Угловые врубки «с остатком» из лафета и бревен

Деревянный сруб

Источник: http://www.vceostroyke.ru/Srub/Srub_page_1.html

Материал рубленных стен.................................................................................................................. 2

Подготовка бревен............................................................................................................................... 4

Угловые врубки.................................................................................................................................... 6

Изготовление продольного паза....................................................................................................... 11

Разметка и изготовление простой чаши.......................................................................................... 14

Разметка и изготовление чаши с заоваленным гребнем.............................................................. 15

Разметка и изготовление чаши «в курдюк».................................................................................... 17

Разметка и изготовление угловой врубки «в лапу»....................................................................... 17

Общие сведенья о срубе................................................................................................................... 20

Изготовление сруба........................................................................................................................... 21

Соединения внутренних стен с наружными.................................................................................... 24

Соединения балок со стенами.......................................................................................................... 25

Оконные и дверные проемы.............................................................................................................. 27

Устройство безгвоздевой крыши..................................................................................................... 28

Устройство безгвоздевой кровли..................................................................................................... 29

Сборка сруба на фундаменте........................................................................................................... 31

Конопатка сруба................................................................................................................................. 32

Стропильные крыши на «самцах».................................................................................................... 33

Расчет перекрытия............................................................................................................................. 34

Устройство деревянного перекрытия.............................................................................................. 35

Устройство безгвоздевого деревянного пола................................................................................ 36

 

Материал рубленных стен

Для изготовления срубов используется древесина хвойных пород: сосна, ель, лиственница, кедр и пихта. Эта древесина обладает большой прочностью и устойчивостью к загниванию из-за своей смолянистости. Кроме того, хвойные деревья привлекательны для строительных работ – они более прямые.

Наибольшей прямизной ствола и хорошими прочностными характеристиками обладает сосна. На ней мало сучков, она смоляниста, а поэтому обладает большой стойкостью к загниванию. Древесина сосны часто синеет. Синева портит внешний вид, но не влияет на ее прочностные характеристики. Сосна самый распространенный материал в строительстве деревянных срубов.

Ель в строительстве используется реже. В сухом состоянии ее древесина обладает той же прочностью, что и древесина сосны. Она значительно меньше синеет, но более подвержена загниванию. Имея более рыхлую структуру и меньше смол, ель немного теплее сосны, но хуже сопротивляется влаге. Ель применяется для изготовления несущих балок перекрытия, стропил, слег.

Лиственницу иногда называют «северным дубом», хотя она относится к семейству хвойных деревьев. Ее древесина по прочностным характеристикам и долговечности действительно напоминает дуб.

Древесина дуба прочна и стойка к гниению. Она сравнительно легко гнется и обрабатывается. Дуб, как и лиственницу, часто используют для нижних венцов сруба.

Осина чаще всего используется для внутренней обшивки бани. Ствол осины имеет большую сердцевину грязно-коричневого цвета. Выход белых досок после распиловки такого ствола не более 5–10%.

Сруб рубят из стволов деревьев естественной влажности, т.к. в сырой древесине легче делать врубки. После сборки сруба он высыхает в течение одного-двух лет и дает усадку примерно равную 1/20 первоначальной высоты, для трехметрового сруба это означает, что он может потерять до 15 см высоты. Рубить сруб из высушенного или мороженого бревна чрезвычайно трудно. Наиболее качественная древесина завозится с русского севера, где из-за короткого лета дерево растет медлено и достигает зрелости в возрасте 100–150 лет. Пиломатериал из этой древесины отличается плотностью и прочностью.

В современном строительстве нарастает повышение интереса к срубам из модифицированной древесины – клееного бруса, оцилиндрованного и клееного бревна (рис.1), лишенные вышеуказанных недостатков.

Рис.1. Профили бревен и брусьев

Оцилиндрованное бревно по всей своей длине имеет одинаковый размер и ровную округлую форму. Для обработки бревен используют систему фрез, через которую прогоняют бревно, превращая его в цилиндр. Благодаря идеальной форме бревна становится возможным делать на нем угловые врубки непосредственно на месте изготовления оцилиндрованных бревен. Размеры чаш и пазов рассчитываются на компьютере и выбираются фрезами. Зазоры в узлах соединения получаются минимальными. Кроме оцилиндрованных бревен система фрез позволяет изготавливать цельный профилированный брус.

Для того чтобы в процессе сушки бревна и брусья были меньше подвержены деформациям их делают склеенными из нескольких кусков древесины. Привезенные бревна распиливают на бруски малых сечений, затем из брусков выпиливаются сучки. После чего бруски склеиваются и обрабатываются. В результате получаются профилированные бревна или брусья. Выпиливание из древесины сучки повышают ее прочность. Изделия, полученные путем склеивания мелких лишенных сучков брусков, обладают большей прочностью, чем исходные древесные материалы. Кроме того клееные бревна и брусья не подвержены усадке и короблению, поскольку бруски склеивают с учетом направления волокон древесины. При сборке стен профилированные клееные брусья (бревна) так плотно соединяются между собой, что не требуют вкладывать утеплитель в пазы между ними.

Во всем мире традиционно более всего ценятся срубы ручной работы. Дерево для них обрабатывается топором, а не пилой. Пила при перепиливании дерева хоть вдоль, хоть поперек ствола разлохмачивает концы волокон, что способствует более быстрому загниванию древесины. Топор же, наоборот, не только перерубает волокна древесины, но и частично сминает их, уменьшая диаметр пор, но не закрывая их полностью. Рубить или стругать всегда лучше, чем пилить, а колоть лучше, чем рубить.

Если для сруба применяется окоренное дерево, то оно вообще не имеет открытых капиляров, кроме торцов и обрубленных сучков. Бревно, отесанное топором на один диаметр, уже имеет более плохие параметры, поскольку комлевая часть подверглась механической обработке. Еще более худшие параметры будет иметь ствол, обработанный фрезами – оцилиндрованное бревно. Именно по этой причине оцилиндрованные бревна подвергаются всевозможным пропиткам. Главная ценность сруба ручной работы заключается в том, что древесина бревен остается почти в первозданном виде, т.е. полное отсутствие пропиток и клеев. Вне всякого сомнения, что срубы из цельной древесины уступают срубам из модифицированной древесины (оцилиндровки и клееного бруса) по красоте и другим параметрам, но они по-настоящему экологически чистые.

Подготовка бревен

Бревна вывезенные из леса хранят в коре не более двух недель. Для временного хранения их укладывают в штабель, перемежая поперечными прокладками и укрывают навесом от непогоды и палящего солнца, но так чтобы обеспечить между бревнами вентиляцию.

Для изготовления сруба следует подбирать прямые бревна примерно одинаковой толщины, с разницей диаметров торцов, не превышающей 3 см. А на длинных бревнах утоньшение ствола –сбег, не должен превышать 1 см на 1 м длины. Толщина (диаметр) бревен подбирается по ширине продольного паза (рис.2). Его ширина относительно толщины бревна обычно составляет 2/3 его среднего диаметра. При зимней температуре -20°C паз должен быть не менее 10, при -30°C – около 12, при -40°C – примерно 14–16 см. Длину бревен определяют по размерам сруба, учитывая необходимое увеличение длины на выступание бревна наружу за плоскость стены.

Рис .2. Ширина продольного паза

Сруб рубят из свежесрубленных бревен. В них легче делать врубки и они собранные в сруб меньше растрескиваются и коробятся при сушке в естественных условиях. При высыхании длина бревен уменьшаются не более чем на 0,1% (практически не меняя своего линейного размера), а по толщине дерево усыхает на 5–10%. Количество венцов сруба подбирается от толщины бревен и высоты строения, с учетом последующей осадки сруба примерно на 1/20 от первоначальной высоты. Количество бревен в венце сруба зависит от планировочного решения постройки.

Сначала бревна освобождают от коры. Ошкуривание производят стругом (напоминает заточенную скобу с ручками) топором или штыковой лопатой с прямозаточеной режущей кромкой. Попутно при ошкуривании бревен обрубаются остатки мелких сучков. Далее подготавливаются бревна окладного (нижнего) венца. Для плотного прилегания к цоколю фундамента их отесывают на один кант (рис. 3).

рис.3. Отесывание бревна на один кант

Чтобы бревно не выворачивалось при отеске, его укладывают на бревна-коротыши или подкладки из досок, на которых вырубаются треугольные пазы. Отесываемое бревно временно прикрепляют к подкладкам стальными скобами. На обоих торцах бревна по уровню или отвесу размечаются и отчерчиваются вертикальные линии – границы отеса. По вершинам линий прибиваются гвозди либо делаются защепы топором, в которые туго натягивают шнур натертый цветным пигментом: мелом, синькой или углем. Середину шнура оттягивают и отпускают на бревно. На поверхности древесины остается окрашенная линия, по которой и производится отес бревна.

Сначала производят грубое стесывание. По всей длине бревна на глубину отеса, не доходя до черты отеса 5–10 мм с шагом примерно равным 25–30 см, делаются поперечные надрубы. Затем топором средних размеров скалывают древесину вдоль очерченной линии, от надруба до надруба. Начисто отес зачищают до отчерченной линии ударами топора на стесывание или состругивают древесину шерхебелем, после чего на бревне остается чистая вертикальная плоскость.

Работа состоит из трех операций: рубка – наносятся поочередные удары топором сначала поперек волокон, затем, наискосок; скалывание – сильные удары лезвием топора вдоль волокон; тёска – аналогично скалыванию, но удары наносятся с меньшей силой и с небольшим углом к волокнам.

Современные мастера бревна не отесывают, горбы бревен спиливают электро-, бензопилами. Не рекомендуется спиливать бревно до линии отеса. Перепиленные и разлохмаченные пилой концы волокон способствуют загниванию древесины. Лучше на бревне сделать надпилы с той же периодичностью (25–30 см), что и надрубы и спилить горб бревна, не доходя до линии отеса 5–10 мм остальное доделать топором. Впрочем, рубить или пилить бревно, это сознательный выбор и чаще всего он не в пользу топора.

Ошкуренные бревна при высыхании в срубе или в стеллажах имеют тенденцию к растрескиванию. Причем трещины развиваются вдоль бревна хаотично с одной или нескольких сторон и могут дойти до сердцевины дерева. Иногда для того чтобы предотвратить появление трещин на фасадной или интерьерной стороне стены, в бревнах делают искусственные «трещины». В горбе бревна противоположном продольному пазу прорубают или пропиливают не широкий (1–1,5 см) продольный паз глубиной от 1/3 до 1/2 радиуса бревна. При усыхании и увлажнении пропил будет разжиматься или сжиматься и вероятность появления трещин в других незапланированных местах заметно снизится (но не исчезнет).

Угловые врубки

Основу деревянного строения из бревен составляет сруб, состоящий из уложенных друг на друга венцов. Венец это четыре (или более) бревна связанные между собой угловыми врубками.

Постройка деревянного строения из бревен состоит из трех основных технологических операций: вязки углов, вырубание продольного паза и укрепление стен шкантами.

Шканты, это деревянные шипы вставляемые в пазы бревен и соединяющие два венца: верхнее и нижнее. Шканты могут быть заменены нагелями (деревянными стержнями) пронизывающими сразу два или три бревна по высоте. Шканты или нагели вставляются при всех видах угловых врубок, но поскольку они не относятся к теме, изложенной на этой странице, мы расскажем о них позже.

Существуют два базовых способа соединения бревен в венце: рубка углов «без остатка» и рубка углов «с остатком». При первом способе наружные углы дома получаются ровными, при втором – концы бревен (или брусьев) выступают за плоскость стены. Углы «с остатком» менее продуваемые, но увеличивают материалоемкость стены.

Рассмотрим основные типы угловых врубок, только наиболее простые и поэтому распространенные, на самом деле, их существует около сотни видов и подвидов.

Угловые врубки из бруса

Соединения в углах брусчатых стен тоже можно делать по типу семейства узлов «в обло» или «в лапу» получая угол с остатком или без него. Разумеется, сделать в прямоугольном брусе облое (округлое) соединение невозможно, но тем не менее, угловые врубки бруса с остатком не получили своих оригинальных названий и называются так же: «в полдерева», «в курдюк», «в охряп», а соединение без остатка – «в лапу». Но у бруса есть и свои свойственные только ему способы угловой врубки – «на шипах». Шипы (рис. 9) подразделяются на коренные (выпиленные в брусе) и вставные. Для упрочнения стен и углов венцы брусчатых стен пронизывают деревянными нагелями (стержнями) диаметром 25–30 мм.

рис. 9. Соединение брусьев

Разметку шипов угловых соединений брусьев делают как показано на рисунке (рис. 10).

рис. 10. Разметка брусьев для угловых соединений

Нагели, присеки, курдюки и прочие соединения сделаные по типу «шип в паз» выполняются с обязательным вертикальным зазором между шипом и пазом, компенсирующим усадку сруба.

Общие сведенья о срубе

Сруб может быть срублен непосредственно в месте валки леса и вывезен к месту строительства в виде готовых бревен либо его рубят на месте строительства прямо на фундаменте или рядом с ним. Стены сруба можно изготовить сразу на всю высоту строения, но тогда для его возведения требуется строительство лесов либо стены сруба делят на несколько частей по высоте. Рубка с перекладкой, при которой сруб делят на 2–3 части по высоте, используется чаще, т.к. не требует устройства лесов. Все работы выполняются на доступной высоте, а бревна для обработки не нужно снимать со сруба и поднимать на него бесчисленное количество раз.

Срубом называют строение из бревен без крыши и полов (рис. 20). Самый простой сруб состоит из четырех стен, его делают со стенами длиной не более 6,5 м, при диаметре бревен до 22 см и не более 8,5 м, при диаметре до 25 см. Если длина стен превышает эти размеры, в сруб добавляют внутреннюю стену. Такое строение называется пятистенком. Пятая стена удерживает внешние длинные стены от выгиба и раскатывания и является внутренней диафрагмой жесткости. Два пятистенка поставленные рядом образуют крестовой дом. В нем внутренние стены (две поперечных друг другу диафрагмы жесткости) поставленные в виде креста удерживают от выгиба и раскатывания все наружные стены. Современные планировочные решения рубленых домов от этих традиционных схем ушли не далеко. Внутренние стены в них не обязательно устанавливаются в виде креста, они могут быть разнесены относительно друг друга, тем не менее, они там есть.

рис. 20. Сруб

Для придания срубам дополнительной жесткости в них врезают балки перекрытия. Узловые врубки балок и внутренних стен в наружные делают «сковороднем» и «полусковороднем». Обычно балки перекрытия называют «переводами» а центральную балку, уложенную в верхнем перекрытии вдоль длинных стен – «матицей» (матушкой). В четырех- и пятистенных срубах «матица» обязательный элемент конструкции. Она удерживает короткие стены от выгиба и раскатывания, кроме того на нее опирают доски верхнего перекрытия. Матица, установленная в пятистенке, по сути, заменяет одну из внутренних стен в крестовом доме. При необходимости в срубе устанавливают две или три матицы.

Переводы, уложенные в верхней части сруба или матицы могут быть выпущены за стены для опирания на них стропил. Для удержания верхних балок перекрытия (переводов или матиц) в срубе их накрывают еще одним или двумя венцами сруба. Такое поднятие стен относительно балок перекрытия позволяет положить на перекрытие теплоизоляцию. Если балки верхнего перекрытия не выпускаются за стену, то верхний венец сруба служит для опирания на них стропил.

В старину фронтоны срубов рубились из бревен и назывались «самцами». По самцам можно делать безстропильную крышу. В этом виде крыш стропила заменяются «слегами» (по-сути, тоже бревнами, только тонкими). Слеги, как переводы и матицы также способствуют усилению жесткости всего сруба.

Изготовление сруба

Сруб после сборки высыхает и садится в течение одного-двух лет, а полная стабилизация сруба, происходит через 3–4 года. Поэтому его рубят еще до устройства фундаментов. Для изготовления сруба окладной венец собирают на подкладках. Их делают из окоренных осиновых чурок длиной около 1 м. Все подкладки выравнивают по уровню с разницей высот не более 3 см и выставляют их так, чтобы окладной венец опирался на них бревном, а не угловыми врубками. Подкладки устанавливают со смещением от углов на 1/4 длины стен (рис. 21). Делается это для того, чтобы сруб садился равномерно и в нем не провисали стены или углы. Либо для равномерной усадки нужно добавить количество подкладок.

рис. 21. Укладка окладного венца

На подкладки накатывают два бревна окладного венца противоположных друг другу с направлением комлей в разные стороны. Бревна приподнимают клиньями и выравнивают верхними горбами в горизонт. Замеряют просвет между тонкими концами бревен и подкладками, и увеличивает на 1/4–1/2 диаметра. Бревна отбивают намелованным шнуром, поворачивают, закрепляют скобами к подкладкам и отесывают на один кант. Для того чтобы окладной венец плотно лег на фундамент, его подтесывают на следующую высоту: продольные бревна половинят, поперечные – трехчетвертят. Но это не обязательное условие, делают и по-другому. При установке сруба на фундамент отесанная сторона ляжет на цоколь фундамента. Бревна вновь поворачивают и выставляют по размерам сруба. На них укладывают поперечные бревна окладного венца. Комель к комлю нижнего бревна, вершина к вершине. Промеряют диагонали сруба и при необходимости поправляют бревна. Погрешность измерения диагоналей должна быть не более 1–2 см. После внесения корректив в установку бревен, первые два бревна окладного венца надежно крепят скобами к подкладкам.

По выбранной схеме угловых врубок, причерчивают верхние (поперечные) бревна окладного венца. Делают угловые врубки и вяжут первый венец. Работа на сегодняшний день заканчивается – устраивают пир и жертвоприношение. Традиция, однако… не нами заведено, не нам и нарушать. Закладка окладного венца самая ответственная часть работы от правильности его установки зависит, будет ли постройка ровной, красивой и прямоугольной в плане или она получится косой и кривобокой.

Еще раз напомним. Горбы бревен окладного венца, должны быть выровнены в горизонт, это делается подтеской бревен снизу, а диагонали выверены. Кстати диагонали проверяются и на других венцах, в идеале их следует проверять на каждом венце.

Остальные венцы собирают по принятой схеме угловой врубки. Каждый венец сруба группируют по углам: вершина к вершине, комель к комлю. А в углах следующего венца: над комлями – вершины; комли над вершинами. При подгоне бревен могут возникнуть следующие ситуации (рис. 22):

1. Недоруб в продольном пазе. У бревна задрались концы, но оно плотно лежит брюхом на нижнем бревне.

«Чертой» измеряют просвет в угловых врубках и, не изменяя размера раздвижки ножек «черты» очерчивают продольный паз. Т.е переделывают вырубку продольного паза.

1. Недоруб в углах. Бревно плотно легло в угловые врубки, но под его брюхом виден просвет.

«Чертой» замеряют просвет и переносят его на угловые врубки, причерчивая и подрубая либо подтесывая «лишнюю» древесину в углах.

1. Местный недоруб. Бревно легло не ровно: задрана одна сторона либо бревно качается.

Ищут местные недорубы в продольном пазе и/или угловых врубках либо мешает не замеченный ранее сучок в нижнем бревне.

рис. 22. Причерчивание при подгонке бревен

Для того чтобы бревна в срубе не выперло их скрепляют между собой по всей длине шкантами или нагелями. Шканты или по-старинному «коксы» устанавливают в каждое бревно венца. Их делают из обрезков бревен, раскалывая и вытесывая прямоугольные пластины. Толщина, высота и ширина коксов произвольная, но обычно их толщина должна быть не менее 25 мм. Шаг установки коксов примерно 1 м. На уложенном и подогнанном в сруб бревне делают вертикальные насечки, топором захватывая оба бревна сруба: верхнее и нижнее, таким образом, размечают место установки коксов. Затем верхнее бревно снимают и переворачивают. В обоих бревнах: верхнем и нижнем, долотом выбирают гнезда под установку кокосов. Гнезда в верхнем бревне делают глубже, чем требуется на 5–10 мм. Когда сруб будет давать усадку бревна не должны повиснуть на коксах. После того как гнезда выбраны, коксы забивают в нижнее бревно сруба, а на верх бревна укладывается мох или другой межвенцовый материал. Верхнее бревно переворачивают, приподнимают и насаживают на коксы (рис. 23). Для обеспечения плотности посадки его осторожно подстукивают «бабой».

рис. 23. Соединение бревен коксами

Ввиду сложности крепления бревен коксами их заменяют круглыми нагелями диаметром 25–30 мм, сделанными из сухой плотной древесины. Нагели начинают устанавливать от угла сруба на расстоянии 200–250 мм и продолжают установку с шагом 1,5–2 м. Нагели устанавливать проще коксов. После того как бревна венцов подогнаны и уложены в стены сруба на межвенцовый уплотнитель, мастер садится на сруб и буром, дрелью или коловоротом просверливает по высоте сразу три бревна. Затем в просверленное отверстие вставляется нагель (рис. 24). Он должен входить в отверстие с натягом, но достаточно легко и погружаться ниже кромки отверстия на 0,8–1,2 см. на такое же расстояние он не должен доходить и своим низом до дна скважины. То есть нагель делается короче скважины под него подготовленной на 20%, преследуется та же цель, что и при установке коксов: не препятствовать естественной усадке срубе.

рис. 24. Соединение бревен нагелями

Следует отметить, что нагели и коксы, в срубах из круглого леса, по всей вероятности, не древнее изобретение. При разборке старых постройках они обнаруживаются далеко не всегда. Вертикальную устойчивость стенам придавали дверные и оконные косяки врубленные в стены. Но, заметим, что косяки эти делались достаточно массивными – из колотого бревна.

При укладке межвенцового утеплителя его, чтобы не сносило ветром, слегка притюкивают топором, смачивают или пристреливают скобами степлера. После сборки стен сруба не оставляйте висеть уплотнитель на стенах, а заверните и приконопатьте его в пазы. Иначе его либо растащат птицы на строительство гнезд, либо подожгут люди.

Так постепенно сруб собирается на высоту удобную для работы. Когда поднимать бревна на сруб становится слишком высоко, делается перекладка сруба. С него снимается верхний венец, укладывается на подкладки и строительство продолжается. Обычно делается три перекладки сруба: две перекладки для рубки стен и третья, для изготовления деревянных конструкций крыши.

Соединения балок со стенами

Балки чердачного и междуэтажного перекрытия (переводы и матицы) врубают в стену как «с остатком», так и без него. С выносом консолей за стену («с остатком»), чаще всего, делают верхние «переводы», на которые опирают стропила. В любом случае верхние балки должны быть врублены с защемлением в стены, что препятствует выгибу и раскатыванию бревен стен.

Нижние балки (лаги) врубают в бревна окладного венца при наличии под местом пересечения фундаментного столба или ленточного фундамента. Ослаблять окладной венец врубками между фундаментными столбами не рекомендуется. В этом случае балки нужно врубать в бревна не ниже первого венца над окладным.

В отличие от врубок внутренних стен в наружные, врубки нижних балок делают без сквозного прохода сквозь стены. Применяются два типа врубок: неразъемное соединение «сковороднем», при котором балка врубается в процессе строительства стен и навсегда остается в них и разъемное соединение «полусковороднем», при котором балка может быть установлена и вынута тогда, когда это необходимо (рис. 28).

рис. 28. Разметка сковородня и полускороводня для врезки деревянных балок

Профиль балок делают по выбранной конструкции перекрытия (рис 29).

рис.29. Профили деревянных балок

Чтобы перекрытия, полы и потолки были ровными, балки устанавливают в один горизонт. Для этого используется водяной уровень, которым размечают дно принимающих врубок. Если чердачные балки делаются с консольными выступами для опирания на них стропил, то их (балки) в обязательном порядке прижимают не менее чем одним венцом сруба. И все бревна этого венца(цов) связывают нагелями с нижними бревнами сруба. Иначе крышу может сорвать ветром. Пример установки балок показан на рисунке 30 (возможны и другие варианты конструктивных решений).

рис. 30. Вариант решения врезки деревянных балок в бревенчатые стены

Оконные и дверные проемы

Проемы в рубленых стенах можно оставить в процессе сборки сруба либо выпилить потом, в полностью готовых стенах. Однако место расположения проемов нужно планировать заранее, чтобы не ставить нагели или шканты там, где будут проемы. И обязательно установить их в оконных простенках, где их требуется не менее двух штук на венец, иначе простенок может быть выдавлен весом крыши.

Раньше, когда лес не считали дорогостоящим стройматериалом оконные и дверные проемы в стенах сруба только намечали, вырубая в месте проемов один венец. Остальные венцы укладывали как глухую стену. Отверстие в одном из венцов показывало плотникам, где нужно устанавливать нагели, а где нет. Теперь для экономии бревен поступают по-другому. Сруб сразу рубят с оставлением проемов, но где-то посредине проемов один из венцов пропускают как для глухих стен, т.е. бревна этого венца не перепиливают, а оставляют целыми. Это необходимо для правильной усадки сруба. Позже это бревно будет выпилено. Размер проема оставляется меньше проектного!

После того как сруб будет собран оконные и дверные проемы выравнивают злектро-, бензопилой, на торцах бревен выбирают шип для окосячивания проема. Косяки делали из бревна, раскалывая его клиньями на доски с последующим обтесыванием, сейчас используют пиленые доски. Косяки устанавливают в проемы без жесткого крепления к стенам сруба, они не должны препятствовать естественной усадке сруба. Все крепления косяков, подоконника и верхнего бруска проема делают на врубках с использованием распора. В верхней части между обрамлением проема и бревном сруба оставляется зазор для усадки сруба, высотой равной высоте окна умноженной на 5–6% (лучше 6%). Зазор и места посадки косяков на шип заполняются мхом или другим уплотнительным материалом. Не забываем, что естественная усадка сруба будет составлять примерно 1/20 его первоначальной высоты. Соединения косяков со стенами и верхний зазор закрываются наличниками, которые крепят только к обрамлению проемов и ни в коем случае не к стенам дома. При необходимости бревна сруба у края проемов подтесывают для того, чтобы их горбы не мешали установке наличников (пример окосячивания рис. 31).

рис. 31. Разметка и окосячиание в срубе проемов

После того как проемы будут окосячены в них можно вставлять окна и двери. Но обычно это делается после окончательной сборки сруба на фундаменте и после устройства перекрытий и крыши. Косяки оконных и дверных проемов нужно делать с четвертями, чтобы не продувало устанавливаемые в них двери и окна.

Сборка сруба на фундаменте

После того, как в раскладках все несущие компоненты сруба изготовлены, сруб маркируют и раскатывают. Маркировку наносят на каждое бревно венцов краской или зарубками топора. Маркировку начинают от нижнего венца, например, нанося надпись С1, З5 – северная сторона первое бревно, западная сторона пятое бревно. Юг, Север, Запад, Восток в данном случае это не стороны света, а расположение стен: Юг – лицевой фасад, Север – дальний фасад, Запад, Восток – лево, право. Можно применять и другие маркировки, лишь бы они были понятны.

На цоколь фундамента укладывают рулонную гидроизоляцию в два слоя, а на нее, хорошо обмазанную битумным праймером, доску. Раньше вместо битума использовали растопленную сосновую смолу, а вместо рулонной изоляции – бересту. Просмоленная доска кладется для перераспределения нагрузки на фундамент. Доска толщиной 40–60 мм намного тоньше бревен окладного венца, она обожмет неровности фундамента и предотвратит смятие древесины окладных бревен (рис 34). На столбчатых фундаментах укладывают коротыши досок, на ленточных – доски укладываются по всему периметру. Торцы досок битумом не обмазываются, им покрываются все поверхности доски за исключением торцов. При использовании в качестве окладных венцов бревен из дуба или лиственницы, просмоленная доска может не укладываться. Однако на гидроизоляцию фундамента надо братить пристальное внимание во всех случаях. Преждевременная замена окладных венцов, занятие сложное и дорогое.

рис. 34. Вариант сборки сруба на фундаменте

Далее по маркировке начинается сборка сруба на фундаменте. Здесь нередко сталкиваются с одним препятствием и не знают, как поступить. Первые два бревна прекрасно укладываются на фундамент, а вот поперечные бревна окладного венца повисают над ним. Что делать?

Вариант первый, правильный. Замерить зазор и поднять цоколь на требуемую высоту, например, кирпичной кладкой. Положить гидроизоляцию, просмоленную доску и продолжать сборку сруба.

Вариант второй, тоже правильный, но неудобный. Не обращая внимания на щель между окладным венцом и цоколем фундамента собирать сруб. Позже подвести под бревна просмоленные доски и двумя–тремя гвоздями прибить их снизу к окладному венцу. Подвести под доску рулонную гидроизоляцию, завернуть ее на стены сруба и пристрелять степлером. Щель между окладным венцом и фундаментом (или цоколем) заложить кирпичом или поставить опалубку и долить бетоном. Вряд ли получится сделать очень плотное примыкание, но этого и не требуется. Когда сруб начнет усадку он закроет эту щель.

Конопатка сруба

Производятся две конопатки стен сруба: первая вчерне при сборке и вторая, после усадки сруба (через полтора, два года). Первая конопатка при сборке сруба, по большому счету конопаткой вовсе не является. Обычное заворачивание уплотнителя в щели сруба, чтобы его не растащили птицы и не подожгли люди.

Работу делают деревянными или стальными лопатками – конопатками. Деревянные конопатки изготавливают из древесины мягче, чем древесина сруба, иначе твердый инструмент будет сминать и оставлять следы на бревнах. Когда конопатка разлохматится, ее просто заменяют другой. Стальные загнутые конопатки применяют для конопатки угловых врубок: ими можно добраться в самый центр чаши. Для конопатки используют мох, паклю, льноджутовый уплотнитель. Мох – наилучший из материалов, имеющий способность впитывать и потом отдавать воду и при этом не гнить. Во мхе содержатся природные вещества, обладающие антибактерицидными свойствами способствующие здоровому микроклимату в помещении и помогающие древесине сруба не загнить. Но мох «капризен» его сложнее равномерно распределить в швах, чем другие уплотнители.

При сборке сруба уплотнитель (мох, джут, пакля) раскладывают на бревне ровным слоем с направлением волокон поперек бревна и свесом из пазов не менее 5 см. Используют два приема конопатки: «в растяжку» и «в набор» (рис. 35). Первая конопатка – «в растяжку». Концы свисающего уплотнителя подбирают, сворачивают в валик и забивают в шов. При сворачивании валика прихватывают концы висящего рядом уплотнителя и закатывают их в валик. Валик должен получиться одним целым по всей длине шва. «В набор» – вторая конопатка, но может быть применена и при первой, если концы уплотнителя не достаточно длинные, а щели широкие. При этом способе уплотнитель, припасенный заранее, скручивают в жгут и забивают в шов. В уширениях шва уплотнительный жгут заворачивают петлями по одному месту несколько раз (набирают нужную толщину) и продолжают конопатить дальше.

рис. 35. Конопатка сруба

Удары конопаткой по валику или жгуту производят: по верхней стороне, по нижней и затем, выравнивают по центру. Работу начинают с нижнего венца, проходя весь шов по периметру дома с наружной стороны. Затем, ту же работу делают изнутри дома. После того, как весь венец сруба проконопачен, переходят к следующему по высоте венцу. Конопатить отдельную стену или только внутреннюю или только наружную сторону нельзя! Конопаткой можно запросто поднять стены сруба на один венец. Неравномерной конопаткой – перекосить его или снять бревна с угловых врубок, пазов и нагелей либо наоборот, слегка исправить перекошенный сруб. Абсолютно простая на первый взгляд работа по конопатке, на самом деле очень сложная и ответственная. Нужно постоянно следить за вертикальностью и горизонтальностью сруба.

Не жалейте уплотнителя при сборке сруба, пусть его лучше будет больше, чем не достает! Лучше потратить время силы и деньги, и найти мох, чем ставить что-то другое. Это единственный материал, который защищает бревно от гнили! «Лишний» межвенцовый материал, сруб спресует собственным весом, когда будет садиться, а вот недостаток пополнить трудно. Однако его не надо класть в шы столько, чтобы подвесить бревна венцов.

Расчет перекрытия

Сначала о нагрузках. По таблице 3.3 СНиП 2.01.07-85× временная нагрузка на перекрытие считается равной 150 кг/м². То есть на каждом квадратном метре перекрытия можно будет разместить 150 кг дополнительного веса сверх постоянных нагрузок. К постоянным нагрузкам относят вес самого перекрытия с напольными конструкциями и вес межкомнатных перегородок. Мебель, санитарно-техническое оборудование и вес людей относят к временным нагрузкам.

Какую величину нагрузки выбрать для устройства деревянного перекрытия? Проще всего провести аналогию с чем-то хорошо знакомым. Например, в наших квартирах используются железобетонные перекрытия с несущей способностью от 400 до 800 кг/м². В последнее время применяются в основном плиты перекрытия с несущей способностью 800 кг/м². Стоит ли принимать к расчету деревянного перекрытия такую нагрузку? Наверное, нет. Как показывает практика, нагрузка на перекрытие чаще всего, не превышает 350–400 кг/м². Однако это не исключает того, что вы, проектируя перекрытие под свои конкретные нужды, примите другую величину нагрузки. В любом случае, все возможные нагрузки лучше учесть заранее и спроектировать перекрытие с небольшим (не более 40%) запасом прочности, чем потом, при <