Строительство снежной хижины.

Эскимосская снежная полусферическая хижина "иглу" - древнее единственное зимнее обиталище коренных жителей американской Арктики до прихода на Север цивилизации Суть конструкции "иглу" состоит в том, что сферический купол выкладывается винтовой, постепенно замыкающейся лентой из отдельных снежных плит, которые одна за другой устанавливаются на нижнюю грань и опираются боковой гранью на предыдущую плиту

Главные достоинства снежной хижины заключаются в том, что

• сферическая поверхность, сложенная из снежных плит, обладает
большой ветроустойчивостью и прочностью. Утром на построенную
хижину залезают для фотографирования все участники группы, и
она не обрушивается,

• в неотапливаемой хижине сравнительно тепло из-за
теплоизоляционных свойств снега Как бы ни было холодно
снаружи, внутри температура держится в пределах - 5-10°С. При
работе примуса температура поднимается до 10 градусов тепла Во
время горения 2-3 свечей воздух в "иглу" прогревается до нуля
градусов,

• в снежной хижине относительно сухо, так как влага конденсируется
на стенках укрытия. Поэтому при ночлеге одежда и спальные мешки
не мокнут, как в неотапливаемой палатке

Умение строить "иглу" необходимо туристам-лыжникам не только для организации комфортного ночлега в морозную погоду в безлесье, но и для обеспечения безопасности в зимнем походе Туристы, имеющие опыт строительства снежных хижин, не растеряются в экстремальной ситуации и всегда смогут построить снежное укрытие Кроме того, с опытом сооружения "иглу" приходит чувство и понимание снега как строительного материала

Прежде чем браться за строительство "иглу" следует во-первых, четко уяснить конструктивные принципы и технологию сооружения сферических куполов, во-вторых, понять, что бесполезно и глупо делать попытки упрощать или улучшать эту технологию, отработанную и доведенную до совершенства в течение столетий коренными жителями Севера

При строительстве снежной хижины и сооружении ее сферического купола необходимо соблюдать три главных условия устойчивости снеж,ных плит.

27

26

1   Каждая плита должна опираться на 3 точки, образующие опорный
j треугольник Эти точки, две внизу и одна вверху, должны быть
••' максимально удалены друг от друга (рис 19)

2 Результирующая сила центра тяжести плиты (упрощенно - центр
тяжести) должна быть в пределах опорного треугольника, иначе
плита будет стоять неустойчиво                                ^!

3 Каждая последующая плита должна располагаться под углом к
предыдущей и за счет этого опираться на нее Чем больше угол
между плитами, тем устойчивее поставленная плита

 

Кроме того, полезно помнить и такие особенности сооружения снежных хижин

кладка купола ведется по винтовой линии против часовой стрелки

Левой рукой поддерживается вертикально поставленная плита, а

правой подрезается стыкуемая боковая грань Если строитель

хижины - левша, то кладка ведется по часовой стрелке,

опорные точки должны быть с внутренней стороны купола,

снег должен быть средней плотности, чтобы происходило сцепление

между соседними плитами, и чтобы поверхность плиты

противостояла разрушающему влиянию ветра,

твердая сторона плиты (то есть, наружная поверхность наста)

должна располагаться снаружи купола для устойчивости к ветровой

эрозии в непогоду Но для начинающих строителей, которые еще не чувствуют снег, плиты следует устанавливать плотной гранью внутрь свода,

• вертикальные стыки нижнего ряда, плит должны перекрываться
верхней плитой, как в кирпичной кладке,                                    • ' < >

• каждая следующая плита должна иметь больший наклон, чем
предыдущая.

Для строительства хижины выбирается сравнительно горизонтальный и ровный участок снежного наста или фирнового поля Плотность снега из которого будут выпиливаться плиты, должна быть такой, чтобы на нем оставался след человека глубиной 0,5-1,5см Мягкий, не утрамбованный ветром снег не годится для строительства ввиду малой прочности Кроме того, хижина из мягкого снега в непогоду будет иссечена и разрушена ветром Из слишком плотного снега долго и тяжело выпиливать снежные плиты, которые почти не схватываются между собой, что затруднит выведение потолка хижины После выбора места определяется площадка для "иглу" и поле для заготовительного карьера По снежной поверхности, где будут выпиливаться плиты для хижины, ходить нельзя, так как нарушится структура фирна, и выпиленные плиты будут разламываться

Носком лыжи, приставленной к ноге, или с помощью шнурка на выбранном месте очерчиваете* круг нужиого размера Для группы из 4-5 человек внутренний -диаметр хижины составляет 3 м, для 6-7 человек -3,5м, для 8-9 человек -4м

Карьер по заготовке плит начинается с рытья канавы Параллельно ей делаются пропилы на расстоянии около 40 см, по ширине плит Затем -поперечные пропилы через 60-80 см, ограничивающие длину заготовок Толщина плит в зависимости от состояния фирна или наста делается от 15 до 25 см Для плит идет верхний слой снега Иногда фирн состоит из нескольких пластов, в разное время наметенных ветром При достаточной плотности нижние слои тоже можно использовать для заготовки плит Если плиты режутся из наста или слоистого фирна, их можно отковыривать лопатой Если фирн однороден по толщине, снизу плита подпиливается ножовкой Вот для этого и нужна в походе жесткая пила -ножовка с крупным зубом и широким разводом, с длиной полотна до 40см Экономить на весе ножовок в походе по тундре — значит обрекать себя на мучительную и бесполезную трату времени

Снежные плиты выпиливаются и подносятся строителю хижины, стоящему в намеченном круге с длинным ножом или маленькой ножовкой Плиты первого витка устанавливаются с наклоном от вертикали в 10-20° внутрь хижины Каждый последующий виток делается с больший наклоном для формирования сферической поверхности Хижины малого диаметра чтобы в них можно было стоять в полный рост имеют форму конуса, постепенно переходящего вверху в сферу

 

28

29

" Каждая последующая плита ставится вертикально вплотную к предыдущей. Стыкуемая боковая грань подгоняется обрезкой лишнего снега, плита наклоняется до совпадения боковых граней и легким ударом -хлопком левой руки придвигается к предыдущей. Рыхлая масса соединяемых плит быстро схватывается между собой. На первых порах, при малом опыте строительства не следует стремиться подгонять плиты плотно друг к другу. Пусть будут щели, которые потом несложно 5аДелать.ч Важно соблюдать 3 главных условия устойчивости плит при возведении сферической поверхности.

По завершении нижнего витка самые первые 2-3 плиты скашиваются на нет, и по этому скосу поднимается следующий виток спирали. На втором витке, там, где будет располагаться вход в хижину (с подветренной стороны), заготавливается и устанавливается более длинная плита, в которой будет вырезаться арка входного отверстия. Постепенно, виток за витком, плиты приобретают ярко выраженную трапециевидную форму, постепенно превращающуюся в усеченный ломаный сектор. А опорная прямая грань плит с высотой переходит в дугу. Само собой происходит опускание центра тяжести плит и увеличение их устойчивости. Вот почему "невероятное" становится очевидным: плиты на потолке держатся и не падают.

Когда становится невозможным подавать плиты снаружи, прорезается вход, и они подаются внутрь строящейся хижины. При возведении крыши к строителю "иглу" присоединяется помощник, который поднимает и поддерживает плиты во время подгонки. Снежный наст, на поверхности которого возводится хижина, под возрастающим ее весом может осесть, иногда с громким уханьем. Ничего страшного. Плиты, цаже у незавершенного сооружения, схватываются надежно и свод не разрушается. Одновременно с кладкой снежного купола все неплотности иежду плитами затираются рыхлым снегом. Большие щели закладываются клиньями из твердого наста. Щели на крыше забрасываются снегом с помощью лопаты.

При замыкании спирали в потолке хижины остается отверстие в зиде ломаного многоугольника с размером в поперечнике до 50 см. Грани этверстия скачиваются, сужением книзу. Верхняя плита вырезается примерно¹ п() конфигурации дыры, высовывается наружу, накладывается;верху и окончательно подгоняется по форме отверстия, опускаясь и шклиниваясь в крыше.

По завершении строительства, после устранения изнутри и снаружи делей между плитами, из хижины выгребаются лопатой строительные этходы, и группа начинает располагаться в снежном укрытии. Внутри эасстилаются коврики, спальные мешки, устраивается кухня. Снаружи тодбираются все вещи, рюкзаки заносят в хижину. Лыжи, палки, снежный шструмент втыкаются снаружи у стенки. В нартах или саночках, >аякоренных у входа, запаковывается оставшееся на улице снаряжение.

Вход изнутри закрывается брусками из снега или подстилочным ковриком. Участники снимают верхнюю одежду, обувь, переодеваются в сухое, надевают запасную одежду для сна и устраиваются на ночлег, как при любой холодной ночевке.

В морозную погоду, когда снежные плиты купола сильно охлаждены, внутренняя поверхность хижины слегка обледеневает.

Если на улице мороз менее 10-15 градусов, теплый воздух образует в потолке маленькие продушины, которые следует замазать изнутри снегом. После прекращения работы примусов продушины не образуются. С наступлением сумерек в хижине зажигается свечка, которая одновременно служит индикатором содержания кислорода в воздухе. При слабом горении свечи или быстром затухании спичек, в куполе делается вентиляционное отверстие диаметром около 3 см.

При возведении больших хижин, диаметром 3,5 м и больше, их можно делать двухзаходными (из двух спиралей). Это значительно убыстряет строительство, так как кладку плит ведут два человека, каждый из которых ведет свою спираль (рис.20).

 

30

31

2сли опыта и уверенности для строительства большой хижины у группы гет, можно построить две маленькие хижины диаметром 2,5-3 м, >асположив их рядом друг с другом (рис.21).

В стенках сооружений вырезаются проемы высотой и шириной зколо метра. Хижины в этом месте соединяются аркой из снежных <ирпичей, образующей соединительный тоннель между двумя полостями Распространенная ошибка неопытных строителей - пристройка одной шжины к другой. Низ, когда снежные плиты ставятся почти вертикально, устраивается легко. Но с ростом высоты возникают большие ^разрешимые сложности. Поэтому при сооружении двух сообщающихся шжин их следует строить только рядом, без наложения одной на другую.

Опытные группы могут поставить хижину на пологом склоне. Дно шжины при этом подрезается до горизонтального положения. Перед }ходом вырывается углубление и площадка для примусов. Входное этверстие с траншеей делается ниже уровня пола, вернее, уже не пола, а 1ежанки, на которой располагаются коврики и спальные мешки. В такой шжине теплее, так как холодный воздух опускается вниз. Входное этверстие можно закрывать шторкой, приспособив для этого кусок ткани лли полиэтилена (рис.22).

В строительстве снежной хижины много различных тонкостей, но «понятие приходит только с опытом строительства. Поэтому в сложенных рекомендациях приводятся основные, главные принципы юзведения сферического снежного укрытия. Тренировки и практические снятия по сооружению хижин можно производить и в средней полосе в юскресных выходах на льду больших рек и озер, где снег утрамбован зетром и есть наст толщиной не менее 10 см. Кроме того, "иглу" можно тостроить на лесной поляне при совершении двухдневного гренировочного похода. Вечером на бивуаке следует утоптать лыжами тлощадку под основание хижины и для заготовки снежных плит. Для шжины диамелром три метра понадобится утоптать около 25-30 <вадратных метров. За ночь снег смерзнется, и с утра можно приниматься;а заготовку снежных плит и возведение снежной хижины.

Ремонт обуви.

В лыжном походе обувь обычно выходит из строя по двум причинам:

• турист идет в поход в сгнивших ботинках, которые расползаются
на ходу;

• безалаберность и попытка высушить кожаную обувь на огне
костра или у раскаленной печки. Ботинки ссыхаются, частично
обгорают или сгорают совсем.

Опытные туристы в зимнем походе придерживаются правила: сушить обувь на огне - только портить. Если в походе расползаются швы на обуви, надо потратить вечер или два на прошивание всех швов промасленной суровой ниткой, капроном или леской, не дожидаясь, пока ботинки радаалятся.

Ссохнувшуюся от сильного жара кожаную корку на ботинках обильно пропитывают обувной смазкой, жиром или маслом и растягивают ее, отбивая обухом топора на торце полена. Если это не помогает, ботинок

 

32

33

разрезают в нужном мест;е, раздвигают разрезанные кромки и вшивают клин из кожи или двух-четырех слоев плотной ткани (рис.23). Заплата накладывается изнутри или снаружи ботинка: При невозможности ремонта лыжных ботинок или их утрате следует приспособить в качестве замены запасную обувь. В группах новичк-ов, когда участники берут с собой валенки, проблема решается просто: лыжные крепления подгоняются под них. Опытным туристам запасная обувь не нужна,' но для холодных ночёвок они берут с собой меховые носки, чуни из синтетического наполнителя с наружным чехлом из плотной ткани. Комбинация из бахил на основе галош или суконных бот с чунями или меховыми носками вполне заменит лыжную обувь в безвыходной ситуации. Для лучшей теплоизоляции подошвы и для жесткости в бахилы укладывают стельки, вырезанные из подстилочных ковриков.

Можно изготовить ботинок-полусапог из пенополиэтиленовой подстилки. Выкроенные части склеивают или сшивают между собой встык, затем обматывают двумя-тремя слоями бинтов и обмазывают эпоксидной смолой или другим синтетическим клеем.

Ремонт пил и топоров,

Пилы ломаются, когда их чересчур сгибают для переноски в рюкзаке. Поэтому лучше, да и удобнее, пилу крепить снаружи рюкзака. У топоров обычно выходят из строя топорища при неумелой колке дров.

При поломке двуручной пилы короткий.конец можно использовать в качестве одноручной пилы-ножовки. Из длинного конца делается новая двуручная пила (рис.24). На гладком ребре полотна пилы, в 20-30 мм от

слома, напильником делается выемка глубиной до 5 мм. Через эту канавку и впадину между зубьями наматывается плотно несколько витков проволоки, которые скручиваются между собой. На цилиндрической поверхности приготовленной ручки выпиливается щель. Пила обломанным концом вставляется в эту щель, а ручка притягивается и крепится с

помощью шнура, тесьмы и т.п. к проволочной намотке. Восстановленной, хотя укороченной, пилой можно снова пилить вдвоем.

При потере пилы, на ночлег следует останавливаться около густых зарослей, где в изобилии тонкий сушняк или деревья с большим количеством нижних сухих сучьев. Для костра топорами рубится сухостой диаметром до 10 см. Чтобы работа спорилась один из участников держит и подвигает жерди, другой перерубает их на пеньке или поваленном дереве. Сухие стволы и сучки диаметром до 5-6 см. можно легко переламывать, ударяя их о твёрдые предметы (большие камни и т.п.). Тонкие жерди можно ломать, зажимая их концы между двумя рядом стоящими деревьями.

При поломке топорища, новое вытесывается из сухой "белой" (то есть без гнили), без сучков, прямослойной елки или сырой березы длиной 50-65 см. Топорище должно быть прямым, с ровной поверхностью, без зарубок. Топор насаживается и расклинивается сухими клиньями, изготовленными из поломанного топорища. Если группа осталась вообще без топора, для печки и костра пилят тонкий сухостой, который не нужно колоть, и заготавливают хворост.

Утрата кухонной посуды.

Наиболее распространенные причины потери или выхода из строя кухонной посуды в походе следующие:

• разрушение ведер в результате сильной деформации из-за
неправильной укладки их в рюкзаке или постоянного сидения на
рюкзаке с ведрами во время привала:

• подвешивание пустых ведер над огнем костра. Если посуда
паяная, припой расплавляется, вытекает, и ведра разваливаются.
Если над.огнем повесить пустые ведра из алюминия,
температура плавления которого 623 °С, они расплавятся, так как
жар в костре достигает 900-1ЮО°С. Не наполненные водой
ведра из тонкой жести тоже могут прогореть на сильном огне;

• дефекты сварных швов;

• халатность и непредусмотрительность при зачерпывании воды из
промоин и прорубей. Наполненные ведра выскальзывают из рук
неуклюжих туристов. Бывает, что обрываются или
отсоединяются ручки от ведер, которые падают в воду.

Выход из строя или утрата одного, реже двух котлов, приводит к затягиванию времени приготовления и приема пищи. Поэтому целесообразно потратить время на ремонт или восстановление испорченной варочной посуды. Если ведро утоплено, надо приложить все старания, чтобы достать его, прощупав дно лыжными палками или длинным шестом. Если ведро унесло течением, следует прорубить лунки в местах, где вероятнее всего оно застряло.

 

34

35

При образовании течи дырочку в ведре можно аккуратно забить, зачеканить или вставить заклепку и$ проволоки, имеющейся в ремонтном наборе. Если полной герметизации добиться невозможно, и ведро капает по шву, следует налить в него жидкую кашу и поставить на огонь. Каша пригорит в дефектном месте, течь будет устранена. С отремонтированной посудой необходимо бережное отношение, особенно во время транспортировки в рюкзаке, чтобы не допустить разрушающей деформации.

В последние годы туристы используют в лыжных походах трехлитровые металлические термосы, из колбы и чехла которых можно сделать после разборки трех- и пятилитровые емкости. Приделав к ним дужки из проволоки или тросика, получают сносную кухонную посуду. Если группа осталась без котлов, а кухонную посуду сделать не из чего, то вскипятить чай, сварить порцию каши или рожек можно в индивидуальной посуде, чашках, кружках, чехлазс от примуса.

Отсутствие спичек.

Туристская группа зимой может остаться без спичек только из-за халатности или плохой подготовки к походу, когда неупакованные в герметическую оболочку спички хранятся в одном месте. Спички размокают от растаявшего снега, попавшего в карман или рюкзак неопытного туриста.

Прежде всего следует, чтобы каждый участник тщательно проверил содержимое карманов одежды и рюкзака. Вероятнее всего, что найдется забытый коробок спичек или зажигалка. В безвыходном положении вымокшие спички раскладывают на сухой шерстяной тряпке, перекладывают ватой, заворачивают и сушат на теле под одеждой. Если группа стоит на месте, спички и намокший коробок раскладывают на морозе или под солнцем. За 2-4 часа они высыхают и некоторыми из них можно пользоваться. Огонь можно разжечь в солнечную погоду с помощью объектива фотоаппарата, направив сфокусированный, пучок света на сухую вату, мелкие клочья бумаги.

Для сбережения огня в течение суток, при отсутствии спичек, в одном из котлов пробиваются дырки или из консервных банок с помощью проволоки делается примитивное ведро с крышкой, которое заполняется горящими углями. С таким кадилом группа движется, не давая огню погаснуть, до тех пор, пока не выйдет из глухих мест и не добудет спички. Если маршрут путешествия проходит в районе промысловой или июбительской охоты, там должны быть охотничьи избы, располагающиеся з устьях ручьев и речек, в которых всегда есть запас спичек.

Главная проблема в группе, оставшейся без спичек, не говоря о тросушке одежды на ночлегах, - отсутствие горячего, даже теплого питья. Есть снег и сосать лед нельзя - это приведет к простудным

36

заболеваниям. Поэтому ледяная вода перед 'употреблением в течение одного-двух часов должна согреться во фляжке, бутылке или полиэтиленовом мешке, помещенном между слоями одежды. При отсутствии воды точно так же растапливается снег.