Воронцовский дворец а Алупке

Граф Воронцов, «полумилорд, полукупец», по образному выражению Пушкина, был одним из богатейших людей своего времени. В 1823 г. он впервые приехал в Крым. Отличавшийся коммерческой сметкой граф оценил экономические возможности южного края. Год спустя, заняв пост генерал­губернатора Новороссии, он принялся скупать южнобережные земли. В общей сложности ему принадлежало около 2000 десятин земли в разных частях полуострова. Развивая на них различные прибыльные отрасли хозяйства, он за короткий срок значительно приумножил свой, и без того немалый, капитал. У Вороноцова уже был приличный дом в Симферополе, в парке Салгирка, и несколько небольших домиков в разных имениях. Но главной его южной вотчиной, передающейся по наследству по мужской линии (майоратным имением), должна была стать Алупка. Скупив там как можно больше земли, граф приступает к строительству величественного дворца. Поклонник всего английского, он задумал возвести свою резиденцию в английском стиле. В этот период у английских аристократов в моду вошли дома с виду похожие на старые замки, но внутри обустроенные согласно всем достижениям тогдашней цивилизации. Этой моде последовал и Воронцов, заказав проект английскому архитектору Эдуарду Блору. Интересно, что Блор проектировал постройку, не выезжая из Англии, пользуясь рисунками местности.

К сентябрю 1832 г. проект был готов, и в Алупке практически сразу приступили к его осуществлению (до этого уже были сделаны отдельные постройки). Руководили строительством также англичане. Сначала архитектор Гейтон, а с 1833 г. Вильям Гунт, находившийся здесь до конца строительства, продолжавшегося до 1845 г. С 1845 по 1848 шли отделочные работы. Дворец возведен в стиле готики Тюдоров, характерной для Англии 15 в. Материалом послужил местный серо­зеленый диабаз – магматическая порода, трудно поддающаяся обработке, почти в 2 раза прочнее гранита. Стоимость постройки была баснословно высока – около 9 млн рублей серебром. Одно составление проекта обошлось в 60 000 рублей.

Создавался дворец руками крепостных мастеров. В 1833 г. здесь работало 40 каменотесов и несколько десятков подсобных рабочих, но в 1837 г., ожидая визита Николая I, их число увеличили до 1000 человек. Работа была трудной и тяжелой, потому, несмотря на высокое жалование, многие работники бежали со стройки. Случаи побега были настолько часты, что контора воронцовских имений обратилась в перекопскую полицию с просьбой проверять всех проезжающих крестьян. Когда работы были закончены, граф в виде особой милости позволил многим мастерам выкупиться из неволи. Но вольная давалась лишь самому строителю, его семья оставались крепостной.

Интересно, что дворец, счита­ющийся сейчас памятником архитектуры, не вызывал большого восхищения у современников. Авторы книг того времени видели в нем безвкусную и дорогую причуду.

В Великую Отечественную войну дворец не пострадал. Гитлер обещал его фельдмаршалу Манштейну, и тот заботился о сохранности «своей» собственности. Отступление же немцев оказалось столь поспешным, что им было не до разрушения дворца. Однако они успели вывезти много хранившихся там произведений искусства.

Дворец окружен парком, протянувшимся с востока на запад на 1 км, а с севера на юг –на 0,5 км. Парк делится на две части. Верхняя спроектирована в ландшафтном стиле, а нижняя – в регулярном. Создавалось это растительное великолепие на протяжении 10 лет (с 1829 по 1939 г.) под руководством немецкого садовника Карла Кебаха. Чернозем привозили из украинских степей. Дорожки прокладывались там, где они возникали сами по себе, потому планировка очень удобна. По красоте парк не уступает дворцу. Особенно приятна для прогулок верхняя часть. Аллеи перемежаются с озерами, искусственными каскадами и гротами.

Некоторые растения парка уникальны. На полянах сохранились несколько старых экземпляров сосны крымской с толстенными стволами. В лесах таких старожилов уже не встретишь. На Платановой поляне растет араукария чилийская. Долгое время это был единственный экземпляр в Крыму. Сейчас парочка юных араукарий высажена в парке Айвазовка в Партените. На Солнечной поляне можно видеть старейший в Крыму кипарис, посаженный в конце 18 в. У озера есть болотный кипарис (таксодиум), хвоя которого осенью краснеет и опадает; в верхнем парке произрастает мексиканская сосна Монтезумы, примечательная своей длинной хвоей, достигающей 20 см.

Окрестности Ялты

Ай­Петри

. Даже тот, у кого совсем плохо с географией, знает это название. Правда, при этом он полагает что это высшая точка Крыма и ошибается - главная вершина полуострова – г. Роман­Кош 1545 м над у. м.). Высота Ай­Петри 1234 м над у. м. и она не входит даже в десятку высочайших. Поднявшись на вершину, мы обнаруживаем, что вокруг простирается обширная всхолмленная равнина. Это – Ай­Петринская яйла – древняя поверхность выравнивания. Протяженность ее 13 км с севера на юг и 25 км – с востока на запад. Хотя яйла и называется Ай­Петринской, доминирует по высоте здесь г. Рока (1347 м над у. м.)

Массив Ай­Петри сложен почти 600­мет­ровой толщей рифовых известняков. Вся она пронизана сетью карстовых полостей (карст – процесс растворения горных пород подземными и поверхностными водами). Здесь находится вторая по глубине шахта Крыма – Каскадная, уходящая на 400 м под землю (шахтой спелеологи называют естественную вертикальную полость). Одну из оборудованных пещер, Трехглазку, можно осмотреть недалеко от станции канатки. На ее дне до середины лета лежит сугроб скопившегося за зиму снега. Низкие температуры препятствуют его таянию. Так же можно посетить оборудованные пещеры Геофизическая и Ялтинская

 

От станции канатки недалеко и до главной достопримечательности Ай­Петри – знаменитых зубцов. Эта необычная каменная корона образовалась при выветривании известняка по трещинам. С близкого расстояния зубцы выглядят непривычно крупными – высота каждого 12–15 м. К ним переброшен навесной мостик, качающийся над пропастью (прогулка по нему платная -500р).

Обратите внимание на Ай­Петринскую поверхность. Она словно изрыта ямами с каменистыми бортами. Такие формы рельефа называют карстовыми воронками. В них часто находятся входы в пещеры.  Выступающие на поверхность камни расчерчены бороздами и углублениями – каррами. Воронки и кары – формы поверхностного карста.

Климат на яйле не курортный. Среднегодовые температуры здесь на 7,2° ниже, чем на ЮБК. На равнине, чтобы получить такой перепад температур надо было бы проехать 800–900 км на север. Зимой на плато лежит снег, привлекающий любителей горных лыж, санок и сноубордов. Но бывают дни, когда здесь не до катания. С яйлинской метелью шутки плохи. Сила ветра может достигать 40 м/с. (Максимальная скорость -50 м/с. – была зарегистрирована в 1947 г.). Не удивительно, что на яйле не было постоянного населения. Разве что в эпоху мезолита она интенсивно посещалась человеком. В некоторых местах под слоем дерна обнаружены целые скопления древних кремневых орудий. Но и тогда человек не жил на яйле постоянно, а поднимался только на период охоты.

Потом на долгие тысячелетия яйла опустела. В средние века близ вершины  Ай-Петри находился небольшой монастырь, что отражено в топонимике (Ай­Петри в переводе с греческого означает «Святой Петр»).

 

В 1894 г. через плато проложили дорогу, связавшую Ялту и Бахчисарай. Из­за сложных условий рельефа строилась она 30 лет. Работы вели саперные батальоны под руководством Инженер-полковника Шишко.  За такой трудовой подвиг император Александр II повелел назвать одну из скал Ай­Петри скалой Шишко. Скала находится у выхода дороги на плато. На ней, на высоте 1182 м, оборудована смотровая площадка.

Дорога сделала Ай­Петри более доступной, чем другие вершины. Это и способствовало ее популярности. Подниматься на Ай­Петри стало модным уже на рубеже 19 и 20 вв. В 1895 г. очагом цивилизации на вершине стала метеостанция. Кто­то из местных дельцов открыл неподалеку от нее ресторан. Интересно, что в этом высокогорном заведении уже тогда практиковался заказ столиков по телефону, но поскольку сам ресторан не был оборудован связью, звонить клиентам предлагалось на… метеостанцию. Подобную «межведомственную кооперацию» в наше время даже сложно представить.

Сейчас вершина Ай­Петри стала слишком «цивилизованной» и многолюдной. Потому любители нетронутой природы обходят «базарную площадь» в районе канатки дальней дорогой и устремляются к более первозданным уголкам, например на Таракташ.

На Ай –Петри можно подняться:

• на собственном транспорте по дороге Ялта–Бахчисарай. Зимой подъем возможен только на полноприводных машинах;

• на такси или микроавтобусе (микроавтобусы иногда отправляются от ялтинского автовокзала, но регулярных рейсов нет – машины отъезжают по наполнению);

• по канатной дороге. Станция находится в Мисхоре;

• пешком. На Ай­Петри ведет ряд пешеходных троп. Занимает такой подъем 4–5 часов.

В 1987 г. к зубцам из Мисхора протянули линию канатной дороги. Проект ее был довольно смелым, уж очень крут угол, под которым натянуты тросы – 45°. Ничего подобного не строилось ранее не только в нашей стране, но и вообще в Европе. Тем не менее дорога оказалась работоспособной. Местные жители очень гордятся своей канаткой. Протяженность ее  -3 км. Это расстояние вагончик пробегает за 15–20 минут.

 

Никитский ботанический сад

Никитский ботанический сад заложен в 1812 г. Создавался он изначально не для услаждения взоров. В Крыму тогда начали появляться первые виноградные и садовые плантации, но развитие сельскохозяйственой отрасли сильно тормозилось отсутствием собственного посадочного материала. Привозимые из­за границы семена часто оказывались невсхожими, саженцы за время транспортировки успевали высохнуть и не принимались. Для того, чтобы решить эту проблему, был заложен «экономо­ботанический сад». Основателем и первым директором его стал Х.Х. Стевен – ботаник­энтузиаст. Уже через 10 лет сад располагал крупнейшей в России коллекцией винограда, в его стенах разместилось училище виноградарства и виноделия и первая в России помологическая станция, занимавшаяся селекцией плодовых растений.

Сегодня сад занимает около 40 га территории и является крупным научным центром. Коллекция растений насчитывает более 19 000 видов, сотрудники сада занимаются селекцией южных плодовых культур, интродукцией и введением в культуру новых для Крыма видов растений, изучают физиологическое воздействие эфирных масел.

Для гостей полуострова Никитский сад, это прежде всего – нарядный парк с диковинными растениями: бамбуковые рощи, величавые кедры и секвойядендроны, пальмовые аллеи и каменистые горки. На территории сада произрастает самая старая фисташка туполистная и самая старая олива Крыма.

Сад хорош во все сезоны. Весной его аллеи фонтанируют красками: цветет глициния, сакура, магнолии. Но здесь очень лирично и зимой, когда выпадает снег и вечнозеленая листва проглядывает из-под белых сугробов.

В последние годы стали популярны цветочные «балы» и «парады»: бал хризантем в ноябре, парад тюльпанов в мае и ирисов в июне.

 

Гурзуф

Городок уютно пригрелся под боком мохнатого мишки-Аю-Дага. Возможно название как-то связано с этим зверем. Предположительно, оно происходит от латинского «урсус» -«медведь».

На скале близ причала, именуемой Генуэзской скалой (Дженевез-кая) сохранились остатки крепости Горзувиты. Ее первые постройки были заложены в 6 веке, В 8 веке при хазарском нашествии, крепость была разрушена, а через 200 лет восстановлена князьями государства Феодоро. Еще позднее её захватили и перестроили на свой лад генуэзцы. При них  в Гурзуфе был крупный невольничий рынок. В конце 15 века крепость престала существовать, пав под ударами турецких войск. После этого она не восстанавливалась.

При российской власти первым хозяином Гурзуфа был герцог Ришелье, которого мы помним, как устроителя Одессы. В 1808 г. он приобрел имение в устье р. Авунда. В течении ряда лет дом Ришелье был единственным на ЮБК, где могли остановиться путешественники. В 1820 г этот дом снимала семья Раевских, с которой путешествовал по Крыму А.С. Пушкин. Сегодня в там Пушкинский музей, а рядом растет Пушкинский кипарис – любимец поэта.

В начале 19 века Гурзуф был самым крупным поселением на ЮБК - здесь насчитывалось 44 двора и 128 жителей (Симеиз -35 дворов, Никита -12.-)

В 1881-1882г земли в Гурзуфе покупает богатый промышленник, купец 1-й гильдии, миллионер П.И. Губонин. Сведения об этом человеке противоречивы. Кто-то восхваляет его, как благотворителя, кто-то называет жестоким эксплуататором. Губонин происходил из социальных низов. Его отец был крепостным крестьянином, тем не менее, сумевшим наладить свое дело по обработке камня. Сын пошел еще дальше. Он преуспел, выкупился из неволи и постепенно сколотил огромное состояние, занимаясь строительством мостов и железных дорог. Он же был строителем Севастопольской железной дороги.

Губонин превратил Гурзуф в самый фешенебельный, роскошный и дорогой курорт Крыма, в сравнение с которым не шла никакая  Ялта. Он построил в Гурзуфе 7 гостиниц, ресторан, прачечную, провел телефон, электричество, установил в парке фонтаны. От симферопольского шоссе в имение ответвлялась   собственная дорога, за проезд по которой взимали по 25 коп с экипажа. Летом в Гурзуф съезжалась вся богатая Москва.

Наследник губонинского курорта- санаторий «Гурзуфский», на территории которого и находятся все его постройки. Домики сочетают черты бахчисарайского дворца и русского терема..

После смерти Губонина, на рубеже 19 и 20 веков, имение было приобретено акционерным обществом «Гурзуф», которое сделало ставку на удешевление отдыха за счет снижения качества обслуживания. В результате курорт утратил пальму первенства, уступив ее Ялте.

Сейчас в Гурзуф строит приехать, чтобы побродить по старым улочкам. Руководство поселка поступило очень мудро, решив бороться с обветшалой застройкой не путем сноса, а заботливой реставрацией. Теперь район набережной- что-то наподобие этногородка, где можно погрузиться в атмосферу старины

 

Дом Ришелье.

Дом, где останавливалась семья Раевских, отлично сохранился. Возле него до сих пор растет знаменитый пушкинский кипарис. «Каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество» - писал о нем поэт

 

Фонтан «Ночь». В 1889 году владелец гурзуфского курорта М.И. Губонин увидел в Вене на второй всемирной выставке садово-парковой архитектуры чудесную композицию работы Бергера. Очень она приглянулась предпринимателю, но к сожалению была уже продана. И Губони решает заказать точную копию скульптуры. Через год она прибывает в Гурзуф.

Сюжет навеян античной мифологией: в центре повелительница ночи- богиня Нюкта, рядом с ней ее сын бог сна Гипнос, а к плечу прислонился крылатый Эрос с золотой стрелой.

В Гурзуфском парке есть и другие скульптуры. В том числе «Купальщицы» и «Рахиль», установленные в 1890г. Скульптура «Рахиль» создана по мотивам библейского сюжета, повествующего о том, как  Яков увидел у источника красивую девушку - Рахиль. Он обратился к ее отцу с просьбой отдать дочь в жены. Отец согласился, но с условием, что Яков будет 7 лет пасти его стада. Через 7 лет хитрец предложил Якову  в жены свою дочь, но другую, старшую. Ведь  Яков забыл назвать имя девушки. Пришлось влюбленному еще 7 лет пасти стада, чтобы жениться на своей избраннице

Дженевез-кая  На этой скале, генуэзцы построили свою крепость на месте старой, византийской.

Шаляпинский утес.

Утес, называвшийся Пушкинским, очень приглянулся Ф. Шаляпину. У него зародилась мечта построить здесь «замок искусств». В надежде на ее воплощение, Шаляпаин даже выкупил этот кусок камня у вдовы инженера Брезина. Хозяйка имени Суук-Су свои земли не продавала, но великому певцу  отказать не смогла. Купчая датируется 1917 годом. Всем известно, какие события потом последовали, потому мечта Шаляпина так и не сбылась.

 

  островки Адалары - Символ Гурзуфа. Их название так и переводится с крымско-татарского – «острова»). Это скалы-отторженцы, выступающие из моря в 300 метрах от берега. Если взглянуть на север, в главной гряде видно понижение – Гурзуфское седло. Оттуда когда-то «вывалились» Адалары, так же как и гора Болгатур, находящаяся в центре Гурзуфа, Генуэзская скала, гора Красный камень.

Высота Адаларов - 35 и 48 м. К ним в начале 20 века возили на лодке. Стоила такая прогулка 1,5 руб., а на самих островках был ресторан «Венеция» с невероятно дорогими ценами.

Аю-Даг в переводе с крымско-татарского означает медведь-гора. Форма его действительно напоминает прилегшего у воды медведя.

Медведь довольно крупный – высота 570 м, длина от хвоста до носа –почти 3 км, ширииа от бока до бока – 2км.

За Аю-Дагом в крымоведческой литературе закрепился эпитет «святая гора». Во-первых, само название Аю-Даг считается некоторыми исследователями связанным не с медведем (аю (тюрк)), а с греческим «агиос» - «святой». А во вторых, в давние времена там находилось большое количество христианских храмов. Пустынные ныне склоны до 15 века были густо заселены. Археологам известно не менее 6 поселений. Позднее обжитые места были заброшены – вода ушла из родников, возможно, после землетрясения, а вслед за водой ушли и люди. Сейчас только развалины попадаются между деревьями.

Здесь кругом следы минувшей жизни. Небольшой храм 14 века стоит прямо у тропы на поляне Клиссуры. Неподалеку от вершины, среди леса, виднеется поросший мхом развал стен так называемого кольцевого укрепления, полукругом охватывающего площадь около 3 га. На поляне Ай-Констант следы средневекового поселения.

У подножья горы, на территории санатория «Крым», находятся развалины базилики Св. апостолов Петра и Павла. Этот большой трехнефный храм был построен в 8 веке епископом Иоанном Готским. Рядом располагался монастырь. В 10 веке храм сгорел. 400 лет он лежал в развалинах, пока в 1427 г его не восстановили феодориты. После прихода турок (1475 г) храм постепенно был заброшен. В конце 19 века его фундамент случайно обнаружили при прокладке дороги.

Аю-Даг примечателен не только, как исторический, но и как природный памятник. Здесь произрастают несколько средиземноморских видов растений нигде в Крыму, кроме этой горы не встречающихся: папоротник краекучник птерисовидный, дикая лесная капуста (листья ее съедобны и по вкусу напоминают белокочанную, хотя немного горчат). Весной на южном склоне цветет сиреневыми цветками ладанник, а восточный склон весь залит желтой кипенью цветущего дрока Веры.

С геологической точки зрения Аю-Даг - так называемый диапир - неудавшийся вулкан. В среднеюрскую эпоху (160-165 млн. лет назад)устремившаяся к поверхности магма, так и не смогла пробить толщу вышележащих таврических сланцев и застыла в недрах в виде округлого вулканического тела. Спустя много миллионов лет внешние силы размыли покрывающую оболочку и магматический массив оказался на поверхности. Он сложен габбро-диабазом – прочной беловато-серой породой. А на восточном склоне можно увидеть так называемые роговики -породы, образовавшиеся из таврических сланцев при воздействии на них высоких температур.

 

Алушта

К

лимат Алушты прохладнее Ялтинского. Через понижения Ангарского (752 над у.м) и Кебитского (595 м над у. м.) перевалов на побережье прорываются холодные воздушные массы. В то же время, здесь реже, чем в Ялте, идут дожди, да и пляжи алуштинские попросторнее будут. Что же касается возможностей разнообразить отдых экскурсионной программой, то здесь они ничуть не хуже.

Сама Алушта историческими памятниками небогата, хотя историю имеет давнюю. Еще в 6 в. здесь появились укрепления, устроенные по указанию византийского императора Юстиниана. В 10–12 вв. Алушта была крупным селением. В 1239 г. разрушена татарами. В конце 14 в. сюда пришли генуэзцы. Сначала их устраивали остатки византийских укреплений, потом они возвели свою крепость, которая вскоре пострадала от землетрясения. Пришлось начинать работы заново. Те постройки, которые дошли до наших дней, относятся ко второй половине 15 в. Крепость имела 3 башни – круглую, квадратную и шестигранную. Из них хорошо сохранилась только круглая. Ее называют Нижней или Ашага­Куле (находится на пересечении ул. Карла Маркса и ул. 15 апреля; N 44 40.333 E 34 24.717). Сейчас высота башни – 16 м, изначально она была метра на 3 выше. Ее соседка –квадратная башня, достигала 20 м. Третья башня – Чатал­Кая – еще в начале 19 в. была в полной сохранности, но уже к началу 20 в. местные жители постепенно разобрали ее на всякие хозяйственные нужды.

Башни генуэзской крепости, вживленные в современную застройку, придают городку своеобразный колорит.

 Поклонники советского кинематографа наверняка с интересом прогуляются к домику из «Кавказской пленницы», где обитал дядя главной героини и куда персонаж Никулина загонял баранов. Он находится совсем недалеко от крепости (пер. Ивана Крапивного, 5; N 44 40.467
E 34 24.567).

Те, кто интересуется совсем уж древней историей, могут осмотреть Алуштинский кромлех (неподалеку от мотокросса) – один из немногих сохранившихся мегалитических памятников Крыма.

Еще больше достопримечательностей можно увидеть в окрестностях Алушты, а отличное транспортное сообщение даст возможность без проблем добраться до них.

Из Алушты на запад

Складка пород в Лазурном. В Лазурном можно лежать на пляже и одновременно изучать строение земной коры. Здесь, в береговом обрыве, обнажается складка таврических сланцев.

Таврические сланцы – древнейшие породы Крыма – похожи на слоеный пирог из песчаников и уплотненных глин. Они отлагались в глубоководных участках древнего моря, в виде ровных горизонтальных слоев. Потом тектонические силы смяли их в складки. В таком помятом виде сланцы и залегают в основании крымских гор.

Там, где обрывы срезают склон, можно видеть то, что обычно скрыто под землей. Складка в Лазурном считается лучшим образцом складчатых дислокаций в Крыму и имеет официальный статус памятника природы. Здесь какая­то невероятная мешанина волнистых линий, меандров, завитков. Все это создано тектоническими силами, смявшими камень, словно кусок пластилина.

 

Закончив изучение складки, стоит посмотреть под ноги. Какими необычными каменными валунами сложен пляж! Морская галька как правило плоская, так как следуя за волной, она не перекатывается, а совершает возвратно­поступательные движения – скользит сначала в сторону берега, потом обратно. Получаются гладкие, даже пластинчатые окатыши. Здесь же галька круглая, большие камни похожи на футбольные мячи. Секрет в особенностях циркуляции здешних вод, перемещающих гальку по своеобразной траектории.

Более сотни лет назад на эту особенность обратил внимание живший поблизости профессор Н. А Головкинский. С тех пор участок берега с камнями­кругляшами называется Гранильня Головкинского. К сожалению, возведенные в последние годы берегоукрепительные сооружения, нарушили систему циркуляции в акватории и круглые камни природа больше «не производит» То, что мы видим на брегу, создано в прежние годы.

В Лазурное можно доехать на маршрутке, либо спуститься с трассы. От остановки «Виноградное», не доходя до домиков на склоне г. Кастель, свернуть вправо и спускаться по широкой тропе к поселку. Там самым простым решением будет просто узнать у местных жителей, где ближайший спуск к морю.
Оказавшись на брегу, надо держать курс на запад, к зданию громадного недостроя. За ним виднеется береговой обрыв, кажущийся отсюда темно­коричневым. Это и есть наше «учебное пособие» по складчатым дислокациям, а пляж под ним – знаменитая Гранильня Головкинского.

Партенит. (В советское время – Фрунзенское). Партенит (партениум) – переводится с греческого как «девичий». Это волнующее название дает романтикам повод предполагать, что место как­то связано с таврским культом богини­Девы. Партенит действительно место очень древнее. Уже в раннем средневековье здесь находился порт и оживленное торжище. В конце 8 в. городок стал резиденцией епископа Иоанна Готского. Иоанн Готский – уроженец Партенита, скорее авантюрист, чем пастырь. Он был одним из руководителей антихазарского восстания в Крыму, оказался в тюрьме, потом бежал в Византию. Бурная жизнь Иоанна не помешала церкви причислить его впоследствии к лику святых.

Современный Партенит знаменит своими парками. Два из них заложены в 19 в. Первый парк – имение Карасан, принадлежавшее знатному дворянскому роду Раевских, находится прямо над Партенитской набережной. Среди аллей сохранился господский дом, построенный в 1887 г. в псевдомавританском стиле.

 

Западнее, у мыса Плака, находится парк «Утес» с домом похожим на средневековый замок. Несмотря на внешнюю старинность, замок – почти новострой, дата окончания строительства – 1907 г. Строился он для княгини Гагариной по проекту архитектора Н. П. Краснова. Рядом с домом вдается в море мыс Плака (плоский (греч.)), сложенный магматической породой порфиритом. С его оконечности получаются хорошие фотографии Аю­Дага с можжевельником на переднем плане. Когда­то на мысу находилось средневековое (8–13 вв.) укрепление Ламбас (светильник (греч.)). На месте фамильной усыпальницы Гагариных стоял в те времена храм­маяк. Севернее размещалось поселение. Сейчас вокруг мыса раскинулся парк, достопримечательностями которого являются 1000­летний тис и 800­летний самшит, а на самом мысу образовалась популяция  американского кактуса опунции Энгельмана.

 

Наиболее знаменит и раскручен парк «Айвазовское», находящийся на территории одноименного санатория. Санаторий был открыт в 1964 г. и назван в честь знаменитого художника­мариниста. Здравница пришелась по вкусу творческим людям. Тут отдыхали многие деятели культуры и искусства: поэт Р. Гамзатов, композитор А. Хачатурян, балерина Г. Уланова. В последние годы парк основательно благоустроили –  установили многочисленные скульптуры и архитектурные формы, завезли редкие растения. На аллеях можно увидеть такую редкость, как араукария чилийская.

Посещение парков «Утес» и «Карасан» свободное, парка «Айвазовское» – платное.

Еще один интересный природный объект Партенита – скала Медвежонок или Кучук­Аю – рядом с Аю­Дагом. Это  - магматический диапир, только маленький. На вершине скалы сохранились следы каких то сооружений – возможно укрепления, или культовой постройки.

 

Судак

 

Судак не пользуется такой громкой славой, как южнобережные курорты. И это несправедливо! Да, он провинциален, да, здесь нет блеска и шума, но есть богатая история, есть природа. Природа Судака не похожа на природу Южного берега. Каких­-то сто с небольшим километров, а как меняется пейзаж! Ландшафт Восточного Крыма своеобразен. В нем есть что-­то терпкое, что­-то первобытное, что­то инопланетное, он немного отдает пустыней. И это не удивительно: среднегодовая сумма осадков в районе Судака 318 мм. Это в два раза меньше, чем в Ялте, и это полупустынная норма. Осенью, когда выгорает трава, здесь преобладают пыльно-­охристые краски.

Каждый уголок восточного Крыма индивидуален, у каждого своя характерная черта. В Судаке это –  древние рифы, серые причудливые скальные массивы, поднимающиеся над желтыми холмами.

Группа судакских биогермных массивов, как их называют специалисты, – остатки древней коралловой постройки, сформировавшейся в теплых водах верхнеюрского моря. Позднее рифы были перекрыты глинистыми отложениями. Прошли миллионы лет, глины размылись, а прочные рифы остались доминировать над ландшафтом. Сейчас они тянутся непрерывной чередой вдоль Судакско­Новосветского побережья: Сокол, Капчик, Караул­Оба, Хоба­Тепе.

Характерная черта рифовых известняков – отсутствие пластовой слоистости. Именно благодаря этой особенности их склоны практически всегда крутые, почти отвесные.

Судак может похвастаться не только чудесной природой, но и более чем 1000­летней историей. О его раннем периоде мы можем лишь строить догадки и предположения. Есть сведения, что в 3 в. на территории Судака обосновались аланы, пришедшие с готами.

Впервые в литературных источниках город упоминается в 7 в. В старых документах он именуется Сугдеей, а в древнерусских летописях фигурирует под названием Сурож.

В 8–9 вв., при хазарском господстве, Сугдея уже известна как административный центр, в котором сидел наместник кагана – тудун. После падения хазарского каганата город был опорным пунктом половцев. Арабский историк Элайни называет его «наибольшим из городов кыпчацких». С 1206 г. здесь обосновываются венецианские купцы. Известно, что в Сугдее имел дом дядя известного путешественника Марко Поло.

Венецианцы соперничали с Генуей за господство на Черном море. Победа досталась последним. В 1261 г. Византийский император Михаил Палеолог даровал Генуе право монопольной торговли на Черном море. В том же году генуэзцы основали факторию Кафа на месте нынешней Феодосии, спустя еще 4 года захватили Сугдею. При генуэзцах название города трансформируется и теперь уже звучит, как Солдайя. Генуэзский период стал временим наибольшего расцвета города. Солдайя превратилась в крупный торговый центр, численность населения достигла 15 000 человек.

Но наступил 1475 г., турецкие полчища вторглись в Крым. Кафа сдалась через 3 дня. Долгое время считалось, что осажденная Солдайя приняла неравный бой. Сейчас некоторые исследователи, полагают, что генуэзцы смогли договориться с турками и отдали крепость.  После этого город  утратил свое значение и постепенно пришел в упадок.

В середине 19 в. в Судаке насчитывалось всего 300 жителей и 90 домов. Курортный бум затронул его лишь частично. В конце 19 в. тут отдыхали преимущественно те, кто не мог себе позволить отдых в Ялте или искал уединения. Даже сейчас, несмотря на ландшафтное разнообразие и великолепные пляжи, Судак все еще находится в тени южно­бережных курортов.

Современный Судак – городок небольшой и архитектурными изысками не изобилующий. В центре традиционная площадь с административным зданием, набережная, санатории, пансионаты, несколько многоэтажек. Вся остальная территория занята частным сектором, где на каждом втором участке – мини-гостиница.

 Окрестности города – поле непаханое для туристов-пешеходников. Но ценителям пассивного отдыха Судак может предложить только пляж, крепость и экологическую тропу на мыс Алчак.

 

Генуэзская крепость

Главная достопримечательность Судака – генуэзская крепость. Ее не надо долго искать, сверяясь с картой и путеводителем. Она доминирует над городом, раскинувшись на склоне Крепостной горы и охватив ее неправильным полукольцом. Восемнадцать монументальных башен и соединяющие их стены видны еще издали. Из всего, что настроили генуэзцы на берегах Крыма, Судакская крепость наиболее впечатляющая (занимает 29,5 га) и хорошо сохранившаяся.

Башни крепости не уступали по высоте современным пятиэтажкам, достигая 15 м, стены поднимались не менее чем на 6–8 м при толщине 1,5–2 м. Их верхние части оформлялись зубцами, служившими не для украшения, а для защиты от стрел людей, перемещавшихся по установленному с внутренней стороны настилу. С внешней стороны стены усиливались мощными контрфорсами.

Строилась крепость постепенно. Генуэзцы любили прикреплять к каждой башне табличку с датой постройки, именем консула и т. д. Эти таблички очень помогли историкам, выяснившим таким образом, что строительство длилось с 1371 по 1469 г.

Всего в крепости 18 башен. Многие из них открытые, то есть имеют не четыре, а три стены. Есть две версии объясняющие такую особенность. Согласно одной, башни специально не закрывали с тыла, чтобы командующему легче было наблюдать за действиями бойцов и руководить сражением. Вторая предполагает, что строители сэкономили материал, сделав внутренние стены менее основательными и за прошедшие века они попросту развалилась.

Территория крепости делилась на две линии обороны – нижнюю, ограниченную стеной с 14 башнями, и верхнюю – цитадель, призванную стать последним рубежом обороны в случае прорыва неприятеля в крепость, а также служившую резиденцией консула и его приближенных.

 

Цитадель состояла из четырех башен. Самая верхняя из них, Дозорная, или Девичья (Кыз­Куле), взобралась на самую макушку горы, дерзко устроившись над 175­метровым обрывом. О ней любят рассказывать разные романтические легенды. На самом деле все проще и прозаичнее. Во­первых, название могло трансформироваться из Коз­Куле (дозорная башня) в Кыз­Куле (девичья башня), примеры таких превращений в Крыму не единичны. А во­вторых, внутри башни находилась церковь. Еще в 19 в. на стене была различима фреска изображавшая Деву Марию. Происхождение названия от рисунка маловероятно, но не исключено.

 

Еще две башни были соединены в Консульский замок. В его подвальных помещениях находилась цистерна для воды и склад, а верхний этаж предназначался для жилья, там даже имелся камин.

Жизнь в крепости подчинялась особому укладу. Управление было сосредоточено в руках консула. Эта должность сочетала в себе обязанности командующего и главы города. Консула назначали сроком на год и присылали из метрополии. Делалось это с целью хоть как­-то противостоять процветавшей в колониях коррупции. После правления проходило судебное разбирательство его деяний. Даже если на консула не поступало никаких жалоб, он все равно представал перед комиссией. Если жалобы были, их рассмотрение могло длиться годами

Кроме консула в крепости находился небольшой гарнизон. Устав генуэзских колоний запрещал принимать на службу представителей местного населения, потому генуэзские гарнизоны были на удивление малочисленны. В Солдайе он состоял примерно из 37 человек. Воины должны были постоянно быть в боевой готовности. Им даже не разрешалось надолго отлучаться из крепости. Не выпускали за пределы стен и более одного человека одновременно. В ночное время покидать город не имел права даже консул. Отношение к вопросам безопасности было более, чем серьезное. После вечернего сигнала колокола жителям запрещалось зажигать свет в домах и выходить на улицы.

Основная часть города тогда помещалась внутри крепостных стен. На 30 гектарах площади кроме домов обывателей ютилось еще 13 церквей. Хорошо сохранилдся Храм на консолях. Вероятно, еще византийского времени

 Лишь кузнецы и гончары с их пожароопасным производством селились за городом, образуя ремесленный посад.

К сожалению, мы не можем увидеть городскую застройку, утрачены и некоторые другие строения. Не время в этом виновато и не какие­то захватчики, а мирные и трудолюбивые немецкие колонисты, появившиеся в Судаке в начале 19 в. Они основали свое поселение прямо под стенами древнего памятника и принялись старательно разбирать его стены для возведения собственных жилищ

 

Ниже цитадели находится старая мечеть, где сейчас музейная экспозиция. Долгое время господствовало мнение. Что мечеть была перестроена из христианского храма Но скорее всего, она была построена турками. Минарет строился в перевязь со стенами, то есть здание изначально возводилось с минаретом

 

Между Крепостью и горой Палвани –Оба (местное название –Болван) находился порт. Его прикрывала башня Астагвера. От которой стена тянулась на вершину Болвана

Храм 12 апостолов в портовой части Судака. Скорее всего функционировал в 14-15 веках. Неоднократно перестраивался. Возможно, стоит на месте более древнего храма византийского периода, потом на его развалинах был возведен новый храм, но уже армянский. Размеры его были уже значительно меньше Еще до Великой отечественной войны на станах были различимы следы росписи, изображавшей тайную вечерю. Сейчас они практически утрачены

 

Лютеранская кирха. Построена в 1887 году немцами-ко