Аквариум как искусственно созданная мини-экосистема. Типы аквариумов, их оборудование. Технология содержания

Самый распространенный объект в детском саду — аквариум с рыбами. Детей любого возраста можно привлечь к наблюдению и уходу за ними. Правильно подобранный, оформленный и засе­ленный аквариум — это модель природного водоема, мини-эко-система, в которой все компоненты (вода, освещение, расте­ния, животные и пр.) находятся в нужном соотношении и созда­ют экологическое равновесие (рис. 4).

Главное условие создания такой мини-экосистемы — большой аквариум вместимостью 60— 100 литров. В комнате природы, хол­ле, зимнем саду или в другом специально отведенном месте мо­жет быть установлен аквариум еще больших размеров — на 150 — 500 литров. Следует помнить: чем больше аквариум, тем быстрее создается в нем равновесие, тем легче оно поддерживается. В боль­шом объеме воды рыбы (например, золотые) продолжают расти и достигают крупных размеров. Аквариум с водой нельзя двигать: это может привести к перекосу каркасов и стенок, образованию трещин в швах, появлению протечек. Поэтому сначала тщательно выбирается место, устанавливается прочная подставка и лишь за­тем на нее помещается проверенный, подготовленный аквариум, готовый для зарядки.

Чистота воды, а следовательно, и здоровье рыб, в большой сте­пени зависят от грунта. Аквариум — модель пресноводного водо­ема, поэтому грунт должен быть соответствующим. Морские кам­ни и ракушки для этой цели не подходят. Самый хороший грунт — речной: крупный песок или мелкая галька. Мелкий карьерный песок (который используется в песочницах) для аквариума не годится: в нем много грязи и глины. Очень важно, чтобы грунт с самого начала был тщательно промыт.

Сверху аквариум плотно прикрывают стеклом. Так вода мень­ше испаряется, не пылится, не покрывается пленкой, а рыбам достаточно той прослойки воздуха, которая имеется между во­дой и стеклом. Стекло должно состоять из двух частей — основ­ной, закрывающей почти весь аквариум, и дополнительной по­лоски из оргстекла, которой прикрывается тот край аквариума, где располагается кормушка. Эту полоску дети безопасно для себя могут самостоятельно снимать и класть обратно во время корм­ления рыб.

К существенным компонентам создания биологического равновесия в аквариуме относится освещение. Его избыток ведет к бурному росту зелени (растений, водорослей), что в итоге становится помехой для передвижения рыб. При недостатке же освещения растения развиваются плохо, буреют, вытягиваются, в результате в воде становится меньше кислорода, что затрудняет дыхание рыб. На каждом аквариуме обязательно должны быть установлены рефлекторы (один или два) — они дают возможность регулировать степень освещенности. Рефлекторы с лампами по 25 Вт включают в пасмурные дни в любое время года; утром и вечером — в осенне-зимний период, когда световой день короткий; днем — во всех случаях, когда растениям не хватает света. Освещение делает аквариум красивым и создает хорошие условия для наблюдений.

В декоративных целях лучше использовать речные камни и коряги. Искусственная бутафория в виде морских раковин и гротов лишь отвлекает внимание детей. Камни и коряги должны быть чисто вымыты. Коряги, взятые из земли, следует выварить в соленой воде, чтобы удалить из них вредные бактерии. Оформлять аквариум рекомендуется растениями одного-двух видов. Это выглядит естественнее, чем беспорядочное переплетение различных растений. Спланировать посадку можно по-разному, но с учетом ряда общих правил. Растения крупные, с длинными листьями размещают на заднем и среднем планах, растения мелкие — ближе к переднему стеклу. Пространство у переднего стекла и центр аквариума оставляют свободными. Крупные растения, например, амазонку, сажают поодиночке, а роголистник, людвигию, гигрофилу располагают близко друг к другу, чтобы они образовали куст.

Аквариум не следует перенаселять — это одно из главных условий нормальной жизни его обитателей. Желательно придерживаться следующей нормы: в 60-литровом аквариуме могут жить либо 1 — 2 крупные рыбы (например, золотые), либо 15—18 небольших рыбок (типа гуппи, меченосцев).

Правильно оборудованный и заселенный аквариум, в котором сложилось биологическое равновесие, — и красивое зрелище, и гармоничная экосистема, в которой хорошо себя чувствуют все живые существа. В аквариуме с прозрачной водой, зелеными кус­тистыми растениями, слегка покрытыми зеленым налетом стен­ками, камнями и корягами, рыбы чувствуют себя комфортно, они спокойно плавают и не глотают судорожно воздух с поверхности. Такой аквариум украшает интерьер помещения и требует немного внимания. Его хорошее состояние может сохраняться годами. Генеральная уборка, при которой сливают воду и моют грунт, производится один раз в год (и даже реже).

Кроме самых общих требований к оформлению, которые обеспечивают равновесие в аквариуме, необходимо учитывать видовой состав его обитателей. Разный образ жизни различных рыб накладывает отпечаток на создание условий для них. Это очень важный момент. Экологическое воспитание дошкольников как раз и заключается в том, чтобы показать им своеобразие строения и поведения водных обитателей, их приспособленность к разным условиям водной среды.

В правильно оборудованном аквариуме, засаженном достаточ­ным количеством растений и оборудованным освещением, уста­навливается состояние биологического равновесия: кристально чистая вода, разросшиеся ярко-зеленые растения, здоровые под­вижные рыбы, на стеклах — отдельные зеленые точки-водоро­сли.

Чтобы поддерживать состояние биологического равновесия в аквариуме, не следует допускать резких колебаний температуры (на4 — 5°С). При соблюдении этого условия уход за аквари­умом несложен и отнимает немного времени.

Ежедневный уход за аквариумом заключается в том, чтобы вклю­чить свет, посмотреть, все ли обитатели живы и здоровы, и по­кормить их.

Очень важно установить ежедневную порцию корма. Она оп­ределяется для каждого аквариума опытным путем. Рыбам следу­ет давать такое количество корма, которое будет съедено за 20 — 30 минут. В первое время, когда норма еще не определена, надо обязательно убирать избыток корма со дна и с поверхности воды.

Если этого не сделать, вода сразу начнет портиться, мутнеть, рыбы станут задыхаться. Тогда уже придется уделить аквариуму гораздо больше времени — собрать весь мусор со дна, заменить часть воды свежей, отстоянной водой, поставить компрессор.

Раз в неделю в аквариуме делают текущую уборку: снимают с помощью листа бумаги пленку с поверхности воды; удаляют со дна грязь, скопившуюся за неделю; срезают ножницами отмер­шие и пожелтевшие листья растений; очищают переднее стекло от водорослей; доливают отстоянную воду; протирают наружные стенки аквариума и стекло, которым он накрыт.

3 В конце каждого месяца кроме этого нужно провести еще ряд действий: протереть пальцами листья крупнолистных растений, стряхнуть налет с мелколистных; удалить лишние растения, если они сильно разрослись и мешают наблюдать за рыбами; убрать лишних улиток; счистить скребком беловатый налет солей на верх­ней части стенок аквариума, выступающих из воды.

Один раз в год следует делать генеральную уборку аквариума с частичной сменой воды и с промывкой растений и грунта. Поря­док действий во время уборки следующий. Сначала с помощью шланга нужно слить треть или половину всего объема наиболее чистой воды из верхних и средних слоев аквариума в чистые ведра и тазы. Потом, в другие ведра, слить грязную воду со дна. Сливать нужно до тех пор, пока в аквариуме не останется примерно чет­верть всего объема воды. Только когда большая часть грязи со дна аквариума убрана, можно вылавливать рыб. Для этого использует­ся сачок значительно большего размера, чем сами рыбы. На время уборки рыб и других водных обитателей сажают в большую банку или ведро с чистой водой из аквариума и накрывают стеклом. Затем тщательно моют растения в воде комнатной температуры, удаляют ножницами старые побеги и листья, подрезают слишком длинные корни и кладут их в таз с чистой водой из аквариума. Крупные камни нужно вымыть щеткой. Оставшуюся на дне гряз­ную воду сливают шлангом или собирают губкой. Грунт промыва­ют небольшими порциями. Пустой аквариум моют на месте. Сразу же после чистки нужно вновь оборудовать и оформить аквариум и залить его водой. Бывший в употреблении аквариум нельзя остав­лять без воды даже на несколько часов.

Кормление рыб. Корм для рыбок должен быть разнообразным. Они охотно едят сырое мясо и рыбу; некоторые из них (разновид­ности золотых рыбок, карась, верховка, барбус, тетра) любят сырые или вареные овсяные хлопья «геркулес», отмытые от муч­нистых частиц, заваренную кипятком манную крупу, мелкие крош­ки сухого печенья типа галет.

Мясо и рыбу дают в сильноизмельченном виде. Кусочек в не­сколько граммов режут ножницами, прополаскивают в воде, что­бы удалить сок, и маленькими порциями кидают рыбкам. Следует использовать любую возможность, чтобы покормить их живым кормом: трубочником, мотылем, дафниями, циклопами.

Среди живых кормов есть один, который легко разводить, по­этому именно его можно рекомендовать для детского сада. Этот корм — маленькие беловатые горшечные черви энхитреи, кото­рые встречаются в земле цветочных горшков и в огородах. Их можно развести в специальном ящике с землей.

В летнее время питание рыбок можно разнообразить, давая им разных мелких насекомых, их личинки, некрупных дождевых чер­вей. Особенно охотно едят этот корм крупные рыбы.

Правильное содержание рыбок (в условиях биологического равновесия) в значительной степени предупреждает возникнове­ние у них заболеваний.

Болезни рыб. У больных рыбок окраска тусклая, чешуя часто бывает повреждена, на теле могут быть кровоизлияния, сыпь. Иногда чешуя приподнята, плавники рваные, рыбка держит их сжатыми, а не расправленными. Дышат больные рыбки учащен­но, жаберные крышки у них нередко оттопырены, живот ввалив­шийся или неумеренно раздутый. Движения больных рыбок вя­лые, они часто стоят на месте, качаясь из стороны в сторону, трутся о дно и о растения; часто могут находиться у поверхности воды и хватать воздух или забиваться в гущу растений.

Рассмотрим заболевания, которые чаще других встречаются в аквариумной практике и сравнительно легко поддаются лечению.

Сапролегния. Это заболевание вызывается грибком, который образует на теле рыбки белые комочки, похожие на вату. Она ста­новится вялой, двигается рывками, иногда лежит на дне. Обычно сапролегнией заболевают рыбки, у которых поврежден кожный покров, или те, которые содержатся при низкой температуре. Чтобы избавиться от этого заболевания, нужно повысить температуру воды в аквариуме и в дальнейшем следить за тем, чтобы она не опускалась ниже 20 — 22 °С. Одновременно нужно сделать рыбкам солевую ванну. В отдельной банке объемом 2 — 3 л с водой из аква­риума растворить поваренную соль из расчета 15 г на 1 л. В раствор поместить больную рыбку и держать ее в нем около 20 мин. Затем ее нужно подержать 5 — 10 мин в банке с чистой водой из аквари­ума и поместить обратно в аквариум. При лечении солью нужно следить за состоянием рыбы: если будет видно, что она чувствует себя плохо, нужно пересадить ее в чистую воду.

Ихтиофтириус. При этом заболевании на теле рыбок появля­ются мелкие беловатые бугорки и точки; плавники как бы склеи­ваются; рыбы стоят на месте и качаются. Если болезнь не запуще­на, ее можно вылечить. Для этого в аквариуме повышают темпе­ратуру на несколько градусов и растворяют в воде антибиотики: бициллин-5, из расчета 500000 ЕД на 10 л, или бициллин-3, из расчета 600000 ЕД на 10 л. Предварительно его растворяют во фла­коне, взбалтывают, потом выливают в аквариум и перемешивают воду или ненадолго включают компрессор. Через три дня антиби­отик добавляют в воду еще раз. По выздоровлении температуру воды постепенно понижают до обычной.

Зодиниоз. При этом заболевании тело рыбы покрывается мель­чайшим налетом, напоминающим песок. Плавники зачастую сжа­ты, рыба плавает скачками. Лечится это заболевание так же, как и ихтиофтириус.

Туберкулез рыб (для человека абсолютно безопасен). При этом заболевании на теле рыбы взъерошивается чешуя, появляются по-

красневшие участки, черные точки, увеличивается брюшко. Ту­беркулез неизлечим и рыбок приходится ликвидировать.

Воспаление желудка и кишечника. Это заболевание возникает чаще всего при кормлении одним сухим кормом. У рыбок припу­хает брюшко, анальное отверстие воспаляется, экскременты имеют вид длинных слизистых нитей. Лечение — сначала голодание в течение нескольких дней, затем разнообразное питание, но в ма­лых количествах.

Итак, правильно оформленный аквариум позволяет дать детям разнообразные знания экологического характера:

1) о водной экосистеме (ее компонентах, их взаимосвязи и взаимозависимости, роли труда в поддержании в ней равновесия);

2) о приспособленности строения и поведения рыб к водной
среде обитания;

3) о разнообразии образа жизни и поведения рыб (хищные, мирные; стайные, одиночные);

4) о различных экологических нишах одной экосистемы (рыбы разных слоев воды: донные, средних и верхних слоев воды);

5) об отличии домашних декоративных рыбок от диких рыб местных водоемов;

6) о многообразии водных обитателей (на примере рыб, лягушек, креветок, улиток), их приспособленности к водной среде обитания;

7) о размножении икрой (живорождение), росте и развитии мальков, в отдельных случаях заботе родителей о потомстве;

8) о рыбах как живых существах, их сходстве между собой

Террариум. Типы террариумов. Содержание земноводных и пресмыкающихся.

Пресмыкающиеся

Содержание сухопутных черепах

Бытует ошибочное мнение, что черепахи не требуют никакого специального ухода. Действительно, эти животные неприхотливы и достаточно выносливы, чтобы длительное время существовать в неблагоприятных для себя условиях. Однако необходимо помнить, что, как и любое живое существо, черепаха нуждается во внимании и заботе. Многие сухопутные черепахи узнают людей, которые за ними ухаживают, и любят, когда их гладят по панцирю, который, кстати, чрезвычайно чувствителен.Оптимальным для содержания любой сухопутной черепахи помещением будет специально оборудованный террариум, который можно сделать своими руками.Это могут быть простой деревянный или фанерный ящик, аквариум или небольшой загончик с невысокими стенками. Очень важны его размеры, которые зависят от количества животных. Черепахи должны передвигаться по террариуму, поэтому для одной черепахи с размерами панциря 20 см необходимо помещение длиной 50–60 см и шириной 30–50 см. Высота должна быть достаточной, чтобы животное не смогло покинуть пределы террариума. При размещении террариума с черепахами необходимо учитывать прежде всего температуру воздуха в помещении. В холодное время года (а в некоторых районах и круглогодично) животным необходимо обеспечить обогрев. В обогреваемом помещении следует держать молодых и больных животных в любое время года.

Если емкость с черепахой стоит в холодном помещении, имеет смысл закрыть ее сверху крышкой, однако боковых стенках нужно сделать отверстия для вентиляции, что поможет избежать повышенной влажности воздуха.

На дно террариума насыпают крупный речной песок или мелкий гравий. В качестве грунта могут быть использованы торф или древесная стружка, но ни в коем случае не опилки. Эти животные не могут чихать, освобождаясь от инородных тел в полости носа, поэтому их придется отвезти к врачу.Мелкий песок может попасть с пищей в пищеварительную систему черепахи и вызвать ее расстройство, а также может оказаться в дыхательных путях животного. Если отказаться от грунта полностью, на ногах черепах могут появиться потертости, нагноения и мозоли.

Перед тем как поместить грунт в террариум, его нужно ошпарить кипятком и хорошо просушить. Важно помнить, что черепахи очень охотно копают грунт, причем делают это довольно настойчиво, поэтому при украшении террариума следует это учитывать.

Вдоль задней стенки можно установить декоративную стенку из камней, скрепленных с помощью цемента, которую следует хорошо закрепить.

На эту стенку можно поставить несколько маленьких горшков с ксерофитными растениями.

Средиземноморская и среднеазиатская черепахи достаточно терпимы в отношении температуры, поэтому им достаточно обогрева от светильников, укрепленных над террариумом, подогрев грунта для них необязателен. В одном углу террариума обязательно должна располагаться зеркальная или инфракрасная лампа.

Можно приобрести и специальные люминесцентные лампы для террариумов.

В другом углу устанавливают искусственное укрытие для черепахи, чтобы она могла регулировать температуру своего тела. Летом, как только температура поднимется до 20 °C, черепаху можно выносить ненадолго на улицу, чтобы она погрелась на солнышке. При этом нужно обязательно следить за ней.

Очень большое значение для здоровья черепахи имеет не только тепло, но и свет.

Свет должен гореть около 10–12 ч в сутки. Для этой цели оптимальными будут люминесцентные лампы или специальные лампы для террариумов с ультрафиолетовым излучением. Продолжительность светового дня для черепах можно изменять в зависимости от периода (например, для стимуляции к размножению).

В террариуме устанавливается посуда для еды. Она должна быть тяжелой, чтобы животное не перевернуло ее, и с невысокими бортиками. Ее можно зарыть в грунт.

В природе черепахи питаются как растительной (травами, в том числе сухими, стеблями, сочными плодами кактусов, листьями кустарников, плодами культурных растений), так и животной пищей (насекомыми, падалью). Они могут поедать достаточно жесткие корма острыми роговыми чехлами на челюстях, которые заменяют черепахам зубы. Для того чтобы оторвать часть большого куска пищи, черепахи пользуются передними лапами, которыми наступают на этот кусок.

Молодь черепах кормят ежедневно, при достижении ими годовалого возраста переходят на кормление 1 раз в 2 дня. Аппетит черепахи зависит напрямую от температурного режима в террариуме.

Лучше всего, если обогрев продолжается весь световой день, однако, если это не так, за 1–2 ч до приема еды включают обогрев.

Это обязательное условие, иначе животное откажется от еды, а насильно положенная в рот пища не будет перевариваться, потому что слюна этих рептилий не содержит ферментов, и вскоре загниет.

После кормления обогрев продолжается в течение 1–2 ч, чтобы черепаха нормально переварила пищу.

Основной пищей черепах являются различные овощи и фрукты, особенно ярко окрашенные. Важно, чтобы питание черепахи было разнообразным.

Черепахам дают яблоки, груши, сливы, малину, клубнику, вишню и другие ягоды, арбуз, апельсины, бананы, огурцы, помидоры, свеклу, морковь, капусту. Очень любят черепахи салат, охотно поедают горошек и молодые бобы. Однако важно помнить, что все растения, которые содержат оксалаты (такие как свекла, шпинат, петрушка и т. д.), черепахам нельзя давать в большом количестве.

Жесткие овощи и фрукты нужно резать мелкими кусочками, морковь, свеклу, апельсины, мандарины очищать. Мягкие, спелые бананы можно предложить животному неочищенными. Из плодов с косточками надо удалить косточки. Летом можно давать черепахам цветы клевера, одуванчика и мать-и-мачехи.

Периодически черепахам нужно давать мясной фарш без жира, а также мелко нарезанное сваренное вкрутую яйцо. Летом можно предложить насекомых, например кузнечиков или кобылок.

Ни в коем случае нельзя давать рептилиям молоко или другие молочные продукты!

Если пища, которую черепаха получает, достаточно сочна, то специальной поилки в террариуме не нужно. Однако воду можно все-таки поставить в устойчивом блюдце.

Если в террариуме нет водоема, то раз в неделю черепахе необходимо устраивать водные процедуры. Для этого ей помещают в тазик с теплой, нагретой до 25–30 °C чистой водой. Такое купание продолжается от 30 мин до 1 ч.

Во время купания черепахи пьют, а также очищают кишечник и мочевой пузырь.

В целях профилактики заболеваний можно растворить в воде небольшое количество перманганата калия до светло-розового цвета.

Важным вопросом при содержании черепах является вопрос о зимней спячке. Правильно организовать ее очень сложно, поэтому, если нет таких навыков, от организации спячки следует отказаться.

С наступлением холодного периода года животное необходимо продолжать греть и кормить, не давая переохлаждаться. Если все же организовывать правильную зимовку, то нужно обратить внимание на несколько аспектов:

1) черепаха должна быть здоровой;

2) она должна накопить достаточное количество жира, чтобы не умереть от истощения во время сна;

3) температуру на зимовке снижают достаточно плавно, избегая резких скачков. На протяжении всей зимней спячки необходимо следить за температурой, не позволяя ей опускаться ниже 5—10 °C.

Амфибии

Содержание амфибий

Прежде чем завести амфибий в детском саду, создайте им соответствующие условия. Для этого прежде всего нужно подобрать аквариум должной формы и объема, выбрать для него подходящий грунт и растения, а также оборудование для фильтрации, аэрации, поддержания температурного и светового режимов.

В помещении аквариум лучше всего поставить на хорошо освещенное место (но не прямо у окна), чтобы можно было регулировать тепловой и световой режимы. Оптимальное размещение аквариума – на столе или в нише, в 1–2 м от окна, торцом к нему.

В этом случае растения и животные в аквариуме будут наиболее эффектно смотреться. При размещении аквариума на большем удалении от окна потребуются искусственные источники света.

Аквариум должен прочно стоять на своем месте, не шататься. Желательно не двигать аквариум, наполненный водой, иначе он может дать течь.

Для содержания амфибий лучше всего подходят прямоугольные аквариумы с соотношением длины, высоты и ширины 2: 1: 1 соответственно.

Идеален цельный стеклянный аквариум, так как аквариумы из оргстекла легко царапаются. Размеры аквариума зависят от количества и вида животных, которых в них предполагается содержать.

Подготовка воды для аквариума – одно из необходимых условий для правильного содержания амфибий. Ни в коем случае нельзя сразу наливать воду в аквариум из водопроводного крана. Она должна отстоятся.

Для земноводных необходима вода с определенным содержанием минеральных солей и органических веществ.Соленая вода смертельна для почти всех видов амфибий. Также нельзя содержать их в дистиллированной воде. Важнейшими показателями воды являются жесткость и кислотность. Жесткость воды зависит от содержания в ней солей кальция и магния.Для амфибий нужна вода мягкая или средней жесткости. Обычно этим требованиям соответствует водопроводная вода. Если вода слишком жесткая, ее разбавляют дистиллированной водой. Смягчают воду и некоторые аквариумные растения (роголистник, валлиснерия). Кислотность воды должна быть близка к нейтральной.

Для того чтобы подготовить водопроводную воду для аквариума, необходимо произвести ряд действий. Воду набирают в емкость с большой открытой поверхностью (ведро) и дают отстояться в течение 2–3 дней. За это время выходит хлор, вода избавляется от излишков газов. У уже отстоявшейся воды регулируют жесткость и кислотность. Подготовленную таким образом воду заливают в аквариум, в который уже выложен грунт и высажены растения.

Для того чтобы вода не размывала грунт, на дно аквариума устанавливается блюдце, на которое и льется вода тонкой струйкой из шланга. Аквариум заполняют водой практически полностью, оставляют лишь 5 см до верхней кромки. После этого аквариум закрывают куском стекла и оставляют на несколько дней. За это время в аквариуме происходит бурное развитие микроорганизмов, сопровождающееся помутнением воды. После того как вода посветлеет, в нее можно высаживать амфибий.

Земноводные чувствительны к содержанию кислорода, растворенного в воде. Если аквариум просторный с большим количеством растений, а амфибий в нем мало, они вполне могут обходиться кислородом, поступающим в воду естественным путем. В противном случае рекомендуются дополнительные приборы.

Лучше всего для этой цели подходит обычный компрессор. Распылитель со шлангом помещают так, чтобы он не портил интерьер аквариума. Для этого его лучше размещать у задней стенки аквариума среди растений, в 2–3 см от грунта. Особенно важна аэрация в ночное время, когда растения не выделяют кислород, и в жаркие летние дни.

Для очистки воды в аквариуме можно применять фильтры. Постоянная фильтрация необходима только в некрупном аквариуме с большим количеством животных. Если же число животных невелико, аквариум можно не оснащать фильтром.

В этом случае достаточно будет ежемесячной уборки. Необходимо регулярно производить уборку аквариума с амфибиями.

На ее время животных и плавающие растения лучше всего убрать в другую емкость. Уборку начинают с очистки стекла от налета водорослей. Это производят бритвой или специальным скребком, но аквариумы из оргстекла чистят только специальной капроновой щеточкой. Одновременно производятся чистка и замена фильтрующего материала.

После очистки стекла и фильтра из аквариума удаляют поврежденные листья растений. Грязь со дна убирают с помощью специального шланга или трубки. При этом один конец шланга помещают на дно аквариума, второй – в ведро, находящееся ниже уровня аквариума, и отсасывают воду. Старайтесь, чтобы объем разовой замены воды был минимальным, но не менее 1/4 объема.

Для освещения аквариума обычно используют люминесцентные лампы. Они равномерно освещают всю поверхность аквариума и не нагревают воду. Для нормальной жизнедеятельности растений и животных достаточно, чтобы подсветка осуществлялась 12–14 ч в сутки.

Желательно также позаботиться о декоративном оформлении аквариума.

Не загромождайте аквариум предметами интерьера, поскольку амфибии могут о них пораниться.

Лучше всего поместить на дно несколько крупных камней и 1–2 коряги. Растения высаживают с учетом их декоративности. Широколистные растения высаживают одиночными кустами в центре. Растения с длинными и тонкими листьями размещают на заднем фоне и по бокам. Низкорослые растения высаживают на переднем плане. Можно использовать для декоративного оформления аквариума искусственные замки, гроты или кувшинчики, где животное может скрыться. На заднюю стенку аквариума приклеивают фон зеленого или коричневого цвета.

Содержание шпорцевых лягушек не представляет никакого труда.

Этот вид не требует поддержания определенной температуры. Их можно держать при температуре 18–25 °C.

В природных условиях шпорцевые лягушки живут в водоемах со стоячей водой и небольшим количеством кислорода. Поэтому они не нуждаются в дополнительной аэрации воды, которая даже может вызвать их беспокойство, создавая течение воды в аквариуме.

Требования к составу воды в аквариуме у лягушек не отличаются от требований к содержанию других земноводных. Источником кислорода для этих амфибий является атмосферный воздух, который они заглатывают, поднимаясь на поверхность. Поэтому нельзя плотно закрывать аквариум с этими животными стеклом, необходимо оставлять небольшую щель. В природе шпорцевые лягушки обитают в водоемах с уровнем воды 15–40 см, такую же глубину можно порекомендовать и для искусственного содержания этих амфибий.

В качестве грунта для шпорцевых лягушек следует избегать мелкого гравия и гранитной крошки, так как мелкие камешки могут быть проглочены амфибиями, жадно поедающими пищу.

Желательно использовать крупный грунт, а растения высадить в отдельные горшочки и установить. Если растения посадить непосредственно в грунт, шпорцевые лягушки могут выкопать их.

Простым решением могут быть отказ от грунта и размещение на дне нескольких отдельных крупных камней. Важно проследить, чтобы они были обкатаны и не имели острых краев. Растения в аквариум с этими земноводными помещаются исключительно с декоративными целями, поэтому их не должно быть много. В аквариум обязательно помещают какое-либо укрытие для животных. Например, для этой цели хорошо подойдет пещерка, сложенная из камней, склеенных нетоксичным клеем, которую можно купить в магазине уже готовую.

Кормление шпорцевых лягушек имеет одну особенность: они не могут регулировать объем пищи, который им необходим, поэтому могут переедать. Надо следить за этим и давать лягушкам еды не больше, чем они съедают за 10–15 мин. Кормят их мотылем, трубочником, дафниями, некрупными дождевыми червями, кусочками сырого нежирного мяса, птицы или рыбы.

Шпорцевые лягушки очень легко размножаются в условиях неволи, при этом могут давать потомство круглогодично. Для этого в аквариум помещают 2 самцов и 2 самок.

В природных условиях их цикл размножения приурочен к повышению температур.

Поэтому для стимуляции нерестового поведения на несколько недель температуру в аквариуме снижают до 18 °C, а затем поднимают до 24–26 °C.

Вода в аквариуме должна быть чистой, также нужно поместить в воду несколько веточек элодеи, за которые самка держится задними лапами в момент кладки икры.

После прохождения икрометания взрослые особи должны быть немедленно отсажены, так как в противном случае они съедят икру.Через 2–5 суток из икры появятся головастики. Воду в аквариуме, где происходит их развитие, необходимо ежедневно частично заменять, аэрируя и поддерживая температуру около 20–25 °C.

Вначале головастиков нужно кормить мелкими водорослями, а также измельченными листьями крапивы или салата, можно давать сухое молоко.Превращение головастика в лягушонка происходит примерно в 2–3 месяца. Молодых лягушат кормят дафниями, циклопами, мелким трубочником и мотылем.

Важно следить, чтобы крупные головастики и лягушата не поедали мелких головастиков, и своевременно отсаживать их. При достижении возраста 3 месяцев лягушат переводят на мясную пищу.

Аксолотль неприхотлив в содержании. Ему необходим аквариум объемом – 4–6 л воды на одно животное. Важно, чтобы вода в аквариуме была очень чистой, незамутненной и хорошо аэрировалась, температура воды комнатная (около 20 °C). Грунтом могут служить крупная гранитная крошка, галька. Следует особенно обратить внимание, чтобы в аквариуме не было острых камней, потому что у этой амфибии очень плохое зрение и она может повредить нежные жабры.

В центральной части аквариума в грунт высаживается крупное растение, по краям аквариума оставляют место для плавания земноводных.

В аквариуме с аксолотлями лучше не содержать других животных, потому что те могут повредить тонкие жабры аксолотлей.

Кормят аксолотлей 2–3 раза в неделю, иначе они переедают и начинают толстеть. Им дают мотыля, трубочника, головастиков, дождевых червей, можно добавлять в рацион мелкую рыбешку и кусочки говядины без жира.Размножаются аксолотли в зимний период, иногда весной и летом.

В аквариум помещают 1 самца и 2–3 самок. Для того чтобы стимулировать аксолотлей к размножению, самку и самца рассаживают на несколько дней либо понижают температуру воды в аквариуме на 5 °C, а затем повышают. Оплодотворение происходит в ночное время суток, через 1–2 суток после этого самка откладывает икринки.Сразу после этого взрослых аксолотлей удаляют из аквариума, где икра развивается около 12–15 дней.

Воду в нерестовом аквариуме аэрируют и ежедневно наполовину заменяют. Личинки питаются вначале за счет желточных мешков, затем переходят на поедание живой пыли и простейших водорослей.

Затем их начинают кормить циклопами, дафниями и мелким трубочником.

При этом, как и в случае со шпорцевыми лягушками, важно проводить сортировку молоди.

Испанский тритон неприхотлив в неволе. Прежде всего это касается объема аквариума, который требуется для этого животного. На 1 тритона должно приходиться около 4–5 л воды. Тритоны проявляют чувствительность к чистоте воды, которую надо постоянно фильтровать и аэрировать. Эта амфибия не переносит повышенной температуры воды, оптимальной для нее является температура 18–20 °C. В зимнее время температуру надо понижать до 12–14 °C.

В декоративных целях на дно аквариума выкладывается гранитная крошка, высаживаются водные растения небольших размеров. Кормят тритонов трубочником, личинками насекомых, мотылем, мальками и головастиками, кусочками нежирной говядины.

Для стимуляции к размножению тритонов на время рассаживают, а затем вновь сажают в один аквариум. Через несколько часов наступает спаривание. Икринки развиваются 1,5–2 недели.

Оптимальной температурой в нерестовом аквариуме является 18 °C. Воду постоянно аэрируют и частично заменяют на свежую. Личинки питаются вначале за счет желточного мешка, через 5 дней начинают питаться живой пылью, а затем мелким трубочником и мотылем. Важно проводить сортировку молодняка.