Глава первая. За что человечество так любит виноград?

Галина Александровна Кизима

Виноград идет на Север

 

 

Галина Кизима

Виноград идет на Север

 

©Г. А. Кизима, 2012

©ООО «Издательство «Сова», 2013

©ООО «Издательство «АСТ», 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

 

Приручение винограда

 

Там людям дни отрадны, где лозы растут виноградны.

Эта надпись вырезана на стене Киево‑Печерской лавры

 

 

Ботаническое название винограда vitis происходит от латинского слова vitilis – плетистый. Само же слово «виноград», вероятнее всего, происходит от слова weinagards, которое означает «сад вина».

Одомашнивать виноград начали еще первобытные люди и, скорее всего, не потому, что любили выпить, да и вряд ли вкус ягод дикого винограда был такой уж замечательный, а потому, что обнаружили, что ягоды не только съедобные, но и полезные, обладают целебными свойствами. Наших предков тоже одолевали всякие хвори, и среди диких растений они искали методом проб и ошибок то, что им могло бы помочь. Сначала они их только собирали, а потом уж начали пересаживать вблизи своих жилищ, отбирая те растения, вкус ягод которых был получше. Так и начался первый селекционный отбор.

Использовать ягоды винограда для приготовления вина люди стали гораздо позже, чем сушить их. Сушеный виноград – изюм – ценился дорого, поскольку его привозили из южных стран вместе с пряностями и благовониями. А потому, естественно, у народов, живущих севернее, возникла мысль выращивать виноград на своих землях. Так, медленно и постепенно, виноград прижился сначала в Средиземноморье, а затем энтузиасты переселили его и в более северные широты. Так что виноградарством человечество занимается с незапамятных времен и всюду, где только позволяют природные условия. Достоверно известно, что уже 6000 лет тому назад люди выращивали виноград. Достаточно сказать, что под виноградники на Земле в настоящее время заняты площади, соизмеримые с площадями, занятыми яблоневыми садами и пшеницей.

В России попытки выращивать виноград предпринимались еще во времена Ивана Грозного, но потерпели неудачу, потому что из‑за недостатка тепла ягоды не вызревали, а виноградная лоза вымерзала даже при укрытии. И только во времена Петра I, то есть совсем недавно, появились первые успехи. По распоряжению императора в Знаменке, под Санкт‑Петербургом, были построены стеклянные отапливаемые оранжереи, в которых начали выращивать виноград. Вслед за императором вельможи начали строить отапливаемые стеклянные оранжереи прямо в городах, а помещики поголовно увлеклись разведением в своих поместьях оранжерейных диковинных растений и цветов, привозимых из Европы и даже из Америки. Это был настоящий оранжерейный бум. Не только к царскому столу подавались фрукты и ягоды, выращенные иностранными садовниками в царских теплицах. Каждый достаточно богатый человек стремился обзавестись собственным садовником и диковинным садом под стеклом, чтобы, принимая гостей, поражать их плодами, цветами и овощами, которые выращивались в его оранжереях круглый год. Это было делом личного престижа. В отапливаемых оранжереях превосходно росли и плодоносили абрикосы, персики и виноград, давая большие урожаи вызревших ягод. Недаром в России цветоводство и плодоводство пережило подлинный расцвет, начиная с Петровских до предреволюционных времен. Но никому и в голову не могло прийти выращивать эти культуры в открытом грунте.

Ну а во время революции практически все тепличные хозяйства были разрушены, большая часть генофонда разворована и погублена. И только несколько десятилетий спустя робко началось возрождение всего, что не картошка и не рожь.

Конечно, наши южные регионы с точки зрения не только виноградарства, но и всего сельского хозяйства, находятся в лучших условиях, и естественно, что виноградники в разруху там и сохранились лучше, и быстрее восстановились после нее.

В Крыму, где производились наши знаменитые массандровские вина, в советские времена была со всего мира собрана уникальная коллекция сортов винограда, используемого в виноделии. Ей буквально не было цены. Но в одночасье ее пустили под бульдозер по распоряжению М. Горбачева, который наивно решил бороться в России с пьянством таким вот оригинальным способом. За сохранение этой коллекции безуспешно боролись виноградари и селекционеры. Французские виноделы предлагали за нее огромные деньги, но ничего не помогло, и уникальный генофонд был уничтожен.

Воистину, умом не постижима власти дурь. Человек же, всю жизнь посвятивший этим виноградникам, покончил с собой.

А теперь, поскольку Д. А. Медведев провозгласил, что уникальный сельскохозяйственный генофонд страны надо всячески сохранять, элитные сорта винограда, конечно же, будут восстанавливать. Все сначала и на новых местах. Прежде все разрушаем, потом восстанавливаем, затянув потуже пояса. Так вот и существуем, от разрухи до прорухи.

Продвигать в Нечерноземье виноград, как и многие другие плодово‑ягодные культуры, начал еще И. В. Мичурин. Он и создал первые русские зимостойкие сорта винограда, способные расти в грунте без укрытия, но, естественно, далеко не везде. В дальнейшем в городе Козлове (переименован в город Мичуринск), где жил и работал Мичурин, была создана лаборатория (ЦАГЛИ), которая и по сей день существует и успешно работает над созданием сортов, устойчивых к суровым климатическим условиям России.

Кстати, лет 20–25 назад, прочтя брошюру «Виноградарство в Сибири», я написала письмо на деревню дедушке: г. Мичуринск, ЦАГЛИ, в котором обратилась с просьбой прислать мне чубуки винограда – такого сорта, который мог бы расти в Ленинградской области. Каково было мое изумление, когда я получила посылку с чубуками винограда Коринка русская.

Виноград я успешно вырастила и уже на третий год получила кисточки мелких, как бисер, ягод. Разочарованию моему не было предела. Повозившись еще пару лет, я это самое виноградарство забросила.

И вот, спустя каких‑то пару десятков лет, виноград буквально шагнул по всей стране и весьма успешно осваивает регионы, в которых даже помышлять о таком чуде никто бы раньше не осмелился. Конечно, большая заслуга в этом наших селекционеров, но и садоводы‑любители приложили к этому свои замечательные руки.

В наших северных широтах виноградный бум начался немногим больше десятилетия назад, и лишь теперь достиг своего пика.

У нас, на Северо‑Западе, есть такие любители, которые могут соперничать с любыми профессионалами, и ежегодно собирают по 40 кг превосходного винограда. Большое вам спасибо, неугомонные садоводы России! Я снимаю перед вами шляпу и постараюсь передать ваш уникальный опыт другим садоводам‑любителям в этой небольшой книжке.

 

 

...

Галина Александровна Кизима

 

 

Как выбрать саженец

 

Начнем с того, что саженцы винограда плохо переносят пересадку, а потому виноград лучше сажать чубуками (черенками). Черенки нарезают осенью при обрезке винограда перед его укрытием на зиму. Связывают в пучки длиной около 50 см, заворачивают в газету и кладут на хранение до посадки в холодильник. За 2–3 недели до посадки на место я высаживала их наклонно в подготовленный грунт по схеме 10×10 см, ставила на батарею, подстелив несколько газет, и обязательно держала круглосуточно открытой форточку. Надо, чтобы корни проснулись быстрее, чем надземная часть. После перевозки на участок сразу же высаживала на заранее подготовленное место и ставила над посадками пленочное укрытие до окончания заморозков.

Чубуки можно сразу втыкать в почву на месте без подращивания дома, но почву надо предварительно прогреть, например, полив место посадок горячей водой и сразу накрыв черной пленкой. Или предварительно сделать утепленную траншею для посадки и тоже нарыть ее черной пленкой за пару недель до посадки. В холодную почву сажать ни чубук, ни саженец нельзя, потому что надземная часть проснется и тронется в рост уже при 10 градусах тепла, а корни в холодной еще почве работать не начнут. Появившаяся листва начнет испарять влагу из лозы или чубука, и растение засохнет прямо на корню. Между прочим, это относится не только к винограду, но и к другим растениям тоже.

Если вы покупаете саженец винограда, то обратите внимание на состояние корней. Корни в нижней части укорененного черенка должны быть развитыми, иметь коричневый цвет, а также множество разветвлений и мелких нитеобразных окончаний. Если корни короткие, черные, оборванные, мятые, редкие – этот саженец никуда не годится.

А вот корни в верхней части черенка (так называемые росянки) перед посадкой надо полностью удалить. В южных регионах они способствуют лучшей приживаемости саженца, а вот в более северных широтах, наоборот, помешают саженцу правильно прижиться. Они могут ослабить растение, потому что располагаются в верхнем (5–10 см) слое почвы. В зоне залегания этих корней почва прогревается быстро, а вот нижние слои почвы долго остаются холодными, и это задерживает рост корней на нижней части черенка (чубука). Корни в верхней части черенка начинают развиваться быстрее, в ущерб нижним корням. Растение полностью переходит на питание от этих поверхностных корней. Первые же сильные морозы зимой могут их погубить, так как они залегают близко к поверхности почвы. Нижние же корни не развиваются и постепенно отмирают. В южных районах почва равномерно прогрета солнцем на достаточно большую глубину, и вся корневая система развивается одновременно.

При выборе саженца не стремитесь покупать такой, у которого на растении много развитых ростков. Объем корней должен несколько превосходить зеленую массу ростков. Иногда, чтобы сбалансировать верх и низ, надземную часть приходится выборочно удалять. Если вы покупаете саженец с закрытой корневой системой (выращенный в контейнере), то убедитесь хотя бы в том, что корни у него действительно есть и они живы‑здоровы. Для этого слегка отгребите с поверхности почву около стенок и проверьте, есть ли хорошо развитые нитевидные окончания корней.

Кроме того, надо обратить внимание на состояние молодых листьев. Они должны быть ровными, ярко‑салатного цвета, без деформированных краев и желтых кончиков. Сам саженец должен иметь хорошо развитую ростовую почку. Следите, чтобы почва в контейнере не пересыхала до пересадки, но поливайте умеренно, нельзя залить ее водой. Если вы купили саженец с открытой корневой системой, то сразу же после покупки оберните его низ мокрой газетой (а для этого ее надо иметь с собой в полиэтиленовом пакете) и поставьте затем в полиэтиленовый пакет, чтобы избежать испарения влаги. При перевозке берегите саженец, чтобы не поломать хрупкий росток.

 

Выбор места

 

Если вы собираетесь выращивать виноград в открытом грунте, то сажайте его в месте под прикрытием от северных ветров. Обычно рекомендуют сажать у южных стен построек. Но на Северо‑Западе в почвах мало гумуса, а потому они холодные. Весной они долго и медленно прогреваются, а надземная часть, находящаяся на южной стороне дома, в дневные часы может нагреваться до 20–25 градусов, что, естественно, заставит ее проснуться, начнется сокодвижение. В ночные часы может быть заморозок, вода в проводящих сосудах, замерзнув, разорвет нежные ткани их стенок – вот вам и первая причина гибели растения. Лучше все лианы, а не только виноград, сажать у юго‑западных и даже западных стен, но при этом посадить кулисные растения, прикрывающие виноград от северного холодного ветра.

Почему именно с юго‑западной, а не с юго‑восточной стороны? Дело в том, что западная сторона нагревается медленно, но и остывает медленно, и ночью все еще отдает тепло. Солнце летом долго стоит высоко и хорошо освещает западную стену, но при этом не бывает слишком жарким. Располагать посадки надо не ближе 75 см от стены, так как около фундамента почва промерзает на большую глубину. При этом с крыши на виноград (да и на любые другие посадки) не должны попадать осадки, тем более что виноград отрицательно реагирует на излишки влаги не только в зоне залегания корней, но и на листьях.

Если вы собираетесь растить виноград в укрывной форме, то одинаково хорошо подойдет и юго‑восток, и юго‑запад. А вот если вы будете закладывать виноград на открытом месте, то оно должно освещаться солнцем весь день, но при этом с северной стороны все равно необходимы кулисные растения в 2 метрах от посадок винограда.

При посадке в теплице виноград необходимо ориентировать в направлении юг – север.

 

Подготовка места для посадки винограда

 

Посадочное место следует готовить не менее чем за два месяца до посадки, а еще лучше с осени, чтобы посадить виноград весной. Дело в том, что почва все равно осядет после посадки, если грядку или траншею сделать накануне. И тогда корни могут оказаться в пустотах. А когда земля осядет естественным путем в течение хотя бы двух месяцев, то этого не происходит. Если у вас на участке грунтовые воды стоят высоко (в 1 м от поверхности почвы), то сажать виноград ни в яму, ни в траншею нельзя. Он быстро погибнет, поскольку не переносит переувлажнения почвы. В этом случае надо насыпать гребень шириной примерно 1,5 м и такой высоты, чтобы от его поверхности до грунтовых вод было не менее 1,5 м. На торфяной почве тоже надо сначала насыпать гребень, но уже высотой не менее 1 м (и винограда не захочешь!). Как уже говорилось в начале, виноград любит каменистую или щебенчатую почву, но он не станет расти на глине или на торфяниках. По этотой причине и выкопанные траншеи, и гребни надо заполнять щебенкой, добавляя в нее песок и перегной поровну. Самый верхний слой (20 см) должен быть плодородным.

Если вы сажаете один кустик ради любопытства или престижа, то делайте посадочную яму. А если действительно собираетесь выращивать виноград, то надо сажать несколько растений, а потому придется копать траншею.

При организации гребней, чтобы в морозную зиму они не промерзли насквозь, придется их утеплять. Либо не насыпать гребни, а прокопать дренажные канавы с двух сторон от кустов в метре от посадок. Канавы должны быть глубиной от 1 до 1,5 м и иметь сток в сторону канавы, отделяющей участок от дороги (если ее глубина ниже дна траншеи), или в водоем, глубина которого должна быть ниже дна дренажной траншеи. На дно дренажных канав надо либо насыпать щебенку или гальку, либо проложить дренажные трубы.

Кислотность почвы для винограда может быть рН 5,5–7, то есть от слабокислой до слабощелочной. Поэтому, когда вы закладываете посадочные траншеи или насыпаете гребни, не забудьте внести доломит, если почвы кислые (на Северо‑Западе кислотность не окультуренной почвы, как правило, рН 4,5–5). Почему именно доломит? Во‑первых, он содержит магний, необходимый элемент для создания хлорофилла в зеленом листе (а в песчаных почвах и щебенке он отсутствует). Во‑вторых, доломит растворяется только в кислых почвах. Как только почва достигнет нейтральной реакции, доломит перестает растворяться. Будет лежать, пока почву снова не закислят дожди или грунтовые воды, тогда он снова начнет работать. Именно поэтому доломит не вымывается из почв в наши колодцы и не может излишне защелачить почву.

 

Посадка и уход

 

Сажают виноград, естественно, весной, после того как почва прогреется и весенние заморозки минуют (там, где они бывают).

На Северо‑Западе и Урале – это конец мая. В других регионах это может быть начало – середина мая. Напоминаю, что о южных регионах в этой книге речь не идет. Весеннюю обрезку делать нельзя: у лиан весной очень сильный напор сока, потому на срезе сокодвижение нельзя остановить, и обрезанная лиана «исплачется» до полного засыхания. Обрезку винограда можно делать только осенью, когда растение готовится к зиме и у него затухает сокодвижение.

Посадочная яма должна быть размером 60×60 см при глубине 80–100 см. Если вы готовите траншею, то глубина ее должна быть 80‑100 см, ширина 60 см, а длина – такой, чтобы выдержать расстояние между саженцами не менее 2 м. Если будете растить куст «с укороченными рукавами», и 3 м для кустов «с длинными рукавами». Если сделать расстояние меньше, то будет невозможно расстелить лозы по земле под укрытие на зиму. Можно оставлять лозы только с одной стороны куста, тогда достаточно оставлять расстояние между кустами всего 1,5 м (а на Северо‑Западе и вовсе 1,2 м). Если растить виноград в две шпалеры, то расстояние между ними следует выдерживать не менее 1,8 м.

На дно надо внести гальку или гранитную (или иную) щебенку слоем не менее 10–15 см. Затем траншею или яму заполнить щебенкой, смешанной с песком и плодородной почвой в такой пропорции: на 1 ведро щебенки брать 3 ведра перегноя и полведра песка. При слабокислой почве достаточно внести 1 стакан доломита (или полтора стакана золы) на каждое ведро щебенки, при кислой – соответственно, 2 стакана доломита (или 3 стакана золы). При этом не забудьте, что это количество раскислителя вам надо вносить под каждый куст ежегодно и лучше осенью. В самый верхний слой (20–25 см) надо внести только перегной. Многие виноградари вносят при посадке минеральные удобрения (суперфосфат, хлористый калий, мочевину). Я вношу только гранулированную фракцию удобрения AVA. Достаточно внести 1–2 столовые ложки в верхний слой почвы прямо под корни саженца, лишь слегка перемешав удобрение с почвой. Азотные удобрения я вообще при посадке не вношу, поскольку они тормозят развитие корневой системы. И весной начинаю подкормку азотосодержащими удобрениями только после того, как минуют поздние весенние заморозки, поскольку замечено, что азот снижает морозостойкость растений примерно на 2 градуса, а для такой культуры, как виноград, это может оказаться очень важным моментом. В дальнейшем вместо мочевины лучше использовать настой сорняков в первой половине лета. Когда будете заполнять яму или траншею, то вносите подготовленную смесь постепенно, поливая каждую внесенную порцию водой и слегка уплотняя почву. Но не топчите ее сильно ногами, иначе почва уплотнится так, что в ней не останется места для воздуха, а для хорошего укоренения воздух не менее важен, чем вода.

Если вы купили саженец с закрытой корневой системой, то есть выращенный прямо в контейнере, то перед тем как его высадить на место, поставьте вместе с контейнером на 2 часа в ведро с теплой водой так, чтобы весь контейнер был покрыт водой, добавив на в ведро воды пакет корнеобразователя (напрмер «Корневин»). Далее, сделав углубление в верхнем слое почвы такой глубины и размера, чтобы корневой ком полностью в него поместился, осторожно выньте саженец из контейнера (перевернув его) и опустите в лунку (саженец стоит вертикально), слегка обжимаете почвой. После посадки накройте почву под растениями черным спанбондом, который не будете снимать несколько лет. Вокруг корней на спанбонд надо положить несколько крупных булыжников для аккумуляции тепла.

Если вы купили саженец с открытой корневой системой, то, сняв упаковку и внимательно осмотрев корни, срежьте поврежденные и уберите корни в верхней части саженца (так называемые росянки). Затем его надо поставить на 2–3 часа в раствор корнеобразователя. Можно использовать как гетероауксин, так и «Корневин», или просто раствор меда (2 чайные ложки на поллитра воды).

Сделав довольно широкое углубление в верхнем хорошо увлажненном слое почвы, сгрести почву в центр, чтобы на дне образовался небольшой холмик. Аккуратно расправить корни на этом холмике (саженец надо расположить наклонно) и присыпать почвой, слегка обжать ее вокруг саженца, оставив над почвой 2–3 см верхней части черенка, чтобы не дать образоваться корням‑росянкам. Теперь почву можно накрыть черным спанбондом и установить на нем камни. Некоторые садоводы вместо спанбонда используют слой песка 7–10 см. А вместо камней расставляют или раскладывают по песку темные пластиковые бутылки с водой, с завинченными крышками. Некоторые садоводы втыкают пустые без крышек бутылки горлышком в песок, чтобы теплый воздух поступал из бутылки в зону корней.

Аналогично сажают и черенки. Их высаживают наклонно, предварительно косо срезав конец и горизонтально верхний. Над поверхностью следует ставить 2–3 см верхней части черенка, чтобы не дать вырасти корням‑росянкам.

После того как посадка любым способом будет закончена, над саженцами надо установить дуги так, чтобы между почвой и верхней частью дуг было не менее 50–60 см, и накрыть посадки белым лутрасилом, причем лучше тонким в два слоя, нежели толстым в один. Лутрасил следует оставить над посадками на 2–3 недели, затем снять (после появления 3–4‑го листка). Ни в коем случае нельзя использовать для винограда пленки.

Первые 2–3 недели посадки надо ежедневно обильно (5–7 л под каждый кустик) поливать теплой водой, приподняв спанбонд, затем, после полива, снова опустив его до земли. На Северо‑Западе надо следить за тем, чтобы не переувлажнить почву, регион‑то и без того влажный, так что не стоит слепо следовать указаниям.

Дальнейший уход состоит в том, чтобы достаточно кормить и поить виноград – ему требуется хороший рацион. В первой половине лета вместо воды надо поливать настоем сорняков и дополнительно вносить под кусты по влажной почве золу (по полстакана под куст).

Во второй половине лета, как и всем культурам, винограду нужны суперфосфат и калий. Подкармливать следует золой и суперфосфатом. Оба плохо разводятся в воде, а потому следует приготовить вытяжку из расчета одну столовую ложку суперфосфата и половину стакана золы залить на ночь одним литром кипятка, утром вылить раствор в ведро (10 л) воды и подкормить растения по 2 л под куст по периметру кроны куста. Поскольку литий и рубидий – редкие элементы, а виноград в них нуждается, как, впрочем, и в других микроэлементах, то 3–4 раза за сезон виноград надо опрыскать раствором «Унифлор‑микро» (либо «Унифлор‑рост», «Унифлор‑бутон»).

Перед цветением для лучшей завязываемости ягод кусты следует опрыскать препаратами, содержащими гормон гиббереллин («Завязь», «Бутон», «Гипперсиб»).

Биопрепарат «Эпин‑экстра» помогает винограду пережить все погодные передряги, особенно весной, а биопрепарат «Циркон» увеличит способность растений к самозащите от болезней. Ими надо пользоваться не тогда, когда появились болячки, а превентивно, чтобы не допустить их. Ибо, как говорится, чего конюшню запирать, если лошадь уже увели.

 

Зимовка винограда

 

Наиболее трудоемкой является работа по укрытию винограда на зиму. Проводят эту работу при установившейся устойчивой холодной погоде (минус 2–4 градуса). Для каждого региона, в соответствии с климатическими особенностями, укрытие надо делать все‑таки по‑разному. Поэтому об этом поговорим в каждом разделе отдельно.

 

Весеннее раскрытие кустов

 

Виноград – пташка ранняя, он просыпается почти одновременно с ивой. Как только сойдет снег, виноград следует освободить от укрытия, поднять лозу и пришпилить к нижней шпалере. Перебросить через верхнюю шпалеру нетканый укрывной материал (спанбонд, лутрасил, акрил) в два слоя и закрепить так, чтобы виноград был полностью закрыт. Укрытие защитит виноград от весенних заморозков и ветра, повысив температуру на 2–4 градуса. Как только минует угроза заморозков, укрытие надо снять. Для Подмосковья это примерно 5 июня, для Северо‑Запада – 10 июня, для Урала – 15 июня. Укрытие надо снимать осторожно, чтобы не повредить очень хрупкие ростки, которые к этому времени уже подрастут до 40 см. Лозы, начиная с верхних, осторожно поднять и подвязать к горизонтальным шпалерам, распределяя их веером равномерно по всей шпалере.

 

Виноград для начинающих

 

Этот совершенно уникальный метод разработал для условий Ленинградской области известный в Санкт‑Петербурге биолог Игорь Александрович Тимофеев, замечательный человек и прекрасный педагог, всю свою жизнь посвятивший детям – юным садоводам, занимавшимся в секции натуралистов Дворца пионеров. В советские времена у юннатов даже был свой земельный участок в центре города, на задворках Смольного, где находились теплицы, плодово‑ягодный сад и огород, взлелеянные детскими руками под руководством Игоря Александровича и других, таких же, как он, сподвижников. В более далекие времена и я посещала занятия во Дворце пионеров и в летние каникулы время от времени приходила сюда поработать. Может быть, с тех давних пор работавшие с нами агрономы и биологи и заложили у меня интерес к растениям. К сожалению, в наши перестроечные времена у детей отобрали этот клочок земли, заменив его другим – на Крестовском острове. А после того как Игорь Тимофеевич вместе с другими сотрудниками проделал грандиозную работу по переселению многолетних растений на новое место, новые владельцы пристроили туда на работу, как это теперь водится в нашей стране, своих людишек. И пришлось прежним работникам, много лет отдавшим детям и этой уникальной школе юных натуралистов, искать себе другую работу. Лично мне за этих людей обидно до слез. Свою работу с детьми И. А. Тимофеев, конечно же, продолжил в качестве методиста детского эколого‑биологического центра «Петербургская усадьба». Кроме того, он читает лекции садоводам‑любителям нашего города, обучая их не только выращиванию винограда, но цитрусовых культур. Я от всей души желаю ему успеха.

Когда вы прочтете эту главу, вы поймете, почему я считаю его метод совершенно уникальным.

Как образно говорит своим ученикам Игорь Александрович, виноград на Северо‑Западе должен быть в галошах, макинтоше и под зонтом. То есть снизу, под корнями, должен быть дренаж, достаточно тепла для лозы и укрытие листьев от дождя. Значит, при выращивании в открытом грунте над посадками винограда следует организовать козырек.

Как уже было сказано выше, виноград можно выращивать на Северо‑Западе только в тех местах, где вызревает сорт яблони Антоновка, то есть далеко не во всей Ленинградской обрасти. В основном пригодны для этого южные и юго‑западные районы области, а также прибрежная часть Финского залива. В открытом грунте без укрытия его практически не вырастить, да и к тому же требуются некоторые ухищрения, чтобы получать стабильный урожай вызревших ягод: либо растить в теплице, либо в открытом грунте в расстилочной форме под дополнительным укрытием. Для этого региона нужны ранние сорта, способные вызревать при среднегодовых суммарных положительных температурах до 1900 градусов, а на Северо‑Западе среднегодовая сумма положительных температур не превышает 1300 градусов, излишняя влажность почвы и воздуха. Сразу ясно, что в открытом грунте здесь виноград не вырастить.

Надо сказать, что специально районированных для Северо‑Запада сортов, естественно, нет. Лучше всего подойдут видовые сорта, которые создавались с участием амурского винограда. Во‑первых, они хорошо черенкуются, во‑вторых, ягоды обладают прочной оболочкой, в‑третьих, устойчивы к болезням.

Из обычных сортов предпочтительнее сажать кишмиши – бескосточковые сорта винограда. Растению не нужны лишние затраты на выращивание косточек, а потому кишмиши быстрее созревают.

Недостаток тепла в Ленинградской области делает ягоды невкусными, потому что в них мало накапливается сахаров. Недостаток света не позволяет ягодам и лозе полностью вызреть. Излишняя влажность воздуха провоцирует грибные заболевания, а излишняя влажность почвы – гибель корней и стеблей.

На Северо‑Западе виноград хорошо растет только в проветриваемой теплице. А если его растить в стелющейся по почве форме, то все равно надо ставить над ним небольшой парник. Только не следует накрывать его пленкой, лучше двойным спанбондом (лутрасилом), при этом парник надо ставить под козырьком, чтобы сверху на него не лили дожди.

Начинать надо с выращивания одной укороченной лозы (одного рукава), чтобы освоить все приемы правильной обрезки, а она на Северо‑Западе имеет свои особенности. И только потом переходить к выращиванию куста с двумя плодоносящими лозами и больше. Сажать надо сразу на место, потому что, повторяю, виноград не любит пересадок.

Рис. 1, а. Организация посадочного места

Выбрав место для посадки, подготовьте посадочную яму с осени, вбейте две металлические трубы, одну из которых прямо рядом с посадочной ямой, а вторую на расстоянии примерно 1,5 м от первой. Это показано на рис. 1, а. Если в дальнейшем будете «пристраивать» последующие кусты, то сразу предусмотрите для этого место. Теперь надо сделать горизонтальные шпалеры из металлической проволоки (лучше обработанной пластиком). Проволоку надо привязать к трубам, обмотав их, как показано на рис. 1, б, чтобы получилось два параллельных ряда. Для начала достаточно одной шпалеры на расстоянии 40–50 см от поверхности почвы.

Рис. 1, б. Вид шпалеры сверху

Весна первого года  

И. Тимофеев очень образно называет весну первого года «Пенек‑тросточка».

Высадите чубук (черенок) или саженец вертикально вверх, чтобы сразу спровоцировать рост вертикального побега. При посадке чубука сначала процарапайте в нижней его части кору, обмакните косо обрезанный нижний конец в воду, затем в порошок «Корневина» и высадите так, чтобы над поверхностью торчал пенек, с 2–3 почками, как на рис. 2, а.

Рис. 2, а. Посадка черенка

Если сажаете саженец с открытой корневой системой, то предварительно осмотрите корни, поврежденные вырежьте, подержите его 3–4 часа в растворе «Корневина». Затем сажайте на холмик почвы, который надо сделать на дне посадочной ямы, расправив корни во все стороны. Черенок надо заглубить в почву так, чтобы над поверхностью был росток с 2–3 листочками, как на рис. 2, б.

Если вы пересаживаете саженец, выращенный в контейнере, то ком надо хорошо пропитать водой с «Корневином» и, вынув из контейнера, опустить в посадочную яму так, чтобы корневой ком оказался ниже уровня поверхности на

 

Рис. 2, б. Посадка саженца с открытой корневой системой

2–3 почки (рис. 2, в). Засыпаете яму увлажненной почвой. Надо сказать, что если у вас нет корнеобразователя, то его можно заменить 1 чайной ложкой меда, растворенного в 1 л воды.

Рис. 2, в. Посадка саженца с закрытой корневой системой

Подвязываете саженец к ближайшей трубе «восьмеркой» (рис. 3). Если высажен чубук, то позже подвяжете выросшую из него «тросточку» – лозу.

Рис. 3. «Пенек‑тросточка» – подвязка лозы к трубе

Почву под посадкой надо закрыть черным спанбондом и поставить на него 3–4 булыжника. На зиму спанбонд с булыжниками убирать не надо. Спанбонд прослужит около 8 лет. Потом замените его новым.

Из почек чубука сначала появятся листья, а из пазух листьев пойдут пасынки, их надо сразу же выщипывать ногтями (этот прием называется пинцировкой) после первого листа. Так же надо убирать пасынки на высаженных саженцах. Нельзя допустить появления разветвлений на лозе.

По мере роста лозы продолжаем ее подвязывать к колу и каждую неделю опрыскивать по листьям «Эпином‑экстра» и «Унифлор‑бутоном» (по 4 капли каждого на 1 л воды). Первый из них окажет большую поддержку растениям в неподходящих для них условиях жизни. Второй восполнит недостаток элементов питания в наших скудных почвах, а винограду необходимы микроэлементы, в частности, литий и рубидий. В этой связи следует сказать, что виноград, как, впрочем, и все растения, отзывчив на подкормки полным минеральным удобрением AVA. Впрок раствор не готовим, так как раствор биопрепарата «Эпин‑экстра» надо использовать в течение 3–4 часов. Всасывание листом раствора длится примерно 3 часа. В это время не должно быть ни дождя, ни яркого солнца, а потому делать опрыскивание следует под вечер, в безоблачную погоду. Листья винограда вообще не любят излишней влаги, так что винограду нужен и зонтик‑козырек.

Очень важный момент – полив винограда. На Северо‑Западе почвы переувлажненные, поэтому требуется дренаж, поскольку корни и древесина винограда напитываются влагой, как губка или промокательная бумага. Это может привести к гибели саженца. Но и чрезмерная сухость почвы винограду тоже противопоказана, поэтому в регионах с континентальным климатом, где лето сухое, рекомендуют ежедневно выливать под куст 5–8 л воды. У нас этого не требуется. Достаточно поливать виноград один раз в неделю, выливая 8–10 л теплой воды под куст. Еще лучше совмещать поливы с подкормкой. Во время затяжных дождей поливы не делать, а подкормку рассыпать по влажной почве по почве.

Виноград – обжора, его надо регулярно кормить. Как и для всех растений, в первой половине лета ему нужны азот и калий. Не следует использовать мочевину, поскольку она не способствует вызреванию ни ягод, ни древесины, а рекомендуется использовать настой сорняков (лучше всего из цветков одуванчика). Калия достаточно в золе, к тому же зола – хороший раскислитель, а винограду кислая почва ни к чему. Весной и в первую половину лета достаточно 1 л настоя сорняков и половины стакана золы на 8–10 л воды под каждый куст. Во второй половине лета растениям для лучшего одревеснения нужны фосфор и калий (по 1 столовой ложке каждого на 8–10 л теплой воды). Одревеснение лозы – очень важный фактор. Поскольку в винограде много сахара, то ткань не одревесневшей части после окончания вегетации сразу начнет загнивать до самого корня. Во время вегетации виноград следует опрыскивать «Эпином‑экстра» (или «Цирконом») и «Унифлор‑бутоном».

В середине августа начинается смена погоды, и рост лозы следует обязательно остановить пинцировкой, то есть выщипнуть верхушечную почку ногтями. Лозу в этот момент обрезать нельзя! К 5–10 сентября «тросточка» уже должна одревеснеть (приобрести коричневый цвет). Теперь острым секатором надо срезать лозу, оставив только одревесневший пенек, который за лето подрос примерно до 50–60 см. Срез надо сразу же замазать жидким черным лаком для металла (раствором битума, который продается в магазинах красок). Если получили одревесневшую нижнюю часть лозы, то первый год прошел успешно. В конце августа возможен заморозок, на всякий случай прикрывайте лозу на ночь двойным лутрасилом прямо по растению.

 

Первый год – осень

 

Эта осень – «Пенек‑тросточка» (рис. 4).

Над одревесневшим пеньком надо сделать сухое укрытие, как над розами. Для тех, кто этого не знает, повторю. Сначала надо подстелить пленку на почву или подложить лапник, чтобы изолировать лозу (или розы) от почвенной влаги, которой на Северо‑Западе избыток (это не касается северных регионов, где пески). Затем уложить лозу. Сверху установить пластмассовый ящик или дуги (поглубже воткнув их в почву) так, чтобы не было над пеньком слишком большого пространства. Затем надо накрыть сверху пленкой, не опуская ее до земли, чтобы была продушка, иначе лоза задохнется.

Рис. 4. Обрезка лозы первого года на зиму

Пленку надо закрепить, чтобы ее не снесло ветром. Если использовали ящик, то достаточно поставить камень, если дуги – то надо закрепить пленку несколькими бельевыми прищепками.

После снижения температуры до 2–3 градусов тепла сверху набросать лапни