Цвет, цветовой круг и нейтрализация

КОЛОРИСТИКА

Содержание

Теоретическая часть

 

1. Строение волоса……………………………………………………………1

2. Цвет, цветовой круг и нейтрализация…………………………………...2

3. Группы красителей………………………………………………………….5

4. Оксиды и активаторы……………………………………………………....10

5. Пропорции смешивания и буферное время…………………………...12

6. Стабилизаторы окрашивания и уровни рН……………………………..15

7. Уровни глубины тона (УГТ) и фоны осветления (ФО).........................18

8. Основа красителя…………………………………………………………...20

9. Цифровая нумерация без привязки к бренду…………………………..21

10. Четыре принципа составления цвета…………………………………….22

11. Раскладывание цветов до первичных или как высчитать оттенок и нюанс…………………………………………………………………………..25

12. Особенности теплых и холодных оттенков……………………………..29

13. Суперблонды (супер осветляющий ряд/серия)...................................32

14. Микстона. Нейтрализация и усиление цвета…………………………..33

15. Режимы тонирования и цветовая баня………………………………….35

16. Провалы цвета……………………………………………………………….37

17. Репигментация (препигментация)........................................................38

18. Работа с сединой…………………………………………………………...42

19. Работа с прямыми пигментами…………………………………………...45

20. Правильная консультация клиента……………………………………….49

 

Практическая часть

21.Тесты………………………………………………………………………....50

22.Ответы на тесты…………………………………………………………….63

Теоретическая часть

Строение волоса

Волос - протеиновое волокно, растущее из фолликула. Волосы рождаются, растут и отмирают. Живым у него является только корень.

 

В волосе три слоя: медула, кортекс, кутикула.

 

Медула или стержень волоса - основа из губкового вещества, которая отвечает за прочность, толщину волос. Медула есть только в полностью сформированных волосах, а вот в детских, пушковых она отсутствует. У тонких волос медула прерывиста, либо очень тонкая. У толстых наоборот.

 

Если при некачественном окрашивании был поврежден стержень волоса это грозит их потерей. Волос, либо отвалится, либо в нем не будет держаться пигмент. Но вообще, такое серьезное повреждение сопровождается именно осыпанием волос.

 

Кортекс - состоит из клеток кератина и молекул меланина, которые отвечают за цвет натуральных волос, цвет глаз, кожи и т.д. У каждого человека разное количество меланина.

 

Кутикула - слой ороговевших клеток кератина, расположенных наподобие черепицы, по направлению к кончику волоса. Они накладываются друг на друга, защищая волос от негативного воздействия окружающей среды.

 

Кутикула гораздо прочнее и жестче кортекса. Она служит защитой, как обмотка у высоковольтного кабеля. Кутикула также защищает волос от механических повреждений, обеспечивает ему гибкость и прочность. Если кутикула плотно прижата к стволу волоса, то она отражает свет, и волосы блестят.

 

В целом, это конечно не все слои волоса. В одной только кутикуле бывает до десяти слоев, но мы обобщим их.

 

Группы красителей

Группа

Это продукты для обесцвечивания и осветления волос: порошки, пасты, масла, крема и т.д.

 

Осветление - частичное удаление натурального пигмента.

Обесцвечивание - полное удаление натурального или косметического пигмента из волос.

 

Группа

К красителям второй группы относятся: перманентные аммиачные, суперосветляющие краски, спец ряд для седины, экстра яркие медные и красные оттенки. Все, что позиционирует себя, как перманентное окрашивание относится к второй группе.

 

Эти красители работают в кортексе, предварительно разрыхляя кутикулу, чтобы попасть в более глубокие слои волос. Они разрушают натуральный пигмент, и на его месте образуют искусственный. Особенность этих красок в том, что они окрашивают волосы только после окисления перекисью водорода. Если из тюбика их нанести на волосы, не смешивая ни с чем, волосы не поменяют оттенка.

 

Перманентные красители могут иметь разную текстуру. От гелеобразных, до кремообразных. Они на 100% справляются с сединой при правильном анализе волос клиента и соблюдении технологии окрашивания.

 

Окрашивание данными красителями достаточно стойкое, за счет того, что они работают в глубоких слоях волоса. Аммиачный краситель выравнивает различные фоны осветления.

 

Спец ряд для седины - суперпигментированный краситель. Закрашивает седину там, где обычная аммиачка не в силах справиться. Выдерживается 45 минут, работает с оксидами - 6%, 9%.

 

Суперосветляющая серия - применяется для одновременного осветления и окрашивания натуральных волос. Суперблонды очень аммиачны и чтобы осветлить натуральный волос, нужно высвободить много кислорода, поэтому их нужно смешивать с высокими оксидами 9% и 12%. Только так эта краска сможет справиться с задачей по максимуму. Многие мастера производят ими тонирование, смешивая с низкими оксидами и активаторами, но так делать не нужно. Огромное количество аммиака не может высвободить достаточное количество кислорода и волосы от этого повреждаются. Осветляют примерно до 5 тонов. Работают с 6-7 уровня и только на натуральных волосах. После осветления данными красителями волосы можно дополнительно не тонировать, если вас устраивает результат. Время выдержки суперблонда 50 минут.

 

Экстра красные и медные оттенки (или цветное мелирование) - во многих брендах существуют такие красители, в которых содержится больше красящих пигментов для большей яркости и блеска. Можно предположить, что они тоже очень пигментированы. Чтобы яркость медных и красных оттенков проявилась сильнее, их нужно смешивать с оксидом 6%.

 

Чтоб краситель для цветного мелирования не смывался быстро, можно в него добавить краситель модного ряда, такого же цвета (рыжий+рыжий) в соотношении: 1 часть модного нюанса из основной палитры + 2 части цветного мелирования.

 

Медные и красные оттенки имеют особенность наслаиваться при повторном окрашивании (становиться ярче), если вы не хотите, чтобы медный ушел в медно-красный нюанс, добавляйте в коктейль золотистый.

 

Заметка:

Аммиачные проф красители осветляются порошком гораздо лучше безаммиачных, но при повторном окрашивании имеют способность наслаиваться. То есть волосы с каждым разом становятся темнее и рассветлить их уже тяжелее.

 

Перманентное окрашивание при отрастании дает четкую границу, особенно, если мастер не попал в тон натуральных корней.

 

Хоть краситель и более стойкий, но если состав передержали, то натуральные волосы могут засветиться (осветлиться), что после вымывания цвета будет проглядывающий фон осветления (красный, оранжевый, желтый)

 

Время выдержки стандартной аммиачной краски - 30-35 минут.

 

Группа

К красителям третьей группы относятся физические красители (полуперманентные, деми/семиперманентные). Они работают в глубоких слоях кутикулы, а так же на ее поверхности, не проникая в кортекс.

 

Это могут быть красители для интенсивного тонирования, красители с кислым pH, пигменты прямого действия, оттеночные маски, бальзамы, шампуни.

 

Окрашивание физическими красителями менее стойкое, чем окрашивание перманентными, как раз из-за того, что работают они не в глубоких слоях волос, плюс они не содержат аммиак, а его производные, либо содержат его настолько мало, что позволяет назвать эти краски 'безаммиачными'. Они вымываются шампунем, содержащим агрессивные ПАВ. Стойкость этих красителей также зависит от состояния и качества волос. Чем волос пористей, тем они быстрее впитаются, но и быстрее смоются. Тонирующие красители ложатся по-разному на разную пористость и разный фон осветления. Если аммиачные красители выравнивают цвет, то безаммиачные наоборот, подчеркивают неровности базы.

 

Красители третьей группы необходимо применять после осветления волос, чтобы заполнить пустоты и сгладить кутикулу. Это даст волосам ухоженный вид, красивый цвет, плотность и блеск. Могут маскировать седину до 30%, не закрашивая ее полностью.

 

Физические красители не осветляют волосы. Они очень мягкие и не травмируют волосы. Зачастую они также содержат много уходовых компонентов.

 

Красители для интенсивного тонирования - безаммиачные линейки, которые есть в каждом бренде. Они смешиваются с активаторами от 1,5% до 2,5% (все зависит от бренда). Имеют приятную консистенцию, быстро распределяются по влажным волосам и быстро проявляют цвет. Работают до 25 минут. Стойкость хорошая, при правильном уходе. Могут подсветлять натуральные волосы. Часто уходят в затемнение и не имеют стоп-реакции. При тонировании такими красителями должен быть всегда визуальный контроль.

 

Красители с кислым pH - все то же самое, что и в первом случае, но есть один нюанс. Они не подсветляют натуральную базу, проще говоря не работают с ней за счет своего уровня pH. Идеальны для тонирования дизайна на натуральных волосах. Они окрасят только осветленные волосы, не затрагивая НБ. Стоимость у них дороже, чем у обычных безаммиачных красок. Не дают четкой границы при отрастании корней.

 

Пигменты прямого действия - безоксидативные красители, которые можно наносить прямо из тюбика. Имеют богатую палитру ярких, в том числе и кислотных оттенков. Применяются для креативных окрашиваний. Могут придавать оттенок натуральным волосам. Очень ярко ложатся на чисто осветленные волосы. Ппд плохого качества смываются достаточно быстро, оставляя после себя грязь, могут сушить волосы при частом использовании. Не осветляются смесью порошка с оксидом. Цвета при мытье волос мутируют в нечто странное. С дорогими и качественными ппд все наоборот. Ппд можно смешивать с масками, бальзамами для получения пастельных оттенков. На волосах выдерживаются от 5 до 30 минут.

 

Оттеночные маски, бальзамы, шампуни - НЕ считаются полноценным тонированием волос. Но применяются для поддержания оттенка в домашних условиях, либо используются для завершения полноценного тонирования в качестве уплотнителя цвета. Смываются за 1-2 мытья, не стойкие. Шампуни для нейтрализации желтого высокощелочные и могут сушить волосы при частом использовании. Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю.

 

Группа

 

4-ю группу красителей называют естественными или природными. К ним относятся: хна, басма, корица, ромашка и т.д.

 

Сейчас в салонах не красят ими волосы, но раньше это было популярно

 

Хна - один из самых сильных природных красителей. Ее получают из алканы - травянистого многолетнего растения. Листья, стебли, цветки сушат и измельчают в порошок.

 

Хна есть иранская, индийская, белая и еще всякая разная. В чем отличие - не могу сказать. Краситель продается в сухом виде, смешивается с кипятком, поддерживается смесь на водяной бане. Она должна быть теплой, когда ее наносишь на волосы. Сильно пахнет травой. Хной можно сделать только медные или медно-красные оттенки. Выдерживать нужно долго - около 2х часов. Наносится ужасно. Комками, вперемешку с травяными стеблями. Совершенно не эстетичная смесь выходит на волосах и запах тоже неприятный.

 

Басма. Получают ее из тропического кустарника - индигоферы. Листья также сушат и измельчают в порошок. Басма не является самостоятельным красителем, из-за зеленого цвета. Она смешивается с хной или применяется после использования хны. Дает возможность сделать коричнево-медный, черный, шоколадный цвет.

 

После обработки этими красителями волосы невозможно нормально осветлить, так как хна и басма содержат дубильные вещества. При попадании осветляющих продуктов на волосы, происходит реакция, из-за чего волосы зеленеют.

Хна, если была нанесена без басмы, может еще осветлиться. Не до бела само собой. Качество волос будет не очень.

 

Пару раз приходилось сталкиваться с окрашенными хной волосами, они очень сухие, ломкие, но толстые.

 

Оксиды и активаторы

Оксид (oxy)/активатор - является основным катализатором окрашивания. Именно окислитель запускает реакцию, которая проявляет пигмент. Оxy содержит стабилизатор реакции, загуститель, перекись, эстетические добавки.

Оксиды - все, что начинается от 3%, соответственно 3%, 6%, 9% и 12%. Активаторы - все, что до 3%. Это может быть 1,5%, 1,9%, 2,5%, 2,9%. В каждом бренде активаторы разные.

 

Не редко оксы и активаторы можно смешивать между собой, получая промежуточный процент: 4,5% (смешав 3% и 6%), 7,5% (смешав 6% и 9%), 10,5% (смешав 9% и 12%) и т.д. Это требуется в спорных случаях когда сомневаетесь, что 3% не дотянет до нужного результата, а 6% переосветлит волосы, тогда вы выбираете 4,5%. В некоторых брендах оксиды смешивать нельзя.

 

Оксиды/активаторы бывают в виде эмульсии и лосьона.

 

Эмульсии более густые, содержат дополнительный уход. Ими можно создавать плотные по структуре осветляющие пасты, если смешать с порошком, а также более густую не текучую красящую смесь.

 

Лосьон - жидкий окислитель. Это сбалансированная перекись водорода. Как правило, практически не содержит уход. Практика показала, что от лосьона реакция происходит заметно быстрее, потому что любой уход замедляет реакцию, но зато сохраняет волосы хорошего качества.

 

Какой оксид выбрать?

Степень осветления указана для натуральных, неокрашенных волос с применением красителя, а не порошков.

 

6 vol (1,5%, 1,9% и т.д.) - предназначены для тонирования волос. Дают минимальный фон осветления.

10 vol (2%, 3%, 4%) - работают на притемнение или окрашивание тон в тон. Делают цвет более плотным.

20 vol (6%) - предназначен для покрытия седины, осветления на 1,5 тона или окрашивания тон в тон.

30 vol (9%) - работа с сединой, мягкое осветление до 3-х тонов, осветление в открытой технике.

40 vol (12%) - максимальное осветление в открытой технике, осветление до 4-х тонов, смешивается с линиями суперблондов (краситель).

 

Под фольгу с осветляющим порошком используем: 1,5%, 3% и максимум это 4,5%. В крайне редких можно брать 6%, если уверены, что порошок сохранит качество волос.

 

Чем меньше процент oxy, тем чище он работает. Да, долго, но зато волосы остаются хорошего качества. А качество - превыше цвета. Можно увеличивать %, когда заканчиваем набор техники. То есть, затылочная зона на 1,5%, макушка на 3%, виски 3%, теменная зона 4,5% или 6%.

 

Супер осветляющие серии используем только с 12%. Это позволяет добиться максимального осветления на продукте. 9% работает менее чисто.

 

Открытые техники осветления (балаяж) используем только с 9% и 12%. При условии что порошок/паста мягкие и пропитываться насквозь будут только концы. 9% дает естественные блики, 12% рассветляет до максимального результата.

 

При осветлении корней оп, никогда не берем выше 3%. Допустимый максимум 6%, но от тепла кожи и 3% отлично справляется.

 

Для выхода из черного работаем только на повышение оксида. Для общего осветления тоже, на фольге в том числе. Дело в том, если работать на понижение качество волос будет гораздо хуже. При осветлении, волос выделяет трихосирил, он защищает волосы от повреждения. Это как сукровица при повреждении кожи. Если вы берете 1,5%, то повторное нанесение сделайте уже на 3% и т.д. Ниже никогда не берите, потому что это занижение реакции и меньший оксид может просто не справиться с грязным ФО.

 

Если вы стягиваете старый состав, чтобы нанести свежий, то всегда убирайте его сухим одноразовым полотенцем. Никогда влажным, так как вода вновь запустит реакцию осветления и волос будет разрушаться.

 

PH уровень

от 0 до 7 по шкале - кислый

7 по шкале - нейтральный

от 7 до 14 по шкале - щелочной

 

При щелочной среде - кутикула волоса раскрывается и становится похожей на сосновую шишку. При кислой среде - кутикула сжимается и плотнее прилегает к стволу волоса. А вот при показателе pH выше 14 или ниже 0, волосы разрушаются.

 

Уровень pH на коже головы составляет 5,5. Складывается он из себума, выделений потовых желез и микрофлоры (бактерии и грибки). Из всего этого состоит гидролипидный слой кожи, который служит защитой от вредоносных бактерий, которые могут попасть внутрь организма.

 

Зная уровень pH в ваших продуктах, вы можете контролировать открытие/закрытие чешуек кутикулы когда это нужно.

 

pH шампуней - от 6 до 9

pH бальзамов и кондиционеров - от 4 до 5,5

pH лосьонов для хим завивки - 7

pH оксидов и активаторов - от 2,5 до 3

pH тонирующих красителей - от 9 до 10

pH аммиачных красителей - от 10,5 до 11

pH блондирующих продуктов - 14.

 

Если вы осветлили волосы, вы воздействовали на них щелочью. Чтобы восстановить баланс кожи головы нужно что сделать? Конечно смыть осветляющий состав нейтральным, либо низкощелочным шампунем (ШГО), и закрыть кутикулу волоса кислым бальзамом. Очищение остановит вялотекущие процессы осветления и разрушения волос, а кондиционер погасит остатки щелочи, выровнит уровень pH до нейтрального.

 

Либо еще пример. У вас клиент с труднопрокрашиваемой сединой. Что делать, если миллион способов не работают? Конечно разрыхлить кутикулу до окрашивания - помыть волосы пару раз ШГО без использования бальзама и высушить насухо без ухода и несмываемых средств. Так вы подготовите волосы к дальнейшей работе.

 

Запомните, что - кислота гасит щелочь, щелочь гасит кислоту. Это как правило нейтрализации.

Ориентируясь на pH уровень, вы сможете подбирать клиенту правильный домашний уход. Если у клиента сухие волосы, порекомендуйте шампунь и бальзам с более кислым pH. А если волосы наоборот, быстро жирнятся, порекомендуйте уход с более щелочной средой. Либо шампунь глубокой очистки раз в неделю/месяц.

 

Помните, что нельзя постоянно пользоваться кислым или щелочным уходом. Можно высушить волосы, сделать ломкими, или переутяжелить их.

 

Основа красителя

Из чего состоит цвет?

 

Если вы начинающий парикмахер и видели цифры на коробках с красителями, то речь пойдет о них!

 

Возьмем вместо цифровых значений х/хх или x.xx. Есть еще оттенки с одной цифрой после точки или дроби - х/х

 

х/.. - это УГТ

./х. - первичный оттенок

./.x - нюанс или отблеск

 

В любом тюбике краски заложена основа, на которой краситель замешан.

 

Основа красителя - сочетание синего, красного и желтого цвета. В некоторых брендах основа может быть не только коричневой, а например: фиолетовой, красной, синей, зеленой. На каком пигменте замешан ваш краситель помогут узнать технологи по бренду, или раскладка цветов на палитре, если такая имеется.

 

Например, в красителе натурального ряда 9/0 нет оттенка. Это просто натуральный цвет. Если основа коричневая, будет равное количество синего, красного и желтого цвета внутри тюбика. Если основа фиолетовая, то естественно, в таких красителях преобладает красный и синий пигмент. Желтого будет меньше.

 

Краситель с первичным оттенком, например 9/3 будет иметь и основу и оттенок. Обычно на основу идет 50% тюбика краски и 50% на оттенок. То есть в тюбике содержится 50% коричневого цвета и 50% желтого (х.3 это золото).

 

Краситель с первичным и вторичным оттенками, например 9/43 будет содержать основу, которая займет 50% тюбика, первичный оттенок.4 (медь) займет 30% тюбика, и.x3 (золото) - 20% тюбика. Первичного оттенка в тюбике всегда содержится больше, чем вторичного! Обычно пропорция 3:1. То есть три части меди и одна часть золота.

 

Оттенки с повторяющимися цифрами после точки или дроби, например 9/44 - это усиленный цвет, то есть более яркий. Вторичный оттенок подчеркивает первичный и усиливает его.

 

Знать это нужно для того чтобы рассчитать нейтрализацию. Например, если у вас краситель на фиолетовой основе, то нейтрализация уже заложена в тюбике.

А вот если у краски зеленая основа и вы хотите положить краситель на очень желтые волосы, то нужно это учитывать и капать красный или фиолетовый корректор, чтобы на выходе получить не зеленый цвет, а нейтральный (беж или коричневый).

 

Если основа синяя или фиолетовая - она сама по себе холодная. Добавив сверху еще холода у вас может получиться цвет с переизбытком холода. Учитывайте это.

 

По аналогии так и с другими основами. Коричневая основа самая легкая и простая в понимании, так как содержит все три цвета в равных частях.

 

Принцип равной удаленности

 

Например, вам нужен краситель 7/0. Но в наличии у вас есть только 6/0 и 8/0. Что мы делаем? Берем 6/0 и 8/0 в пропорции 1:1 друг с другом и вот у нас уже есть 7/0. С красителями, которые имеют оттенок это тоже работает. Также, если вы хотите сделать средний цвет, например 6/0 сильно темный, а 7/0 сильно светлый, можете смешать в такой же пропорции 1:1 6/0 и 7/0. Получится 6,5/0, то есть средний цвет, которого нет в палитре.

 

Правило 15

 

Если вам нужно составить цвет с оттенком, который есть в палитре, а в наличии у вас закончился, то можно намешать его из натурального ряда и корректора при помощи правила 15.

 

Допустим, вам необходим 9/3 в размере 60 грамм. Берете 9/0 и 0/33 корректор. Отнимаете от 15 нужный уровень глубины тона, то есть 9.

15-9 = 6

Цифра 6 - это то, сколько сантиметров корректора вам нужно отмерить на 60 грамм 9/0. 6 см это 3 грамма. В 1 см корректора 0,5 грамма. Не забывайте о том, что если вы берете красителя меньше, корректора тоже должно быть меньше. На 30 грамм вы берете 3 см и так по аналогии.

 

По правилу 15 можно также создавать цвета с первичным и вторичным оттенком. Например, вам нужен цвет 9/16. Если учесть, что пепел (1) стоит на первом месте, значит его должно быть больше, чем фиолетового (6 - в лонде это фиолетовый, какой в вашем бренде - смотрите палитру). Вам потребуется также 9/0, но уже другие корректоры - 0/11 и 0/66.

 

15-9 = 6.

Все то же самое, что и в первом случае: если вам нужно 60 грамм 9/16, то у вас выходит так же 6 см корректора. Только здесь есть одно 'НО'. Вам нужно эти 6 см разделить на две части и они будут НЕ равные. Так как у вас в цвете больше пепла, кладем в смесь 4 см 0/11 корректора, и 2 см 0/66.

Запомните, что первичного цвета всегда добавляем больше, чем вторичного, иначе у вас получится уже не 9/16.

 

Правило 5-ти частей

 

5 = 3 + 2 - простая математика.

Если вам нужно 60 гр допустим 9/73, а в наличии только 9/3 и 9/7, что делать? В таком оттенке присутствует и первичный оттенок и отблеск. Первичный займет от 5 три части, вторичный две.

 

Берем нужную граммовку и делим на 5

60 гр: 5 = 12 гр

 

12 грамм по очереди умножаем сначала на 3, а потом на 2

 

12 * 3 = 36

12 * 2 = 24

36 гр + 24 гр = 60 грамм

 

То есть, чтобы вам составить 9/73, вам нужно:

9/73 (60 гр) = 9/7 (36 гр) + 9/3 (24 гр)

 

Граммовку можно делать такую, какую вам угодно. Но не забывайте ее потом разделить на 5.

 

С помощью этого правила можно делать прозрачные цвета, например 9/01

 

Вам нужно 45 гр 9/01, что делаем?

В этой пропорции первичный оттенок натуральный, и есть пепельный отблеск. Чтобы составить прозрачный цвет нам нужно четыре части натурального 9/0 и одну часть 9/1.

 

То есть пропорция будет следующая:

5 = 4 + 1

45 гр: 5 = 9

Прозрачный цвет 9/01 будет состоять из:

9/01 (45 гр) = 9/0 (36 гр) + 9/1 (9 гр)

 

Принцип вычисления

 

Если вы берете кучу красок и не знаете, какой получится на выходе УГТ, то этот принцип для вас. В нашей студии мы им пользуемся очень часто, но только с натуральным рядом (х/0). Это удобно, когда нет нужного натурального уровня, а к вам пришла клиентка с сединой.

 

Например: у вас в наличии есть 4/0, 9/0, 10/0.

Вы не знаете, какой угт получится, смешав все уровни вместе. Но это легко вычислить.

 

Складываем все выбранные УГТ между собой:

4 + 9 + 10 = 23

 

Далее, берем количество красок, сколько вы собираетесь намешать. В данном случае 3 - это 4/0, 9/0, 10/0.

23: 3 = 7,6 - это ваш УГТ на выходе.

 

Это мы вычислили УГТ, при смешивании красителей в пропорции 1:1:1

 

Если мы возьмем две части 4/0, то формула уже будет другая:

4 + 4 + 9 + 10 = 27

27: 4 = 6,75 - получившийся УГТ на выходе.

 

Вы должны понимать, что если вы берете две части какого-то одного цвета ее нужно считать дополнительно, как будто это разные краски. Деление происходит так же, учитывая эту часть.

 

Основа красителя

Что такое основа, можете посмотреть выше в соответствующем разделе. Тут будут описаны такие основы, которые могут быть разными, в зависимости от цветов и оттенков. Они уже разложены до первичных цветов. Эту информацию можно посмотреть на палитре вашего бренда, с которым работаете.

ж - желтая

к - красная

к + ж - оранжевая

ж + ж + к - желто-оранжевая

с - синяя

с + с + ж - сине-зеленая

с + с + к - сине-фиолетовая

к + с - фиолетовая

к + с + к - красно-фиолетовая

с + к + ж - коричневая

 

База (ФО)

Если у вас осветлены волосы и вы подбираете коктейль, всегда учитывайте УГТ на который его кладете. Разный уровень имеет разный набор пигментов. Раскладываем каждый уровень до первичных цветов.

 

1-2 УГТ - к + к + к

3 УГТ - к + к

4 УГТ - к

5 УГТ - к + к + ж

6 УГТ - к + ж

7 УГТ - ж + ж + к

8 УГТ - ж + ж + ж

9 УГТ - ж + ж

10 УГТ - ж

 

И основа и база красителя всегда должны присутствовать в ваших формулах. Это обязательное правило, иначе на выходе у вас получится совершенно не тот цвет, который вы задумывали.

 

Почему в некоторых УГТ тройные буквы? Потому что в этих уровнях большая концентрация пигментов. Допустим 8 УГТ очень желтый и чтобы вам было легче ориентироваться идет усиление цвета. У вас не получится цвет одинаковый, если вы рассчитаете один и тот же коктейль для 8 УГТ и 10 УГТ, хотя бы потому, что нейтрализовать насыщенно желтый гораздо тяжелее, чем провести нейтрализацию очень очень светло-желтого. Пигмента на 8 УГТ естественно потребуется больше.

 

Чтобы закрепить информацию, давайте попробуем рассчитать один и тот же коктейль с одной и той же основой, но на разный ФО

 

Пример 1

Дано:

первый краситель на фиолетовой основе (с + к) второй краситель на сине - зеленой основе (с + ж + с)

база 8 УГТ (ж + ж + ж)

коктейль возьмем./7 +./19 (фиолетовый + пепельно-перламутровый)

 

Разложим красители до первичных цветов

./7 - с + к. Сразу приплюсуем сюда же его основу и получится следующая формула: с + к + с + к

./19 - пепел на первом месте, значит его больше, он у нас тут будет синим. Помним, что перламутр это тот же фиолет, только прозрачнее.

с + с + с + к + с. Сразу добавим основу, она у нас сине-зеленая, выйдет следующая формула: с + с + с + к + с + с + ж + с

 

Теперь сложим все вместе с учетом базы 8 УГТ и вычеркнем все коричневые

с + к + с + к + с + с + с + к + с + с + ж + с + ж + ж + ж

3 коричневых 3 синих и 1 зеленый - на выходе хоть и получился прохладный беж, но с зеленым отблеском.

 

Теперь посмотрим, что поменяется, если база у нас будет 10 УГТ, а не 8 УГТ.

 

Пример 2

Дано:

первый краситель на фиолетовой основе (с + к) второй краситель на сине - зеленой основе (с + ж + с)

база 10 УГТ (ж)

коктейль тот же./7 +./19 (фиолетовый + пепельно-перламутровый)

 

Сразу к решению, но вместо трех желтых будет один, так как база уже другая:

с + к + с + к + с + с + с + к + с + с + ж + с + ж

 

Вышло полная нейтрализация желтого. На выходе 2 коричневых 5 синих и 1 фиолет. Смотрите как изменился цвет, поменяв в примере только базу. Тут получился очень холодный оттенок без зелени.

 

Именно поэтому нужно раскладывать цвета до первичных, учитывая не только нюансы и отблески, но также добавлять в формулу основу красителя и базу, на которую вы будете накладывать цвет. Тогда у вас результат будет 100% предсказуемым.

Почему так происходит?

Сильно поврежденные волосы иначе впитывают краситель. Как правило, если волосы белого цвета, в них уже не существует желтого пигмента. Он разрушен. А если вам удалось осветлить волосы до бела, без единого намека на желтизну - волосы потрачены.

Весь золотой нюанс, который вы намешали в краситель на таких волосах будет уходить на репигментацию, то есть на восполнение утраченного пигмента и на выходе будут оставаться только синие и красные молекулы пигмента. А там уже какой цвет получится - фиолетовый или синий, зависит от того какой цвет преобладает в красящей смеси.

 

Как и где какие применять?

Аммиачные

✔️ Рассветляют УГТ в смеси на 1 тон (9 УГТ поднимает до 10 УГТ). Если нет нужного цвета в палитре, можете добавить в более темный цвет 0/00 в пропорции 3:1. Смесь рассветлится на 1 уровень (Например: вам нужен 9/16, а в наличии только 8/16. Мы берем 8/16 + 0/00 в соотношении 3:1 и у нас получается смесь 9/16).

✔️ Щадяще осветляют натуральные волосы на 1-2 тона. Можно работать как в фольге, так и на открытом воздухе. Осветление будет минимальным, даже на высоких оксидах.

✔️ Подходят для создания естественных бликов (эффект выгоревших волос) на натуральных волосах. Альтернатива для тех клиентов, которые не хотят кардинально менять свой цвет волос, а объема добавить хочется.

✔️ Подходят для чистки провалившегося цвета. Наносить на провалившиеся участки после тонирования или во время, в чистом виде, прям из тюбика. Визуально контролировать, так как цвет уходит прямо на глазах.

 

Безаммиачные

✔️ Рассветляют оттенок в смеси, делают его более прозрачным (из 7/7 получается более прозрачный 7/07). Плотность пигмента становится меньше, за счет этого цвет менее насыщенный. Применять можно для пастельных цветов.

✔️ Уплотняют волосы без изменения оттенка. Напитывают волосы, как обычное тонирование, но не изменяет цвет натуральных волос. Подходит для сухих и тонких не слишком светлых волос.

✔️ Подходят в качестве ламинирования и бесцветного тонирования, если клиент не хочет менять оттенок. В бренде Londa даже есть такой сервис. Смешивается стабилизатор окрашивания, 0/00 и активатор в пропорции 1:1:1. Можно еще добавить цветной безаммиачный краситель, если клиент хочет поменять цвет.

✔️ Предотвращает 'проваливание' цвета.

Наносится перед тонированием на более пористые участки, не дает излишки пигмента впитаться в волосы.

✔️ Придает блеск волосам. За счет того, что напитывает волосы. Можно применить на свежеокрашенную/затонированную базу - это позволит носить цвет дольше, так как молекула цвета запечатается.

✔️ Можно взять за основу для пастельного окрашивания. Составляете пастельные цвета сами. Для осветленной базы. Например: Clear + 5/5. 5/5 конечно не много. Высчитываете по правилам 10-15 (как корректор, в зависимости от рекомендаций бренда). Почему не берем обычные корректоры, например 0/55? Потому что у корректора отсутствует УГТ. Такой цвет очень быстро смоется, за пару моек, а цвет с УГТ будет держаться гораздо дольше.

 

Режимы тонирования

● Поддерживающий - для оттенков ниже 6 УГТ. Не нужно часто обновлять.

● Прямая нейтрализация нежелательных оттенков - для блондинок. Нейтрализация рыжины/желтизны. Промежутки тонирования от одного месяца до двух.

● Холодные оттенки - тонирование каждые 3 недели.

● Спа-тонирование (сервис) - смешиваем краситель с активатором пропорциях 1:2 и добавляем маску на 30 гр красящей смеси (краситель+активатор) 10 гр маски.

 

Цветовая баня (ЦБ) весьма полезная процедура, но она не заменяет классического тонирования волос, так как не проникает в глубокие слои кутикулы волоса.

 

ЦБ мешается следующим образом:

1 часть красителя + 1 часть OXY + шампунь для окрашенных волос до жидкой консистенции.

 

За счет шампуня и малого количества пигмента цвет получается не стойкий и очень прозрачный. Он быстро смывается. Так в каком же случае ее можно применить?

 

Применение ЦБ:

● Как нейтрализацию ФО. Для того, чтобы получить красивый холодный нюанс, можно подготовить базу перед классическим тонированием. Для этого делаем ЦБ с цветокоррекцией, выдерживаем 5-10 минут. После чего смываем и красим в желаемый холодный цвет.

● Добавить оттенка волосам. Например, вы выполнили тонирование, хотели прохладный оттенок или более насыщенный, но у вас весь холодный пигмент сработал на нейтрализацию ФО и на выходе получился не совсем желаемый цвет. Так вот, можете добавить дополнительный оттенок волосам при помощи ЦБ.

● При выходе из черного, чтобы погасить медный ФО. В этом случае, если хотите получить шоколадный цвет без медного отлива, можно тоже сделать цветокоррекцию и уже после красить в желаемый цвет. В таком варианте, выбирайте высокие % оксидов (9, 12%) чтобы не затемнить волосы обратно в черный.

● Не засветить натуральные волосы. Если волосы светлые, быстро осветляются от красителей, можно сделать цвет при помощи ЦБ. Но всегда предупреждайте клиента, что такое окрашивание долго носиться не будет, так как оно не будет стойким.

Старайтесь подбирать такие оксиды, чтобы работали максимально щадяще и не производите тонирование на оксиде выше 3%.

 

Провалы цвета

От чего проваливается цвет?

Провалы - впитывание волосами излишнего пигмента, которое приводит к нежелательным результатам. Например синие/фиолетовые концы у блондинки, вместо желаемого однотонного цвета. Провалы цвета бывают только холодных нюансов (синий, серый, зеленый, фиолетовый).

 

В красителе есть три типа пигментов:

Синий, красный, желтый

 

Дело в том, что молекула красного пигмента очень маленькая и на пористых волосах она проникает вглубь структуры волос, для создание основы, на которую будет ложиться желтый и синий пигмент.

 

Желтая молекула пигмента чуть больше красной, она накладывается на молекулу красного пигмента, но также заполняет структуру волоса изнутри.

 

Синяя молекула пигмента самая крупная и глубоко в структуру волос она проникнуть не может, поэтому она остается на поверхности и становится видимой нашему глазу.

 

Конечно, лучше предотвратить провалы цвета, чем потом исправлять.

 

Способы исправления:

● Американский шампунь или блонд-мытье.

Смешиваете: 1 часть порошка + 1 часть oxy + шампунь на глаз, до жидкой консистенции. Наносите на провалившиеся участки, избегая натуральных волос, если такие имеются. Оксид можно брать самый низкий - 1,5%, 1,9%. Шампунь выбираете любой.

Второй вариант: 1 часть порошка + 1 часть шампуня + кипяток. Вымешиваете смесь до остывания кипятка и наносите на волосы с провалами цвета.

 

При этих способах рабо