Отопление, освещение, вентиляция

На отопление, освещение и вентиляцию проекты выполняются такжекак и архитектурный и инженерный проект.

Отопление.

По поводу отопления не утихают споры: какое отопление лучше – традиционные батареи или теплые полы. Я выскажу тут сугубо мою точку зрения, не претендуя на объективность. Поскольку большинство храмов небогатые, а то и просто бедные, то в первую очередь нужно рассматривать ремонтопригодность. Да, теплые полы более эстетичны, нов случае аварии заменить или починить трубу или батарею намного дешевле, чем искать протечку в полу или обрыв контакта. Вскрывать несколько метров пола намного дороже чем, просто поставить дополнительный хомут на трубе. Ведь ни один храм не может заранее сказать, будут ли у него в будущем деньги на ремонт в случае проблем с теплым полом. Кроме того, если авария с теплым полом произошла через несколько лет после его устройства, то снова найти плитку или камень которые были удалены, того же цвета и размера, практически невозможно. В результате у вас на полу будет крайне неэстетичная заплата из другой плитки.

Электропроводка.

 Если все понимают, что проект отопления нужен, то электропроводка часто делается «на глаз». Сечение проводов, защитные устройства, заземление и т.д. выбираются выполняющим работы рабочим-электриком, что абсолютно ненормально. Настоятельная просьба, не экономьте на проекте по электрике и при закупке оборудования. Установка защитных устройств, розеток и т.д., изготовленных неизвестными производителями может быть причиной пожара, несчастного случая и т.д. Регулярно приходится сталкиваться с отсутствием зазамления. Приведу пример демонстрации стендового испытания УЗО двух известных производителей и УЗО, что продается на рынках от неизвестных фирм. Был специально дан скачек напряжения на все три УЗО, фирменные УЗО отключились, а УЗО «серого импорта»взорвался и загорелся. Привожу этот пример специально, чтобы напомнить, что лучше заплатить в 2 раза дороже при покупке оборудования, чем иметь потом самые неожиданные последствия.

Вентиляция.

 Вентиляция же считается чем-то настолько простым, что про неё или забывают, или делают кое-как. На самом деле, устройство в старых зданиях современных систем – это сложная задача. Необходимо обратиться к специализированной организации, которая произведет все рассчеты и подберет вам подходящую систему.К сожалению, современные системы вентиляции очень дорогие, часто ломаются и т.д. Со своей стороны я рекомендую устройство естественной системы вентиляции, разработанное инженером И.В.Фоминым. Вы можете ознакомиться с ней на сайте http://www.tor-if.ru/new_page_3au.htm Данная система крайне проста и дешева, и в этом ее большое преимущество.

ЗАКАЗ МАТЕРИАЛОВ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

В этой главе я коснусь заказа только специфических материалов и изделий, характерных для реставрационных работ.

Кирпич.

Множество храмов сложено из кирпича, отличающегося размерами от современного. Хотя в 1847г. были утверждены официальные размеры кирпича /270Х135Х67,5мм то есть 6Х3Х1,5 вершков/, на практике их размеры незначительно колебались. Эти размеры практически совпадают с размерами современного кирпича. Размеры же кирпича XVII-XVIII в. значительно больше – это так называемый большемерный кирпич. Размеры кирпича пер.пол.XIX в. постепенно приближаются к современному. Если кирпич на храме большемерный, необходимо задолго до начала работ разместить заказ на необходимую партию. Дело в том, что кирпичные заводы – да и далеко не все – очень неохотно принимают заказы на кирпич нестандартных размеров. Кроме того, когда требуется относительно небольшое по меркам завода число штук, 15-20 тыс., завод отдаёт преимущество заказам для современного строительства. Лучше заказывать за пол-года год, тогда есть вероятность получить кирпичи к сроку. Возможно заказывать с осени, когда строительные работы постепенно заканчиваются. Если же вы попытаетесь заказать кирпичи весной, то со 100% -ой гарантей получите отказ. Весной, когда сходит снег и становится тепло, все вспоминают о строительстве своих дач, котеджных посёлков и т.д. Крупные строительные фирмы давно уже заключили контракты на поставки большого объёма. Я неоднократно был свидетелемостановок строительства по причине несвоевременной поставки большемерного кирпича. Возможным последствием может быть уход рабочих к другому заказчику, а снова найти грамотных каменщиков в сезон очень сложно.

Большим неудобством для заказчика является высокая стоимость большемерного кирпича: стоит он в 7-8 раз дороже кирпича стандартного размера.

К сожалению, заменить его современным кирпичом абсолютно невозможно. Неопытные или не слишком честные строители пытаются уверить настоятеля, что мол «за счёт толщины швов компенсируем размер». Это абсолютно неприемлемо, противоречит всем реставрационным нормам, ведёт к скорой потере прочности кладки и эстетически выглядит безобразно. Ни при каких обстоятельствах также недопустимо использование силикатного кирпича, если только храм не сложен из него полностью. Храмы из силикатного кирпича практически не встречаются.

Обычно размер большемерного кирпича: 285-300Х130-160Х 75-90 мм. Как видите, разница с современным кирпичом 250Х120Х65мм очень значительна. На храмах второй пол.XIX в. вопрос кирпича практически не стоит, так как незначительное отличие по толщине можно компенсировать раствором.

Настоятельно рекомендую вам: буквально в первую же поездку на храм измерить кирпич, причём обязательно хотя бы в трёх местах: скажем, на храме, трапезной и колокольне, особенно если храм строился в несколько периодов. Бывает так, что сам храм сложен из большемерного кирпича, трапезная и колокольня – из кирпича, близкого к современным размерам. Но даже если храм построен в одно время, в силу несовершенства старых технологий размеры кирпича незначительно колеблются на одной и той же постройке. Необходимо выбрать средние размеры, почему и рекомендуется измерить несколько кирпичей.

На любом храме часть кладки выложена из профилированного кирпича: это и карнизы, и цоколи,наличники и т.д. Заказать профилированный кирпич очень сложно, так как разнообразие форм и незначительное количество не интересны заводу-изготовителю. Чаще всего профили вытачиваются по шаблонам из рядового кирпича на месте. Хотя эта проблема касается исключительно руководителя работ, тем не менее, хотелось бы сделать несколько замечаний:

Архитектор обязан предоставить рабочие чертежи на каждый кирпичный профиль, по которому рабочие изготовят шаблон. Если он утверждает, что рабочие должны сами, из-за простоты задачи, снять и изготовить шаблон, это говорит о крайней недобросовестности архитектора. Несмотря на кажущуюся простоту, грамотно прорисованный профиль и изготовленный по нему шаблон – очень ответственное дело.

Кирпичный брак – пережжённый кирпич – недопустим на стройке. Тем не менее, недобросовестный подрядчик иногда его покупает из-за дешевизны, а приходу выставляет счёт как за высококачественный кирпич. Если вы заметите в привезённом кирпиче чёрные пятна, много трещин - поинтересуйтесь у подрядчика, как этот кирпич попал к вам на стройку.

Сведения о других дефектах кирпича: слишком много трещин, изогнутость и т.д. можно получить в соответствующей литературе или интернете.

Небольшое замечание по поводу кладки. Вплоть до середины XIX века основной тип кладки был – «русская верста» или верстовая кладка. С 60-х годов XIXв.стала распространяться тычковая кладка, позднее появилась цепная кладка и т.д. Я специально упрощаю периодизацию типа кладки, которая является специальным вопросом, и затрагивает эту тему только для того, чтобы обратить внимание заказчика, что схема укладки кирпичей в кладке различна для разных эпох.Необходимо требовать от рабочих, чтобы применяемая ими схема кладки соответствовала применённой на храме и кирпичи были уложены так, чтобы не разрушать общий рисунок кладки. Это особенно важно для храмов, не имеющих штукатурного слоя или в качестве отделочного слоя имеющих обмазку.

Швы между кирпичами.

Швы между кирпичами в старых храмах очень часто обрабатывались – имели подрезку. Подрезка может быть прямая, обратная, двусторонняя и т.д. При реставрации кладки необходимо требовать от рабочих, чтобы они обрабатывали швы, как на существующей кладке, так как рабочие стремятся все сделать кое-как.

Вычинка лицевой кладки.

Очень часто имеются повреждения лицевой кладки как снаружи, так и внутри храма.В таком случае производится вычинка кирпича. Допускается домазка раствором только в случае, если кирпич разрушен на глубину до 5см. Если более 5см, то кирпич необходимо удалять полностью и заменять новым кирпичом. Разумеется, домазка возможна только если кладка идет под штукатурку.Домазка-докомпоновка производится специальным раствором, а не кладочным. Если же храм не оштукатуривается, то заменяются все значительно поврежденные кирпичи. Для удаления разрушенного кирпича, помимо скарпели, можно использовать электродрель с алмазной коронкой, это ускоряет процесс удаления, скарпелью дочищаются только те фрагменты, которые невозможно удалить коронкой. Категорически запрещается использовать перфоратор, так как из-за вибрации появляются микротрещины в окружающей кладке. К сожалению, без вычинки кладки при реставрации обойтись нельзя, хотя это длительный трудоемкий процесс.

Камень.

Речь пойдёт в основном о белом камне, хотя существуют храмы, гдеиспользовали, например, для цоколя - гранит или песчаник.

К сожалению, стоимость белого камня высока, особенного с точёными профилями, поэтому часто его приходится заменять отливками из белого цемента. Рассмотрим замену на примере карниза. Под надзором архитектора изготавливается одна, а лучше несколько форм. После того, как архитектор утверждает форму, в ней из белого цемента отливаются блоки.

Поскольку подрядчики нередко имеют неполное представление об отливке блоков, приведу один из вариантов.

«Для приготовления раствора брались три части крупного кварцевого песка и одна часть белого цемента. Этот состав в сухом виде перемешивался (гарцевался) до получения однородной смеси. Приготовленная смесь заливалась водой и снова размешивалась. На 8-10 частей раствора брали одну-две части воды (на 10 вёдер раствора два ведра воды). Полученный таким образом раствор имел тестообразный вид, т.е. не был ни жидким, ни сухим. При влажном песке воды употреблялось меньше. Правильное замешивание раствора имеет большое значение. Когда растор густоват, в него нужно добавлять немного воды, а когда жидковат – добавлять сухую смесь того же состава.

Перед набивкой в форму раствора форма внутри смазывалась (протиралась кистью) очень тонким слоем технического вазелина или стеариновой смазкой и оплескивалась жидким раствором белого цемента. Затем во все уголки формы укладывался слой раствора и хорошо уплотнялся. Делалось это рукой в резиновой перчатке. После этого форма заполнялась тем же густым раствором с укладкой арматуры (проволоки). Заполненная форма через 20-24 часа переворачивалась на деревянном щите и разбиралась. Оставшиеся после разборки формы на отливке швы затирались, а ечли на полученных отливках получались дефекты.., они заделывались аналогично приготовленным раствором. После такой отделки детали готовы, их нужно только выдержать во влажном состоянии в течение 5-7 дней. За это время изделие набирало необходимую прочность. Окончательную прочность детали получали через 21 сутки.

...По второму способу... форма не смазывалась смазкой. В форму накладывался тонкий слой полусухого раствора, который уплотнялся песочным тампоном (в данном случае песок насыпался в рукавицу), и им пристукивали раствор. На уплотнённом слое раствора ножом делалась нарезка. Затем внутренние стенки формы ополаскивались тонким слоем жидкого раствора, и вся форма сразу заполнялась густым раствором с прокладкой арматуры и уплотнением деревянной колотушкой. Изделие находилось в форме в течение 12-16 часов, после чего форма разбиралась. Семь-десять дней отлитая деталь выдерживалась во влажном состоянии.»[10]

Разумеется, если у прихода есть возможность, лучше изготовить детали из настоящего белого камня.