Размножение цветочных культур открытого грунта

Семена летников помимо размера различаются способностью и скоростью прорастания, требованиями к условиям проращивания. Различия семян по размеру просто потрясают. У фасоли огненно-красной одно семя весит 1 - 1,5 г, а у бегонии клубневой в 1 г - 80 000 семян. От размера семян зависит размер сеянца и соответственно его способность к выживанию. Некоторые виды летников плохо прорастают и дают недружные всходы. Так ведут себя семена арктотиса, венидиума, вербены, гаданий.

По скорости появления всходов между видами также существуют большие различия. Например, семена бархатцев всходят уже на 3 день, а у резеды и скабиозы через 10-14 дней. Требования летников к условиям прорастания также различны. Одним для появления всходов нужна температура 22-25 °С (циния, пеларгония). У других, наоборот, при высоких температурах проросшие семена гибнут или плохо растут (фиалка Витрокка, хризантемы однолетние, диморфотека, молуцелла, немезия, адонис). Большая часть летников прорастает в темноте, но есть и такие, семена которых не следует засыпать землей, иначе они не прорастут (пиретрум девичий). И отношение к освещенности у различных видов разное. Бархатцы, например, растут на любом окне, кроме северного, а кермеку выемчатому нужно много света. Отчасти проблему освещенности можно решить, если сроки посева сдвинуть на конец марта - начало апреля с тем, чтобы пикировать растения уже на балконе или в пленочной теплице. Если рассаду летников высевают очень рано, то ее можно вырастить только при дополнительном освещении, поэтому лучите покупать уже готовую рассаду.

Для получения дружных всходов в более короткие сроки разработаны много приемов, которые называются предпосевной подготовкой семян.

Крепкие дружные всходы получают при обработке семян различными температурами. Теплолюбивые виды прогревают до 35-40 ºС, а холодостойкие, наоборот, после замачивания помещают при температуре 3-4 °С, например, семена астры и душистого горошка. Этот прием называют стратификацией.

Иногда проращенные семена приходится некоторое время хранить до высева. В этом случае все холодостойкие виды лучше хранить при положительной температуре 3-5°С во влажной среде. Семена, имеющие твердую семенную оболочку, для ускорения прорастания заливают горячей водой (40-50 °С) и на 12 -18 часов оставляют намокать. Необходимо помнить, что вода не должна полностью закрывать семена, чтобы они не задохнулись. Так обрабатывают семена настурции, душистого горошка, арктотиса, венидиума.

Семенное размножение

Цветочные и декоративные растения размножают семенным способом. Семенами размножают однолетние, двулетние и многолетние растения при выращивании рассады и при выведении новых сортов.

В процессе размножения семенами культур необходимо знать посевные качества семян. Важны­ми элементами являются кондиции семян, предпосевная подго­товка семян, сроки и способы посева семян, уход за молодыми растениями.

Кондиции семян определяются такими показателями, как чи­стота, всхожесть, энергия прорастания, хозяйственная годность, которые должны быть указаны в сертификате или паспорте в со­ответствии с ГОСТом.

Чистота семян определяется по весовому соотношению в образ­це семян данного вида или сорта и примеси семян других расте­ний и мусора различного характера. Это соотношение определяет в процентах.

Всхожесть семян и энергия прорастания проверяется прора­щиванием семян на специальных подложках или растильнях. Для этого отбирается 100 штук семян (крупных 50 штук), за которыми наблюдают каждый день, и подсчитывают количество проросших семян. Общее количество нормально проросших семян составляет процент всхожести от всех положенных на проращивание. Одно­временно со всхожестью определяется энергия прорастания се­мян, т. е. динамика появления всходов по дням. Проращивание по­вторяется в 3-4 повторностях; если две повторности из четырех отличаются более чем на 10%, проращивание повторяют. Анализ всхожести проводят обычно от 10 до 28 дней. Для семян с твердой оболочкой (люпин, фасоль) определяют жизнеспособность.

Для определения жизнеспособности семян применяют биохи­мические методы, основанные на использовании различных ве­ществ для окрашивания зародышей (индигокармин, метилено­вый голубой, креозоловый красный, нейтральнокрасный и др.). Все красители окрашивают только неживые семена, а всхожие остаются неокрашенными.

Соли химических веществ (тетразола), наоборот, окрашивают лишь живые ткани в красный цвет.

Кроме того, при определении всхожести семян используют биофизические методы - первичный электрический потенциал, флуоресценцию, контрастную рентгенографию.

Хозяйственную годность семян определяют как произведение показателей всхожести и чистоты, поделенное на 100.

Методы выявления посевных качеств семян цветочных культур определяются ГОСТ 24933.1-81-24933.3-81. По результатам определения посевных качеств семена относят к первому, второ­му или третьему классу в соответствии с ГОСТ 12260 - 81 (для однолетних и двулетних культур) и ГОСТ 1420-81 (для много­летних культур). Важным показателем качества является масса 1000 штук семян: чем полнее и крупнее семена, тем, как прави­ло, зародыш в них лучше развит, семена более здоровые и из них вырастают лучшие растения.

Семена цветочных растений различны по величине, форме, окраске, характеру поверхности.

По величине семена делят на следующие группы:

1) мельчайшие (бегонии, лобелии, рододендроны, орхидеи) - в 1 г 250 тыс. шт., длина до 1 мм;

2) мелкие (табак, петуния, львиный зев) -в 1 г от 5 до 1 2 тыс. шт., длина от 1 до 2 мм;

3) средние (сальвия, астра однолетняя, гвоздика, кореопсис, левкой, василек, вербена) - в 1 г 500-600 шт., длина от 2 до 3 мм;

4) крупные (георгина однолетняя, ипомея, календула, лилия, тагетес, цинния, хоста, ирис, алгей) - в 1 г - 100-300 шт., длина от 4 до 5 мм;

5) очень крупные (душистый горошек, бобы, настурция, фасоль декоративная, пион) - в 1 г 30- 35 штук, длина свыше 5 мм;

6) гигантские (кокосовый орех достигает 500-800 г).

По форме семена могут быть округлые, овальные, клиновидные.

По окраске - белые, серые, коричневые, черные.

По поверхности - гладкая, шероховатая, бугорчатая, волосистая.

С возрастом семена теряют свою всхожесть. Некоторые растения теряют всхожесть очень быстро, уже через год (люпин однолетний, рододендроны, шиповник, бадан). Такие семена необходимо высевать сразу после сбора. У большинства культур семена сохраняют всхожесть довольно долго (астры, вербена, сухоцветы, душистый горошек, гвоздика турецкая, мак, львиный зев, настурция). Например, тагетес - 2-3 года, петуния - 3-4 года, левкой - 4-6 лет, табак душистый - 8-10 лет.

Сохранность всхожести семян зависит от условий их хранения. Семена необходимо хранить в сухом, проветриваемом помещении при 0 - +5 ºС. Но и при соблюдении правил хранения семян всхожесть все же постепенно теряется. Это связано с высыханием семян в процессе дыхания, так как испаряется влага, содержащаяся в семенах.

При неправильном хранении, то есть избытке влаги и недостатке воздуха в хранилище, возникают болезни и появляются вредители. Из-за этого всхожесть семян теряется значительно быстрее.

Подготовка семян к посеву. Сроки прорастания семян различны: они колеблются от нескольких дней до нескольких месяцев и даже лет. Очень долго не прорастают семена с твердой обработкой (главным образом у древесных культур - липа, боярышник, шиповник, кизильник и некоторые травянистые многолетники - пионы, тюльпаны). Такие семена нуждаются в предварительной предпосевной обработке и специальной подготовке. Используются различные способы подготовки: стратификация семян, ошпаривание кипятком, механическое повреждение оболочки семян, обработка семян химическими препаратами.

Стратификация. При стратификации семена с твердой оболочкой перемешиваюти в начале зимы с влажным песком и торфяной крошкой в пропорции 1:3 -насыпают в ящики, плошки или в мешки хранят в прохладном месте - подвале, хранилище - с температурой от 0 до +5 °С или же - закапывают в снег.

Ошпаривание. Семена с прочной или очень твердой оболочкой ошпаривают крутым кипятком (боярышник, канны). Перед ошпариванием их сильно промораживают, а затем ошпаривают крутым кипятком. При этом у них лопается оболочка от резкого перепада температур.

Механическое повреждение (надрезание, надпиливание) проводят очень осторожно, чтобы не повредить зародыш, или же перетирают дополнительно с крупнозернистым песком (пальмы, канны).

Химическая обработка семян заключается в вымачивании семян в 2-3%-ном растворе соляной или серной кислоты до размягчения твердой оболочки. Так же можно вымачивать в хлорной воде (2-3 капли на стакан воды) в течение 10-12 часов.

Семена цветочно-декоративных растений, не имеющие твердой оболочки, тоже подготавливают к посеву: протравливают, намачивают в теплой воде, подвергают воздушно-тепловой обработке.

Протравливание семян необходимо для борьбы с болезнями, особенно с черной ножкой - фузариозом (астра однолетняя, левкой).

Протравливание может быть сухим и влажным. Для сухого протравливания используют ТМТД (5 г на 1 кг семян). Для влажного протравливания используют 40%-ный формалин. В таком растворе семена выдерживают в течение 5-10 минут с последующим двухчасовым томлением в мешковине или другой материи, смоченной формалином. После протравливания семена просушивают.

Намачивание семян в теплой воде(25-30 °С на 6-12 часов) до тех пор, пока семена не наклюнутся. Этот способ широко применяется для декоративных бобов, тыквы, настурции, периллы и других растений с крупными семенами.

Воздушно-тепловая обработка проводится путем проветривания и обогрева семян, рассыпанных тонким слоем на солнце. Такой способ повышает всхожесть и энергию прорастания семян.

При выращивании рассады посев семян производится в ящики, плошки, грунт парника. Размер стандартного посевного ящика 60х30х5 см. На дне ящика, горшка или плошки раскладывают дренаж из черепков, крупнозернистого песка, мелких камешков. Поверх черепков насыпают слои крупнозернистого песка пополам с дерновой землей. Толщина этого слоя 8-10 мм. Затем ящик доверху заполняют землей, пригодной для данной культуры. Излишки земли удаляют и уплотняют, причем земля должна быть насыпа на так, чтобы после уплотнения края ящиков выступали на 1 см над землей. Перед посевом землю в ящиках поливают.

Посев семян. Цветочные семена высевают различными способами.

Разбросным (большинство культур) - при этом семена равномерно разбрасывают по поверхности.

Рядовым - в бороздки.

Гнездовым - крупные семена цикламена, пальмы, бобов, настурции, то есть культуры с крупными семенами, раскладывают на одинаковом расстоянии

Мельчайшие семена высевают в глиняные плошки или ящики в легкую земляную смесь, состоящую из 1 части листовой земли и 1/4 части песка. Все это присыпают мелом или мелким просеянным светлым песком, чтобы лучше было видно семена и равномернее провести посев.

Очень хорошо сеять по снегу. Снег насыпают в плошку ровным слоем на выровненную поверхность земли и утрамбовывают, чтобы он не таял быстро. При таянии он засасывает семена, увлажняя при этом землю. Такой посев применяют для бегонии, примулы, кальцеолярии. Мелкие семена не заделывают, а только утрамбовывают трамбовкой. Поливают из леек с очень мелким ситечком, но чаще применяют низовой полив, то есть плошку или ящик с посевом ставят на половину высоты в емкость с водой. Сверху ящик прикрывают стеклом - так дольше держится влага и сохраняется одинаковая температура.

Растения, которые плохо переносят пересадку или быстро развиваются (декоративная фасоль, душистый горошек, настурция, мак, эшшольция и др.), высевают в горшки или торфоперегнойные кубики по 1-2 штуки, чтобы потом сразу высадить в грунт с комом земли.

Для равномерной заделки более крупных семян их придавливают сухим прессом-трамбовкой и насыпают сверху слой земли или песка через мелкое сито. Этот слой равен 2-3 диаметрам семян, но не больше 0,5 см. Крупные семена заделывают в два слоя: 2-3 мм просеянной земли и 2-3 мм просеянного песка.

В ящик с посевом ставят этикетку, на которой написаны дата посева, вид и сорт культуры. Ящики помещают в теплое, темное место Исключение составляет культура бегонии, т. к. семена у нее прорастают на свету. У большинства культур семена прорастают при температуре от 15 до 20 ^оС, у альпийских горных растении - при температуре 3-10 ^оС, у растений умеренных зон - при температуре 15-25 ^оС, тропических растений - при температуре 25-30 ^оС.

Сроки посева летников зависят от скорости прорастания семян и времени цветения культуры (весна - на лето, или под зиму).

Многолетники и двулетники высевают в грунт (отработанного) парника в июне-июле.

При посеве двулетников и многолетников можно использовать грунтовые гряды. Посев производят в поперечные бороздки глубиной 1-2 см, с расстоянием между бороздками 1-15см в зависимости от культуры.

Культуры, пригодные для осеннего (под зиму), рекомендуется высевать в конце октября, за 7- 10 дней до наступления устойчивых холодов. При более раннем посеве семян, всхорды могут прорасти и погибнуть. Глубина заделки семян при осеннем посеве должна в 5-6 раз превышать толщину высеваемых семян. Посевы заделывают перегноем, песком или торфяной крошкой.

Для подзимних посевов можно рекомендовать следующие летники: душистый горошек, кларкию, антирринум, резеду, календул, портулак, сальпиглосис, годецию, летниефлоксы, астры. Из многолетников - аквилегию, аконит, гайлардию гибридную, лихнис, дельфиниум, маки, пиретрум, флокс многолетний.

При появлении первых всходов ящики с посевами сразу же выставляют на светлое место и снижают температуру на 3-5 ^оС, чтобы избежать вытягивания растений.

Несмотря на все предосторожности при подготовке субстрата для посева, в нем могут присутствовать возбудители грибных заболевании, приводящих к гибели всходов. Эффективным приемом защиты является обработка семян раствором марганцово-кислого калия (марганцовки) или фундазолом перед посевом. Семена замачивают в розовом растворе марганцовки или опудривают очень маленьким количеством фундазола.

В последние годы появилось много препаратов, стимулирующих рост и плодоношение, ускоряющих прорастание семян и повышающих устойчивость всходов к неблагоприятным условиям Характеристика препарата, способы и сроки обработки обычно указаны на упаковке. Наиболее известными являются гумат (порошок, жидкость), его производные и эпин.

Если земляная смесь и семена приготовлены правильно, то, чтобы получить хорошую рассаду, следует "грамотно" посеять и ухаживать. Сосуды, в которые производится посев, могут быть разнообразными и должны отвечать определенным требованиям. Прежде всего в них нe должна застаиваться вода, поэтому в дне сосуда нужно сделать отверстие или на его низ положить дренаж (крупный песок, керамзит, камушки). Во-вторых, сосуд должен быть достаточно глубоким, чтобы корни сеянцев могли в нем разместиться, а земля не будет быстро пересыхать. Землю в сосуд насыпают так, чтобы осталось 1-1,5 см до края, и тщательно выравнивают. Под посев мелкосеменных видов верхний слой почвы, около 1,5-2 см, должен быть просеян через мелкое сито.

Сроки посева имеют большие временные границы. Рано посеянные семена, не обеспеченные светом и теплом, дадут слабые всходы. У некоторых видов эту ослабленность трудно преодолеть и после высадки в грунт, из-за чего обильное цветение задерживается. Если есть возможность пикировку сеянцев провести в пленочной теплице или на лоджии, то сроки посева лучше рассчитать с учетом срока пикировки. Например, семена петунии желательно сеять в конце марта и пикировать в конце апреля. Посев включает несколько операций, и прежде всего размещение семян по поверхности земляной смеси, хорошо пролитой водой за сутки до посева. Плотность размещения, т. е. густота посева, зависит от размера семян и соответствует размера сеянцев и их всхожести. Загущенные всходы быстро вытягиваются, сильнее болеют и чаще погибают от черной ножки". Равномерно разместить семена можно, высевая их по бороздкам, а крупные семена гнездами. Глубина бороздки зависит от размера семян. Совсем мелкие семена высевают по поверхности, а для равномерности высева их смешивают с сухим песком. Мелкие высеянные семена не заделывают, а крупные засыпают просеянной землей, слой которой не должен превышать толщину семени. Посев заканчивают поливом почвы с помощью распылителя.

Для поддержания влажности сосуды с крупными семенами накрывают пленкой, а с мелкими — стеклом и ставят на проращивание. Почва в сосуде должна быть постоянно влажной, иначе проклюнувшиеся всходы погибнут, если пересушить землю хоть один раз. Очень мокрая земля также вредна для семян, они могут задохнуться и сгнить.

С появлением проростков забот прибавляется, особенно когда они мелкие. Теперь освещение и влажность должны быть оптимальными. Всходы надо опрыскивать или аккуратно поливать, постепенно снимать пленку, переворачивать стекло не менее двух раз в день.

Пикируют сеянцы, когда появится первый настоящий лист.

Виды, плохо переносящие пересадку, пикируют как можно раньше, высаживая в горшочки. Остальные можно рассаживать в любой стадии. Петунию, бархатцы, гвоздику разрешается вообще не пикировать, если всходы редкие. Пикировка также спасает, когда, несмотря на вес старания, сеянцы начали погибать от "черной ножки". Если всходы еще трудно распикировать, а они гибнут, необходимо засыпать их сухим песком, регулярно проветривать и уменьшить полив до минимума.

После пикировки сеянцы становятся более крепкими. Теперь их следует поливать, а не опрыскивать и поместить в более прохладное, светлое место. Через неделю после пикировки проводят первую подкормку. Состав вносимых удобрений зависит от вида растений, но существует правило: слабые растения подкармливают азотными удобрениями, если они размещены на светлом месте. В противном случае их лучше подкармливать калийными или фосфорио-калийными удобрениями. При избытке азота, высокой температуре и влажности рассада получается вытянутой и плохо приживается при высадке.

Следует учесть еще один очень важный момент - трудно вырастить рассаду на подоконнике у некоторых видов, например у бегоний, и еще сложнее получить рано зацветающую в домашних условиях рассаду. Возможность уже в мае-июне высадить цветущую рассаду позволяет новая контейнерная технология. При этом сеянцы пикируют в пластиковые контейнеры, что позволяет высаживать рассаду без повреждения корней. Для этой технологии специально создаются сорта, а больше всего гибриды F-1, которые имеют низкие, мощные, хорошо ветвящиеся, рано и дружно зацветающие растения. С помощью таких растений легко создать любой цветник. К тому же не приходится ждать, когда растения разрастутся и зацветут. Цветник со дня посадки имеет "цветущий вид". Ассортимент летников, используемый для контейнерной технологии, постоянно пополняется, и сейчас он составляет более 50 видов.

При хорошей всхожести семян всходы обычно появляются дружные. Для того чтобы вырастить хорошую, сильную рассаду, растениям необходимо увеличить площадь питания, то есть распикировать. Большинство растений нуждаются в пикировке, например бегонию симперфлоренс пикируют 3-5 раз.

Первую пикировку проводят тогда, когда сеянцы имеют хорошо развитые семядольные листочки или же при появлении первых настоящих листьев. Чем раньше проведена пикировка, тем лучше укореняются растения, почти без остановки в росте. Вторую и третью пикировку проводят, когда происходит смыкание листьев.

Пикируют обычно в ящики или в торфоперегнойные кубики по одному растению. В ящики по 100 штук пикируют пиретрум, тагетес, лобелию. В грунт парника на 1м² пикируют по 300-400 штук астры, циннии и двулетники. Для пикировки ящики заполняют землёй и намечают рядки при помощи маркера.

Техника пикировки такая же, как и у овощных растений. Левой рукой берут растение за семядольные листочки, правой прищипывают на 1/3 – 1/4 корешок и опускают в лунку так, чтобы корешок не завертывался, а семядольные листья лежали на земле. Все больные и слабые сеянцы выбраковывают. Ящики с распикированными сеянцами обильно поливают из лейки с мелким ситечком или из пульверизатора.

У некоторых растений нельзя повреждать корни, их необходимо сеять в торфо-перегнойные кубики (маки, цикламен, левкой). Чтобы не смять мелкие сеянцы (бегонии, примулы), первый раз пикируют при помощи деревянных вилочек.

Для лучшего укоренения распикированных сеянцев их слегка приминают и ставят в помещение с температурой на 2-3 °С выше, чем при которой они находились раньше. После укоренения температуру снижают и снимают притенку, часто проветривают помещение и с наступлением устойчивого тепла в открытом грунте выносят в парник. Распикированные растения регулярно поливают, пропалывают и рыхлят. Через 10-14 дней после пикировки рассаду подкармливают слабым раствором аммиачной селитры.

Перед высадкой в грунт рассаду закаливают более частым проветриванием парников, а затем снимают рамы и держат растения только под притенками. За 7-10 дней до высадки в грунт притенки снимают совсем. Во время пребывания в парниках рассаду регулярно поливают.

В условиях средней полосы высадку рассады летников в грунт начинают с середины мая. Культуры, которые не боятся заморозков - виола, резеда, астра, левкой, душистый горошек, высаживают в мае; более теплолюбивые - сальвия, настурция, бальзамин, цинния и др., после опасности заморозков, в начале июня.

При посеве в грунт также важен срок посева. Летники с учетом биологических особенностей вида высевают в основном весной, реже летом и под зиму, когда земля замерзнет.

Обработка семян перед посевом в грунт более нужна, чем при посеве на рассаду, поскольку условия прорастания менее контролируемые. Для ускорения появления всходов семена после обработки теплом, холодом или ростовыми веществами можно немного прорастить во влажной среде. Лучше всего положить семена в мокрую мягкую тряпочку и поместить в полиэтиленовый пакет. Таким способом можно проращивать только довольно крупные семена, такие, как у лаватеры, календулы, фасоли, душистого горошка, настурции.

На уже приготовленном участке проводят бороздки, глубина которых должна соответствовать размеру семян. Расстояние между бороздками на цветнике определяется исходя из расстояния, на котором должны находиться растения друг от друга. Если минеральные удобрения не были внесены, то их насыпают в борозду. Затем борозды обильно проливают водой. Когда вода впитается в землю, высевают семена. Мелкие семена лучше смешать с сухим песком, а крупные размещать гнездами по 3-4 штуки сразу на нужном расстоянии. При этом сокращается расход семян и облегчается прореживание всходов. Бороздки засыпают землей. Для теплолюбивых семян можно оставить небольшой валик со стороны холодных ветров.

При подзимних посевах бороздки нарезают до зимних заморозков и припасают землю для заделывания семян, сохраняя ее в теплом помещении. Засыпанные бороздки, если земля сухая, можно слегка утрамбовать. Для сохранения влаги и ускорения прорастания посевы нужно укрыть пли замульчировать. Лучшим укрытием являются различные пленки из нетканого материала или, на крайний случай, бумага. Замульчировать посевы можно перегноем, торфом, перепревшими опилками и, наконец, сухой землей. Если почва в бороздке будет постоянно влажной, а погода теплой, то всходы будут дружными. В это время поливы должны стать регулярными. Если посевы не удалось укрыть или замульчировать, их нужно постоянно рыхлить, особенно мелкосеменные виды, иначе слабые всходы не смогут пробить корку, образующуюся после полива или дождя.

Подросшие сеянцы необходимо проредить, причем, чем раньше это сделать, тем меньше будут повреждены корни у оставшихся растений. Некоторые виды, если сеянцы не проредить, развиваются и цветут намного слабее возможного.

Вегетативное размножение

Вегетативное размножение заключается в увеличении числа особей данного вида или сорта из отдельных вегетативных органов маточного растения с полным сохранением всех признаков и свойств.

Вегетативное размножение может быть естественным и искусственным.

Способы естественного размножения:

Розетками

Розеточными растениями называют бесстебельные растения, характеризующиеся сильно укороченными междоузлиями и хорошо развитыми листьями, образующими розетку, а также отсутствием листьев на цветоносе.

рис. 3. 1. Розетка земляники

 

Розетками размножают землянику (рис.3.13 усы или надземные столоны), живучку ползучую, ястребинку (плети - облиственные побеги, имеющие на конце листовую розетку).

Корневыми клубнями

Клубнями называют видоизмененные корни, которые разрастаются в толщину и приспособлены для запаса питательных веществ. Клубнями размножают георгины, аконит, ветреницы. Перед делением растений желательно прорастить клубни, чтобы тронулись в рост спящие почки. Деление производят острой лопатой или ножом.

 

Рис. 3.2. Деление корнеклубня георгина

Каждая отделенная часть должна иметь клубень с частью корневой шейки и одну-две почки. Полученные к посадке делянки раскладывают в проветриваемом помещении на два дня, предварительно, обработав срезы толченым древесным углем при температуре 20-22 ºС. Затем высаживают в открытый грутнт на постоянное место.

Луковицами

Луковица – специализированный орган, служащий для перенесения неблагоприятных условий (лилия, тюльпан). Стебель недоразвит, с укороченными междоузлиями, имеет дисковидную форму и называется донцем. От него отходят придаточные корни и тесно сближенные листья. Запасные питательные вещества откладываются в сочных, мясистых листьях (луковичные чешуи).

 

Рис 3.3. Нарцисс

 

Рис.3.4. Тюльпан

Черепитчатые луковицы (лилия, фритиллярия) имеют сочные узкие чешуи, которые не охватывают друг друга и не образуют общего покрова.

рис.3.5. Бульбоносная луковица

Клубнелуковицами

Клубнелуковицей называют укороченный утолщенный побег, предназначенный для запаса питательных веществ, имеющий в верхней части утолщенные зачаточные листья будущего года с почками в их пазухах и зачаток цветка (гладиолус, крокус, монтбреция). Внешне они очень похожи на луковицу, и их часто путают, но по строению они различаются. Клубнелуковица короче и шире луковицы. Сверху клубнелуковица покрыта отмершими чешуями листьев нынешнего года.

Рис.3.6. Строение клубнелуко­вицы гладиолуса гибридного:

1— материнская клубнелуковица; 2 — замещающая клубнелуковица;

3 — дет­ка; 4 — втягивающий корень

 

Ежегодно старая клубнелуковица отмирает, образуя у основания стебля несколько новых замещающих клубнелуковиц. Между старой и новой клубнелуковицами формируются вторичные побеги - мелкие дочерние.

 

рис.3.7. Воздушная луковица - клубнелуковица

В зависимости от месторасположения луковички-детки делятся на:

1) подземные - тюльпан, нарцисс, лук, лилии и др.;

2) воздушные, которые делятся на два типа:

а) стеблевые, расположенные в пазухе листа (лилия тигровая, лилия бульбоносная), и

б) в виде соцветий (декоративные луки).

Клубнелуковички - детки, которые также используют для размножения. Их число зависит от вида растения и от глубины посадки материнского растения: чем глубже оно сидит в земле, тем больше образуется клубнелуковичек.

Клубнелуковицы и клубнелуковички после осеннего выкапывания хранят в сухом помещении при температуре не выше +5 ºС. Перед посадкой в грунт крупную клубнелуковицу можно разрезать на несколько частей так, чтобы каждая часть имела по одной почке. Срезы необходимо обработать порошком фунгицида или присыпать измельченным древесным углем и подсушить части клубнелуковиц в сухом помещении в течение двух суток. Затем их высаживают в грунт.

Клубнелуковички перед посадкой желательно замочить в теплой воде нa сутки. Затем их высаживают в грунт довольно плотно друг к другу. Уже через два года молодые клубнелуковички вырастают до размеров клубнелуковицы, способной образовывать цветоносныe побеги.

 

Рис.3.8

Корневой порослью

Корневой порослью называют побеги, образующиеся из корневой придаточной почки. Образование корневой поросли характерно для сирени, вишни, хризантемы. На корнях взрослых растений образуются молодые побеги, которые позднее формируют собственную корневую систему.

В конце вегетационного сезона молодые побеги отделяют от материнского растения, и в течение нескольких недель они растут самостоятельно. Затем их выкапывают и пересаживают на постоянное место. Если поросль растет на привитом растении (например, роза), то ее необходимо удалять как можно раньше, чтобы она не ослабляла его.

Способы искусственного размножения:

Самым простым способом такого размножения является деление куста.

Этим способом размножают многолетники, особенно сильнокустящиеся и образующие большое количество корневых отпрысков, например, флокс метельчатый, дельфиниум, хоста, лилейник, солидаго, рудбекия, примула, ромашка и другие.

Если растения долго не делить, то они перестают обильно цвести. Раннецветущие растения рекомендуется делить в конце лета или начале осени.

Деление куста

 

Деление корневища

рис.3.9

Удаляют старые части корневища, оставляя приростки текущего года. Листовые пластинки укорачивают, копии подрезают до 5 см длины.

 

Растения, цветущие летом и осенью, можно делить весной. Для этого берут острую лопату, нож или секатор и разрезают растение так, чтобы на каждой полученной делянке осталось не менее 2-3 почек или побегов.

Корневищами

Корневище представляет собой многолетний подземный побег с остатками отмерших листьев, почками и придаточными корнями и предназначенной для запаса питательных веществ.

Характер развития корневищ различный. У некоторых растений (ирис) верхушечная почка развивается в цветонос, а нарастание происходит в горизонтальной плоскости за счет боковых почек. У других растений (пион) корневище нарастает за счет деятельности верхушечной почки, а боковые почки формируют цветоносы.

Деление корневищных растений производят обычно в зависимости от их сроков цветения. Те растения, которые цветут весной, делят и сажают осенью; цветущие летом и осенью делят весной.

 

Рис. 3.10. Деление корневища ириса

Деление корневища

Корневище делят в начале весны или в конце лета. Перед посадкой обрабатывают фунгицидом и высаживают на постоянное место

рис.3.11

Черенками

Черенки - это укоренение определенных частей растений. Черенки бывают стеблевые, листовые и корневые. У декоративных растений стеблевые черенки травянистые (флоксы, хризантемы, гвоздика, пионы, ковровые растения, гортензия, пеларгония и т.д.). Травянистыми черенками размножают многолетние летники (агератум, сальвию).

Стеблевые черенки используют для вегетативного размножения. В зависимости от пользуемой части побега черенки могут быть:

Одревесневшие - смородина, ива, спирея, дейция, гортензия и др.

Одревесневшие черенки заготавливают осенью или весной с однолетних ветвей. Для этого нарезают черенки длиной 25-30 см. Верхний срез делают непосредственно над почой, не оставляя пенька, который в дальнейшем может привести к загниванию. Нижний срез - прямой, посередине междоузлия. Полученные черенки обрабатывают стимуляторами роста (0,04-0,05%-ный раствор гетероауксина) в течение 16-20 часов. Затем черенки промывают водой и сажают в тщательно подготовленную почву под углом 60-70 в окрытый грунт. Над почвой оставляют 2-3 почки. Расстояние между растениями в ряду 10-15 см, между рядами - 30-40 см. Посадки обильно поливают и мульчируют торфом или опилками слоем 2-3 см. Осенью уже укорененные черенки пересаживают на постоянное место

Полуодревесневшие - вейгела, форзиция, дейция, чубушник, сирень, розы, фуксия, различные лианы.

Черенки нарезают во второй половине лета с побегов, рост которых уже замедлился. Такие черенки имеют не полностью вызревшую древесину. Верхний и нижний срез делают ровный, так чтобы не сминалась древесина. Длина черенков - 10-15 см. Нижние листья удаляют, а верхние крупные листья укорачивают наполовину.

Стеблевые черенки

Черенки срезают ниже узла на 2,5-3 см.

рис.3.12.

Черенки ставят в раствор стимулятора (концентрация 0,04%) на 10-14 часов. Затем черенки промывают водой и высаживают в холодный парник на расстоянии 10 см друг от друга на глубину 4-5 см. В почву для полуодревесневших черенков добавляют одно ведро торфа и одно ведро песка на 1 м; сверху насыпают слой мелкого песка 2-3 см. Парник накрывают стеклом или пленкой и поддерживают температуру воздуха 27-30 °С. Влажность воздуха сохраняют на уровне 80-100% с помощью частого опрыскивания. Укорененные черенки через 1,5-2 месяца высаживают на постоянное место, неукорененные черенки оставляют в парнике до следующей весны. Зеленые - георгина, гвоздика, дельфиниум, хризантема, флокс.

Рис.3.13 Глубина посадки георгины:

1 — укорененный черенок; 2 — деленка

 

Черенки нарезают в первой половине лета с растущих побегов, которые имеют невызревшую древесину. Посадку производят обычно в ящики или

Растительную смесь готовят из равных частей торфа и песка. Черенки срезают в утренние часы, когда у них еще не понижен тургор под действием высоких температур. В зависимости от вида растений черенки нарезают с одним или двумя междоузлиями. У растений с очередным расположением листьев нижний срез делают под почкой с углом к оси побега в 45-50 ºС; у растений с супротивным расположением листьев нижний срез делают под углом, перпендикулярно оси побега. Верхний срез делают прямым над почкой на 0,5-0,8 см. Листовую пластинку обрезают наполовину для сокращения испарения.

Полученные черенки связывают в пучки так, чтобы их нижние срезы находились на одном уровне, и опускают в стимулятор роста (гетероауксин 0,03%-ный) на глубину 2-3 см на 8-10 часов. Температуру воздуха поддерживают не выше 20 ºС. Затем черенки промывают в воде и высаживают в субстрат так, чтобы не соприкасались листья черенков. Ящики или горшки накрывают пленкой и поддерживают 100% влажность воздуха при помощи частых опрыскивании водой из пульверизатора. Температура субстрата должна быть выше на 2-3 ºС температуры воздуха. Разница температур тормозит ростовые процессы побегов и позволяет ускорить образование корней за счет питательных веществ, направленных под действием температуры в его нижнюю часть. Укорененные черенки высаживают на постоянное место.

Листовые черенки. Этот способ чаще используется для размножения комнатных растении - бегонии, сенполии, пеларгонии, сансевьера и др.) и некоторых однодольных растении