Для тех, кто решил подниматься на Эмейшань

 

День первый

 

Прилетев в аэропорт Чэнду, мы сразу едем в Лешань (Leshan).

В Лешань удобно добраться на автобусе — доехать из аэропорта на автобусе до центра города (~20 минут) и пересесть на экспресс до Лешаня на Xinnanmen bus station. Автобусы ходят часто, каждые 20–30 минут. Дорога занимает 2 часа и стоит 44 юаня. Другой вариант, более быстрый — доехать на такси до автовокзала Shiyang Chang (30–50 юаней), там пересесть на прямой автобус до Лешаня (43 юаня). И, конечно, если не жалко потратить около 500 юаней, можно доехать из аэропорта до Лешаня на такси.

Наша цель в Лешане — Большой Будда и окружающий его парк. Но торопиться туда не нужно. С утра и часов до двух-трех парк забит толпами китайцев. Если вы добрались до Лешаня раньше 14:00, то найдите гостиницу, оставьте вещи, перекусите и побродите по центру города. А во второй половине дня поезжайте к Будде. Проще всего на такси, они в Лешане очень дешевые. Это самое замечательное время для визита. Основная толпа уже схлынула, можно спокойно бродить и впитывать в себя чудесную атмосферу парка.

Большой Будда высечен прямо в горе. Сегодня, после уничтожения статуй в Афганистане, это самая высокая статуя Будды в мире, его высота от ступней до макушки 71 метр. Вырезали его 90 лет.  

Легенда гласит, что делать статую начал монах Хай Тун (Hai Tong) почти 1300 лет назад. В этом месте три реки сливались в одну, образуя сильные течения и водовороты, и многие суда переворачивались и тонули. Монах надеялся статуей Будды умилостивить духов. По его замыслу, Будда должен был стать покровителем местных вод и защищать корабли, проходящие через реку.  

К моменту завершения стройки, через 90 лет, в реку попало такое количество камней от строительства, что течения заметно уменьшились, река стала безопасной и народ поверил, что теперь люди и впрямь под защитой великого Будды.  

О гигантском Будде написано во всех путеводителях, о нем упоминают все путешественники, но почему-то незаслуженно очень мало написано о самом парке, в котором он находится. Именно этот парк я считаю самым красивым во всем Китае.

Даже всемирно известные сады в Сучжоу, на мой взгляд, уступают лешаньскому парку по красоте и атмосфере. Парк большой, с узкими аллеями, с чудесными видами, с пещерами, множеством статуй Будды и боддхисатв, с двориками изящных — искусно выращенных миниатюрных деревьев «penzai», которые позже научились разводить японцы и назвали более известным нам именем бонсай.

В парке несколько монастырей, заросли бамбука, пруды с зигзагообразными мостками, золотым и рыбками и изящными беседками. На стенах вырезаны древние картины. И вокруг — тишина. И это именно тот Китай из исторических фильмов, за которым путешественники и едут в эту страну.

По парку можно гулять до самого закрытия (19:30 с мая по сентябрь, 18:00 с октября по апрель). Чем позже, тем меньше будет народу и тем более камерна атмосфера.

Нагулявшись в парке, забираем свои вещи и едем на такси до автовокзала, с которого отходят автобусы в Эмей (Emei).

 

ВНИМАНИЮ ТУРИСТА!  

В Лешане два автовокзала! Нам нужен Leshan Central Bus Staion, это не тот автовокзал, на который мы приехали из Чэнду. Автобус идет чуть больше получаса и стоит 8 юаней. Приехав в Эмей, сразу на такси едем в Баогуо (Baoguo), деревушку у подножия горы Эмейшань. Это рядом, 10 минут езды, 10–15 юаней.

 

Самая популярная мини-гостиница в Баогуо — «Teddy Bear Hotel» (www.teddybear.com.cn). Заведение и впрямь приятное, чистое, уютное и не слишком дорогое. Номера в нем на любой вкус, от кровати в комнате на несколько человек до отдельной комнаты с тремя кроватями. Если же по каким-то причинам «Teddy Bear» не приглянется, то рядом с ним множество других отельчиков, можно походить и выбрать по вкусу.

 

 

День второй

 

Сегодня наш путь лежит вверх, на Эмейшань, самую высокую гору страны (3079 метров), одну из четырех священных буддистских гор Китая. Уже две тысячи лет множество паломников каждый день поднимаются наверх, в один из монастырей, разбросанных по горе. В середине прошлого века монастырей было больше ста, однако культурную революцию пережили лишь около 20. Некоторые монастыри находятся в плачевном состоянии, другие полностью восстановлены.

Эмейшань — одна из красивейших гор Китая. Три главных пика расположены параллельно друг другу. Сами горы вытянулись в длину и с вершин выглядят как «прекрасная бровь» — от чего горы и получили свое китайское название, эмей по-китайски «прекрасная бровь», шань — «гора». Красота Эмейшань в движении и завитках окутывающего их тумана, неожиданно, непредсказуемо меняющих свою форму, окрас, прозрачность. В любое время года, находясь на разной высоте, можно побывать во всех четырех сезонах — от душного китайского лета до завораживающего вида на сверкающие снега зимы, от солнечных красок золотого тумана при восходе, до сверкающего холодом серебра снегов в лунную ночь — на любой вкус. Конечно, зимой горы большей частью покрыты снегом и лето там найти трудно, но, говорят, возможно — в самых ее закрытых небольших долинах. Летом бывает довольно душно. Бархатный сезон для посещения это сентябрь — октябрь. С апреля по июль, на мой взгляд, слишком много дождей, но зато все вокруг цветет, цветы соперничают друг с другом в красоте, птицы соревнуются в мастерстве, разноцветные бабочки порхают в воздухе.

В принципе, до вершины можно доехать на канатной дороге или почти до вершины на автобусе. Но тогда, в общем, и подниматься незачем. На горе есть все — природа, чудесные виды, бамбуковые рощи, обезьяны и храмы, где нет туристов. Местные буклеты зазывают обещаниями, что на каждом шагу при подъеме на гору вас ожидает чудо. В чем-то они правы. Но чтобы все это увидеть, надо подниматься и спускаться пешком, иначе смысл поездки почти исчезает. Однако подъем с самого низа очень долгий и тяжелый (13–14 часов), поэтому мы доедем на автобусе или же на канатной дороге до второй остановки автобуса — станции Ваньнян (Wannian Cable Station) и оттуда пойдем пешком. Вверх ведут две дороги — короткая (5 часов) и длинная (7–8 часов). Мы будем подниматься по короткой дороге, по маршруту Ваньнян Сы — Сисианчи — Лэйдонпинь — Цзиньдинь (Wannian Si — Xixiangchi — Leidongping — Jinding), а спускаться по длинной: Цзиньдинь — Лэйдонпинь — Сисианчи — Сяньфэнь Сы — Хунчуньпин — Циньинь — Усянь (Jinding — Leidongping — Xixiangchi — Xianfeng Si — Hongchunping — Qingyin — Wuxian-gang). Перед подъемом обязательно заглянем в самый красивый монастырь на горе: Ваньнян (Wannian Temple). Визитной карточкой монастыря является бронзовая 7,5-метровая статуя Бодхисаттвы Манджушри верхом на белом слоне. Даже если на вершине горы уже лежит снег, у монастыря все еще сохраняется летнее тепло. Листья отражаются в пруду и танцуют в солнечных лучах с каждым дуновением ветра. Неподалеку от храма — горные деревушки, создающие ощущение спокойствия и умиротворенности.

Путь наверх практически постоянно состоит из ступенек. Иногда кажется, что они бесконечны. К счастью, у нас достаточно времени, чтобы, не торопясь, подняться на вершину до темноты.

 

ВНИМАНИЮ ТУРИСТА!  

По дороге периодически встречаются ларьки со всяческой снедью, где можно отдохнуть и подкрепиться. Цены значительно выше, чем внизу, но это и понятно — все продукты доставляются на гору на спинах носильщиков, которые преодолевают ступеньки с проворством горных антилоп.

 

Дорога почти все время идет через лес, но время от времени выходит на открытое пространство, откуда открываются захватывающие виды на горы. Если, конечно, повезет и будет хорошая видимость — на горе часто туман, а по мере подъема, в одном месте придется просто пройти через облако. Зато, если небо будет ясное, то пейзажи изумительные. И у каждого свое, не менее изумительное название. Иногда кажется, что если просто перечислить все названия, то выйдет настоящее стихотворение: Солнечные облака над парком Луофен, Чистые облака под двойным мостом, Утренний дождь на террасе Хончун, осенний над монастырем Белых вод, пруд Слонов в лунном свете и т. д.

Довольно часто на тропе встречаются небольшие строения для уединения — павильоны или беседки, храмы, монастыри. Многие монастыри по совместительству служат отелями, правда, условия в них совсем спартанские и отопления нет. Но мы хотим увидеть рассвет с вершины, поэтому ночевать будем наверху.

Поднявшись наверх, остановимся в одном из нескольких отелей на вершине. Лучше всего наблюдать рассвет из отеля «Jinding Hotel», но, в принципе, это несущественно, все отели на вершине более-менее одинаковые, цена колеблется от 40 до 80 юаней. Ночью будет холодно, и вы поймете, что не зря тащили на себе спальники и теплую одежду.

 

День третий

 

Светает около 5 утра. На широкой площадке (или маленьком плато, как угодно) стоит очень красивый монастырь Цзиньдин (Jinding). Чуть дальше монастыря начинается обрыв. На склоне оборудовано несколько небольших смотровых площадок. С другой стороны монастыря — спуск вниз и небольшая сосновая рощица. Это «обзорная» вершина горы Эмейшань. Есть еще и вершина физическая, это метров на 100 выше, туда можно подняться примерно за полчаса хорошего хода, либо на монорельсе. Как правило, тумана с утра еще нет, и когда начинает светать, открывается потрясающий вид на отроги горы Эмейшань. Они уходят куда-то далеко вниз и там теряются в облаках.

 

Вершина горы — это лучшее место, откуда можно наблюдать четыре чуда природы горы:

Нимб Будды:   «чудо из чудес». Невероятное появление круговых колец можно увидеть на западном пике гор после утреннего дождя, когда горы «помыты» и «зелено чисты», во время восхода солнца. Кольца всех семи цветов радуги достигают двух метров в диаметре. Если солнце светит с запада, то можно увидеть свою тень на кольце, которая повторяет, как в зеркале, каждое движение смотрящего. Необычности добавляет странный факт — сколько бы людей ни смотрело на кольца, каждый видит только свою тень.

Море облаков:   вид на него открывается на востоке с пика Тысячи Будд. Это огромные массы тумана, беспрерывно завивающиеся и бегущие, словно море. Облака часто бывают и сверху, и снизу, так что человек оказывается посередине между двумя слоями. Когда задувает ветер, облака движутся во всех направлениях и вершины гор превращаются в островки, плавающие в океане, когда ветер дует сильнее, облака двигаются галопом, со скоростью быстрых коней, иногда напоминая гигантскую волну, иногда изящные и элегантные, как балерина. Иногда облака образуют грибообразные столбы и поднимаются к небу. Самое великолепное зрелище на закате.

Рассвет в горах Эмейшань   можно наблюдать с любого пика, все вокруг медленно и тихо окрашивается на несколько минут в багровые тона, а самый тяжелый туман становится просто пушинкой.

Священные лампы:   наблюдаем темной ночью, когда звезды и луна закрыты сгустившимся туманом.

В тумане то появляется, то исчезает множество голубоватых искр. Необычное зрелище, волнующее до дрожи: кажется, будто и вправду где-то в тумане по воздуху идет процессия монахов с мерцающими фонарями. А на самом деле, это вспышки природного газа, скопившегося в горной долине.

Позавтракав, двинемся вниз. До поры до времени дорога вниз одна, но на полпути до монастыря Ваньян направо уходит незаметная тропинка, которая спускается вниз по ущелью. Это и есть длинный путь, километров на 10 длиннее. Ущелье очень красиво. Через некоторое время начинаются знаменитые 9 999 ступеней. Именно из-за этих крутых ступеней длинный путь так тяжел. Однако некоторые безумцы лезут на вершину именно по нему. Потом еще ступени и ступени — и мы попадаем в основную долину. По дороге — одно из самых красивых мест на горе, которое нельзя пропустить — это павильон Циньинь (Qingyin), в средней части горы.

 

Павильон Циньинь

 

С обоих сторон от павильона — два моста, один через Реку Черного Дракона, с темнозеленой водой, второй через Реку Белого Дракона, с водой цвета слоновой кости. Мосты похожи на пару крыльев, поэтому их назвали «Двойные Летящие Мосты» (Double Flying Bridges). Дальше идти уже легко. На входе в главную долину, в скале у тропы есть чистейший родник с ледяной горной водой. Родник питает ручеек, который змейкой вьется вдоль тропы и постепенно, питаясь спадающей с окрестных скал водой, становится полноценной горной речкой. Вдоль нее разбит парк — множество беседок, переходов и мостиков по обоим берегам речки.

 

ВНИМАНИЮ ТУРИСТА!  

На горе туристам грозит весьма серьезная опасность. Это обезьяны. Местами шустрые и нахальные обезьяны просто-напросто преграждают туристам дорогу, обшаривают их карманы, перерывают рюкзаки и полиэтиленовые пакеты. В самых излюбленных обезьянами местах даже стоят работники с бамбуковыми палками в руках. На карте эти места обозначены как «Monkey Joking Zones» («зоны обезьяньих шуток»). Ни в коем случае не кормите обезьян, не показывайте им еду или не держите на виду ценности. Иначе вам придется отбиваться, а это может закончиться плачевно: у обезьян сильные лапы и острые зубы, так что есть риск, что животное прокусит вам руку или ногу или же швырнет распотрошенный рюкзак на дно пропасти.

 

 

На горе туристам грозит весьма серьезная опасность

 

Наконец дойдем до остановки автобуса и доедем до Баогуо (Baoguo). Из Баогуо идет прямой автобус в Чэнду, на сегодняшний день есть автобус, который отходит в 16:30, но расписание часто меняется. Если автобус из Баогуо нескоро, то на такси доезжаем до Эмея (10–15 минут) и там садимся на автобус до Чэнду.

В Чэнду остановимся в «Sim's Cozy Guesthouse» — одном из тех приятных местечек, от которых до боли в душе хочется стать настоящим путешественником, путешествовать по 12–18 месяцев и больше не думать о работе, проектах, сроках их сдачи и тому подобном.

Аккуратные деревянные столики и стульчики во дворе, вкусные блинчики и сок на завтрак, маленький бар для вечерних посиделок, пруд с рыбками, Интернет-кафе и прачечная… Номера — от дешевого койкоместа на двухярусной кровати общей комнаты до полноценных номеров с кондиционером и собственной ванной.

В гостинице, судя по всему, работают те самые путешественники, только столкнувшиеся с временными финансовыми трудностями (видимо, копят на поездку в Тибет). Вечером вас может заселять норвежец с косичками. А наутро беременная японка на беглом китайском будет объяснять, как лучше добраться до панд и куда идти потом.

Но это завтра. А сейчас ужин — норвежец у стойки любезно объясняет, как дойти до ближайшего ресторанчика сычуаньской кухни. Мы заказываем «hotpot», он же «китайский самовар», и вот в ароматный кипящий острый соус летят креветки, тофу, угорь, грибы, какие-то неизвестные побеги, нанизанные на палочки перепелиные яйца, салатные листья, зелень. Уже готовое, все это вылавливается из котелка и запивается местным пивом.

 

День четвертый

 

С утра пораньше встаем и отправляемся к пандам. Изображение гигантской панды в Китае попадается повсюду: на эмблемах компаний, на сигаретных пачках, на сувенирных значках, на призывах беречь природу. Но увидеть живых, настоящих панд в больших количествах можно только в одном месте мира — в центре по их разведению и изучению (Panda Breeding and Research Center). Туда мы и отправимся. А пораньше это надо сделать потому, что кормят панд в 9 утра, а потом весь оставшийся день они проводят, мирно похрапывая. Центр по разведению панд находится в 10 километрах от центра Чэнду. Многие гостиницы устраивают ежедневные поездки туда, но вполне можно быстро и относительно дешево доехать то центра на такси. Вход в центр стоит 30 юаней, часы работы: 07:30–18:00.

Фотографии и картинки не обманывают: панды и впрямь ужасно умильные плюшевые создания. К обилию посетителей они привыкли, с удовольствием позируют, замерев с пучком бамбука у рта. Интересно, что ученые долго спорили, к какому семейству относятся панды: к медведям или же к енотообразным. В конце концов, генетические тесты показали, что панды все-таки медведи. Питаются они исключительно бамбуком, несмотря на то, что как и у других медведей, предки их были хищниками. В бамбуке белка очень мало, поэтому пандам приходится его поедать в огромных количествах, по 30 кг в день. К счастью, бамбука в окрестных лесах много. Но и тут не все просто — раз в 25 лет бамбуковые рощи цветут и умирают, и бедным пандам приходится отправляться в путешествие в поисках новых пастбищ.

Детеныш панды рождается абсолютно слепой и голый, весом около ста граммов. И это при весе матери более 100 кг! Часто мамаша не понимает, что это за существо, жутко похожее на крысу, и вовсе не бросается за ним ухаживать, а наоборот, может ударить лапой. Поэтому в естественных условиях выживает лишь 40 % новорожденных, и даже в искусственных, где детенышей сразу забирают у горе-родительницы и долго и нежно холят-лелеют в инкубаторе — выживает не более 70 %. Все это и многое другое вы узнаете, посмотрев познавательный фильм в центре разведения панд.

 

ВНИМАНИЮ ТУРИСТА!  

Маленьких медвежат-панд в инкубаторе можно увидеть только в начале осени. Если не будет новорожденных, то, при некотором везении, можно увидеть двух-трехмесячных детенышей. Они больше всего напоминают маленьких детей — сидят в манежиках, обложенные игрушками. Увы, фотографировать их не разрешают — у малышей-панд в этом возрасте только формируется глазная сетчатка, и множество вспышек может им повредить.

 

Панда не зря объявлена национальным достоянием Китая, относятся здесь к ней как к сокровищу. За убийство панды полагается смертная казнь, а человеку, спасшему панду, причитается солидное денежное вознаграждение. Когда одна из панд-старожилов скончалась в силу преклонного возраста, проститься с ней приходили толпы посетителей!

В этом центре разводят не только панд, но и туристов: за деньги можно сфотографироваться рядом с пандой. Фотография со взрослой пандой стоит 350 юаней, с детенышем — аж 1100! По-моему, это чересчур, лучше будем щелкать своим фотоаппаратом. Но, разумеется, не в глаза детенышам.

Кроме гигантских плюшевых мишек, здесь же бегают и рыжие панды. Эти больше похожи на лису, чем на медведя, но зрителей собирают не меньше.

С пандами стоит провести часа два-три.

В Чэнду есть несколько любопытных монастырей. В один из них я советую заглянуть: Циньянгун или Храм зеленого барана (Qingyanggong). Это самый известный даосский монастырь Китая. Считается, что именно здесь Лао-Цзы, уходя из мира людей на гору Кунлун, передал свою знаменитую книгу «Дао дэ цзин», из которой выросло все даосское учение, стражнику у ворот, ставшему последним, кто видел Учителя в мире людей. Хотя даосизм, наряду с конфуцианством — самое «китайское» из всех религиозных направлений Китая, даосских монастырей не так уж много.

Зеленых баранов мы, конечно, там не встретим. Зато увидим длиннобородых даосских монахов в белых одеждах и храмовые павильоны типичной китайской буддистской архитектуры. Только в центре вместо Будды будет сидеть фигура Лао-Цзы.

На территории храма спокойно и малолюдно. Редкие прихожане аккуратно втыкают пучки ароматических палочек в усыпанную ровным слоем риса поверхность курильницы, кланяются, и направляются к храмовым павильонам. Там же вольные художники продают свои работы, написанные на тонкой рисовой бумаге.

Основной фигурой поклонения в даосизме является Лао-Цзы — основатель учения, соответственно, его статуи встречаются в каждом павильоне храма. Однако китайский даосизм не пренебрегает и буддийскими божествами — вы увидите изображения Бодхисаттвы Гуаньинь

Милосердной и других божеств буддийского пантеона, которые почитаются почти на равных с даосскими. Вообще, отношение основной массы китайцев к религии всегда было сугубо практическим. Так, например, китайские крестьяне в старину, надеясь на помощь могущественных божеств, выставляли их изображения для поклонения и подносили им в дар пищу, словом, всячески выказывали им свое уважение. Если же божество не выполняло того, чего они хотели (например, вместо дождя, о котором они молились, наступала засуха и т. д.), то статую вполне могли побить палками и задвинуть в темный угол. Интересно, что в Китае никогда не было единой государственной религии, приоритетом считалась верность императору, а дела духовные — это уже вторично, полагали китайцы.

Собственно сами храмы в Китае служат не только местом «отправления культов», но и местом общения и времяпровождения (особенно для пожилых людей). Народ приходит в храм попить чаю, поиграть в домино или карты, погадать и т. д.

В целом же даосизм — в отличие от буддизма — религия, не регламентирующая социальное поведение человека. То есть отношения в обществе, семье и государстве находятся за рамками доктрины даосизма. Поэтому, наверное, несмотря на то, что эта религия — исконно китайская, последователей у нее в Китае гораздо меньше, чем у буддизма или ислама.

Если есть время, можно заглянуть в самый большой буддистский храм города Вэньшу (Wenshu Temple), но, на мой взгляд, он не слишком интересен.

Лучше направимся на Jimli Snack Street (буквально — «Улица закусок Джимли»). Это приятная уютная улочка с длинными рядами лотков, на которых продаются всякие вкусности местной кухни. Можно набрать всего чего душа пожелает, усесться за столиком соседнего кафе, заказать чай и устроить себе праздник гурмана. В этом кафе часто можно увидеть человека странной профессии — чистильщика ушей. Он прохаживается с палочками в руках и предлагает всем желающим прочистить уши.

Там же находится вход в чудесный парк с постоянной выставкой камней. Камни на любой вкус, размером от 20 см до полутора метров, причудливой формы, цвета, с натуральными узорами. При желании их можно купить. На больших камнях стоит цена в несколько десятков тысяч долларов, на маленьких — в несколько сотен. Я соблазнился плоским зеленоватым камнем с натуральными прожилками в виде тростника. На ценнике стояло $250, отдали за $15.

Еще в парке за несколько юаней можно сфотографироваться в роскошном облачении местных правителей.