Перепрививка скелетообразователей в саду

Питомники, кроме питомника Мичуринского сада ТСХА, к сожалению, не выпускают 2-этажные саженцы на штамбо- образователях, не говоря уже о 3-этажных. Конечно, наших саженцев на всех далеко не хватает, поэтому садоводам приходится самим сажать высокозимостойкие саженцы-скелетообразователи и перепрививать их в саду.

Еще раз хочу обратить внимание садоводов на то, что выбор места под сад, посадка и уход за деревьями на скелетообразователях должны быть на самом высоком агротехническом уровне. На скелетообразователи прививают высокоценные породы и сорта, но, как правило, недостаточно зимостойкие, поэтому только при хорошем (оптимальном) уходе они могут давать большие урожаи плодов отличного качества и одновременно быть достаточно зимостойкими в культуре на скелетообразователях.

Сажать саженцы высокозимостойких сортов в сад можно и весной (лучше) и осенью, так как они достаточно зимостойки. Два года за ними хорошо ухаживают, а на 3-й или 4-й год, когда они разовьют довольно мощную корневую систему, их перепрививают.

Перепрививают проводник (ствол) и три симметрично (равномерно) расположенные, с отлогими (60...80') углами отхождения ветви на высоте 1,2...1,5 м от земли. Прививка ниже 1 м увеличивает опасность ее подмерзания, а выше 1,5 м ненамного повышает ее зимостойкость, но при формировании деревьев с малогабаритной кроной (до 3 м высоты и ширины) несколько снижает их урожайность.

Скелетные ветви перепрививают на расстоянии 0,3...0,4 м от их основания (с верхней стороны ветвей, тогда прививки крепче срастаются и не отламываются). Ближе 0,3 м прививки делать не следует из-за опасности их подмерзания, а дальше 0,4 м - нецелесообразно, так как они слабее растут на отвисающей ветви и надо будет постоянно удалять поросль склетообразователя, чтобы она не затеняла прививки.

Следует отметить, что прививки на скелетообразователи в саду двухлетними черенками с кольчатками предпочтительнее обычной прививки однолетними черенками, так как позволяют уже в год прививки получить плоды и быстро нарастить урожай молодых деревьев, что способствует сдерживанию роста деревьев (их слаборослости) и повышению их зимостойкости. Размер черенков, длина их среза, способ и время прививки в саду такие же, что и в питомнике.

Формирование и обрезка прививок (и в целом деревьев) должна проводиться ежегодно по разреженно-ярусной системе в нашей модификации, о чем подробнее будет написано в главе 3 "Биологический метод в обрезке плодовых деревьев".

Садоводов интересует перепрививка взрослых плодоносящих деревьев, не удовлетворяющих их по многим причинам: сильная поражаемость болезнями, плоды плохого качества (мелкие, некрасивые, невкусные, сильно осыпающиеся), слабый урожай и т.д.
Многие садоводы обращаются с вопросами и жалобами, что после перепрививки взрослых деревьев прививки отламываются, деревья сильно подмерзают и часто погибают, не оправдав больших затрат на их перепрививку.

Мы постараемся ответить на эти вопросы.

Во-первых, перепрививать надо только здоровые деревья высокозимостойких сортов не старше 20-летнего возраста, растущие в хороших условиях и за которыми хорошо ухаживают. Если эти элементарные условия нарушаются, то результат получается плачевный.

Во-вторых, надо делать перепрививку взрослых плодоносящих деревьев не по старой, общепринятой, неудачной технологии, а по новой, разработанной нами и опробованной на практике в течение 30 лет.

Сначала делают сильную омолаживающую обрезку на многолетнюю древесину (ограничивают размер кроны высотой 1,5...2,0 м от земли и такой же шириной) у половины объема кроны дерева со стороны лучше освещенного междурядья. Другую половину кроны не обрезают.

На следующий год в основания сильных побегов (волчков), равномерно расположенных через 50...70 см друг от друга и хорошо освещенных, делают прививку черенком способом копулировка улучшенная с язычком (когда толщина волчка и черенка примерно одинаковая), обеспечивающим наиболее прочное срастание. Непривитые волчки, затеняющие прививку, надо срезать на кольцо (до основания). Если волчки намного толще черенков, то прививают способом в приклад с язычком. Этот способ менее производительный, но также обеспечивает крепкое срастание.

Обычно рекомендуют для прививки брать однолетние черенки с 3...4 почками, я советую брать черенки с 6...8 почками, тогда из нижних почек вырастают кольчатки, дающие на следующий год плоды, т.е. плодоношение ускоряется на 2 года.

Для ускорения плодоношения и одновременно снижения роста побегов и дерева в целом я рекомендую делать двойную прививку через вставку (карликовую) длиной в 15...20 см, т.е. на верхний конец вставки прививается черенок нужного сорта, а нижний конец прививается на ветвь скелетообразователя. Для яблони в качестве вставки используются черенки парадизки краснолистной Будаговского ПБ-9 (рис. 40 - Прививка на ветвь скелетообразователя нужного сорта через вставку (отмечена белыми полосками) парадизки Будаговского-9 (ПБ-9) для ускорения плодоношения и сдерживания роста перепривитого сорта), а для груши - гибрид ТСХА # 37-115.

Такие деревья растут в Мичуринском саду ТСХА уже 20... 25 лет, и вставки ПБ-9 и # 37-115 выдерживали морозы до - 35...- 40'С. Эти вставки значительно больше утолщаются (в 1,5...2 раза), но никакие признаки несовместимости не проявляются, просто это биологические свойства вставок к большему утолщению.

По данным заведующего Суздальским госсортоучастком (Владимирская область) В.П. Ягунова, при морозах более 40'С вставка ПБ-9 сильно подмерзает. Это надо знать садоводам и применять ее и, вероятно, вставку # 37-115 в районах, где морозы не бывают больше 40'С.

По общепринятой технологии для прививки берут черенки с однолетних ветвей (прошлогодние побеги), которые заплодоносят в лучшем случае только на 3-й год после прививки. Мы рекомендуем опытным высококвалифицированным садоводам брать черенки не с однолетних, а с двухлетних ветвей, на которых образовались кольчатки с хорошо развитыми плодовыми почками (рис. 41 - Прививка двухлетнего черенка груши с кольчатками, цветущими в год прививки, рис. 42 - Прививки двухлетних черенков с кольчатками плодоносят в год прививки, рис. 43 - Прививки с кольчатками в саду уже на 3-й год дают урожай 10 кг с дерева, рис. 44 - Черешня, привитая в штамб вишни Шубинка, толще его в 1,5...2 раза в силу большей сильнорослости, но биологических признаков несовместимости нет, и срастание прочное), а малоопытным садоводам лучше прививать обычными однолетними черенками. Для прививки берется черенок с 5...7 кольчатками. В этом случае при ранней прививке (вторая половина марта - первая половина апреля) черенки за 2...3 недели хорошо приживутся, зацветут одновременно с цветением сада, опылятся и дадут урожай (одна кольчатка даст как минимум один плод). На десятилетнее дерево делают примерно 10 прививок, на пятнадцатилетнее - 15 прививок, на двадцатилетнее - 20 прививок, равномерно расположенных в кроне.

Если, например, сделать 20 прививок черенком с 5...7 кольчатками, то уже в первый год можно получить 5...10 кг плодов нового сорта, на второй год - 20...30 кг и на третий - более 50 кг, и это не расчетный урожай, а фактический, который мы получаем в Мичуринском саду ТСХА.

Через 2...3 года, когда перепривитая половина кроны заплодоносит, так же обрезаем и перепрививаем другую половину кроны. Такая поэтапная обрезка и перепрививка позволяет оптимально сбалансировать биологические процессы роста и плодоношения дерева и избежать резкого снижения зимостойкости от сильной обрезки и перепрививки в один год, как было по старой технологии.

Очень эффективно сочетание поэтапной перепрививки взрослых деревьев с поэтапным омолаживанием корневой системы, о чем подробно написано в главе 3.2. Я советую садоводам изучить эту методику и применять ее на практике для еще большего повышения урожайности перепривитых деревьев и существенного продления продуктивного периода их жизни.

Общепринятая и до сих пор рекомендуемая многими авторами резкая одноразовая перепрививка взрослого дерева путем спила толстых ветвей и прививка их за кору, как правило, приводит к печальным результатам, в чем мы убедились на своем опыте и опыте многих садоводов. Дерево теряет более половины листового аппарата, толстые срезы перепривитых ветвей плохо заживают; деревья, как правило, сильно подмерзают, заболевают черным раком и обычно через 5...6 лет погибают, не оправдав больших затрат на их перепрививку.

Даже если дерево не подмерзает и не вымерзает, при очень благоприятных условиях роста, то привитые за кору толстых ветвей черенки через 5...6 лет, как правило, отламываются под тяжестью урожая, если они еще до этого не отвалились от сильных ветров или под тяжестью снега.

У молодых деревьев до 5...7 лет можно сразу перепрививать всю крону в одну весну.

Прививку за кору делают в период сокодвижения, когда кора хорошо отделяется от древесины, лучше в первой половине мая, но при большом объеме перепрививки можно в течение всего мая. Поделюсь своими профессиональными "секретами", как добиться более прочного срастания прививок.

Черенки по окружности среза ветки следует вставлять через 2...3 см и не реже (как обычно рекомендуют), что позволяет им быстро срастись друг с другом по окружности - это предохранит их от поломок (рис. 45 - При прививке за кору в спил сучьев или ствола вставляются черенки через 3 см по окружности для быстрого и прочного срастания их друг с другом). Длина среза должна быть больше толщины черенка не в 3...4 раза, как рекомендуют, а в 6...7 раз - большая площадь способствует прочному срастанию черенков. При вставке черенка за кору обрезанной ветви надо, чтобы срез черенка выступал выше среза ветви на 1 см, тогда срастание будет "с наплывом", что увеличивает его прочность. Малоопытные садоводы делают грубую ошибку, когда слишком глубоко вставляют черенок так, что кора черенка заходит за кору среза ветви. В этом месте долго не происходит срастания, что нередко приводит к облому прививок.

Если черенки толстые (более 7...8 мм в диаметре), то на срезе черенка (вверху) надо сделать срез древесины в виде уступа-"седловинки", и до этой "седловинки" вставлять черенок за кору. Для большей прочности толстый черенок можно еще прибить гвоздиком (сапожным длиной 10...15 мм). Все это дает возможность плотнее обвязать прививки полихлорвиниловой лентой (толщина 80...100 мкр, ширина 2 см, длина 50...100 см). После тугой и плотной (герметичной) обвязки надо все открытые срезы (ветки и верхушки черенков) тщательно замазать садовым варом. Чем меньше толщина прививаемой за кору ветви, тем прочнее и быстрее происходит срастание, поэтому если основная ветвь очень толстая (более 5...10 см в диаметре), лучше прививать отходящую от нее более тонкую боковую ветвь, а основную ветвь срезать до боковой.

При формировании и обрезке прививок на скелетных ветвях надо отдавать предпочтение прививке, расположенной на верхней стороне ветви, как лучше обеспеченной питательными веществами, более сильной и наиболее прочно сросшейся. Для этого она обрезается слабее, чем остальные, чтобы дать ей преимущество в росте (лидерство).
Когда прививки срастутся по окружности между собой (че- рез 2...3 года), их постепенно, через одну каждый год, сильно обрезают (укорачивают) так, чтобы они не затеняли друг дру- га и чтобы продолжением перепривитой ветви (через 4...6 лет) была одна верхняя, наиболее сильная прививка. При привив- ке на центральном проводнике (стволе) поступают так же, только предпочтение отдают любой сильнорастущей прививке, которая в перспективе (через 4...6 лет) и будет продолжением проводника.

Мы довольно подробно рассмотрели технологию прививки за кору, так как считаем, что толстые ветви надо перепрививать только этим способом и ни в коем случае не перепрививать в расщеп (вернее, в раскол), как рекомендуют многие авторы. Прививка в расщеп значительно более трудоемка, но главный ее недостаток - это незарастание раскола древесины в центре спила перепривитой ветви, что приводит к его загниванию, подмерзанию, заболеванию черным раком перепривитой ветви и самих прививок, отчего они отмирают нередко уже через 5...6 лет, не оправдав больших затрат на перепрививку деревьев.

В заключение о технологии способов прививки следует отметить следующее.

Для прививки способом за кору надо использовать черенки только с однолетних ветвей. Этим способом можно прививать черенки яблони, груши, сливы, алычи, лесной рябины, а черенки вишни, черешни, абрикоса - только способом копулировка улучшенная с язычком или в приклад с язычком.

Культура яблони, груши, вишни, сливы, алычи, черешни, абрикоса на штамбо- и скелетообразователях в относительно суровых природных условиях средней полосы России позволяет:

1) улучшить и разнообразить породно-сортовой состав садов за счет продвижения к северу таких культур, как груша, вишня, слива, алыча, черешня, абрикос, айва;

2) повысить урожайность и скороплодность садов при значительном улучшении качества продукции;

3) расширить площади под позднезимними сортами груши и яблони как менее зимостойкими, что позволит увеличить потребление свежих плодов в наиболее дефицитный зимне-весенний период (февраль - апрель);

4) существенно повысить экономическую эффективность садоводства и улучшить обеспечение населения разнообразной садоводческой продукцией.

Ради этих благородных целей садоводы-энтузиасты найдут широчайшее поле для естествоиспытательской работы на необъятных просторах России, к чему автор их и призывает.