Глава вторая. С чего начать?

 

С правильного выбора сорта, разумеется, ибо это залог успеха.

А еще с выбора места и его подготовки к посадке.

В дальнейшем успех вам обеспечит правильная обрезка лозы.

Вот и давайте во всем этом разбираться.

 

Как выбрать саженец

 

Начнем с того, что саженцы винограда плохо переносят пересадку, а потому виноград лучше сажать чубуками (черенками). Черенки нарезают осенью при обрезке винограда перед его укрытием на зиму. Связывают в пучки длиной около 50 см, заворачивают в газету и кладут на хранение до посадки в холодильник. За 2–3 недели до посадки на место я высаживала их наклонно в подготовленный грунт по схеме 10×10 см, ставила на батарею, подстелив несколько газет, и обязательно держала круглосуточно открытой форточку. Надо, чтобы корни проснулись быстрее, чем надземная часть. После перевозки на участок сразу же высаживала на заранее подготовленное место и ставила над посадками пленочное укрытие до окончания заморозков.

Чубуки можно сразу втыкать в почву на месте без подращивания дома, но почву надо предварительно прогреть, например, полив место посадок горячей водой и сразу накрыв черной пленкой. Или предварительно сделать утепленную траншею для посадки и тоже нарыть ее черной пленкой за пару недель до посадки. В холодную почву сажать ни чубук, ни саженец нельзя, потому что надземная часть проснется и тронется в рост уже при 10 градусах тепла, а корни в холодной еще почве работать не начнут. Появившаяся листва начнет испарять влагу из лозы или чубука, и растение засохнет прямо на корню. Между прочим, это относится не только к винограду, но и к другим растениям тоже.

Если вы покупаете саженец винограда, то обратите внимание на состояние корней. Корни в нижней части укорененного черенка должны быть развитыми, иметь коричневый цвет, а также множество разветвлений и мелких нитеобразных окончаний. Если корни короткие, черные, оборванные, мятые, редкие – этот саженец никуда не годится.

А вот корни в верхней части черенка (так называемые росянки) перед посадкой надо полностью удалить. В южных регионах они способствуют лучшей приживаемости саженца, а вот в более северных широтах, наоборот, помешают саженцу правильно прижиться. Они могут ослабить растение, потому что располагаются в верхнем (5–10 см) слое почвы. В зоне залегания этих корней почва прогревается быстро, а вот нижние слои почвы долго остаются холодными, и это задерживает рост корней на нижней части черенка (чубука). Корни в верхней части черенка начинают развиваться быстрее, в ущерб нижним корням. Растение полностью переходит на питание от этих поверхностных корней. Первые же сильные морозы зимой могут их погубить, так как они залегают близко к поверхности почвы. Нижние же корни не развиваются и постепенно отмирают. В южных районах почва равномерно прогрета солнцем на достаточно большую глубину, и вся корневая система развивается одновременно.

При выборе саженца не стремитесь покупать такой, у которого на растении много развитых ростков. Объем корней должен несколько превосходить зеленую массу ростков. Иногда, чтобы сбалансировать верх и низ, надземную часть приходится выборочно удалять. Если вы покупаете саженец с закрытой корневой системой (выращенный в контейнере), то убедитесь хотя бы в том, что корни у него действительно есть и они живы‑здоровы. Для этого слегка отгребите с поверхности почву около стенок и проверьте, есть ли хорошо развитые нитевидные окончания корней.

Кроме того, надо обратить внимание на состояние молодых листьев. Они должны быть ровными, ярко‑салатного цвета, без деформированных краев и желтых кончиков. Сам саженец должен иметь хорошо развитую ростовую почку. Следите, чтобы почва в контейнере не пересыхала до пересадки, но поливайте умеренно, нельзя залить ее водой. Если вы купили саженец с открытой корневой системой, то сразу же после покупки оберните его низ мокрой газетой (а для этого ее надо иметь с собой в полиэтиленовом пакете) и поставьте затем в полиэтиленовый пакет, чтобы избежать испарения влаги. При перевозке берегите саженец, чтобы не поломать хрупкий росток.

 

Выбор места

 

Если вы собираетесь выращивать виноград в открытом грунте, то сажайте его в месте под прикрытием от северных ветров. Обычно рекомендуют сажать у южных стен построек. Но на Северо‑Западе в почвах мало гумуса, а потому они холодные. Весной они долго и медленно прогреваются, а надземная часть, находящаяся на южной стороне дома, в дневные часы может нагреваться до 20–25 градусов, что, естественно, заставит ее проснуться, начнется сокодвижение. В ночные часы может быть заморозок, вода в проводящих сосудах, замерзнув, разорвет нежные ткани их стенок – вот вам и первая причина гибели растения. Лучше все лианы, а не только виноград, сажать у юго‑западных и даже западных стен, но при этом посадить кулисные растения, прикрывающие виноград от северного холодного ветра.

Почему именно с юго‑западной, а не с юго‑восточной стороны? Дело в том, что западная сторона нагревается медленно, но и остывает медленно, и ночью все еще отдает тепло. Солнце летом долго стоит высоко и хорошо освещает западную стену, но при этом не бывает слишком жарким. Располагать посадки надо не ближе 75 см от стены, так как около фундамента почва промерзает на большую глубину. При этом с крыши на виноград (да и на любые другие посадки) не должны попадать осадки, тем более что виноград отрицательно реагирует на излишки влаги не только в зоне залегания корней, но и на листьях.

Если вы собираетесь растить виноград в укрывной форме, то одинаково хорошо подойдет и юго‑восток, и юго‑запад. А вот если вы будете закладывать виноград на открытом месте, то оно должно освещаться солнцем весь день, но при этом с северной стороны все равно необходимы кулисные растения в 2 метрах от посадок винограда.

При посадке в теплице виноград необходимо ориентировать в направлении юг – север.

 

Подготовка места для посадки винограда

 

Посадочное место следует готовить не менее чем за два месяца до посадки, а еще лучше с осени, чтобы посадить виноград весной. Дело в том, что почва все равно осядет после посадки, если грядку или траншею сделать накануне. И тогда корни могут оказаться в пустотах. А когда земля осядет естественным путем в течение хотя бы двух месяцев, то этого не происходит. Если у вас на участке грунтовые воды стоят высоко (в 1 м от поверхности почвы), то сажать виноград ни в яму, ни в траншею нельзя. Он быстро погибнет, поскольку не переносит переувлажнения почвы. В этом случае надо насыпать гребень шириной примерно 1,5 м и такой высоты, чтобы от его поверхности до грунтовых вод было не менее 1,5 м. На торфяной почве тоже надо сначала насыпать гребень, но уже высотой не менее 1 м (и винограда не захочешь!). Как уже говорилось в начале, виноград любит каменистую или щебенчатую почву, но он не станет расти на глине или на торфяниках. По этотой причине и выкопанные траншеи, и гребни надо заполнять щебенкой, добавляя в нее песок и перегной поровну. Самый верхний слой (20 см) должен быть плодородным.

Если вы сажаете один кустик ради любопытства или престижа, то делайте посадочную яму. А если действительно собираетесь выращивать виноград, то надо сажать несколько растений, а потому придется копать траншею.

При организации гребней, чтобы в морозную зиму они не промерзли насквозь, придется их утеплять. Либо не насыпать гребни, а прокопать дренажные канавы с двух сторон от кустов в метре от посадок. Канавы должны быть глубиной от 1 до 1,5 м и иметь сток в сторону канавы, отделяющей участок от дороги (если ее глубина ниже дна траншеи), или в водоем, глубина которого должна быть ниже дна дренажной траншеи. На дно дренажных канав надо либо насыпать щебенку или гальку, либо проложить дренажные трубы.

Кислотность почвы для винограда может быть рН 5,5–7, то есть от слабокислой до слабощелочной. Поэтому, когда вы закладываете посадочные траншеи или насыпаете гребни, не забудьте внести доломит, если почвы кислые (на Северо‑Западе кислотность не окультуренной почвы, как правило, рН 4,5–5). Почему именно доломит? Во‑первых, он содержит магний, необходимый элемент для создания хлорофилла в зеленом листе (а в песчаных почвах и щебенке он отсутствует). Во‑вторых, доломит растворяется только в кислых почвах. Как только почва достигнет нейтральной реакции, доломит перестает растворяться. Будет лежать, пока почву снова не закислят дожди или грунтовые воды, тогда он снова начнет работать. Именно поэтому доломит не вымывается из почв в наши колодцы и не может излишне защелачить почву.