мак - Кинли

 

В глубине Аляски поднимается высочайший массив Северной Америки — Мак-Кинли (6193 м). Снежный гигант, располо­женный под 63° с.ш. в Аляскинском хребте, не только наи­высшая вершина Северной Америки, но и одна из наиболее высоких гор мира. Вершины Гималаев и Анд, несомненно, превышают ее, однако они поднимаются над плоскогорьями с абсолютной высотой 3000 м и выше. Здесь же широкая до­лина Кускоквима, куда спускается северный склон массива, расположена на высоте 450 м над уровнем моря.

Среди ближайших спутников Мак-Кинли находятся очень трудные для альпинистов вершины: Форакер (5303 м) — вто­рая по высоте в этой группе, была покорена лишь нескольки­ми командами альпинистов; Хантер (4443 м) и Мозе-Тот (3150 м) чрезвычайно трудны для восхождения и были по­корены совсем недавно. Лежащая ближе к заливу Аляс­ка цепь гор Врангеля включает две высокие горы — Блэкберн (4918 м) и Бона (5004 м). Вторая по высоте вершина рай­она — Логан (6050 м) и третья — Св. Ильи (5488 м). Последняя оказалась более простой в альпинистском отношении и была покорена еще в 1897 году итальянскими альпини­стами.

Высокая широта, на которой расположена вершина, срав­нительная близость к океану (250 км до залива Кука) и к циклоническому центру над Алеутскими островами, из кото­рого влажные ветры легко проникают в долины Юкона и Кускоквима, принося сильные снегопады, — все это создает здесь тяжелые климатические условия, пожалуй одни из самых тя­желых в мире. Зимой температуры даже в долинах могут опускаться до минус 60°, летом средние температуры около 12-14° и изредка днем могут подниматься до 30°. Однако ночи и летом холодны, и лишь в июле почти не бывает ноч­ных заморозков.

Климат Аляски и ее горных районов не только холодный, но и ветреный, сырой. Тут преобладают холодные юго-запад­ные ветры (на вершинах их скорость может достигать 160 км в час) с короткими, еще более сильными порывами, очень опасными для альпинистов. Периоды плохой погоды длятся очень долго. Так, например, в 1947 году из девяноста дней трех летних месяцев было всего пять ясных дней, а в среднем из трех дней два пасмурных.

Хотя в долинах Центральной Аляски осадков выпадает немного, на склоны гор штормы приносят много снега, вы­падающего почти круглый год. Летом в месяц бывает до 15-20 дней с осадками. Снеговая линия проходит низко — на вы­соте 1650 м. Не удивительно, что на склонах столь высоких гор, как Мак-Кинли, и в примыкающих ущельях рождаются огромные ледники, самые большие из которых — Кахилтна (73 км) и Мулдроу (66 км) в северной части массива Мак-Кинли.

Наиболее приемлемый для восхождения период — с мая до конца июля, ибо в августе погода уже заметно ухудшает­ся. Ясная погода наблюдается обычно в первой половине дня; до полудня облака появляются уже на высотах 1200-2000 м. О наиболее благоприятных условиях для восхожде­ний говорит следующая статистика: в период с 1910 по 1972 год число групп, которым удалось совершить восхожде­ние на Мак-Кинли, составило: в апреле — 2, в мае — 23, в июне — 28, в июле — 47 и в августе — 9.

Для альпиниста, готового к лишениям и трудностям и ста­вящего перед собой большие спортивные задачи, Аляска пред­лагает обширное поле деятельности. Однако на подходах к горам здесь приходится преодолевать ледники и снежные склоны, находиться под воздействием изменчивой погоды с температурами более низкими и ветрами более сильными и порывистыми, чем, скажем, на Кавказе или в Альпах. Кроме того, экспедиции в горные районы Аляски до сих пор сталки­ваются с трудными транспортными проблемами. Хотя сейчас альпинистам не приходится, как в прежние годы, везти снаря­жение и продукты питания на собачьих упряжках и задачи транспорта в значительной мере решает самолет, тем не ме­нее климатические условия и здесь создают значительные препятствия.

Вершина Мак-Кинли привлекает на Аляску большое коли­чество альпинистов со всего мира. На нее было совершено несколько сотен восхождений альпинистами разных стран. Успех этих восхождений каждый раз могли обеспечить лишь тщательная подготовка, отличное снаряжение, исключитель­ные физические данные участников и «везение» с погодой. Вместе с героическими страницами история восхождений на Мак-Кинли содержит немало и печальных: здесь с 1932 по 1976 год погибло 32 альпиниста.

* * *

В 1794 году английский мореплаватель Джордж Ванкувер, проводя географическую съемку побережья Аляскинского за­лива, заметил далеко на севере высокую снежную гору. Он был первым иностранцем, который увидел вершину Мак-Кинли. Местные жители индейцы и алеуты называли тогда вершину Денали и Тралейка, что в переводе означает «великая» и «дом солнца».

В конце XIX века один из золотоискателей на Аляске, Ф. Денсмор, дошел до окрестностей Мак-Кинли и дал хорошее описание этого гиганта (в связи с этим довольно долго вер­шина была известна как гора Денсмора). В 1896 году другой золотоискатель — У. Диккей, ведший разведку золота в доли­не Суситна, к югу от этой горы, назвал ее Мак-Кинли — по имени тогдашнего кандидата в президенты США (в 1897-1901 годах — президент США).

В последнее десятилетие XIX века многочисленные груп­пы и экспедиции уже проникли к подножию горы. В одной из них геологи Дж. Элдридж и Р. Мулдроу впервые определили ее высоту, по их данным равную 6187 м.

В 1902 году первая группа любителей-альпинистов из че­тырех человек попыталась совершить восхождение на Мак-Кинли. Выбранный ими маршрут был неудачен, и труднодо­ступные ледяные стены горы заставили их отступить. В том же году исследователи А. Брукс и Д. Ребан совершили полу­чившее тогда известность путешествие от побережья залива Аляска через береговой хребет до долины Юкона. Перевалив через западный гребень Мак-Кинли, они сделали подробное описание этой горы.

Годом позже Ф. Кук, уже известный к тому времени по­лярный исследователь, проведший одну из первых зимовок в Антарктиде, обошел вокруг Мак-Кинли и сумел подняться до высоты 3353 м по ее западному ребру. Позднее, в 1906 го­ду, он сообщил, что вместе с проводником (носильщиком) Э. Барриллом достиг вершины, выйдя из долины Суситны. Впоследствии, однако, выяснилось, что это сообщение было ложным, что Кук поднялся лишь на небольшую вершину вы­сотой около 1500 м над ледником Рут и оттуда сфотографиро­вал окружающую панораму. Эта фотография должна была подтвердить факт восхождения.

В 1906 году и затем в 1910 году физик Э. Паркер и на­туралист П. Броун делали попытки восхождения на Мак-Кин­ли — в первый раз по юго-западному ребру, во второй — с лед­ника Рут, но их постигла неудача: транспортировка снаряже­ния и провизии по леднику оказалась для них непосиль­ной.

В 1910 году группа золотоискателей из долины реки Кантишна, отлично знавших местность и привыкших к суровым условиям Аляски, предприняла храбрую попытку восхожде­ния, не удававшегося до тех пор ни геологам, ни альпини­стам. Золотоискатели намеревались доказать, что Ф. Кук не поднимался на вершину. В группу входили Ч. Макгонэгал, П. Андерсон, Б. Тейлор и Т. Лойд (руководитель). Специаль­ного снаряжения у них не было, кроме кошек, которые они прикрепляли прямо к своим индейским мокасинам. У них не было и опыта восхождения в высоких горах. Его им заме­няли лишь выносливость и настойчивость, воспитанные их профессией.

Группа вышла из Фэрбенкса в феврале 1910 года и устро­ила базовый лагерь у северных отрогов Мак-Кинли. Запасы провианта восходители пополняли охотой. Им удалось найти более легкий путь к средней части ледника Мулдроу. Оттуда обнаружились два маршрута на вершину, которые, кстати го­воря, используются и в наше время. Из базы на леднике они вышли 10 апреля, поднялись по ледовому кулуару между се­верной и южной вершинами массива. Для восхождения избрав на была первая из них: с кулуара она выглядела более высо­кой. Они дошли до вершины после трех суток ходьбы, не ос­танавливаясь на ночевки. Ночью они шли при свете полярных сумерек. Это, конечно, свидетельствует о большой выносливо­сти и тренированности восходителей. Руководитель группы Лойд, однако, не смог подняться на вершину.

Первая часть маршрута, по которому шли золотоискатели, носит сейчас название путь Карстенса, вторая — маршрут Пионеров.

7 июня 1913 года группа под руководством X. Штука при участии В. Харпера, X. Карстенса и Р. Татума совершила пер­вое успешное восхождение на главную, южную вершину мас­сива Мак-Кинли. Путь был пройден с организацией промежу­точных лагерей. Последний лагерь был разбит 6 июня на вы­соте 6000 м, а 7 июня в час дня четверка восходителей до­стигла вершины (6193 м).

В 1917 году массив Мак-Кинли с прилегающей к нему тер­риторией был объявлен национальным парком США.

В настоящее время существует более пятнадцати различ­ных маршрутов восхождения на Мак-Кинли. Каждый год ту­да отправляются экспедиции. В 70-х годах там было сделано три необычных первопрохождения: первый подъем и спуск на лыжах японцами Каую Хозикава и Цуйози Уеки, первое восхождение целиком женской группы и первое одиночное восхождение, сделанное японцем Наоми Уэмура, покорителем Джомолунгмы.

12 июня 1976 года О. Иольц и Р. Месснер совершили первопрохождение на Мак-Кинли по юго-западной стене. Новый маршрут шел по крутой стене между маршрутом Кассина по восточной части южной стены и западным контрфорсом, ко­торый сейчас считается обычным путем. Поскольку восходи­тели поднялись на вершину в один из самых длинных дней года, они назвали свой маршрут «стеной полуночного сол­нца».

Еще в 1951 году один из восходителей на Мак-Кинли, Б. Уошберн, говорил о «дикой и изолированной» стене Мак-Кинли, возвышавшейся над ледником Кахилтна: до него на вершине побывало всего 35 человек. В 1976 году уже 52 группы атаковали Мак-Кинли. Почти все они поднимались по за­падному контрфорсу. Эти группы использовали авиацию (са­молеты доставляли их на ледник Кахилтна, на высоту 2050 м), экономя таким образом много времени и сил на под­ходах к вершине. Такими темпами развивался альпинизм на северо-востоке Америки, связанный с освоением этого райо­на, а также с ростом популярности горовосхождений, совер­шенствованием их техники.

 

Опыт

И практика

В. Овсянников

Полет с вершины Эльбруса

 

От редакции

В настоящее время во многих странах мира все большее рас­пространение получает дельтапланеризм. Энтузиасты этого вида спорта совершают полеты с горных вершин в Альпах, Гиндукуше, Гималаях. Увлекательность таких полетов несом­ненна. В то же время они требуют от человека значительной альпинистской подготовки, знания законов аэродинамики, предельной подготовленности к полету, внимания, осторожно­сти и т.д.

Дельтапланеризм в нашей стране еще только зарождается, и на современном этапе спуск с вершин на дельтаплане таит в себе не только множество трудностей, но и большой риск. Однако вполне возможно, что вскоре полеты в горах станут обычным явлением.

Ниже помещается статья энтузиаста дельтапланеризма В. А. Овсянникова о выполненном им впервые в нашей стра­не полете на дельтаплане с вершины Эльбруса.

* * *

Через несколько минут после старта я летел на высоте около 300 м над снежными склонами и ледниками Эльбруса. Полет проходил над обычным маршрутом восхождения на эту высо­чайшую вершину Кавказа. Вот подо мной скалы Приюта Па­стухова, а впереди, в конце неширокой группы скал, виден «Приют одиннадцати».

Но что это? Вслед за легкой встряской дельтаплан стал быстро набирать высоту. Скорость полета та же, а я подни­маюсь все выше и выше. Снег и скалы как бы уходят вниз. Быстро расширяется обзор. Догадываюсь: дельтаплан попал в восходящий воздушный поток.

Было это 4 августа 1977 года. После первых радостных ощущений полета, впервые совершенного мною в Кавголове на дельтаплане собственной конструкции, прошло три года. Все это время было заполнено усовершенствованием аппарата, освоением техники пилотирования, полетами со склонов гор Кавказа и Кольского полуострова.

Вершина Эльбруса была мне знакома по восхождениям 1957 и 1963 годов. Начав подготовку к полету с нее, я уже достаточно ясно представлял, какие трудности встретятся на этом пути.

С мыслью о полете я поднимался на вершину в июне 1977 года. Тогда мне не повезло: сильный порывистый ветер сорвал мои планы. Пришлось вернуться вниз с дельта­планом за плечами и уехать в Ленинград. В то же время этот выезд не прошел бесследно. Я просмотрел возможные вариан­ты старта с вершины. Удалось испытать и дельтаплан в по­лете в районе «Приюта одиннадцати». Эти испытания под­твердили заключения аэродинамиков: взлетная скорость на высоте, даже такой, как 4200 м, из-за разреженности атмос­феры должна быть больше. В полете дельтаплан вел себя все время одинаково и легко управлялся.

Через месяц я вновь был на Кавказе и 1 августа поднялся к «Приюту одиннадцати» — высокогорной гостинице.

Со следующего дня началась моя подготовка к полету. Она заключалась в выходах к вершине с целью транспорти­ровки грузов и акклиматизации. Три долгих дня уходит на это. Все они наполнены тяжелой челночной переброской грузов, большой усталостью, приступами горной болезни, особенно в верхней части пути. Но чего не сделаешь для осуществления своей мечты!

Наступил решающий день. Ручные часы-будильник подни­мают меня в два часа ночи. В гостинице тишина: три группы уже вышли к вершине, остальные еще спят. Самочувствие мое отличное. Да и погода лучше не придумаешь. Одеваюсь тепло — шерстяной костюм, пуховые куртка и брюки, штор­мовка, рукавицы. Фонарика не беру: хорошо светит луна. Не забываю компас: он не раз выручал меня на Эльбрусе в не­погоду. Выхожу. Без груза — мой груз находится в 200 м от вершины — идти одно удовольствие. Перед седловиной обго­няю группу зарубежных альпинистов из международного ла­геря «Кавказ-77». Вижу, как к восточной вершине подходит группа советских восходителей.

К 10 часам добираюсь до своего груза. После короткого отдыха забираю только рюкзак и — к вершине. Предвершин­ный взлет не крут — 35-40°. Иду медленно, экономя силы. Наконец вершина —11 часов. Вынимаю записку предшест­вующих победителей вершины и оставляю свою. В ней пишу, что буду спускаться на дельтаплане — в этом у меня теперь нет сомнения. Пишу в ней, что полет посвящается 60-летию Советского государства.

Альпы.

Вершина Маттерхорн.

Второе восхождение на нее