Надежная защита стволов и оснований скелетных веток – это обмотка из хлопчатобумажных тканей, из полос лутрасила и других материалов.

При многочисленных посадках проще пользоваться разведенной водой глиной. Ею обмазывают кору стволиков всех плодовых и декоративных деревьев и кустов, которые могут объесть зайцы. Глину они почему‑то не трогают, хотя обоняние не может не подсказывать зайцам, что под глиной – такая любимая ими кора.

Приготовить глины придется побольше. По этой причине защита стволов и скелетных веток займет у нас два дня. В первый день мы нароем глину, разведем ее водой до нужной вязкости, затем оставим на ночь для полного размокания, а на другой день доведем ее до пастообразного состояния и обмажем стволы.

Глину желательно брать не с верхнего пахотного слоя. Суглинистая земля слишком крошится и такая глина не будет долго держаться. А на большей глубине, около 50 см, глина более плотная и клейкая. У кого песчаная или торфяная почва на своем участке, тому придется куда‑либо прогуляться в места дерново‑подзолистой, серой лесной или иной глинистой почвы.

Замачивается глина небольшим количеством воды.

Так как обмазывать удобнее ровные гладкие стволики, пока наша глина размокает, пройдем с секатором по намеченным к обмазке растениям и вычистим сучки и мелкие ветки на скелетных ветвях, которые будут мешать наносить кистью или рукой слой глины.

 

Октября

 

 

Защищаем стволы и скелетные ветки яблонь и других плодовых деревьев перед зимой. Подготовка стволов к защите.

 

За ночь глина набухла и стала более податливой к разминанию. Тщательно мнем ее пальцами, как пластилин, растирая комки, до сметанообразного состояния.

 

Наносим защитный слой на ветки снизу вверх, до полного промазывания коры. После того как глина подсохнет, нанесем второй слой для надежности.

 

Продержится ли глина на коре до весны, не смоют ли ее дожди?

Основной слой, который защищает от мороза, до января точно подержится, а главные морозобоины деревья получают в декабре. От зайцев и солнечных ожогов защитит и поверхностный, остаточный слой. Практика показывает, что «одноразовая» глиняная защита действует и что не нужно подправлять слой глины, если в оттепель его посбивал дождь.

 

Октября

 

 

Снимаем урожай яблок и груш зимних сортов. Рыхлим чистые поверхности огорода.

 

Есть зимние сорта яблок, которые дольше остальных висят на дереве, оставаясь «зелеными и твердыми как камень». Снимать их преждевременно нельзя, так как они не смогут храниться положенное для сорта количество месяцев. Вы могли заметить, что собранные зелеными (недозрелыми, до съемной спелости) яблоки начинают увяливаться и, вопреки надеждам, так и не дозревают. Все дело в готовности их кожуры: она делается достаточно прочной для удержания влаги лишь ко времени съемной спелости.

Передержать зимние яблоки на дереве, пропустив съемную спелость, – тоже плохо: конечно, они станут вкуснее, но потеряют способность долго храниться.

Словом, в деле хранения нужен точный расчет. Сейчас, в середине октября, зимы нет еще и в помине, и плоды могли бы еще висеть долго. Яблоки зимних сортов обладают неплохой морозостойкостью, спокойно держат ночные заморозки, но все же не стоит их передерживать на деревьях. Каждое дерево, каждый сорт отслеживается отдельно на съемную спелость по цвету косточек и отрыву плодоножки.

Пока плоды не поспели, они держатся так же прочно, как листья, если не прочнее, так как сильнейшие грозовые ветры их не срывают (кроме пораженных плодожоркой). Таким образом, если вы нашли свой урожай в виде ароматного ковра на земле, считайте, что срок сбора давно пропустили и плоды уже не обладают той лежкостью.

Свои яблоки хранятся лучше покупных. Те неизвестно как собирали, как и сколько кантовали в дороге, к тому же какие‑то были собраны без плодоножки.

В современных хозяйствах яблоки и груши убирают вручную и очень осторожно. Но дороги есть дороги, разгрузки есть разгрузки – это не то что после съема сразу в погреб. Ну а яблоки «от бабули на дороге», которые собирались с земли, до весны тоже вряд ли долежат. Лучше, чем сам, никто не сделает…

У нашего населения принято считать, что самые лучшие для хранения яблоки – «Антоновка». Тогда как это осенний сорт, а не зимний. Если вас заинтересовала тема хранения плодов до весны, рекомендую изучить достойный отечественный список зимних сортов яблони.

 

Октября

 

 

Убираем с огорода всю капусту. Готовим освободившуюся от капусты грядку к следующему сезону.

 

Капустные растения – это одни из самых холодостойких огородных культур. Все они способны не только спокойно переносить осенние заморозки, выходить невредимыми из‑под временного снежного покрова, но и неторопливо увеличиваться в размерах во время всей холодной осени. Белокочанная и цветная капуста может оставаться на грядках до ноября, а в некоторых регионах и в ноябре – по усмотрению владельцев. Но мы установим началом их сбора середину октября: если набрали приличный размер, то и можно уносить на хранение. В середине октября особо не принципиально выгадывать каждую неделю, так как погода уже устойчиво холодная и временно хранить убранный урожай можно в неотапливаемых дачных помещениях (сарае, веранде, кухне).

Может, кочаны раньше поспели?

Возможно. Есть способ уточнить: найдите пакетик с семенами, там написано, сколько дней требуется этому сорту для формировки кочана. Посмотрите дату посадки с учетом возраста рассады (надеюсь, вы ведете «судовой журнал»). Если окажется, что вы посеяли сорт или гибрид белокочанной капусты среднего срока созревания, то его не обязательно держать до конца октября.

А не могут ли полопаться кочаны от последующего пребывания на огороде?

Скорее всего, те, что могли треснуть, уже разорвались. Ведь такая беда больше зависит от сорта, нежели от длительности выращивания. Следует подбирать поздние сорта и гибриды, которые не трескаются. Хотя ведь для сортов и гибридов ранней капусты растрескивание кочанов не является поводом для отказа от них: они лопаются после того, как уже набрали свой нормальной скромный съемный размер в 1,5 кг, но их передержали на грядке.

 

Октября

 

 

Собираем опавшие листья в приствольных кругах плодовых деревьев и кустов. Текущие заготовки.

 

Существует двоякое мнение по поводу того, надо ли убирать осенью опавшие листья из‑под яблонь, смородины и других плодовых деревьев и кустов. Одни говорят, что этого делать ни в коем случае не надо. Вот почему. Во‑первых, слой листвы служит утеплителем и защищает корни от вымерзания, а во‑вторых, листья – это корм дождевым червям. Они возвращают дереву затраченные на их создание питательные вещества.

Другие так же строго возражают: мол, на листьях сохраняются споры парши, под опавшей листвой зимуют вредители, поэтому листья надо не только тщательно собирать, но и сжигать.

Я же теперь придерживаюсь третьего мнения. Площадь приствольного круга должна быть не только чистой, но и рыхлой (мы с вами начнем целенаправленно рыхлить приствольные круги через несколько дней у плодовых деревьев и малины, которые поражаются цветоедом и плодожоркой, для нарушения мест их зимовки). Больные листья, наоборот, надо вкопать, собрав их граблями в кучки в разных местах под тем же деревом. Это метод «прививки», известный сторонникам экологически чистого земледелия.

Хуже не будет. Так как инфекция все равно остается на коре, она попала в траву и почву приствольного круга (вы же не соберете и не простерилизуете все до последнего листика!). Но в отдельных случаях действие «прививки» ведет к исцелению дерева или куста. Механизм ее действия объяснить трудно: по факту в условиях почвы, где происходит массовая гибель спор возбудителя на преющих листьях под воздействием почвенной микрофлоры (самоочистка почвы), происходит контакт всего этого с большой поверхностью корней (видимо, имеет значение и резка корней на глубину штыка при вкопке) – и организм растения отвечает на это мобилизацией защитных сил.

Таким образом, собирая и вкапывая здесь же листву, мы частично уже обнажаем вредителей (им больше нравится быть прикрытыми плотным слоем листьев), возвращаем дереву питательные вещества и к тому же усиливаем его иммунную систему.

 

Октября

 

 

Выкапываем все корнеплоды. Работы по благоустройству погреба.

 

Если вы следовали нашему Календарю в том, что касается огорода, то у вас в октябре на грядках наступила третья волна изобилия после июльской и сентябрьской волн. Помимо недавно убранного урожая белокочанной и цветной капусты, налились молодым свежим соком ядра зеленой и черной редьки, репы и редиса от июльского посева – все аж звенит от крепости! Будет долго хранится. Ну а морковь со свеклой – лидеры зимних заготовок, их больше всего. Погреб заполнен до отказа, больше поступлений не будет.

Для выкопки корнеплодов не обязательно ждать солнечную погоду – выбирать порой не приходится. Хотя на солнце осенью работать нам всегда приятнее, да и подсушить корнеплоды на месте совсем не мешает. В случае дождя все делается под навесом: туда относят урожай для предварительной просушки налипших остатков земли (обтирать начисто землю с корнеплодов и тем более смывать ее не рекомендуется).

Есть разные способы подготовки корнеплодов к хранению и самого хранения, каждый выбирает для себя технологию по своим условиям. Важный залог успеха при любой технологии – как можно скорее после выкопки срезать до небольших пеньков в 1–3 см всю ботву. Иначе на солнце через нее будут сильные потери воды.

Иногда не успеваешь за вечер унести все собранные горки корнеплодов, и они попадают под ночные заморозки. Конечно, в земле они были бы лучше защищены, тем не менее средней силы заморозки в пределах ‑5 °C и чуть ниже переносят лежащие на поверхности земли корнеплоды как моркови, так и свеклы. При более сильных заморозках, в пределах ‑10 °C, морковь выживет, но растрескается.

Морковь вообще может уйти под зиму на грядке и весной выйти совершенно свежей и готовой к употреблению (по вкусу немного горчит, но в суп пойдет). Некоторые огородники, у кого нет никакого подходящего места для зимнего хранения, так и поступают, оставляя часть моркови невыкопанной до весны, слегка присыпав сверху землей. Ни свекла, ни репа, ни редька подобных зимовок не выдерживают, что говорит о меньшей морозостойкости, чем у моркови.

 

Октября

 

 

Подготавливаем освободившуюся от корнеплодов землю к следующему сезону. Перекапываем междурядья.

 

Снова нам нужны удобрения. Хоть какие‑то. Пусть даже просто раствор гуматов: сначала вкапываем ботву, затем проливаем грядку из лейки гуматами.

Там, где велась защита корнеплодов от мышей путем перекопки междурядий, нам теперь копать просто. Вкапываем в них часть срезанной ботвы от корнеплодов.