Работы из искусственного цементного камня

В тех случаях, когда нет возможности достать ес­тественный камень, годный для скульптурной работы, можно пользоваться искусственным цементным. Если отклоняться от обычного состава бетона в сто­рону большего содержания песка или употребления немытого песка, то получится камень, по твердости более или менее подходящий к песчанику. Если взять примерно 1/4 цемента и 3/4 горного песка, смешать в сухом виде и, слабо смочив, крепко набить в форму желаемого размера, то получится че­рез несколько дней глыба, из которой можно высе­кать скульптуру. Если же преследуют цели практические, то, вводя пропорции бетона более крепкого, с прибавкой круп­ного песка или щебня, можно изготовлять корыта для водопоя, резервуары для теплой воды на огородах и проч., применяя обычные приемы бетонирования.

 

Для примера опишем отливку бетонного чана для огорода. Задав себе размеры, делают днище (рис. 57-1а) из досок в виде круга и обставляют это днище верти­кальной опалубкой из теса, прижатого к наружному лекалу и внутреннему лекалу распорками (рис. 57-6). Таким образом, между двумя рядами опалубки оста­ется пространство в 60—80 мм в зависимости от диа­метра сосуда, которое должно быть плотно набито бе­тоном. Поэтому при значительной высоте следует де­лать большее число лекал. Последние делаются из вы­пиленных бондарной пилой сегментов круга нужного диаметра, наложенных один на другой и сшитых гвоздями (рис. 57-3). Для набивки употребляют по­лусухой бетон. Берут мытые песок и гальку или ще­бень и портландцемент в должных пропорциях (на­пример, 1 часть цемента, 1 часть гальки и 1 часть пес­ка) и на листе железа или ровном деревянном помосте в две лопаты перемешивают составные части, сна­чала насухо, затем с водой, прибавляемой из садовой лейки с частым ситечком по мере перемешивания. Когда нужное количество воды введено, массу неза­медлительно набивают в дно слоем такой же толщины, как и стенки, придавливают днищем малого размера, по внутреннему диаметру сосуда, расширяя вниз от верхней обечайки, ибо бетон должен твердеть под дав­лением.

Опалубка снимается после шести-семи дней, и тогда готовую вещь можно закопать на огороде так, чтобы она на 250—300 мм возвышалась над уровнем почвы.

Такие сосуды можно ставить и на поверхности под водосточными трубами для собирания дождевой воды, для поливки растений или противопожарных целей.

Смесь для трамбования бетона

Портландцемент..,. 1 часть Песка...................... 2 части

Гравия (до 5 см диам.). 4 части Промытый сухой песок смешивают с гравием и трамбуют.

Цементный раствор обыкновенный

По объему

Цемента........................... 1 часть Песка............................. 3—4 частей Объем раствора 3.1—3.8.

Цементный раствор жирный По объему Цемента....................... 1 часть

Песка промытого.... 1 часть.          Получается 1.5 объема раствора.

 

Цементный раствор, медленно схватывающийся По объему

Цемента.... 1 часть Песка...................... 5—6 частей Теста известкового.... 1 часть

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗ ГИПСА

Следует отличать работы из гипса от работ из але­бастра, известного всем по построечным работам. Со­стоя из одного и того же химического вещества, гипс отличается от алебастра большей чистотой и более плавным, медленным затвердеванием. Поэтому для тонких работ — художественных, зуботехнических и проч.— употребляется гипс. Возвратимся к форме для чашки, описанной выше для объяснения сущности приемов формования. Конечно, на оригинале нужно наметить себе линии раздела формы на части, свободно отнимаемые от оригинала. В нашем случае берут линию раздела формы, про­ходящую по среднему сечению чашки, плоскостью, проходящей через середину ушка и ось вращения фи­гуры. Затем, смазав чашку смесью из масла и мыль­ной воды, обкладывают ее при помощи лопаточек приготовленным и начинающим сгущаться гипсовым раствором, выравнивая край по линии раздела формы. Когда одна половинка формы сделана, ожидают 10— 15 минут, пока гипс не затвердеет, (хороший гипс гре­ется и отвердевает и в более короткий срок) затем приступают к формированию второй части. Прежде всего, очень тщательно проверяют плоскость, разнимая формы по намеченной на оригинале линии. В боковой толщине этой половины делают четыре (или более) конических углубления для точной установки и смыкания второй половинки формы с первой и обклады­вают вторую половинку чашки новой порцией гипсо­вого раствора, выждав необходимую его консистен­цию. Когда и эта часть затвердела, получают форму.

Здесь нет надобности в отливке внутренности чашки, так как в производстве для изготовления середины лекалом — шаблоном, прижимающим стенкам формы и удаляющим ее избыток. С другой стороны, форма в таком виде не годится для применения с керамике. Углубления от ушка чашки следует замазать глиной или гипсом и, смазав всю форму мазью для формовки, отлить массивную модель чашки, а но ней новую, рабочую форму в виде массивного квадратного куска с углублением внутри по форме чашки. Этих форм нужно иметь столько, сколь­ко желательно сработать чашек. Пример более сложной работы представляет изго­товление формы для ушка чашки. Со снятой первона­чально формы, до отливки массивной модели чашки, отливают ушко и часть стенки чашки, смазав предвари­тельно форму мазью и залив еще не успевшим на­чать твердеть гипсом. Когда налитый гипс сильно со­греется, разнять форму (в это время форма легче всего отделяется от предмета). Полученную отливку остру­гать так, чтобы стенка чашки была удалена и оста­лась бы только ручка — ушко чашки. С этого-то ушка и следует изготовить, по предыдущему, рабочую фор­му, имея в виду достаточную толщину ее стенок. Приготовление гипсового раствора несложно, но требует спокойной ловкости: гипс в порошке* сыплют в воду до тех пор, пока не заметят, что его кучка, вся пропитавшись водой, покрыла своим основанием дно сосуда. Тогда, не поднимая из раствора лопаточки, бо­ковым режущим движением размешивают сто в воде, избегая образования пузырьков. Раствор должен обла­дать густотой хороших сливок. Если он кажется жид­ким, добавляют сухого гипса. К формованию следует приступать не ранее как по достижении раствором густоты сметаны. Такая же густота требуется для получения отпе­чатков с растительных объектов. Объекты должны быть смазаны предварительно равномерным и тонким слоем мази для формования.    * Если нечист, следует просеять через сито с отверстиями в 0.5 мы.

ОТЛИВКА ПОЛЫХ ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Если формы для отливки делают массивными, из­делия из гипса — статуэтки и проч.— делают полыми.

Рис. 58. Образцы формы:

1—разделение гипсовой формы питью; 2—клеевая форма; 3—форма из серы.

Гипс должен расположиться слоем достаточной тол­щины на стенках формы. Для этого форму наполняют до 1/3 гипсовой мас­сой еще в густоте первой—хороших сливок, закры­вают отверстие последней частью формы и, быстро переворачивая форму, взятую плотно двумя руками, во все стороны распределяют раствор по стенкам; для успеха отливки необходимо: 1) продолжать повора­чивание, пока гипс «не станет», т. е. не затвердеет, что видно по остатку в чашке; 2) иметь форму сухой и хорошо смазанной. Разнимать форму нужно, когда гипс затвердел, но еще не остыл. В этот момент форма лучше всего от­деляется от отливки. Здесь уместно обратить внимание па способ изго­товления формы с вылепленного оригинала. Снятие формы с вылепленного из пластилина ори­гинала легче, чем с оригинала из глины. Его достаточно протереть маслом, очень сухо, и формовать. "то же касается глины, то формование предмета подсохшей глины легче, чем с сухой, которую следует чем-нибудь пропитать, например стеарином, чтобы сделать нерастворимой в воде, иначе снятие формы может представлять большие трудности. При сложных оригиналах правильного разделения формы часто достигают при помощи такого приема: по линиям разделения формы (рис. 58-1) наклеивают легким клеем, например гуммиарабиком, крепкую льняную, лощеную нить а, которая, начинаясь, напри­мер, на скуле бюста, идет дальше к крылу носа, на конец носа и т. д., обходя последовательно все линии разъема. Когда нить присохнет, прокрывают все формовальной мазью и покрывают быстро и ловко нетолстым, но до­статочным, судя по предмету, слоем раствора гипса. Теперь зорко следят, не начал ли гипс затвердевать. Когда твердеющий гипс способен сохранять свою фор­му, но еще мягок и может резаться нитью, берут за конец нити (который должен выступать из гипса) и тянут вверх и вдоль линии разнима формы спокой­ным и уверенным движением, обходя все линии раз­дела поверхностей оригинала.

Таким образом, вся форма будет разделена на ча­сти и их можно будет снять с оригинала.

Лепные карнизы и плафоны формуют обыкновенно в клеевой массе, а вещи из левкаса для багета и рам — в формах из серы. Рисунок 58-2, 3 дает представление о способе работы. Предметы натирают маслом, если форму делают из серы.