Тема 2. Краткая история моды

Тема 1. Введение в предмет

 

Предмет, задачи, краткий тематический обзор курса. Разбор основных терминов и понятий, связанных с модой. О происхождении термина «мода». Значение термина в различные эпохи. Соотношение понятий «мода» и «стиль», «мода» и «традиция», «мода» и «вкус». Социально-экономические градации понятия моды: чем отличается массовая мода от моды высокой. Смысловое различие терминов «кутюрье», «стилист», «дизайнер». Особенности профессиональной деятельности модельеров различных специализаций. Краткий обзор литературы, имеющей отношение к моде. Специфика журналистики моды. Обзор основных проблем, связанных с журналистикой моды. Перечень и обоснование требований к курсовой и дипломной работе по специальности «мода и журналистика».

 

Вопросы для обсуждения

 

1. Как трансформировалось понятие моды с XVIII в. по настоящее время?

2. В каких произведениях А.С. Пушкина упоминается слово «мода»? В каких значениях?

3. Почему мода противопоставляется традиции?

4. Дайте определение понятию «стиль». Чем отличается стильная одежда от модной?

5. Какое из двух понятий является более общим – «модельер» или «стилист»?

 

Литература

Андреева Р.П. Энциклопедия моды. – СПб., 1997.

Гофман А.Б. Мода и люди. – М., 1994.

Кибалова Л. и др. Иллюстрированная энциклопедия моды. – Прага, 1998.

Петров А.В. Мода как общественное явление. – Л., 1974.

Терешкович Т.А. Словарь моды. – Минск, 1999.

 

 

Тема 2. Краткая история моды

Происхождение одежды и нательных украшений. Этнографические и культурные признаки костюмов древних цивилизаций. Формирование западноевропейского костюма. Роль Парижа в распространении канонов моды. Зарождение моды от кутюр: Дом моды Чарлза Ворда.

От «прекрасной эпохи» к позднему модерну: реформа Поля Пуарэ. Творческий путь мадемуазель Шанель. Психо-социальные предпосылки зарождения стиля нью лук Кристиана Диора. Экономические предпосылки зарождения прет-а-порте. Формирование массовой моды: стили джинсовый, мини, унисекс, хиппи, поп-арт, граффити и др.

Основные тенденции современной моды.

 

Вопросы для обсуждения

1. Какие версии происхождения одежды и нательных украшений вам известны?

2. Какая мода господствовала в Европе при Наполеоне Бонапарте?

3. Что представляет собой стиль маленького черного платья?

4. Почему стиль нью лук Кристиана Диора бойкотировался беднейшими слоями Франции и США?

5. В чем сходство и различие стилей джинсового, кантри, вестрн?

 

Литература

Мерцалова М.Н. История костюма. – М., 1972.

Горбачева Л.М. Костюм ХХ века. – М., 1996.

Которн Н. История моды в ХХ веке. – М., 1998.

Пармон Ф.М. Композиция костюма. – М., 1997.

Терешкович Т.А. Словарь моды. – Минск, 1999.

 

Тема 3. Теоретические основы моды

Сфера распространения понятия «мода»: модные стандарты, объекты, ценности. Признаки, свойства, функции, ценностные компоненты моды.

Социальные аспекты моды. Мода как явление массовой коммуникации. Средства передачи сигналов моды. Типы участников массовой коммуникации в моде. Категории респондентов, принимающих информационные сигналы моды.

Психологические аспекты моды. Факторы подражания и «психической заразы» в моде. Формирование коллективной и индивидуальной установки на приобретение модной вещи. Особенности формирования спроса на массовую и эксклюзивную моду.

                                   

Вопросы для обсуждения

1. Что включает в себя понятие «мода»?

2. На ваш взгляд, какова основная социальная функция моды?

3. Какие признаки и свойства моды вы можете выделить?

4. Является ли мода средством массовой коммуникации? Обоснуйте свою позицию.

 

Литература

 

Гофман А.Б. Мода и люди. – М., 1994.

Зайцев В. Такая изменчивая мода. – М., 1980.

Киреева Е.В. О культуре одежды. – Л., 1970.

Любимова Т.Б. Мода и ценности // Мода: за и против: Сб. статей. – М., 1973.

Петров Т.В. Мода как общественное явление. – Л., 1974.

 

Тема 8. Реклама в мире моды

 

Предмет, типология, функции, специфика рекламы, имеющей отношение к индустрии моды. Основные этапы формирования рекламы моды. Роль рекламы в формировании потребительского спроса на моду. Границы эффективности рекламы моды: почему не всякая реклама приводит к желаемому результату. Особенности рекламной войны между Андре Куррежем и Марселем Буссаком. Анализ причин, приведших к разорению текстильной компании Буссака и частичной дискредитации Дома «Диор» в 60-е гг.

Специфика современных рекламных компаний Домов высокой моды. Структура индустрии шоу-бизнеса моды. Рекламные стратегии концернов шоу-бизнеса, связанных с модой.

Вопросы для обсуждения

 

1. Какие основные этапы развития рекламы, связанной с модой, вам известны?

2. В каких случаях реклама новинок моды не приносит желаемого результата?

3. Какую рекламную стратегию следовало бы избрать Марселю Буссаку, чтобы не разориться в конкурентной борьбе с мини-модой?

4. В чем специфика современных рекламных компаний Домов моды?

 

Литература

Гофман А.Б. Мода и люди. – М., 1994.

Викентьев И.Л. Приемы рекламы и public relations. – СПб., 1999.

Зазыкин В.Г. Психология в рекламе. – М., 1992.

Крылов И.В. Теория и практика рекламы в России. – М., 1996.

Петров Л.В. Мода как общественное явление. – Л., 1994.

 

ЧТО ТАКОЕ МОДА?

 

Из высказываний студентов и школьников о моде

«Мода – это то, что все хотят носить, но не все могут купить».

  Оксана, студентка, 21 год.

 

«Мода – это когда свой социальный статус человек поддерживает за счет своего внешнего вида».

  Андрей, школьник, 17 лет.

«Мода – это элемент цивилизации, и развивается она вместе с цивилизацией. Моды не было у первобытных людей, потому что все были голыми. Ну, может быть, кое-кто был в шкурах...»

  Тимур, студент, 19 лет.

«Нет никакой моды. Все модельеры чекнутые. Мозги у них стоят раком. Вот они шизу всякую и гонят. А мы восхищаемся: как здорово, как гениально!»

  Алексей, студент, 20 лет.

«Мода – это критерий свободы, то есть полный плюрализм. Каждый человек имеет право быть себе на уме. Каждый имеет право творить собственную моду».

Алена, студентка, 17 лет.

«Мода – это то, к чему надо стремиться всем телом. Я всегда пыталась одеваться по моде, но мода менялась так быстро, что я плюнула на это дело и покатилась, куда глаза глядят».

 

  Катя, школьница, 13 лет.

“Кто же придумал моду? Не вы и не я. Ее придумали производители одежды, чтобы стимулировать рынок. Мода – это маркетинговая уловка, оказывающая на публику гипнотическое воздействие».

Маша, студентка, 23 года.

«Мода – это нечто неуловимое, но очень заметное – вроде птицы: прилетает из Франции, живет у нас один сезон, а потом улетает неизвестно куда».

  Валентина, студентка, 19 лет.

 

 

Слово «мода» происходит от латинского «modus» («мера», «правила», «предписание») и от французского «mode» («способ», «образ»). В русском языке слово «мода» стало употребляться с XVII в. в значении «образец», «манера». Известный русский языковед Владимир Даль определил моду как «кратковременное господство вкуса». Это значение сохранилось и по сей день. Если вы возьмете Большой энциклопедический словарь, то найдете в нем такое определение моды: «непродолжительное господство вкуса в какой-либо сфере жизни или культуры; быстро проходящая популярность»[1].

Из определения видно, что мода – явление универсальное и распространяется не только на одежду. Модными могут быть автомобиль, музыка, книга, идея, профессия, образ жизни. И все же главным, основным объектом моды является внешний вид человека, включающий в себя всю совокупность выразительных средств – от прически и головного убора до макияжа и педикюра. У подавляющего большинства людей понятие моды ассоциируется с модой на внешность – одежду, платье, костюм. И это естественно, ведь человек – существо социальное и внешний вид играет решающую роль при установлении контактов и личных отношений.

Мода – явление тотальное. Каждый человек в той или иной степени причастен к моде. Выдающийся российский модельер Вячеслав Зайцев приводит такой пример. Человек собирается на работу, и даже если он очень торопится, он все равно завязывает на шее какой-то галстук и надевает пальто определенной длины. Какой длины? Либо той, что была в моде вчера, либо той, что в моде сегодня. Впрочем, есть и третья возможность – оказаться в числе авангардистов моды, то есть людей ультрамодных. Четвертого не дано: любой человек либо моден, либо старомоден, либо идет впереди своего времени[2].

Еще одна особенность: мода – явление кратковременное. В этом смысле моду можно противопоставить обычаю и стилю, которые отличаются устойчивостью и фундаментальностью. «Мода уходит, стиль остается», – говорила одна из величайших модельеров ХХ в. Коко Шанель.

И, наконец, мода – явление доминантное. В моде всегда можно выделить некое кредо, некую идею, транслируемую на уровне визуальной коммуникации. Наименование этой идеи очень часто становится обозначением всей моды – сюр, мини, унисекс. Идея служит центром, вокруг которого выстраиваются многочисленные вариации модных стандартов и модного поведения. Смена идеи подразумевает смену всей моды в целом.

Психологи, социологи, культурологи, журналисты время от времени задаются вопросом: зачем нужна мода? Какие функции она выполняет? Различные теории объясняют значение моды по-разному. Если все теории свести воедино, то картина будет такая.

 

Мода обеспечивает возможность:

1. Удовлетворять потребности индивида в новизне.

2. Демонстрировать, выставлять напоказ свое «Я».

3. Подчеркивать, усиливать сексуальную привлекательность.

4. Оповещать о принадлежности хозяина к той или иной социальной группе.

5. Изживать (прятать) комплексы неполноценности.

6. Создавать видимость более высокого статуса.

Но, пожалуй, самая важная функция моды – это функция социализации. Приобщаясь к моде, молодой человек проходит своеобразный тест на доступ в социально значимую для него группу, что является определенным тренингом, помогающим адаптироваться к условиям конкурентной борьбы во взрослой жизни.

Таким образом, мода выполняет самые различные социально-психологические функции: коммуникативные, адаптивные, демаркационные, тренинговые, – обслуживая потребности как отдельного человека, так и всего общества в целом. В этом смысле мода является и регулятором общественного поведения, и средством массовой коммуникации, и неким социальным стандартом, на который следует равняться.

 

 

КОСТЮМЫ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

 

Четыре миллиона лет тому назад предок человека впервые поднялся на ноги, полтора миллиона лет назад научился поддерживать огонь, в это же время он стал изготовлять примитивные орудия труда, и, как считают антропологи, приблизительно в эту же эпоху у человека появилась первая одежда. Сначала это были шкуры, которые он выделывал и скреплял самым примитивным образом. Позднее, с развитием земледелия, человек стал выращивать хлопок, выделывать из него пряжу и ткать полотно. Еще позднее в качестве волокна он стал использовать шерсть домашних животных и кокон тутового шелкопряда. И только в ХХ в., с развитием химической промышленности, волокно стало искусственным – появилась синтетика.

Итак, одежде полтора миллиона лет. Но когда же появилась мода?

Современные культурологи считают, что мода – явление столь древнее, как и сама человеческая культура. Нательные украшения у женщин, специальные нательные зарубки у мужчин, по всей вероятности, появились так же давно, как и одежда, и были напрямую связаны с отправлением культов, поддержанием статуса, групповой солидарности и сексуальной привлекательности. Нательный шрам, полученный на охоте или в бою, являлся для древнего человека таким же знаком доблести, какими являются сегодня ордена и медали. Популярность на шрамы существовала всегда, но как элемент моды она проявила себя только тогда, когда отдельные индивиды уже не на охоте, а с помощью острого камня или кости стали наносить себе на тело рубцы с целью получения без особого труда и риска символов более высокого социального статуса. У древних женщин мода на «макияж» носила несколько иную функцию – она являлась символом готовности продолжать род, то есть несла сексуальную нагрузку. Таким образом, мода – это не только социальное явление, каким оно представляется нам сегодня. Мода теснейшим образом связана с физиологией и биологией, уходит корнями в глубину эпох и питается самыми древними инстинктами и потребностями человека.

Весь долгий и трудный процесс культурного становления человека условно делят на два последовательных этапа – доисторический и исторический. Для доисторического этапа было характерно бесклассовое, родовое, устройство общества. Собственно летописная история началась с появления первых цивилизованных государств: Египта, Персии, Древнего Китая, в которых основной производящей силой экономики были рабы и крестьяне, а основными источниками сохранения культурного наследия – изобразительное искусство и письменность. Благодаря этим культурным памятникам до нас дошли общие представления о моде древнейших цивилизаций, а также об античной и византийской моде.

Египетский костюм стоит особняком в культуре древних цивилизаций. Некоторые специалисты полагают, что Древний Египет является тупиковой ветвью в мировой истории костюма, поскольку с угасанием этой цивилизации угасли и многие ее культурные традиции, в том числе и традиции костюмирования.

Основой мужского египетского костюма является пояс, к которому снизу крепится схенти – передник из кожи или ткани. Женщины носили клазарис – эластичное платье из хлопка или льна, плотно обтягивающее тело, с рукавами или без. Обувь египтяне носили простейшую – сандалии. Особенно красочной была одежда жрецов и фараонов; во время богослужения жрецы носили шкуру леопарда. В Древнем царстве мужчины выбривали головы, женщины заплетали косички на африканский манер или делали каре. Обе прически дошли до наших дней и пользуются у современных женщин известной популярностью.

Древние персы носили кафтан, заниженные книзу штаны - анаксаридес и мягкие низкие полусапожки с заостренными кверху носами. Женщины ходили в распашных одеждах, штанах и мягких на низком каблуке туфлях без задников. Кафтан темно-пурпурного цвета имел право носить только царь. Туфли царя вышивались золотом и ставились на высокую подошву. На его голове красовалась митра – высокая, украшенная золотом цилиндрическая шапка, в руках он держал жезл с набалдашником – атрибут самодержавной власти. Отдельные элементы персидского костюма – кафтан, митра, жезл – были унаследованы Византией, а затем и Русью.

Основой древнекитайского костюма являлся халат – распашная одежда с цельнокроенными рукавами; куртка с широким запахом, штаны. Эта одежда варьировалась, дополнялась аксессуарами – шарфами, поясами, воротниками, шляпами, зонтиками. Цвета в костюме регламентировались по чинам: желтый принадлежал императорской фамилии, коричневый – государственным сановникам, белый и красный – зрелым воинам, голубой – молодым. Узор на костюме имел символический характер: персик – символ долголетия, орхидея – учености, пион – богатства и т.д. Два важнейших изобретения древней китайкой моды – зонтик и шелк – прочно вошли в наш обиход, а мотивы китайской узорной символики широко используются современными модельерами.

Одежда древних индусов делалась из очень тонкого хлопка и драпировалась. Индусы применяли два типа драпировки материи: дхоти (для мужчин) и сари (для женщин). Женская драпировка шла снизу вверх, отличалась обилием складок и разнообразием завязывания свободного конца. Расцветки тканей были самые разнообразные; желтый цвет имели право носить только члены императорской семьи. И женщины, и мужчины носили штаны. На ноги надевали сандалии или туфли с заостренными носками. Завершением мужского костюма была чалма.

В Древней Индии женщина была бесправна и не имела никакой собственности, кроме той, которую могла унести с собой или на себе. Поэтому костюмы индусок отличало традиционное изобилие нательных украшений, дешевых или дорогих. Современная мода много переняла из древнего индийского костюма – кольца в носу, браслеты на ногах, пояса с пряжками. Цветовые и силуэтные мотивы индийских костюмов широко используются современными дизайнерами моды.

Период расцвета Древней Греции носит название классического, т.е. предназначенного для подражания, образцового. Относится это и к древнегреческому костюму. Основой при его создании являлся кусок ткани, сколотый, закрепленный или задрапированный на теле. Качество, количество ткани, форма драпировки определяли принадлежность одежды рабу, свободному человеку, всаднику или пехотинцу.

Нижняя, нательная одежда древних греков называлась хитон. Хитон представлял собой прямоугольный, задрапированный вокруг тела кусок тонкой ткани. Поверх хитона, который считался домашней одеждой, женщины носили пеплос, а мужчины гиматий. Пеплос – женское драпированное платье до пят с обилием оборок, одним или двумя напусками, с отворотом, прикрывающим грудь и плечи. Гиматий – мужской плащ до колена или пят, обвивающий фигуру с головой, являлся одновременно одеялом и нередко единственной походной одеждой для воина-мужчины.

В Римской империи многообразие одежды и ее социальная дифференциация достигли своего пика. Чем ниже был социальный статус человека, тем беднее и грубее была его одежда. Императорский Рим заполнили профессиональные нищие, которые специально рвали на себе одежду и украшали тело рисованными язвами, чтобы вызвать к себе жалость у добропорядочных граждан.

Нижняя нательная одежда древних римлян называлась туника. Это была рубаха с короткими или длинными рукавами, круглым или квадратным вырезом для головы. Туника подпоясывалась. Поверх туники мужчины надевали тогу, а женщины столлу.

Тога – кусок ткани эллипсовидной формы, сложенный вдвое и сложными пассами драпирующий фигуру. Тога являлась официальной одеждой свободных римлян. Бедняки и рабы носили грубый шерстяной плащ с капюшоном – пенулу.

Верхняя одежда римлянок – столла – по форме напоминала тунику, имела короткие рукава и богато отделывалась. В холодное время поверх столлы женщины надевали длинный плащ – паллу, различными способами драпировавший фигуру; край плаща мог накидываться на голову.

От классической Греции современная мода унаследовала женскую прическу коримбос (греческий узел), от императорского Рима – черную судебную мантию, которую вместе с основами юриспруденции получила в наследство от Рима Западная Европа, а позднее и Россия.

К середине V в. н.э. Римская империя распалась на Западную и Восточную (Византийскую). Языческая религия сменилась христианством, и византийская мода парадоксальным образом впитала в себяхристианскую аскезу, восточную роскошь, античную простоту и европейскую функциональность.

В основу византийского костюма была положена античная туника, только более узкая и богато отделанная. От галлов и скандинавов Византия унаследовала штаны, напоминающие по форме длинные чулки из ткани, от Персии – мягкие сапожки из материи, шапки со сферической тульей, наподобие тех, что впоследствии стали носить бояре в допетровской России. Монументальный византийский костюм из дорогих блестящих тканей утвердился в качестве официальной церковной одежды и просуществовал в этом виде до сегодняшнего дня, подтверждением чему является парадное обличие православных иерархов.

К началу II тысячелетия н.э. христианская религия разделилась на две ветви – римско-католическую (Западная Европа) и греко-православную (Византия). На основе римско-католического исповедания на территории Западной Европы стали формироваться отдельные государства, во главе которых стояли военные вожди – короли. Государства стали именоваться королевствами. Западная Европа вступила в эпоху средневековья[3].

 

 

ИСТОРИЯ МОДЫ ХХ ВЕКА

 

«Модерн» переводится с французского как «новейший», «современный». Модерновый очень часто трактуется как ультрамодный. У каждой эпохи есть свой модерн, своя ультрамода. Но если речь идет о стиле, то слово «модерн» получает вполне конкретную временную привязку – конец ХIХ – первая треть ХХ в.

Стиль модерн относится в целом ко всему искусству и характеризуется отказом от первичных образцов, канонов, норм и утверждением новых подходов к изображению бытия. Символичность, субъективизм, условность, эмоциональная абстрактность, беспредметность, авторский индивидуализм – вот термины, которые в совокупности характеризуют стилевое направление модерна. Здесь можно вспомнить живопись Кандинского и Сарьяна, поэзию Маяковского и Брюсова, режиссуру Мейерхольда, музыку Стравинского, балетные постановки Фокина и Нижинского. Естественно, что дух модерна проник и в моду, и первым наиболее ярким проповедником идей модерна стал французский модельер Поль Пуарэ.

Пуарэ произвел две революции в мире моды – стилевую и индустриальную. Его справедливо считают одним из создателей моды ХХ в. и ставят в один ряд с такими прославленными модельерами, как Шанель и Диор. Поль Пуарэ завоевал Париж начала ХХ в. своими великолепными стилизованными под античность и древний Восток костюмами. Это были не карнавальные ансамбли. Это были вполне современные костюмы с элементами античной и восточной экзотики. Очень разные по фасону и расцветке, но выполненные в едином духе, в единой, стилизованной под старину манере, костюмы Пуарэ как бы струились по телу, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства женской фигуры.

Для распространения своих художественных идей Пуэре в 1911 г. создает первый в истории Дом моды современного типа, основное предназначение которого – демонстрация широкой общественности последних новинок от кутюр. Демонстрация мод осуществлялась в форме показов, на которые приглашалась творческая, финансовая и политическая элита того времени. Пуарэ одним из первых модельеров стал приглашать на кастинги и презентации профессиональных журналистов.

В 20-е гг. индустрия моды ознаменовалась еще одним очень важным новшеством: на подиумах стали появляться профессиональные манекенщицы. В 1924 г. французский модельер Жан Пату выехал в США и при поддержке журнала «Vogue» отобрал шесть американских девушек из высшего общества, обладавших идеальными фигурами. Обучив искусству держаться на подиуме, он привез их в Париж, сделав таким образом профессию манекенщицы престижной.

В 30-е гг. сначала в Англии, а затем и в Париже появляются школы профессиональных манекенщиц. Претендентки набираются из девушек-танцовщиц, имеющих опыт показа себя на сцене. Профессиональный девиз первых манекенщиц был такой: «Не я в костюме, а костюм на мне». Предполагалось, что личность модели должна быть полностью нивелирована, дабы публика разглядывала костюм, а не женщину. Холодная красота, отчужденный взгляд, отсутствие «истории» на лице – эти профессиональные требования к моделям сохранились по сей день. Особым «спросом» пользовались русские эмигрантки-аристократки, обладающие, как считалось, природным чувством грации и изящества.

Вторым революционером в моде ХХ в. стала француженка Коко Шанель, ворвавшаяся в мир моды 20-х гг. с декадентским стилем «девчонка». Это была эстетика совершенно другого типа: платье свободного покроя, декольте лодочкой, сильно заниженная талия, двойная юбка чуть ниже колена. Как писали в прессе, Шанель воплотила в материи едва уловимый оттенок пессимизма, печали и горечи. В это же время стала входить в моду короткая мальчишеская стрижка в стиле «Жанна д’Арк». Женщины открыто стали курить, носить на запястье часы, что раньше было позволено только проституткам, поджидающим клиента. В моду вошла худоба, диета, соляные ванны, загар и нательные украшения в стиле Арт-Деко (декоративное искусство) – плоские деревянные браслеты, длинные до колен бусы, броши и серьги в виде квадратиков и треугольников.

Влияние на моду Коко Шанель было огромно. Великой мастерице, прожившей более 80 лет и работавшей до последних дней, приписывают следующие нововведения: женские брюки, пляжный костюм, твидовый трехцветный костюм, маленькую сумочку на металлической цепочке, маленькое черное платье для обольщения. В 1921 г. под ее руководством были разработаны женские духи принципиально нового типа с абстрактным (не цветочным) запахом, упакованные в простой, похожий на мензурку флакон – знаменитые «Шанель № 5».

Профессиональной соперницей Шанель была итальянская художник-модельер Эльза Шапарелли – друг и творческий единомышленник испанского живописца Сальвадора Дали. Шапарелли привнесла в моду элементы сюрреализма – фигурки животных, птиц, бабочек на платьях, пуговицы в виде жуков, пауков и скорпионов. Сенсацию произвела шляпа в виде женской туфли. Носить такую шляпу из эстетических соображений было невозможно, и, тем не менее, она произвела индустриальный переворот в мире моды, положив начало новой традиции, подхваченной другими модельерами, – традиции показа в коллекциях от кутюр фантазийных стилеобразующих произведений, не имеющих отношение к моде сезона: огромных хвостатых шляп, многометровых шлейфов, хрустальных платьев и пр. Это были своеобразные манифесты выдающихся кутюрье, назначение которых – создавать рекламу, привлекать всеобщее внимание, открывать новые неизведанные пути в мире моды.

Вторая мировая война внесла в развитие моды свои коррективы. В моду оккупированной Франции вошел кричащий, яркий, вызывающий стиль. Французская армия была разгромлена в два месяца, и мода представляла собой единственно возможную форму народного сопротивления.

В Британии министр труда Эрнст Бевин с целью экономии предложил план «утилити». Согласно этому плану, вся изготовленная одежда должна была соответствовать новому экономическому фасону: узкая юбка до колен, отсутствие накладных карманов, рюшек, отворотов, лацканов. Вышивки и блески провозглашались вне закона как несоответствующие моральным требованиям военного времени.

В США правительство тоже пыталось ввести стиль «утилити», но негритянские и латиноамериканские подростки не считали себя причастными к войне. В противовес официально заявленной доктрине они стали носить костюмы зут, сшитые в нарочито расточительном, непатриотичном стиле, – длинные до колен пиджаки с огромными плечами, широченные брюки, подпоясанные на груди, широкополые шляпы, узконосые ботинки. Моду зут подхватил преступный мир: в широкой одежде было легче прятать оружие.

Но война закончилась, и на руинах послевоенной Европы пышным цветом расцвел талант выдающего французского модельера Кристиана Диора.

Угловатые женские пиджаки и прямые до колен юбки военной эпохи требовали замены. Мир ждал возвращения женственности, и Кристиан Диор ее вернул. В моде ХХ в. произошла третья по счету культурная революция, которую английские журналы окрестили new look (новый взгляд). Костюм бар стал визитной карточкой Диора: длинная черная юбка юбка колокольчиком, густо-молочный жакет с высокой осиной талией, узенькие без вставок плечи, черные туфли на высоких острых каблуках, широкополая соломенная шляпа и черные перчатки. Это было то, чего ждали женщины и жаждали изголодавшиеся по классическому женскому образу мужчины. Вслед за костюмом бар Диор шьет целую серию фешенебельных дорогостоящих платьев в стиле Прекрасной эпохи.

В 1955 г. Диор создает костюмы второго поколения, где частично возвращается эстетика 30-х гг. – слегка расширенные плечи, заниженная, но по-прежнему тонкая талия, узкая обтягивающая юбка-рюмочка. Параллельно Диор работает над шикарными бальными платьями с пышными газовыми юбками, лифами на тонких бретельках, высокой талией, открытой спиной – этакое современное барокко, стоящее баснословные деньги.

«Новый взгляд» Диора явился одной из причин отхода от дел Коко Шанель, которая негодовала: «Диор одевает женщин так, чтобы они выглядели как кресла. Он надевает на них чехлы»[5]. Она обвиняла Диора в том, что его платья уродуют женское тело вместо того, чтобы подчеркивать его красоту. Его ответ гласил: «Шанель создает моду скорее для элегантных женщин, чем для красивых»[6]. Положение Диора было непоколебимо. Но в 1955 г. Диор скоропостижно скончался, оставив во главе Дома «Диор» своего самого любимого и талантливого ученика Ива Сен-Лорана.

После смерти Диора высокая мода вошла в полосу кризиса. Полукустарная ручная система производства дорогостоящих эксклюзивных ансамблей не могла выдержать конкуренции с поставленным на поток фабричным производством повседневной одежды. Восстановить конкурентоспособность Дома высокой моды могли только за счет расширения круга покупателей, и ведущие парижские кутюрье стали переориентироваться на прет-а-порте, т.е. на массовое производство модной одежды.

Брюки, свитера, кофты, шорты, кожаные куртки, джинсы – все эти вещи стали создаваться под марками «Сен-Лоран», «Карден», «Жак Гриф», «Шанель» и др. Мода прет-а-порте быстро вступала в свои права. Помогла этому и сексуальная революция шестидесятых, породившая мини-моду, перевернувшую с ног на голову все доселе существовавшие представления о приличиях и критериях красоты. Французский модельер Андре Курежж провел социологические исследования и установил, что потенциальных сторонников мини-моды во Франции в 26 раз больше, чем почитательниц макси, и что за мини голосуют 10 мужчин из 11. Остановить мини уже было невозможно. Женщины хотели показывать ноги, а мужчины хотели их видеть. И Курежж, а вслед за ним и другие модельеры пошли навстречу новой тенденции.

Мода на джинсовую одежду тоже пришла снизу – от хиппующей молодежи. В начале века джинсы и джинсовые куртки надевали на работу, и выполняли они функцию спецовок. Для бунтующей молодежи шестидесятых джинсовая одежда означала приобщение к миру социального низа – когорте обездоленных и угнетенных. По сути, сначала джинсы представляли собой антимоду, т.е. несли в себе элемент социального протеста против буржуазной респектабельности. Студенческие волнения конца 60-х гг. подхлестнули шествие антимоды. Теле- и фоторепортажи демонстрировали одетых в джинсы бунтарей из Сорбонны и Кента. Но в начале 70-х гг. «джинсоманией» заболело и старшее поколение. В потертые залатанные джинсы оделись банкиры и политики, артисты и профессоры. Антимода превратилась в моду, которая благополучно живет и сегодня.

Не меньшей популярностью пользовалась мода унисекс (бисексуальная, бесполая). Молодые люди обоих полов одевали одни и те же по фасону и расцветке брюки, куртки, обувь, джинсы, делали одни и те же прически – одним словом, добивались того, чтобы со стороны нельзя было определить их пол. Это была своеобразная игра – перехитрить, обмануть, шокировать добропорядочного обывателя. Элементы унисекса сохранились в молодежной моде по сей день и даже частично распространились на детскую дворовую моду.

В начале 70-х гг. один из самых тихих и скромных модельеров ХХ в. Эммануэль Унгаро удивил мир своей скандальной коллекцией хипповой одежды. Уличная эстетика помойки была романтизирована, переработана воображением великого мастера и выдана в виде немыслимого эстетического месива из цыганских платков, индийских шалей, крестьянских юбок, бретонских передников, церковных ряс, ультрамодных джинс и старомодных жакетов. Антиэстетский девиз хиппи «Надевай что попало» был возведен в культ и даже в какой-то степени канонизирован. Тем не менее, стихийная мода подворотни значительно отличалась от той красочной стилизации под молодежную улицу, которую создал Эммануэль Унгаро.

Примерно в это же время по отношению к панковской моде подобный эксперимент поставила известный британский модельер Вивьен Вествуд по прозвищу Бабушка Вествуд. Панки, в отличие от миролюбивых хиппи, раздававших прохожим цветы, отличались куда большей агрессивностью и дикостью. Бабушка Вествуд учла это очень важное отличие и в начале 70-х гг. открыла магазин под названием «Слишком молод, чтобы умирать», где продавала одежду с молниями и цепями, футболки с порнокартинками и костюмы в духе стиляг 50-х гг. Свою первую профессиональную коллекцию Вивьен Вествуд назвала «Пираты», подчеркивая тем самым пиратский, то есть позаимствованный характер своих идей.

Мода 80–90-х гг. отличается удивительным разнообразием вкусов, стилей, направлений. Фольк, классик, фэнтази, спорт – все основные стилевые решения присутствуют в моде и даже возводятся в культ. Русские модельеры выезжают в Париж и там добиваются успеха. Пышным цветом расцветает яркая японская фольклорная символика. В показах известных кутюрье присутствуют испанские, южноамериканские, африканские мотивы. Снова входит в моду унисекс. Теперь он, правда, называется андрогин и разрешается в стиле фэнтази. Появляются стили кэжуаль (повседневный), лабур (стилизация под современную рабочую униформу), милитари лук (стилизация под военную форму), колледж-2000 (стеб над школьной формой всех времен и народов) и масса других.

Высокая мода продолжает шокировать и удивлять. Минимализм сменяется пышностью, мужественность – женственностью, обнаженность – закрытостью. «Риччи», «Шанель», «Сен-Лоран», «Лакруа», «Прада», «Пако Рабанн», «Диор», другие Дома высокой моды продолжают жить и развиваться, выполняя свою основную функцию – удовлетворять извечную человеческую потребность в новизне и разнообразии[7].

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЖУРНАЛИСТУ,

ПИШУЩЕМУ О МОДЕ

 

Не существует такой таблетки, съев которую, можно было бы стать талантливым журналистом, да еще и пишущим о моде. Профессиональное становление в любых сферах деятельности, включая журналистику, – это кропотливый труд, связанный с приобретением жизненного опыта, развитием журналистских навыков, творческих способностей, завязыванием различного рода нужных и полезных отношений. На это уходит как минимум пять лет интенсивной работы в избранной деятельности, поэтому быстрого успеха в такой сложной сфере, как журналистика моды, нет и в принципе быть не может.

 А теперь о главном. Журналист, пишущий о моде, должен соответствовать ряду требований профессионального, психологического и творческого характера.

Профессиональные требования таковы: знание истории и теории моды, безукоризненное владение основными терминами моды, наличие персонального ньюс-мейкера, способного дать профессиональный комментарий о событиях, происходящих в мире моды, непосредственный доступ к Домам моды и кутюрье, их возглавляющим (многие журналисты имеют «своих» кутюрье, которых они «опекают» и рекламируют), а также наличие аккредитаций на основные события моды.

К психологическим требованиям можно отнести следующие: наличие особой профессиональной контактности – мягкой, обволакивающей, ненапористой – в стиле Александры Леванской; сопереживания и эмпатии, без которых невозможно вжиться в образ, создаваемый художниками моды, а также полной внутренней раскрепощенности, позволяющей выйти за рамки установленных обществом поведенческих шаблонов и догм. Без такого рода раскрепощенности невозможно разглядеть подлинную новизну происходящего и не перепутать ее с нарочито рекламным эпотажем, направленным на приобретение дешевой и быстрой