Кладка трубы с распушкой и выдрой

Прежде чем приступить к кладке трубы, следует знать, из каких основных частей она состоит. Насадную трубу всегда устанавливают на печи, то есть на перекрыше, которую не доводят на два-три или более рядов до междуэтажного перекрытия, или на шейке печи, то есть шейке распушки. В шейке печи можно поставить задвижку или, как дополнение, и вьюшку.

Над шейкой печи при подходе к междуэтажному перекрытию кладку уширяют, образуя разделку или распушку толщиной, считая от дыма, 260 или 380 мм. Выкладывают ее в несколько рядов кладки по высоте. Выше распушки по чердачному пространству проходит стояк, то есть ровная часть трубы, которая доводится до самой кровли. Выше кровли выполняют вторую распушку, называемую выдрой, которая нависает на 100 мм над кровлей по всем четырем сторонам. Это нависание обеспечивает отвод стекаемой атмосферной воды на кровлю. Если же этого не сделать, то вода будет стекать по стояку, разрушая его и увлажняя чердачное пространство. Выше выдры кладут шейку трубы такого же сечения по наружным размерам, как и стояк. Дальше кладку уширяют, образуя оголовок. Для предохранения трубы от разрушения над ней устанавливают колпак или флюгарку из кровельной стали, которые, кроме предохранительных функций, еще и улучшают тягу в печах (рис. 87).

Рис. 87. Труба и ее части:

^{1 — металлический колпак; 2 — оголовок трубы; 3 — шейка трубы; 4 — цементный раствор; 5 — выдра; 6 — кровля; 7 — обрешетка; 8 — стропила; 9 — стояк трубы; 10 — распушка (разделка); 11 — балка с перекрытием; 12 — изоляция; 13 — дымовая задвижка; 14 — шейка печи}

 

Все выступающие части трубы над кровлей следует покрыть кровельной сталью или обработать цементным раствором, придав ему уклон, обеспечивающий стекание воды. Трубы лучше всего оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором и побелить известью. Оштукатуренные трубы служат более длительное время.

Как было сказано выше, сечение каналов дымоходов бывает разным и класть распушку и выдру приходится по-другому, но строго перевязывая швы. Рассмотрим кладку распушки и выдры с каналами разного сечения.

Кладка распушки и выдры с дымовым каналом 140x270 мм (рис. 88). В зависимости от толщины швов размеры канала могут быть на 10 мм меньше. Кладка распушки и выдры рассматривается с таким расчетом, что они по длине и ширине увеличиваются по каждому ряду на ¹/₄ кирпича (60–70 мм), что в основном зависит от толщины швов.

Рис. 88. Кладка распушки и выдры с дымовым каналом 14х27 см:

^{а — общий вид трубы; б — порядовки распушки; в — порядовки выдры}

 

Кладка распушки начинается на некотором расстоянии от перекрыши печи, на которой обосновывается насадная труба. Это расстояние может состоять из нескольких рядов кладки, часто называмых шейкой печи. В данном случае распушка состоит из шести рядов.

Первый ряд — это шейка трубы, выполненная из пяти кирпичей с размерами дымового канала 140х270 мм и наружными сторонами 510x380 мм.

Второй ряд — это начало распушки с наружными размерами 590x450 мм. Для получения таких размеров в кладку вставляют четверки и половинки кирпича. Внутри распушки для ограничения размеров канала вставляют «пластинки», колотый кирпич толщиной по 30–40 мм. Размер дымового канала во всех рядах кладки распушки остается без изменения.

Третий ряд распушки имеет размеры 650x510 мм. Внутри кладки распушки вставляют «пластинки» кирпича толщиной около 6 см.

Четвертый ряд имеет наружные размеры 710x570 мм. Внутри распушки вставляют кирпичи толщиной 90-100 мм.

Пятый ряд кладут полностью из целого кирпича.

Шестой ряд такой же, как и пятый, только строго соблюдают перевязку швов. При увеличении высоты распушки пятый и шестой ряды чередуют.

Седьмой ряд — это начало кладки стояка трубы в пять кирпичей. Его доводят на один-два ряда выше уровня кровли, а затем возводят выдру.

Ее кладут на стояке с тщательной перевязкой швов. Эта кладка рассматривается девятью рядами. Каждый ряд выступает вперед на ¹/₄ кирпича. В середине, то есть внутри выдры около дымового канала, вставляют кирпичные пластинки такой толщины, чтобы они не уменьшали и не увеличивали размеры канала.

Первый ряд кладут в пять кирпичей. Он является стояком.

Второй ряд увеличивает только кладку по длине с выступом по ¹/₄ кирпича на обе стороны, для чего приходится вставлять половину и трехчетверку, а внутри выдры в канале ставить пластинку из кирпича.

Третий ряд кладут так, что его длина остается без изменений, а ширина с одной стороны (нижней части выдры) увеличивается всего на половину кирпича для образования свеса.

Четвертый ряд кладут, как показано. Свес увеличивается и с боковых сторон.

Пятый ряд выполняют, как показано в порядовке.

Шестой ряд выкладывают так, что свес с боковых сторон удлиняется. Его ширина и длина равняются двум кирпичам.

Седьмой ряд полностью завершает кладку свеса по трем сторонам.

Восьмой ряд кладут согласно порядовке и у него выпускают свес с последней четвертой стороны.

Девятый ряд кладут, как восьмой, с тщательным соблюдением перевязки швов.

Десятый ряд показывает кладку шейки трубы в пять кирпичей. Выложив полностью шейку трубы, приступают к оголовку, кладка которого не представляет труда, так как выполняется таким же порядком, как распушка.

В рассмотренном варианте кладки выдры следует обратить внимание на то, что ее правая сторона, начиная со второго ряда, уширяется на четверть кирпича по сравнению с кладкой стояка. Можно этого и не делать, а оставить ее такой же, как стояк. Это будет рассмотрено ниже.

Чтобы обеспечить сток воды с оголовка трубы и выдры и предохранить их от быстрого разрушения, на них наливают цементный раствор, разравнивают его так, чтобы он имел скос, и заглаживают.

Кладка распушки с дымовым каналом 270х270 мм (рис. 89), с толщиной стенок в 380 мм, считая «от дыма», мало чем отличается от ранее рассмотренного варианта. Требуется также тщательная перевязка швов и укладка частей кирпича разной толщины: четверки, половинки, трехчетверки.

Рис. 89. Кладка распушки и выдры с дымовым каналом 27х27 см:

^{а — общий вид трубы; б — порядовки распушки; в — порядовки выдры}

 

Первый ряд — это шейка трубы, выполненная из шести кирпичей с наружным размером 510x510 мм, с дымовым каналом 270х270 мм.

Второй ряд — это начало распушки с наружными размерами 640x640 мм. Кладку ведут из целого кирпича, только для внутренней части распушки кирпич приходится колоть по длине на две части.

Третий ряд с наружными размерами 770х770 мм полностью кладут из целого кирпича.

Четвертый ряд с наружными размерами 910x910 мм кладут с применением целого кирпича и его частей.

Пятый ряд с наружными размерами 1030x1030 мм выкладывают из целого кирпича.

Шестой ряд такой же, как и пятый, только перевязка швов другая. При необходимости увеличить по высоте распушку выкладывают поочередно пятый и шестой ряды.

Седьмой ряд похож на первый и является стояком трубы.

Выдру кладут на стояке в шесть кирпичей. Состоит она из семи рядов.

Первый ряд — это стояк трубы, выполненный в шесть кирпичей.

Второй ряд — первый ряд кладки выдры с уширением с одной стороны для образования свеса.

В третьем ряду кирпичи для свеса укладывают с двух боковых сторон.

В четвертом ряду свес на боковых сторонах удлиняют и доводят до полутора кирпичей.

Пятый ряд похож на третий, с длиной свеса с каждой стороны до двух кирпичей.

Шестой ряд полностью заканчивает оформление свеса. Внутри выдры укладывают по ¹/₄ кирпича, то есть не уменьшая размеры дымового канала.

Седьмой ряд похож на шестой, только разница в перевязке швов. Толщина свеса при этом становится равной двум рядам кладки. Если требуется увеличить высоту выдры, то последние два ряда чередуют.

Выше выдры кладут шейку трубы в шесть кирпичей, над которой выполняют оголовок.

Следует указать на то, что при кладке выдр некоторым кирпичам приходится придавать нужную форму, выкалывая их местами.

Из рассмотренных двух примеров кладки распушки и выдры видно, что кладка из кирпича — работа достаточно сложная. Легче всего их выполнить из железобетона.

Для арматуры применяют 5-7-миллиметровую стальную (железную) проволоку из расчета по четыре-пять прутков на каждую сторону плиты. Два прутка арматуры должны обязательно лежать на кирпичной кладке.

Плиту для распушки или выдру можно изготовить на месте их нахождения или отдельно с последующей укладкой. В том и другом случае необходимо сделать опалубку. При изготовлении изделия на месте опалубку крепят как можно прочнее. Ширина каждой стороны опалубки должна быть минимум 250 мм «от дыма», но лучше оставлять 380 мм. Это более надежно. По краям опалубки прибивают бруски или доски так, чтобы они поднимались над опалубкой на нужную толщину плиты (под распушку не менее 50 мм). В канале трубы следует вставить доску или фанеру, чтобы в канал не попал бетон.

Работу выполняют так. Устанавливают и крепят опалубку. Готовят нужное количество арматуры. Приготовляют бетон или цементный раствор. Чтобы бетон или раствор сильно не прилипали к опалубке, ее можно покрасить жидким глиняным раствором. На опалубку накладывают слой бетона или раствора, равный половине толщины будущего изделия, хорошо уплотняют его и укладывают арматуру так, чтобы она находилась от краев плиты не менее 2 см. Затем укладывают оставшийся материал, хорошо уплотняют его и выравнивают (рис. 90). Кладку стояка трубы на плите ведут обычно. Чтобы кирпич прочно не схватился с бетоном, последний по месту его укладки покрывают тонким слоем глиняного раствора или просто кладку ведут на растворе. Опалубку следует снимать не ранее чем через три недели.

Рис. 90. Изготовление железобетонной выдры:

^{а — опалубка с расположенной арматурой; б — разрез плиты; в — плита в печной кладке; 1 — дымоход; 2 — печная кладка; 3 — арматура; 4 — бортики; 5 — опалубка; 6 — плита}

 

Изготовленная плита служит опорой для распушки, которую выполняют из кирпича, не связывая ее с кладкой трубы.

Плиту нужных размеров можно изготовить и предварительно, но следует знать, что 1 кв. м плиты толщиной в 10 мм весит около 25 кг.

Чтобы распушка была легче, можно поступить так. Изготовляют четыре плиты такого размера, чтобы облицовать ими (укрепить на глиняном растворе) трубу, и четыре плиты бортовые, установив их по краям поддерживающей плиты, прочно скрепив и промазав все щели. Высота плит должна быть 250–300 мм. Полученный таким образом «ящик» заполняют кирпичной кладкой, топливным шлаком или шлаком, смешанным с глиной, или известью, или песком, или сухой землей без растительных примесей (рис. 91). Намного лучше бортовые ограждения делать из двух половинок. Но можно плиту изготовить сразу с бортами.

Рис. 91. Изготовление распушки с заполнителем:

^{1 — печная кладка; 2 — железобетонная плита; 3 — бортовая плита; 4 — заполнитель; 5 — облицовочные плиты вокруг трубы; 6 — дымоход}

 

Выдру делают или в виде ровной плиты толщиной 20–30 мм, или плиты с откосами (с уклоном). Плиту хорошо армируют. Она должна нависать над трубой по всем сторонам не менее чем на 100 мм. Внизу выдры обязательно устраивают слезники, то есть желобки глубиной не менее 5 мм, располагая их от краев на 10–15 мм (рис. 92). Они предохранят глиняный раствор от размывания, чердачное перекрытие — от увлажнения.

Рис. 92. Изготовление железобетонной выдры:

^{а — выдра в плане; б — положение выдры на трубе; 1 — слезник; 2 — выдра; 3 — печная кладка}

 

Кирпичные трубы выше кровли следует оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором, а также на 50-100 мм ниже кровли.

Выдру, шейку и оголовок можно сделать из монолитного или сборного железобетона толщиной от 30 до 50 мм.

Еще раз напоминаем, что кирпичные и другие трубы необходимо не реже одного, лучше двух раз в году осматривать и в случае обнаружения дефектов тут же их исправлять.

Асбестоцементные трубы

Такие трубы часто ставят вместо кирпичных. Они прочны, легки и не имеют швов. Их устанавливают на кирпичной кладке или бетонной плите простого, а лучше специального изготовления, где для трубы делают выемку или муфту.

Площадь отверстия трубы должна соответствовать площади дымового канала печи. Плиту под трубу желательно выполнить из железобетона, квадратной формы, монолитной или сборной, состоящей из двух половинок. По краям плиты устраивают борта нужной высоты для образования распушки. Пространство между трубой и бортами заполняют кирпичом, шлакобетоном, песком, землей и т. д. Установленную трубу следует прочно закрепить на чердаке.

Выдру для такой трубы выполняют квадратной или круглой формы, монолитной или сборной, из двух половинок, которые прочно скрепляют после установки на трубе и хорошо промазывают швы цементным раствором. Под выдрой также устраивают слезник (рис. 93).

Рис. 93. Асбестоцементная труба:

^{1 — колпак; 2 — выдра; 3 — кровля; 4 — труба; 5 — облицовка трубы; 6 — заполнитель; 7 — бортовая плита; 8 — плита; 9 — печная кладка}

 

Чтобы выдра прочнее держалась на трубе и не опускалась вниз, под ней ставят цементную муфту или же намазывают раствор толстым слоем только под выдрой. Желательно трубу под штукатурку слегка насечь или сделать рашпилем двух-, трехмиллиметровые запилы. Так же рекомендуется подготовить место и под монолитную выдру. Верх выдры делают с наклоном, а шов между ней и трубой промазывают цементным раствором. На верх трубы лучше всего надеть колпак.

К недостатку асбестоцементных труб можно отнести только то, что они тонкостенны, быстро нагреваются и остывают, а это может привести к образованию конденсата. Поэтому такие трубы как над крышей, так и часть, находящуюся в чердачном пространстве, утепляют.

Утепление труб

Способы утепления труб могут быть различны.

Оштукатуривание. Кирпичные трубы осматривают, если надо, ремонтируют, а затем оштукатуривают известково-шлаковым раствором, с небольшой добавкой цемента. Толщина штукатурки — 50–70 мм. Шлак должен быть мелкий, просеянный, не крупнее 5 мм и обязательно промытый. Удержать штукатурку такой толщины тяжело, она часто будет отваливаться. Поэтому трубу надо подготовить, устроив вокруг нее арматуру или натянуть сетку, но так, чтобы сетка и арматура находились в толще штукатурки, то есть они должны отступать от трубы на 20–30 мм. Для армирования применяют проволоку толщиной от 5 до 10 мм, располагая через 10 мм друг от друга и оплетая их тонкой проволокой, располагая ее через 15–20 мм. Перед оштукатуриванием трубу смачивают водой.

Сперва наносят тонкий слой жидкого раствора (обрызг), а затем три — пять слоев тестообразного раствора. Последний слой хорошо разравнивают и затирают. После высыхания возможные трещины разрезают, замазывают и затирают, а затем белят известковой или меловой краской.

Облицовка шлакобетонными плитами. Изготовляют плиты нужной длины, ширины, толщиной 40–50 мм. Для прочности их можно армировать. Облицовывают трубу плитами, закрепляя их проволокой, а швы тщательно промазывают гипсовым раствором.

Облицовка железобетонными плитами. Их изготовляют толщиной до 20–25 мм, хорошо армируя. Размер их должен быть такой, чтобы после установки между ними и трубой было пространство 50–70 мм по всем сторонам. Устанавливают плиты вокруг трубы, скрепляют проволокой, а пространство засыпают сухими несгораемыми теплоизоляционными материалами (шлаком, керамзитом).

Закрытие щитами. Изготовляют деревянный каркас из теса нужной длины, а ширину берут такую, чтобы после установки он находился от наружных стенок трубы на расстоянии 100–120 мм.

Каркас облицовывают шифером и обитой стороной их ставят к трубе, прочно скрепляя между собой. Промазывают швы, а верх под кровлей закрывают плитками из гипса или бетона, также промазав все щели.

Пространство между щитами и трубой можно засыпать несгораемыми теплоизоляционными материалами.

Точно так же утепляют и асбестоцементные трубы.

Независимо от применяемых несгораемых материалов утепленные трубы следует периодически осматривать и тут же исправлять даже самые незначительные дефекты.

При осмотре облицовку, щиты и каркас снимают.

В целях противопожарной безопасности чердачное пространство и проходящие там трубы должны содержаться в идеальном порядке.

Наружная отделка печей

Имеется несколько способов отделки печей: облицовка изразцами, кладка в стальных футлярах (бураках) круглой или квадратной формы, а также оштукатуривание. Облицовка различными плитками на всевозможных растворах и мастиках безрезультатна, так как от нагревания из-за разности расширения материалов такая облицовка быстро отваливается.

Неотделанные печи выглядят грубо, в швах собирается пыль, которая трудно удаляется. От нагревания печи пыль пригорает, издавая неприятный запах.

Если печь предполагается не отделывать, ее наружные стенки следует выкладывать как можно тщательнее.

Облицовка изразцами

Облицовка изразцами — самый красивый, гигиеничный и распространенный способ отделки. За печью легко ухаживать. Кроме того, в процессе облицовки хорошо перекрываются швы кладки, в которых могут быть трещины, пропускающие в помещение дымовые газы.

Кладка печи с облицовкой требует особого внимания и тщательности.

Перед тем как приступить к работе, необходимо отсортировать изразцы по форме и цвету, а возможно, и размеру. Если этого не сделать, печь будет пестрой.

Сперва изразцы отбирают по форме без наплывов, наружных и внутренних трещин. Затем их сортируют по цвету и оттенкам. Самыми темными по цвету изразцами облицовывают низ печи, чуть светлее идет на второй ряд, более светлыми отделывают третий и самыми светлыми, однородными и чистыми, — последующие ряды.

В размерах изразцов могут быть отклонения. Поэтому после подборки приступают к их обработке: подрубают и притесывают кромки с таким расчетом, чтобы все они были совершенно одинакового размера. Обработанные места шлифуют на мелкозернистом точильном камне, удаляя при этом наплывы глазури. Сначала обрабатывают один изразец, придавая ему самую правильную форму, и он будет шаблоном для обработки последующих. Обрубают изразцы осторожно, применяя для этого нож — хорошо наточенную стальную полоску длиной 200–250 мм, удары по которой наносят так называемым стукальцем-отрезком круглой стали длиной 200 мм и толщиной около 30 мм. Можно применять стальную трубу. Молоток использовать не рекомендуется, так как он имеет узкий обушок и можно промахнуться во время удара и неправильно расколоть изразец. Сперва более сильными ударами стесывают заднюю часть кромки, а затем очень осторожно переднюю, примыкающую к глазури. Обрубленные части шлифуют. Вообще работу следует вести очень осторожно, чтобы не делать больших щербин на глазуровке, исправить которую практически невозможно. Горизонтальные кромки с глазурованной стороны очень немного скашивают во время шлифования, чтобы предохранить глазурь от скалывания или отслоения при давлении на изразцы. Они должны опираться друг на друга ребрами кромок, а не глазурованной поверхностью.

Перепиливают изразцы стальной проволокой, лучше тонкой, которую скручивают (свивают). Один конец крепят к стене или столбу, а к другому привязывают палку, которую кладут на стул или табурет, отодвигают от стены, натягивая тем самым проволоку. Затем садятся на палку, отчего проволока натягивается еще сильнее. На изразце сперва наносят линию-риску, затем берут его двумя руками и водят взад и вперед по проволоке, выполняя распил. Чтобы в процессе распиловки не откалывалась глазуровка, по проведенной риске необходимо прорубить глазурь в виде дорожки шириной 2–4 мм. Во время перепиливания изразец надо держать глазурью к себе, чтобы следить за распиловкой точно по риске. Рабочим ходом распиловки считается тот, при котором изразец ведется на себя, а если наоборот, то глазурь будет откалываться.

После распиловки, держа изразец глазурью к себе, его шлифуют плавными круговыми движениями. Как было сказано выше, с горизонтальных кромок глазурованную сторону слегка скашивают.

Облицовывают печь в следующем порядке. Перед установкой изразцы обязательно смачивают в воде. Сначала выкладывают из подобранного кирпича стенку без раствора. Разбирают ее и оставляют только один нижний ряд. Затем устанавливают первые угловые изразцы нижнего ряда, намазывая их борта тонким слоем жидкого глиняного раствора и подкладывая под румпу густой слой глиняного тощего раствора. Они должны быть установлены строго по вертикали и горизонтали. Конечно, между ними оставляют такое пространство, чтобы можно было вставить нужное количество промежуточных изразцов, каждый из которых насухо примеряют к своему месту, а если требуется, то дополнительно шлифуют, чтобы они как можно плотнее прижимались друг к другу. При установке последующих рядов изразцов горизонтальные швы между ними оставляют толщиной 2–3 мм, что необходимо для их осаживания вместе с кирпичной кладкой, к которой их закрепляют. Установленные насухо изразцы вынимают и ставят на растворе, подкладывая его только под румпу, полностью заполняя все его пространство без пустот.

В процессе установки их проверяют на вертикальность и горизонтальность всего ряда. Если имеются отклонения, их выравнивают (рис. 94). Вертикальные швы между изразцами должны вплотную примыкать друг к другу без заполнения их раствором. Горизонтальные швы заполняют раствором. Установив первый промежуточный изразец, примыкающий к угловому, его придерживают рукой и заполняют промежуток между румпами раствором, вдавливая в него куски красного кирпича как можно плотнее друг к другу, чтобы между ними не было зазоров. Если будут зазоры (трещины), то в дальнейшем между ними окажется воздух (воздушные мешки), снижающий нагревание облицовки. Между двумя изразцами образуется валик глиняного раствора, удерживающий изразцы на месте. В установленные два изразца через отверстия в румпах ставят штыри из стальной проволоки толщиной 4–5 мм, длиной на 20–30 мм больше высоты румп. Чтобы штыри не могли опуститься вниз, их верхний конец загибают, и они таким образом опираются на румпу. Для более плотного сжатия изразцов друг с другом головки двух соседних штырей обматывают три раза мягкой печной проволокой. В промежуток между румпами в полученную проволочную связку вставляют гвоздь и скручивают ее, сжимая все изразцы друг с другом.

Рис. 94. Облицовка печи изразцами:

^{а — детали изразца: 1 — пластина; 2 — лицо; 3 — отверстия для штырей; 4 — румпа;}

^{б — крепление изразцов: 1 — кирпич; 2 — изразцы; 3 — румпа; 4 — штыри; 5 — скобы; 6 — проволочная вязка; 7 — петли}

 

Снизу и по боковым сторонам на румпы надевают скобы, изготовленные из пачечной стали толщиной 2 и шириной 15 мм. Заготовки для скоб нарезают по 100 мм. Скобы надежны только тогда, когда они сделаны из достаточно твердой (пружинящей) стали и в процессе надевания на румпы требуются значительные усилия на раздвигание их концов. Если скобы не отвечают этим условиям, то применение их бесполезно.

Для закрепления изразцов в кирпичной кладке печи на каждый штырь необходимо крепить по два куска печной проволоки для образования мочек в виде петли или с концами-усами (вилкой).

Ставят их по две-три штуки на штырь на одном уровне с рядом кладки, то есть против шва для последующего зажима верхними рядами кирпича. Концы проволоки загибают за кладку.

Нижние части румп заполняют без пустот глиняным раствором с укладкой хорошо смоченного в воде щебня из красного кирпича. Щебень из огнеупорного кирпича применять нельзя: он при нагревании расширяется гораздо больше изразцов и может порвать их. Первый ряд печной кладки укладывают вплотную к облицовке, заполняя пустоты глиняным раствором. Против этого ряда к штырям крепят мочки и кладут их на уложенный кирпич для последующего защемления кладкой. Выложив первый ряд, приступают к дальнейшему заполнению пустот в румпах и пространства между ними и выполняют кладку.

В верху румп ставят еще мочки и заделывают их кладкой. Конечно, мочки мешают в работе, если их закрепить заранее. Лучше всего их ставить в процессе кладки.

Выполнив полностью всю облицовку, поверхность печи обтирают, удаляют грязь и глину, приготовляют жидкое гипсовое тесто и смазывают им облицовку, особенно швы. Как только гипс слегка схватится, его удаляют чистой тряпкой, а вместе с ним и прилипшую грязь. Гипс остается только в швах. Если после тряпки протереть печь мягкой бумагой, то изразцы станут еще чище, так как бумага снимет возможно незаметные следы гипса. Оставшийся в швах гипс высыхает и становится белым.

Изразцы кладут одновременно с кладкой печи. По санитарным требованиям, печь должна нагреваться до температуры 70 °C, а облицованная изразцами — до 90 °C, повышая тем самым теплоотдачу печи 1 кв. м на 150 ккал/ч. Это допустимо потому, что пыль с печи легко удаляется и при нагревании последняя не сгорает и не издает запаха.

Кладка печей в футлярах

Печная кладка, выполненная в футлярах, имеет гладкие стенки, газонепроницаема и соответственно очень прочная.

Футляры изготавливают из кровельной стали массой не менее 5 кг в листе для прямоугольных печей и не менее 4 кг — для круглых.

Они состоят из отдельных звеньев (царг) высотой 700 мм, называемых бураками. Чаще всего в футлярах кладут печи в ¹/₄ кирпича. Отделанные таким образом печи имеют недостаток. Стальные футляры легко продавливаются, образуя вмятины, и внешний вид печи становится непривлекательным. Особенно это заметно на печах квадратной и прямоугольной формы. Для придания футлярам жесткости применяют гофрированную сталь, которая лучше сохраняет форму.

Бураки футляра устанавливают по мере ведения работ и являются как бы опалубкой и облицовкой для выполняемой кладки. Сначала делают основание печи, устанавливают на нее нижний (первый) бурак и прочно закрепляют, а внутри его выполняют печную кладку, которая должна плотно примыкать к поверхности бураков. Все неплотности заливают глиняным раствором, так как воздушные прослойки между кладкой и стенками футляра значительно уменьшают теплоотдачу поверхности футляра.

Окончив внутреннюю кладку в нижнем бураке, на него надвигают (надевают) сверху следующий и продолжают кладку. Каждый надеваемый бурак обязательно устанавливают строго по уровню и отвесу. Воздушные прослойки между кладкой и футляром не допускаются. Местных вспучиваний футляра не должно быть. Совпадение вертикальных швов кладки толщиной в ¹/₄кирпича допускается только в двух смежных рядах. Лучше всего добиваться полной перевязки швов.

Выложив печь, ее поверхность тщательно очищают и покрывают печным лаком, хорошо выдерживающим высокую температуру.

Оштукатуривание печей

Отделка печей оштукатуриванием — также один из распространенных способов. При правильно приготовленном растворе такая отделка служит длительное время. Лицевые поверхности печей оштукатуривают после того, как кладка полностью высохла и не может быть осадки печи.

Поверхности печи тщательно очищают от пыли и глины, расчищают швы кладки, удалив глину на глубину 5-10 мм, чтобы в последующем в швах лучше заклинился раствор.

Печь протапливают для того, чтобы в печной кладке произошли максимальные изменения из-за усыхания глиняного раствора, и по горячим поверхностям ее оштукатуривают, но предварительно смачивают водой.

Чтобы лучше удержать раствор на стенках печи в процессе кладки, рекомендуется в швы закладывать проволоку так, чтобы она находилась примерно в середине кладки, а концы выходили на лицевую сторону на 50-100 мм. Лучше всего их выпускать в виде двух концов (вилки). По стенке производят проволочное плетение и закрепляют выпущенными концами, а еще лучше натянуть сетку с сечением ячеек не крупнее 10x10 мм и закрепить этими концами, которые располагают в шахматном порядке по поверхности печи через 70-120 мм друг от друга. Это очень надежная подготовка.

Толщина слоя штукатурки рекомендуется 10 мм, иногда ее доводят до 15–20 мм, но это хуже.

Прежде всего горячую печь смачивают водой и наносят сметанообразный слой раствора (обрызг) толщиной 5–6 мм, а на него более густой слой такой же толщины, выравнивают его и затирают. Если в процессе высыхания штукатурка покроется трещинами, то их разрезают, смачивают водой, заполняют раствором и затирают.

Для оштукатуривания печей обычно применяют глиняные или известково-глиняные растворы, но они не всегда обеспечивают должного качества штукатурки.

Лучше использовать более прочные, армированные мелким асбестом VII сорта, как более дешевые. Материалы отмеривают объемными частями. Рекомендуются следующие растворы:

состав 1 — одна часть глины, одна часть известкового теста, две части песка, 0,1 части асбеста;

состав 2 — одна часть глины, две части песка, одна часть цемента, 0,1 части асбеста;

состав 3 — одна часть гипса, две части известкового теста, одна часть песка, 0,2 части асбеста.

Растворы приготовляют так. Просеивают все материалы через частое сито. Затем приготовляют сухую смесь по рецепту выбранного состава и все тщательно перемешивают.

Приготовляют густое глиняное или известковое молоко, хорошо перемешивают с сухой смесью и получают раствор. Для обрызга в раствор добавляют воду до получения сметанообразной массы. На свеженанесенный обрызг наносят второй слой грунта, разравнивают его и затирают. Растворы с гипсом надо применять в дело быстро за 4–5 мин с момента приготовления.

После высыхания штукатурки и исправления возможных трещин окрашивают известковым молоком с солью (на ведро известкового молока 100 г поваренной соли) или разводят известковое тесто на снятом молоке. Можно мел приготовить на снятом молоке.

Окрашивать печи масляной краской не следует, так как от нагревания она разлагается, олифа пригорает, в результате появляется неприятный запах.