Манфред Фернер Юрген Бергманн

Манфред Фернер Юрген Бергманн

Стамбул. Путеводитель

 

 

Текст предоставлен издательством http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=439935

«Стамбул. Путеводитель»: Дискус Медиа; Санкт‑Петербург; 2010

ISBN 978‑3‑86574‑166‑0, 978‑5‑940591‑13‑9

Аннотация

 

Стамбул – это мост между Европой и Азией, где в одной точке сошлись христианская и мусульманская культура, античная история и современность. На каждом шагу сквозь марево этого насыщенного культурного поля турецкой столицы проглядывает то Византия, то Константинополь. Знаменитые мечети и церкви, хамамы и базары, султанские дворцы и богатейшие музеи – все это живет, бурлит и завораживает своим многообразием.

В историческом обзоре приведены важнейшие события из долгой истории Стамбула. Все главные достопримечательности перечислены в одном кратком списке с комментариями. Отдельные очерки посвящены турецкой кухне, вечернему досугу, турецким баням, покупке ковров и гениальному османскому архитектору Синану.

В конце каждой главы есть справочный раздел с нужными адресами, часами работы, нашими рекомендациями по ресторанам и покупкам. В завершающем разделе «Информация для туристов» вы найдете много фактов и советов, которые пригодятся вам еще до начала путешествия в Стамбул, и миниразговорник.

 

Юрген Бергманн, Манфред Фернер, Франк Штефан Беккер

Стамбул. Путеводитель

 

Дорогие читатели! Актуальность и Достоверность Информации – это понятия, которые для нас для нас всегда пишутся с Большой Буквы. Наши корреспонденты постоянно ведут реестры изменений, происходящих в туристической среде, а картографы вносят поправки в карты, адаптируя их к новой ситуации и новым версиям текстов. Но мир путешествий живёт своей, очень бурной и насыщенной событиями, жизнью. Поэтому мы не можем взять на себя ответственность за стопроцентную достоверность данных о часах работы музеев, транспорта, ресторанов, развлекательных учреждений и т. д. Мы будем рады любой поправке или дополнительной информации, присланной Вами!

Наш адрес: Nelles Verlag, Machtlfingerstr. 11, D‑81379 München, Germany. Tel. +49 (89) 3571940, Fax +49 (89) 35719430, E‑Mail: Info@Nelles‑Verlag.de, Internet: www.Nelles‑Verlag.de. В России и СНГ направляйте, пожалуйста, Ваши замечания в ООО «Дискус Медиа», 192029, С.‑Петербург, Общественный пер., 5. Тел./факс (812) 322 9860, Internet www.touristmaps.ru.

 

Условные обозначения

 

 

Шоу с танцем живота

 

На стамбульском Большом базаре

 

Мечеть султана Ахмеда (Голубая мечеть)

 

Исторический обзор

 

 

Византий

 

Ок. 660 года до н. э. На берегах прекрасной естественной гавани Золотой Рог Визант, предводитель греческих поселенцев из Мегары, основывает колонию Византий (Византион).

VI век до н. э. Колония, разросшаяся в город, богатеет – благодаря торговле, которую ведут греческие города‑метрополии со своими черноморскими колониями.

 

Приглашение к путешествию

 

Стамбул, Константинополь, Византия – это трезвучие, обозначающее один и тот же город, с давних пор волнует не только искусствоведов. Бурно растущая столица на Босфоре оказалась единственным на Земле мегаполисом, расположенным на двух континентах. И дело не только в географии. Восток и Запад, ислам и христианство, мечети и церкви всемирного значения – всё переплелось в древнем императорском городе. Для путешественника это настоящий клад исторических и архитектурных сокровищ, превзойти который могут лишь немногие города. Многовековая пограничная застава между Востоком и Западом, между анатолийской деревней и мегаполисом‑космополитом создаёт иной раз такие культурные завихрения, что новичок может растеряться, – и вот уже кое у кого из гостей в глазах стоит вопрос, где же искать турецкую самобытность в этой путанице из хиджабов и мини‑юбок.

Под позолоченным балдахином беседки Ифтарие во дворце Топкапы есть и тень, и прекрасный вид на город

 

Изобилие товаров тут поистине безгранично: в современных торговых центрах на многокилометровом проспекте Багдат Джаддеси, в шикарных бутиках в районе Нишанташи, на традиционных базарах – в том числе и на крупнейшем в мире крытом старинном базаре. А из многочисленных кафе и чайных можно часами наблюдать за царящим на улицах оживлением.

Каждый вечер этот город, один из самых активных в Европе очагов ночной жизни, привлекает тысячи гостей в бары, на дискотеки и в музыкальные подвальчики района Бейоглу, где можно выбрать развлечение на любой вкус среди десятков обычных рок‑клубов, традиционных таверн‑мейхане и клубов джазовой и этнической музыки.

А ещё не забудьте про вечернее возвращение на борту корабля с азиатского берега, из Кадыкёя или Ускюдара. Тогда в лучах заходящего солнца, почти как в сказке, проплывают очертания города из куполов и стройных минаретов – и, прибыв в бухту Золотой Рог, гость готов поклясться, что это не последний день его пребывания в Стамбуле.

 

 

 

 

 

 

Стамбул

 

Султанахмет

**Мечеть Айя София

 

 

 

**Мечеть Айя София (Hagia Sophia, Aya Sofya Müzesi) (1), «Собор Софии, Премудрости Божией», слывёт одним из самых знаменитых и прекрасных сооружений в мире, а изнутри она – само совершенство. К тому же это выдающийся исторический памятник: на протяжении 916 лет (537‑1453 гг.) Софийский собор был главной церковью могущественной Византийской Империи, а затем 481 год (1453–1934 гг.) – главной мечетью падкой на роскошь Османской империи: своеобразный двойной рекорд!

Вид с Голубой мечети на собор Святой Софии и на Босфор

 

Говорят, когда 27 декабря 537 года император Юстиниан I вошёл в собор Святой Софии для церемонии освящения, то, поражённый его величием и роскошью, он вознёс хвалу Господу и воскликнул: «Соломон, я превзошёл тебя!». Стоящая на главном холме города церковь должна была олицетворять собою центр мира как символ веры и власти. Построенное всего за пять лет под руководством знаменитых архитекторов Анфимия Тралльского (проект) и Исидора Милетского (статические расчёты), это увенчанное куполом сооружение высотой 55,6 м и диаметром 32 м излучало такую лёгкость, что их современник, историк Прокопий Кесарийский, писал об этом куполе как о «золотом полушарии, спущенном с неба».

Детище Юстиниана стоит на руинах: в 404 году здесь сгорела дотла церковь, построенная императором Константином I. А пятинефная базилика, возведённая в 415 году императором Феодосием II, была разрушена во время восстания «Ника» в 532 году. Перед центральным входом нынешнего Софийского собора можно увидеть обнаруженные при раскопках остатки Феодосиева портика (1).

Внутри Софийского собора

 

Истинное украшение Айя Софии – это **мозаики над дверными архитравами, а также на хорах (галереях) и в куполах. В период правления Сулеймана I их замазали штукатуркой, поскольку в исламе изображать людей запрещено. Но в 1935 году, после того, как Кемаль Ататюрк объявил собор Святой Софии музеем, они вновь были расчищены и восстановлены. Сегодня Айя София считается в мире величайшим музеем, равным по масштабу таким шедеврам, как церковь Св. Павла в Лондоне, собор Св. Петра в Риме и Миланский собор.

 

Притворы и **наос

 

Через экзонартекс (внешний притвор) посетители сначала попадают в эзонартекс (внутренний притвор) длиной 61,20 м и шириной 8,20 м с главным входом, так называемым *Императорским порталом (2). На мозаике над дверным архитравом изображён коленопреклонённый император Лев VI (886–912 гг.) перед Христом, восседающим на троне с раскрытой книгой: «Мир вам. Я свет миру». Над ними в медальонах изображены Дева Мария и архангел Гавриил. Это произведение искусства относится к числу древнейших в Софийском соборе. Роскошные мозаики времён Юстиниана I пали жертвой иконоборцев (729–843 гг.). Для них иконопочитание было возвращением к культу языческих идолов, с которым необходимо было бороться всеми средствами.

Миновав Императорский портал, вы попадёте в **наос (главное помещение) собора, отделанный дорогими материалами: зеленоватые гранитные колонны по бокам происходят из античного Эфеса, красные порфировые колонны в круглых угловых нишах привезены из Баальбека (Ливан), мраморные плиты в облицовке стен – с островов Мраморного моря. Филигранно исполнены *капители с плетёными орнаментами и монограммами Юстиниана I и Феодоры. Мозаики на подпружных арках (дугообразных стенах над боковыми галереями) изображают византийских святых.

Особенно ярко выделяются гигантские круглые щиты (XVII в.) в куполе главного помещения, на которых на зелёном фоне (зелёный – священный цвет ислама) написаны золотом имена Аллаха, Мухаммеда и первых халифов.

Над ними в тромпах (парусах свода) можно увидеть парящих шестикрылых серафимов, ангелов из Апокалипсиса Иоанна Богослова. Два восточных были выложены мозаикой в 1346–1355 гг., два западных нарисованы швейцарским мастером Гаспаром Фоссати, который в 1847–1849 гг. отреставрировал всё внутреннее помещение собора.

Впереди с правой стороны на полу перед апсидой видна плиточная мозаика площадью почти 6 м², место коронации императора (3). Состоящая из круглой центральной плиты и пятнадцати плит меньшего размера из разных пород камня, она в византийскую эпоху считалась Пупом Земли (омфалом).

С этой точки хорошо видна *мозаика апсиды (4) IX века: на сияющем золотом фоне восседает на троне Дева Мария с младенцем Христом на коленях.

Юстиниан I и последующие византийские императоры во время богослужений пребывали в особом помещении, так называемом мутатории (5) в восточном конце южного бокового нефа, недалеко от апсиды.

В 1453 году завоевавший Константинополь султан Мехмед II Завоеватель (Фатих) повелел превратить собор в мечеть, сотворив при этом самолично первую молитву во славу Аллаха, и объявил собор своей главной мечетью. К собору пристроили четыре минарета, и собор превратился в мечеть Айя‑София. Поскольку собор был ориентирован по христианской традиции – алтарь на восток, мусульманам пришлось перестроить его внутреннее убранство, поместив михраб в юго‑восточный угол собора (направление на Мекку). В 1739 году в южном боковом нефе была размещена библиотека Махмуда I (6), в которую ведёт бронзовая дверь искусной работы.

Совсем рядом с византийским местом коронования стоит трибуна мусульманского чтеца молитв – муэдзина (Muezzin Mahtilileri) (7), мраморное возвышение, которое он занимал после того, как с одного из четырёх минаретов призывал верующих к молитве.

В нескольких шагах отсюда стоит минбар (8) (кафедра) времён Мурада III (1574–1595 гг.), с которой читалась пятничная проповедь.

В стену апсиды наискосок был встроен михраб (9), обращённый в сторону Мекки.

Под одним из полусферических куполов на древних колоннах стоит восьмиугольная ложа султана (10) работы Фоссати. В неё есть вход снаружи, и в ней государь в любое время мог спокойно молиться – нечто наподобие византийского мутатория.

 

**Хоры (галереи)

 

Из западного конца северного бокового нефа на **хоры (галереи) ведёт подъём (11), по которому на паланкине носили императрицу Феодору, супругу Юстиниана. Эти хоры стоит рассмотреть особо. На западной стене южных хоров, в ложе императрицы, видна **мозаика‑деисус (12) (deesis = «прошение, моление»), появившаяся, вероятно, в XII–XIII вв. На ней изображён благословляющий Христос Вседержитель в окружении Девы Марии и Иоанна Крестителя. Хотя нижняя часть мозаики сильно повреждена, но тонкие цветовые оттенки лиц и драпировки одежд ставят её в один ряд с лучшими произведениями подобного рода.

Напротив в пол вмонтирована надгробная плита Энрико Дандоло (13), того самого венецианского дожа, который в свои 90 лет возглавил Четвёртый крестовый поход и в 1204 году отдал город на разграбление. Именно тогда, кстати, всемирно известные кони Святого Марка переехали в Венецию.

Мозаика в апсиде Софийского собора с восседающей на троне Богородицей и младенцем Иисусом относится к IX веку

 

На **мозаичных портретах основателей (14) в торце южных хоров запечатлены императоры и императрицы с мешочками денежных взносов и дарственными грамотами. Слева направо: Константин IX Мономах и Зоя с Христом Вседержителем (XI в.), Иоанн II Комнин и Ирина с Марией и младенцем Христом (XII в.), крайний правый – Алексей, сын Иоанна II Комнина.

 

Выход и сад

 

Вернувшись в эзонартекс, над южным боковым порталом (15), вы обнаружите удивительно красивую *золотую мозаику X века: Мария с младенцем Христом, рядом с ней Константин I с моделью города и Юстиниан I с моделью церкви.

Античные бронзовые ворота II века до н. э. из Тарсуса, города, где родился апостол Павел, предназначены для выхода из собора.

Снаружи по правую руку расположена юстинианская крещальня (16). Это восьмиугольное здание с купольной крышей в османский период было превращено в гробницу (тюрбе): здесь покоятся султаны Мустафа I и Ибрагим I.

Напротив, рядом с остатками византийского патриаршего дворца, стоит построенный около 1740 года *фонтан для омовений (17) (шадырван) в стиле турецкого рококо с цветочным декором.

В саду южнее Софийского собора находится ещё несколько интересных османских сооружений, в частности, построенный в 1849 году архитектором Фоссати дом с часами (Muvakithane) (18), который заменил солнечные часы, украшавшие фасад.

Рядом выстроились в ряд другие гробницы, недоступные для широкой публики: в тюрбе Принцев (19) похоронены пять сыновей Мурада IV, соседнее с ним купольное сооружение с шестиугольным основанием – это тюрбе Мурада III (20). Квадратное *тюрбе Селима II (21) построил в 1577 году Синан, и это самый старый из четырёх мавзолеев. Тюрбе Мехмеда III (22) в плане имеет восьмиугольные очертания.

Отсюда дорога ведёт к площади Султанахмет. Если взглянуть назад на Айя Софию, отчётливо видны опорные столбы (23), возведённые в среднюю и позднюю византийскую эпоху, и четыре пристроенных по бокам османских минарета (24).

 

 

**Голубая мечеть (мечеть султана Ахмеда)

 

Голубая мечеть была задумана как своеобразный отголосок Айя Софии

 

Напротив площади Султанахмет стоит мечеть султана Ахмеда (Sultan Ahmet Camii), знаменитая **Голубая мечеть (2). По приказу султана Ахмеда I в 1609 году Мехмет‑ага, ученик знаменитого турецкого архитектора Синана, начал строительство новой главной мечети, которая своими шестью минаретами и внушительной пирамидальной громадой куполов должна была уравновесить Айя Софию в силуэте города. Чтобы соблюсти главенство мечети в Мекке, у которой в то время тоже было шесть минаретов, султан, говорят, оплатил Мекке строительство седьмого. Ворота ведут в Наружный двор, окружённый стеной с проёмами, и к боковому входу с левой стороны, через который в мечеть попадают туристы.

Эти изникские изразцы украшают женские хоры; именно они дали имя Голубой мечети

 

Главный фасад мечети обращён на запад, на площадь Ат Мейданы (At Meydani), где в византийскую эпоху был ипподром. С этой же стороны, в окружении перекрытой куполами колоннады, расположен *Внутренний двор с фонтаном для религиозных омовений (шадырваном).

**Внутри Голубой мечети вся тяжесть куполов покоится на мощных серых мраморных колоннах, так называемых «слоновых ногах». Своё название Голубая мечеть получила от 20 с лишним тысяч изразцов искусной работы из города Изник, античной Никеи. Изразцы украшают нижние части стен и женские хоры. Они расписаны чудесным флоральным декором: стилизованным орнаментом из тюльпанов, гвоздик, роз, гибискусов, кипарисов в голубых, зелёных и коричневых тонах. В белый *мраморный михраб вмонтирован кусок камня из мечети Кааба в Мекке, а белый *мраморный минбар является точной копией минбара мечети в Мекке.

Если во время пятничного намаза в самой мечети не хватало места, то местом для молящихся становился и внутренний передний двор. Проповедь доносилась на улицу через открытые двери. Здесь во время правления султанов оглашались важные религиозные и политические известия. В этом же внутреннем дворе отмечались такие большие мусульманские праздники, как окончание месяца Рамазана и праздник жертвоприношения (Шекер‑байрам и Курбан‑байрам).

Стена с михрабом пропускает свет, и при солнечной погоде в мечети вспыхивает разноцветная игра свето‑теней.

 

ВИЗАНТИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОРЕЦ И *МУЗЕЙ МОЗАИКИ

 

Покинув мечеть через левые боковые ворота, можно теперь свернуть направо и пройти по рыночной улице к *Музею мозаики (Mozaik Müzesi) (3). Как и Голубая мечеть, этот музей был построен на мощных фундаментах византийского Императорского дворца, заложенного Константином Великим в IV веке. Последующие правители добавили этому дворцу пышности, особенно Юстиниан I в VI веке и Василий I в IX веке.

Многокрасочный шедевр в Музее мозаики

 

Большая часть помещений и коридоров украшена полихромными напольными мозаиками, относящимися к V–VII вв. В их сюжетах особое место занимают сцены борьбы, охоты и пастушеской жизни.

 

ЦИСТЕРНА С 1001 КОЛОННОЙ

 

Неподалёку от дворца Ибрагим‑паши находится цистерна с 1001 колонной (Binbirdirek Sarnici) (8), второе по величине подземное водохранилище города (после цистерны Йеребатан Сарныджи). Название цистерны звучит многообещающе и сказочно, но на самом деле речь идёт «всего лишь» о 224 колоннах, несущих кирпичный свод. Цистерна относится к IV веку н. э. Долгое время она была заброшена, и лишь недавно её полностью отреставрировали.

 

*БАНЯ (ХАМАМ) ДЖАГАЛОГЛУ

 

Один из сохранившихся образцов роскошной турецкой бани османских времён – это *баня Джагалоглу (Çağaloğlu Hamami) (9), построенная султаном Махмудом I в середине XVIII века и действующая до сих пор. Здесь чётко видно, для чего предназначено каждое из помещений. К входному коридору примыкает перекрытый большим куполом приёмный зал (camekan), к которому относятся и кабины для переодевания, и фонтан для омовений. Для перехода в собственно баню служит тёплый зал (sogukluk). Архитектурной доминантой всего сооружения является парная (hararet), окружённая колоннами и перекрытая куполом с прорезанными в нём маленькими окошками. В центре этого уютного зала находится большая, подогреваемая изнутри, мраморная плита (gobektaşi), на которой вам при желании сделают массаж и разотрут тело грубой массажной перчаткой.

 

*ЦИСТЕРНА ЙЕРЕБАТАН‑САРАЙ

Подземная цистерна Йеребатан‑сарай была построена в VI веке при императоре Юстиниане

 

Если теперь пройти по Ат Мейданы в сторону Айя Софии, вы пересечёте оживлённый проспект Диван Йолу Джаддеси (Divan Yolu Caddesi), одну из бывших парадных византийских улиц, ведущих от ипподрома в сторону запада. В нескольких шагах отсюда – наискосок напротив Айя Софии – находится *цистерна Йеребатан‑сарай, или Йеребатан Сарныджи (10) (Yerebatan Sarnici, «Дворец, ушедший под землю»), которую велел построить под землёй император Юстиниан для снабжения города водой. Её размеры поистине впечатляют: в общей сложности 336 колонн, установленные в 12 рядов на прямоугольном основании размером 140 x 70 м. Современный посетитель оказывается вне времени, в заколдованном мире, наполненном иллюзионистской игрой света и музыкой, атмосфера которого сильно контрастирует с суетой «верхнего мира». Мистическая атмосфера цистерны вдохновляет кинематографистов; например, здесь снимались кадры для одного из фильмов о Джеймсе Бонде. Вход в цистерну весьма неприметен и малообещающ; тем более захватывает дух посетителей вид, открывающийся после спуска в сооружение по ступеням длинной лестницы.

 

ФОНТАН АХМЕДА III

 

Проспект Бабихумайюн Джаддеси (Babihumayun Caddesi) ведёт вдоль восточной стороны Айя Софии к фонтану Ахмеда III (Ahmet III. Qeşmesi) (12), красивому сооружению 1729 года постройки в стиле рококо у входа во дворец Топкапы (см. ниже). Этот фонтан под выступающей вперёд, как у пагоды, крышей с маленькими куполами, стал прототипом для постройки в Стамбуле других отдельно стоящих павильонов с фонтанчиками.

 

Сарайбурну

 

 

**ДВОРЕЦ ТОПКАПЫ

Одна из жемчужин Стамбула, знаменитый во всём мире **дворец Топкапы (Topkapi Sarayi) (13), на протяжении столетий была блистательной резиденцией турецких султанов. Его название в переводе означает «дворец у Пушечных ворот» и восходит к византийскому периоду. Тогда со стороны моря были установлены ворота, которые должны были усилить безопасность резиденции. Эти ворота не сохранились.

Дворец Топкапы в лучах вечернего солнца

 

Османы воспользовались выгодным местоположением: на холме, на месте бывшего акрополя старого Византиона, они поначалу построили городскую администрацию. Первые постройки появились здесь вскоре после завоевания города в 1453 году при Мехмеде II, а последние – около 1839 года, перед тем, как султан Абдул‑Меджид I перенёс свою резиденцию во дворец Долмабахче. Во времена расцвета дворца, с начала XVI до середины XVIII века, за стенами этого маленького города проживали почти 5000 человек. За обеспечение дворца отвечала целая армия служащих в специальной униформе. Отдельные постройки и корпуса этого обширного дворцового района, который был своеобразным городом в городе, группируются вокруг четырёх дворов, которые образуют чёткую иерархию. Первый двор был открыт для населения и имел бытовое и хозяйственное назначение. Второй двор отводился для рутинных правительственных дел. К Третьему двору, как правило, допускались только иностранные дипломатические миссии и высокопоставленные лица. И, наконец, Четвёртый двор был самой приватной зоной дворца и предназначался исключительно для султана и его семьи.

 

Первый двор

 

В Первый двор входят через большие Имперские ворота (Bab‑i Humayun). На том месте, где теперь расположилась большая автобусная стоянка (1), когда‑то находились многочисленные склады, монетный двор (дарфан), госпиталь и дворцовая пекарня. Сам двор служил парадным и учебным плацем для янычар, элитного войска османской армии.

О церкви Святой Ирины (Aya Irini Müzesi) см. ниже.

 

Второй двор

 

Через Ворота приветствия (Bab‑i Selam) (2) можно пройти во Второй двор размером 130 x 160 м, к началу экспозиции нынешнего дворцового музея. Эти ворота с двумя стоящими по бокам башнями были построены в 1524 году по приказу Сулеймана Великолепного. В такой форме проявилось восхищение султана перед европейскими замками, которые он увидел во время своих военньгх походов в Венгрию и на Балканы. Проезжать через эти ворота верхом разрешалось только султану, все же остальные должны были спешиться и ждать официального сопровождения. Одновременно Ворота приветствия служили тюрьмой для преступников, которых (как и в Европе) казнили перед городскими воротами. В построенном справа от ворот Фонтане палача (Cellat Qeşmesi) (3) свершивший правосудие мыл свой меч и руки.

На восточной стороне Второго двора размещаются бывшие *дворцовые кухни (4). В 1574 году во время пожара они были сильно повреждены, но затем Синан отреставрировал и расширил этот длинный корпус с десятью большими двойными куполами и огромными очагами. Исторические источники сообщают о том, что в праздники здесь трудились почти 1200 поваров, готовя изысканные кушанья почти на 15 000 человек. А в обычный «рабочий день» султан Махмуд I (1730–1754 гг.) велел подавать себе на стол не меньше 6070 блюд!

Наряду с коллекцией старинной кухонной утвари, коллекцией серебра, состоящей по большей части из подарков иностранных послов XVI–XIX вв., и коллекцией стекла (в том числе и богемского хрусталя), более пристального внимания заслуживает *коллекция фарфора. Это одна из самых крупных и известных коллекций во всём мире: кроме европейских и японских шедевров, в ней содержатся тысячи предметов китайского фарфора, которые прибыли на Босфор по Великому шёлковому пути. Эти вещи относятся к эпохам династий Сун, Юань, Мин и Цин (9601911 гг.). Для эпохи династии Сун характерен похожий на нефрит селадон, чаще всего нежно‑зелёного цвета, который якобы изменял свой цвет, если еда была отравлена. За это его весьма ценили при османском дворе. Бело‑голубая фигурная роспись – это отличительная черта фарфоровых изделий ранней эпохи Мин.

Ворота счастья (Bab‑i Saadet) (5), которые называют ещё «Воротами Белых евнухов», ведут в Третий двор. В него же можно попасть и после посещения гарема, вход в который находится на западной стороне Второго двора, рядом с Куббе Алты (см. ниже).

Но сначала стоит заглянуть во Двор алебардистов (6), лейб‑гвардии султана, рядом с мечетью Бешир‑ага (Beşir Aga Camii) (7). С запада двор отграничен бывшими складами, в которых сегодня располагается коллекция экипажей (8).

Самое примечательное здание во Втором дворе – да, пожалуй, и в облике всего дворца – это помещение *Куббе Алты (Kubbe Alti) (9) рядом с дворцовыми кухнями. Это зал собраний Дивана, высшего совета Османского государства. В Куббе Алты султан созывал своих высших чиновников под руководством великого визиря, причём сам он мог присутствовать на заседаниях совета незамеченным, сидя за деревянной решётчатой стенкой.

 

**Гарем

 

Западнее Куббе Алты начинаются окутанные тайной покои **гарема, долгое время сохранявшие свою недоступность. Многобрачие турки переняли у арабов. Однако вплоть до времён Сулеймана Великолепного (1520–1566 гг.) гарем был не слишком велик, потому что многочисленные военные походы практически не оставляли султанам времени на личную жизнь.

Позолоченные двери гарема

 

Гарем занимает площадь почти 7000 м². В период своего расцвета он, по приблизительным подсчётам, включал в себя 400 залов, коридоров и лестниц, пышно изукрашенных керамикой и инкрустациями. Сегодня для посетителей открыта лишь небольшая их часть. Единственными мужчинами, которым когда‑то разрешалось ступать на эту «запретную» (араб. harem) территорию, были, не считая евнухов, сам султан и его сыновья.

Лабиринтоподобный комплекс гарема делится на пять отдельных больших частей: помещения Чёрных евнухов со Школой принцев, покои законных жён, покои матери султана и самого султана, а также комнаты наложниц (одалисок) и фавориток.

От входа (10) посетитель прежде всего попадает во *двор Чёрных евнухов (11), украшенный мраморными колоннами, галечной мозаикой и бирюзовыми изразцами. Эта команда чернокожих евнухов, в которой было обычно 70 человек, находилась в подчинении у кызлар‑агасы (kizlar agasi), «господина девушек», и отвечала за охрану и денежные дела гарема, а также за обмен информацией с внешним миром. Старший Чёрный евнух, одно из самых влиятельных лиц во дворце, воспитывал сыновей султана в находившейся рядом Школе принцев (12).

Миновав Главные ворота (Cumle Kapisi) (13), вы окажетесь во дворе жён султана (Kadinefendis) (14). Законных жён (kadin), согласно Корану, могло быть всего 4, остальных сначала называли одалисками (odalik). Эти женщины были рабынями, но те из них, кому удавалось добиться расположения султана, становились его наложницами. Тогда они получали право жить в собственных покоях и иметь в гареме личную прислугу. Женщина, родившая султану сына, поднималась рангом ещё выше и называлась хасеки (haseki), фавориткой. Наследником престола обычно становился старший сын султана, хотя в результате дворцовых интриг, что во все времена было не редкостью, могло сложиться и по‑другому. Помимо спальных покоев, в комплекс одалисок входят бани, кладовые, кухня и больница.

К самым роскошным помещениям гарема относятся **покои матери султана (valide sultan), самой влиятельной женщины в гареме и государстве, своим рангом превосходившей законных жён султана. Поэтому среди жилых комнат, примыкающих ко двору матери султана (15), есть собственная столовая (16) и спальня (17), а также отдельная комната для молитв (18) и музыкальная комната (19). Они украшены золотыми потолками, изысканным фаянсом, а кое‑где стеклянными мозаиками.

Бани гарема (20), построенные Синаном примерно в 1575 году, повторяют типичные очертания османских хамамов с комнатой для раздевания, тёплой и холодной купальней, а также парной. Для защиты султана от покушений служила решётка.

Зал султана в гареме

 

Рядом находятся покои султана, к которым, в частности, относятся *спальня Абдул‑Хамида I (21) (1774–1789 гг.) и **Зал султана (Торжественный зал) (Hünkar Sofasi) (22) – самое большое помещение в гареме. По ним видно, как на протяжении XVIII века европейский декор (в том числе гротескные фризы и дельфийские изразцы) постепенно оказывал влияние на художественные вкусы османского двора и привёл к появлению «турецкого рококо».

Следующие жемчужины султанской части дворца – это *столовая Ахмеда III (Yemiş Odasi) (23), расписанная в 1706 году цветами и зрелыми фруктами, *павильон Ахмеда I (24), служивший, по всей вероятности, библиотекой, и **спальня Мурада III (25). Здесь в стене под красивыми каллиграфическими надписями трёхступенчатый мраморный фонтан сопровождал любовные утехи властителя «водной музыкой».

К гарему также относилась легендарная «Золотая клетка», в которой с конца XVI века жили молодые принцы до тех пор, пока самому старшему не разрешалось носить меч Османа I (1288–1326 гг.), основателя династии. При вступлении старшего на трон его братьев теперь уже не убивали, как было принято до правления Ахмеда I (1603–1617 гг.). Но в «клетке» они проводили жизнь в полной изоляции, что превращало некоторых из них в умственно отсталых, сломанных людей. Раньше считалось, что «Золотая клетка» – это построенный в 1595–1603 гг. *павильон Мехмеда III (Çifte Köşk) (26). Но по новейшим данным, она находилась на верхнем этаже покоев хасеки (27) и покоев второй кадын (28).

К пристройкам XVIII века относится большой двор фавориток (29) с прилегающими к нему комнатами, построенный из дерева.

Пройдя по Золотой дорожке (Altin Yol) (30) длиной почти 50 м, которую султан в дни больших праздников велел осыпать золотыми монетами, гости покидают гарем через ворота Кушхане Капысы (Kuşhane Kapisi, «Ворота птичьего двора») (31).

 

Третий двор

 

Побродив по гарему, пора направиться в Третий двор (можно это сделать и через ворота Баб‑и‑Саадет, если вы не собираетесь идти в гарем). По правую сторону находятся мечеть Агалар (Agalar Camii, «Мечеть пажей») (32) XV века и дом Хас Ода Когушу (Has Oda Koğuşu) (33), где Белые евнухи обучали будущих слуг. Сегодня здесь можно полюбоваться каллиграфическими надписями и портретами султанов.

В Третьем дворе в своём тронном зале (Arz Odasi) (34) султан принимал особо важных гостей.

В центре двора находится библиотека Ахмеда III (35) (1718 г.) в так называемом стиле lale («тюльпан»), отделанная дорогой изникской керамикой и инкрустациями из слоновой кости.

Разнообразие растительных мотивов на изразцовых стенах гарема просто завораживает посетителей

 

Роскошь османских султанов и дворца Топкапы проявляет себя не только в великолепной архитектуре, но и в отдельных коллекциях, где немало редчайших драгоценностей. Так, в коллекции султанских одежд (Seferli Koğuşu) (36) на восточной стороне двора среди прочего можно увидеть дорогой *шёлковый кафтан Мехмеда II, вышитый золотыми нитями.

Неизменный интерес у посетителей вызывает знаменитая **сокровищница (Hazine) (37) – одна из самых роскошных в мире. Среди её бесчисленных экспонатов вы вряд ли найдёте женские украшения: ведь сокровища визирей и самих султанов были государственной собственностью и после их смерти вновь отходили казне, а вот женские драгоценности – нет. Коллекция состоит из военных трофеев с Ближнего Востока, подарков дипломатов и предметов, созданных османскими ювелирами специально для султанского двора.

Так называемый *«ложечный бриллиант» весом 86 карат, как гласит легенда, был найден в XVII веке среди мусора и выкуплен у нашедшего его человека за три ложки. Позолоченный *трон Байрам (т. е. праздничный трон), который правитель Египта в 1574 году подарил султану Мураду III, использовался во время официальных праздников и государственных церемоний вплоть до начала ХХ века. Всемирно известен и *кинжал Топкапы, созданный в 1741 году и украшенный большими изумрудами. Его готовили в подарок персидскому шаху, но тот умер раньше, чем работа была завершена. Не меньшее внимание привлекают позолоченная колыбель, украшенный драгоценными камнями кувшин, в котором явно чувствуется персидское влияние, а также изготовленная для Мустафы III (1757–1774 гг.) церемониальная кольчуга, отделанная алмазами.

Шедевры из огромного собрания арабских, персидских и османских рукописей выставлены в Галерее миниатюр (38). Среди них тексты Корана, каллиграфические надписи и тончайшие миниатюры с портретами правителей.

В библиотеке Ахмеда III (Третий двор дворца Топкапы)

 

Заслуживает внимания и коллекция часов (39). При османском дворе часы считались очень ценной вещью, особенно часы европейских мастеров – со сложнейшими механизмами и филигранными украшениями из драгоценных камней, золота, перламутра, эмали и других дорогих материалов.

Однако для верующих мусульман самые дорогие сокровища находятся в Собрании реликвий (Hirka‑i Saadet Dairesi) (40), где хранятся личные вещи Мухаммеда и его сподвижников – в том числе, как утверждают, волосы из его бороды, отпечаток ноги, письмо, зуб и мантия пророка, а также мечи первых хали<