Реставрация книг в домашних условиях

 

Книга — как живой организм. Она рождается, живет, может за­болеть, состариться и даже по­гибнуть. Продлить жизнь книги, дать возможность насладиться ею по одному поколению читателей, вернуть ей молодость и жизнь — задача настоящих дру­зей книги. Поэтому каждый пе­реплетающий книгу должен быть немного и реставратором.

Не беда, если вы не знаете всех приемов реставрации и пе­реплета книг, достаточно на пер­вых порах владеть азбукой этого дела, а умение и мастерство при­дут со временем. Единственное пожелание всем: будьте лишь предельно внимательны и акку­ратны, помните главную заповедь врача — «Не навреди!».

О некоторых приемах реставрации книг мы уже рассказали выше.

Теперь же речь пойдет о гех реставрационных работах, кото­рые чаще всего приходится про­водить при переплете книг, уже достаточно послуживших своим читателям.

Книгу, нуждающуюся в полной реставрации, следует разобрать. При этом, если ее блок выполнен из тетрадей, надо стараться ае повредить корешковые сгибы ли­стов, особенно у наружных, ко­торые часто прочно склеены друг с другом. Листы каждой тетради необходимо попарно из­влечь из книжцого блока, предварительно разрезав нитки, кото­рыми тетради сшиты в блок, или удалив скрепляющие их в блок проволочные скобки. Следы клея со сгибов наружных двойных ли­стов тетрадей следует тщатель­но удалить либо механическим путем, либо отмачиванием в теп­лой воде с последующей обра­боткой листов, как было уже рас­сказано. Возможно, придется от­мочить в теплой воде также cта­рые заплаты (наклейки) и вы­мыть сильно загрязненные листы книги.

После полной просушки в те­чение нескольких часов листы книги необходимо тщательно осмотреть н те, которые нужда­ются в ремонте и химчистке, от­ложить. Обязательному ремонту подлежат листы, разорванные по сгибу или обветшавшие в этом месте, а также листы, пмргошир разрывы, утерянные фрагмента, обтрепавшиеся ноля.

Для реставрации листов книги удобно пользоваться светостолом (устройство светостола дано на рис. 4), предварительно разме­тив поверхность стекла ограни­чительными шаблонными линей­ками по формату развернутого двойного листа книги. Уложив поврежденные листы на стекло в соответствии с шаблоном, про­мажьте клеем корешковые поля листов (до текста), края выры-вов (утерянных фрагментов), бо­ковые поля страниц пли углы ли­стов и наложите на эти места полоски папиросной бумаги, притерев их тряпочксп так. чтооы не было морщин, как показано на рис. 5 (а и б). Излишние крач папиросной бумаги следует акку­ратно удалить вдоль лннип при­клейки (рис. 5, в).

Перевернув лист, повторите описанные операции для увели­чения прочности налагаемых за­плат. Старайтесь, чтобы корешко­вых наклеек было как можно меньше, чтобы не увеличивать толщину корешковой части книжного блока. Небольшие раз­рывы склеивают встык, если эго позволяет форма разрыва, или узкими ленточками папиросной бумаги, накладываемыми поверх разрыва на четных страницах книжных листов.

Рис. 4.Светоскоп

Рис. 5. Ремонт поврежденных листов книги: в — укладка поврежденных листов по трафарету; б — подклейка утерянных фрагментов и заплат; в — отремонтированный двой­ной лист

Просушив отремонтированные таким образом листы книги под прессом, сфальцуйте и соберите тетради будущего книжного бло­ка, тщательно проверив нумера­цию страниц. Затем выровняйте каждую тетрадь путем сталкива­ния ее листов на головку и на передок и, сложив тетради в стопу, также выровняйте ее путем сталкивания, после чего уложите стопу под пресс.

Спрессованная стопа тетрадей готова к шитью книжного блока. При бесшвейном переплете подготовку листов книги осуще­ствляют поэтапно: разборка кни­ги, ремонт и реставрация листов и сборка их в стопу с последую­щим прессованием.

ШИТЬЕ КНИЖНОГО БЛОКА

 

Прежде чем заняться шитьем блока, выберем способ шитья. Из­давна считалось, что самые луч­шие результаты дает шитье на шнурах, несколько хуже получа­ются результаты при шитье на тесьму, а шитье на марлю мож­но выполнять лишь при наличии значительного опыта работы в этой области, так как блоки могут получаться слабыми, с не­ровными корешками. Так или иначе, многие переплетчики свя­зывают операцию-«шитье книж­ного блока» с обязательным на­личием переплетного станка, вер­нее, той его части, которая пред­назначена для сшивки тетрадей в блок. Приспособление для вы­полнения шитья блока легко вы­полнить в домашней мастерской (рис. 6). Оно позволяет вести лю­бой вид шитья.

Схема шитья на шнуры показана на рис. 7, а. Для шитья на шнуры необходимо выровнять все тетради книжного блока по корешку и верхнему обрезу, раз­метить корешок под шитье и сде­лать в нем пропилы под шнуры такой глубины, чтобы шнуры по всему своему диаметру были утоплены в корешковой части блока заподлицо. Пропилы сле­дует делать одинаковой глубины, что легче всего выполнить, при­меняя для работы специально сделанные для этой цели метал­лические шаблоны, располагае­мые но обе стороны книжного блока и сжимаемые двумя струб­цинами. Неплохо перед пропил­кой корешковой части «осадить» тетради блока при помощи гон­кой металлической линейки, вво­димой в середину каждой гетра дн и прижимаемой ребрчм к внутреннему сгибу тетрадей

Крайние пропилы, через кото­рые не проходит шнур, выполня­ют лобзиком или прорезают но­жом.

Указанный способ применяется лишь при шитье блока с при клеенными форзацами (об этом речь пойдет ниже).

Обычно в литературе для шитья блока на шнурах рекомен­дуют шитье в две тетради. Этот способ довольно прост, но дает не очень прочное соединение тетра­дей блока. Поэтому будет лучше, если, применяя тонкие прочные нитки (лучше шелковые пли кап­роновые, но пригодны и обычные катушечные нитки N 10 или N 20), шить тетради на шнуры в соответствии со схемой (рис. 7, а).

В любом случае начинают шитье с первой тетради. Если выбрана конструкция книжною блока с приклейными форзацами, то можно считать, что все тетра­ди книжного блока уже готовы для шитья, то,есть в корешках тетрадей выполнены прорези для входа и выхода сшивной нити. При установке на первую и по­следнюю тетради прошивных форзацев их корешковые части не прорезаются, а прокалывают­ся иглой с нитью или до начала шитья в соответствии с разметкой под пропилы кореш­ковой части книжного блока.

Рис. 6 Сшивное устройство (фраг­мент переплетного станка]

 

Уложив первую тетрадь на нижнюю плиту приспособления для шитья «лицом» вниз, введем иглу с ниткой в крайнюю про­резь в корешке тетради (или в соответствующее ей отверстие при приклейном форзаце), пред­варительно сделав на конце двойной сшивной нити узелко­вую петлю. Игла вводится с на­ружной части корешка и выво­дится в первую прорезь для шнура изнутри тетради, после чего, обойдя шнур снаружи, на­правляется вновь в ту же про­резь, а затем пропускается та­ким же образом через вторую и последующие прорези. Располо­жение шнуров на сшивном при­способлении должно в точности соответствовать расположению прорезей в корешке сшиваемого блока, а натяжение шнуров сле­дует отрегулировать так, чтобы они не провисали, а были доста­точно упругими Традиционно в качестве шпуров используют крученую пеньковую веревку или шпагат, состоящую из 3 — 5 пря­жей, но при отсутствии ее мож­но применять и хлопчатобумаж­ный шнур, скрученный из от­дельных нитей, однако прочность и долговечность шитья на нем ниже, чем на пеньковом шпага­те. При необходимости готовые шнуры Заменяют пучками суро­вых швейных нитей, проклеен­ных крахмальным клейстером. Диаметр пучка 1,5 — 2 мм.

Игла с питью, вышедшая m последней прорези первой тетра­ди наружу, направляется в соот­ветствующую ей прорезь второй тетради, которая укладывается на первую,- Дальнейшее шитье второй тетради будем вести тан же, как и первой. После выхода нити из крайней прорези втором тетради введем иглу с нитью в начальную петлю нити и акку­ратно, чтобы не прорезать сгибы тетрадей, натянем нить как пер вой, так и второй тетрадей, после чего продолжим шитье третьей тетради, при шитье которой (и всех последующих) сшивную нить необходимо постоянно натягивать. Когда нить выйдет из последней прорези третьей тет­ради, следует обеспечить скреп­ление ее со второй тетрадью. Для этого иглу направим со сто­роны корешка в сторону обреза наискось между первой и второй тетрадями под нитку, соединяю­щую их. Лучше это делать ушком иглы вперед, чтобы не испортить корешковую часть тетрадей. Про­верив натяжение нити, можем приступить к пришиванию чет­вертой и последующих тетрадей. Закапчивая шитье, оплстито не­сколько раз нитью один из край­них твои и снимите сшитый блок со сшивного устройства. Обрежьте концы шнуров так, чтобы с обеих сторон блока оста­вались их «хвостики» длиной по 15-20 мм.

Рис. 7. Схемы шитья тетрадей в книжный блок: а — шитье на шну­ры; б — шитье на тесьму; в — ши­тье на марлю; г — шитье с после­дующей оклейкой марлей; д — ши­тье втачку; е — сшивка отдельных тетрадей и разметочный шаблон

 

 

Прошитый блок со стороны ко­решка промажьте клеем и поло­жите под пресс до полного высы­хания.

Шитье на тесьму мало чем отличается от шитья на шну­ры. Разница в том, что при шитье на тесьму не требуется пропиливать тетради блока, а шитье производят так, чтобы тесьма не прошивалась нитками. Схема шитья на тесьму показана на рис. 7, б.

При шитье на марлю, как это видно на рис. 7, в, тетради пришиваются к марле. Во всех случаях корешок блока после шитья должен быть проклеен и иропрессоваи до полного высыха­ния, кап было описано выше. Для удобства шитья на тесьму и на марлю рекомендуется сделать из картона шаблон-линейку, на которую следует нанести метки входа и выхода иглы с питью через корешки тетрадей. С по­мощью такого шаблона можно разметить тетради изнутри по сгибу, нанеся точки будущих проколов тетрадей блока иглой.

Имейте в виду, что марля, ис­пользуемая для переплетных ра­бот, прпзвапа обеспечить не толькопрочность скреплении тетрадей блока, но и возмож­ность длительного пользования книгой, для чего нити основы марли, как наиболее прочные, располагают поперек корешка блока. Расположение нитей осно­вы нетрудно определить: вдоль основы марля разрывается с при­ложением меньших усилий, чем поперек ее. Ширину марлевой полосы для шптья блоков следу­ет брать на 25 — 30 мм меньше высоты книжного блока.

И еще один совет: если при шитье блока придется надвязы­вать сшивную нить, сложите кон­цы прежней и повой нитей и свяжите пх одним узлом на ма­нер обычного портновского узла при шитье иглой вручную. Двои-пой узел при связывании нитей, особенно скользких, не приме­няйте, так как при натяжении нити он развяжется.

Перечисленные выше способы шитья книжных блоков из тетра­дей являются классическими раз­новидностями шитья внакидку. Как видно из сказанного, они требуют применения приспособ­ления для шитья. Однако в слу­чае отсутствия последнею прово­дят сшивание тетрадей в блок без такого приспособления.

Выровняв книжный блок по корешку и верхнему обрезу, его зажимают с помощью струбцины и размечают корешок блока по линейке пли с помощью шабло­на, то есть наносят на корешок (перпендикулярно ему) пары па­раллельных липни с расстоянием 20 — 25 мм между ними. Для книг высотой менее 20 см достаточно двух пар, при большой высоте — трех-четырех.

Затем возьмите вдвое сложен­ную нить (длина ее на 10 — 15 см больше числа тетрадей, умно­женного на расстояние между парой параллельных линий раз­метки корешка), заправьте «е так, чтобы на длинном конце двойной нити находилась петля (середина сложенной вдвое оди­нарной нити), и, раскрыв на се­редине первую тетрадь I (рис. 7, г), введите иглу снаружи корешка в точку 1, оставив за кореш­ком петлю нити. Выведенную через точку 2 иглу с нитью на­правьте в точку 3 следующей (второй) тетради II, раскрытой на середине. Иглу с нитью, выпу­щенную на второй тетради через точку 4, заведите в петлю, тор­чащую пз прокола 1. Осторожно, чтобы не прорезать фальца ко­решка, натяните нить, фиксируя тем самым сшивку двух первых тетрадей, после чего введите иглу в точку 5 тетради III и, вы­ведя ее через точку 6, зафикси­руйте стежок, заведя нить между первой и второй тетрадями под соединяющий их стежок 2 — 3, после чего иглу введите в точку 7 тетради IV и т. д. Закончив шитье первого ряда стежков, за­фиксируйте конец нити, обвязав его двумя-тремя узлами вокруг стежков, идущих поперек кореш­ка, и приступайте к шитью тет­радей по следующему ряду раз­метки. Сшитый блок промажьте клеем по корешку ц запрессуйте его до полной просушки.

Книги, имеющие широкие по­ля, а также комплекты газет или листы машинописи, можно пере­плести методом шитья втач­ку (то есть вдоль корешковой части блока), как это показано на рис. 7, д. Выровняв блок по корешку и верхнему обрезу, его проклеивают по корешку и за­прессовывают до полной просуш­ки. Желательно оклеить корешок тканевой или марлевой лентой с заходом на первую и послед­нюю тетради блока лент ткани шириной около 10 мм. Отступив 5 мм от корешковой части блока на линии, параллельной кореш­ку, сверлят нечетное число от­верстий диаметром около 2 мм (или прокалывают их шилом), равномерно расположенных на расстоянии 25 — 30 мм друг от друга по всей высоте блока. Сверление лучше производить, зажав корешковую часть блока между двумя фанерками, что убережет блок от вырывов бума­ги при выходе сверла из толщи блока. Через полученные отвер­стия прошейте, суровой ниткой блок (рис. 7, д), а концы нити, натянув ее, свяжите между со­бой.

Следует предупредить, что сшитый таким образом блок пе-удобен для пользования: он плохо раскрывается.

При шитье книг, обрезка кото­рых нежелательна, рекоменду­ется способ предварительной про­шивки тетрадей с последующим их соединением в блок (рис. 7, е). В этом случае с помощью шабло­на-линейки, совместив риску а с верхним обрезом тетради, разме­чают стежки будущего шитья так, чтобы на каждой тетради было но шесть стежков. Два сте­жка, помеченных на шаблоне цифрами 1 — 2 и 3 — 4, делаются меньше остальных, помеченных буквами а — з. Расстояния между стежками желательно делать меньше длины самих стежков. Точки a и з должны отстоять от верхнего, и нижнего обрезов бло­ка на 25 — 30 мм.

Сначала сшиваются тетради — каждая в отдельности — через проколы в сгибах тетрадей 1 — 2 и 3 — 4. Шитье надо производить двойной тонкой ниткой и фикси­ровать второй стежок узлом. Нитка отрезается так, чтобы около узла оставался «хвостик» длиной 6 — 8 мм. Сшитые тетради укладывают в стопу, выравнива­ют сталкиванием, запрессовыва­ют и проклеивают по корешку. Оставленные после прошивки те­традей «хвостики» нитей следует равномерно распределить по про­мазанному клеем корешку блока. Если на обработанный подобным образом корешок блока наклеить марлю, то после высыхания клея блок можно прошить в соответст­вии с разметкой, как это показа­но на рис. 7, г, не опасаясь, что отдельные листы тетрадей изме­нят свое положение в блоке.

Особо следует сказать о шитье книжных блоков, выполненных бесшвейным способом. Заметим, что знание приемов такого шитья полезно и при изготовлении кни­жных блоков из листового мате­риала, например из машинопис­ных листов.

Шитье бесшовным спо­собом начинается-либо с очист­ки от остатков клея прикореш-ковых частей титульного и по­следнего листов книги (если блок книги цел), либо с укладки всех листов книги в ровную сто­ну. Затем приклеивают но кореш­ковому полю первые и последние 3 — 5 листов книги друг к другу, нанеся вдоль корешка полоску клея по внутреннему полю ши­риной 3 — 4 мм, после чего зажи­мают блок струбциной корешком наружу так, чтобы за ее преде­лами выступала кромка корешка шириной около 4 мм (рис. 8).

Мелкой наждачной бумагой об­рабатывают корешок книжного блока, удаляя с него остатки бу­мажной обложки (до клеевого слоя) или создавая гладкую по­верхность корешка, если речь идет о листовом материале. Но­жовкой с мелкими зубьями (удо­бно пользоваться шлицовкой) пропиливают пазы в корешке блока под углом 45° к его осно­ванию на глубину 3 — 4 мм. Па­зы — парные типа «ласточкин хвост» распределены по корешку равномерно (рис. 9). Обычно 3 — 4 пар пазов бывает достаточно. Расстояние между пазами пары по корешку не превышает 25 — 30 мм, а крайние пропилы должны отстоять от верхнего и нижнего обрезов блока не менее чем на 15 мм.

Обмотку «ласточкиных хво­стов» начинают с паза 1 первой пары пропилов. Обмотку ведут прочной нитью (лучше капроно­вой), укладывая ее виток к ви­тку с достаточным натягом (все­го нужно 2 — 3 витка). Не обры­вая пптп, делают столько же витков, используя вторую пару пропилов, и т. д. В последнюю пару пазов укладывают на 1 — 2 витка больше, чем в предыдущие, и, не обрывая нити (она уже бу­дет проходить по противополож­ной стороне книжного блока), возвращаются к первой паре па­зов, поочередно наматывая на каждый «ласточкин хвост» блока по 1 — 2 витка. Конец и начало нити, находящиеся в пазе 1, за­вязывают узлом, стараясь, чтобы он оказался внутри паза.

Остается проклеить корешок блока, следя за тем, чтобы клей попал в пазы и хорошо пропитал нити, находящиеся в них. Если пазы получились слишком широ­кими, в них закладывают отрез­ки пропитанной клеем пеньковой пли хлопчатобумажной бечевки (шнура), обеспечивая надеж­ность корешка блока. Опыт пере­плетчиков-любителей и самих авторов показал, что подобные книги раскрываются лучше, чем шитые втачку.

К готовому книжному бло­к у необходимо приклеить фор­зацы, без которых нельзя сое­динить блок с крышками пере_т нлета. Форзацы приклеивают к первому листу первой и послед­нему листу последней тетради блока. Заметим, что форзацы дол­жны иметь долевой раскрой, го ость долевое направление воло­кон бумаги форзаца должно со­впадать с его корешковым сги­бом. Для определения направле­ния волокон смачивают водой небольшой участок бумаги: в долевом направлении бумага ма­ло деформируется, а в попереч­ном становится волнистой.

Рис. 8. Подготовка блока с бес­швейным креплением корешка к пе­реплету

 

В современных книгах приме­няют три типа форзацев.

Чаще всего встречается при­кленной форзац (рис. 10, а), представляющий собой сложен­ный вдвое лист бумаги. Высота форзаца равна высоте блока кни­ги, а ширина — двойной ширине тетради блока. Для присоедине­ния форзацев к тетрадям вдоль корешкового сгиба форзаца нано­сят полоску клея шириной 3 — 4 мм и приклеивают к корешко­вому полю соответствующей те­тради так, чтобы сгиб форзаца был вровень с корешковым нолем тетради или корешковым обрезом блока книги. Если же последо­вать совету многих пособий по переплетному делу и присоеди­нить форзац на расстоянии 3 — 4 мм от корешка блока, то поело вставки блока в переплетные крышки форзац может оказаться разорванным при первом же от­крывании книги!

Рис. 9. Схема укрепления бесшвей­ного корешка: 1 — 2, 3 — 4 — пазы, образующие «ласточкин хвост»

 

И книгах большого объема используются приклейной форзац с окантовкой, ко­торая увеличивает прочность приклейного форзаца (рис. 10, б). В этом случае после приклейки форзаца к тетради блока кореш­ковая часть тетради окантовы­вается полоской ткани или про­чной бумаги шириной около 15 мм, густо смазанной клеем. Полоска окантовочного материала приклеивается так, чтобы она на 3 — 4мм одним своим краем за-ходила на внутреннюю сторону тетради, огибала корешок тетради и большей своей частью заходила на приклейкой форзац. Длина окантовочного материала равна высоте блока.

Издания, рассчитанные на дли гельпое хранение и частое ис­пользование, обычно снабжают составным форзацем с фаль­чиком (рис. 10, в). Форзац со­стоит из двух листов бумаги: лист 1 имеет ширину на 5 — 6 мм меньше ширины тетради, а лист 1 — на столько же шире ее. Фальчнк 4 делают из хорошо на­крахмаленной ткани, ширина его около 15 мм. Длина фальчпка и высота листов форзаца равны высоте тетради 2 книжного блока.

Сборку этого форзаца удобно производить в такой последова­тельности. Складывают листы форзаца лицевыми сторонами друг к другу так, чтобы узкий лежал поверх широкого, а ко­решковая часть широкого листа выступала из-под корешковой части узкого на 3 — 4 мм. Узкий лист накрывают листом вспомо­гательной бумаги с отступом от корешковой части узкого листа на 3 мм. Выступающие из-под вспомогательной бумаги края двух листов форзаца смазывают клеем, убирают вспомогательный лист бумаги и сталкивают обе половинки форзаца на боковой обрез, противоположный кореш­ку. Сверху накладывают фаль-чик, выравнивая его по границе клеевой полосы узкого листа, и тщательно протпрают его в ме­стах приклейки к листам форза­ца. Форзац прикладывают к ге-тради, выровняв его по боковому обрезу, смазывают выступающую часть фальчика вдоль корешка на 5 мм и приклеивают его к внутренней стороне тетради, ак­куратно загнув и притерев его.

 

Рис. 10. Конструкции форзацев а — приклеиный форзац; б — приклеиный форзац с окантовкой; — составной форзац с фальчиком; 1 — 1' — форзац; 2 — тетрадь бло­ка; 3 — клеевой слой; 4 — окантовка

 

После прикрепления форзацев проклеенные корешки книжных блоков необходимо оклеить мар­лей с таким расчетом, чтобы на форзацы со стороны корешка блока заходили края марли по 15 — 20 мм. Если блок шился на тесьму, концы тесьмы длиной 15 — 20 мм приклеиваются к вне шним листам форзацев. Концы шнуров (при шитье на шнуры) перед подклейкой к форзацам необходимо растрепать и расплющить, для чего можно воспользо­ваться обыкновенным шилом, но лучше изготовить специальный инструмент — растрепку. Она представляет собой тонкую стальную пластинку толщиной 0,5 — 1 мм, в которой сделаны ко­сые прорези (чертеж растреп ки будет дан ниже). Кончик шнура захватывается в прорезь и на по­верхности пластины при помощи иглы или шпла растрепывается веерообразно или расплющива­ется молотком.

После оклейки марлей корешка книжного блока его следует вы­сушить под прессом. Для пред­охранения проклеенных мест от прилипания к рабочим поверхностям пресса пли струбцины вос­пользуйтесь прокладками из па­рафинированной бумаги или по­лиэтилена.

 

ОБРАБОТКА КНИЖНОГО БЛОКА

 

Прежде чем вести дальнейшую обработку книжного блока, нуж­но подготовить необходимый ин­струмент (рис. 11).

Особое внимание следует уде­лить ножам. К сожалению, они не поступают в_ч продажу и их придется делать самим.

Для ножей лучше всего подхо­дит сталь от ножовочных поло­тен для механической или руч­ной ножовки. Помните, что пе­реплетный нож — основной инструмент, и от того, какой он, зависит качество всей последую­щей работы.

Рис. 11. Основные инструменты для переплетных работ: а. б, в, г — ножи, д — растрепка; е — косточка

 

На первых порах будет доста­точно двух ножей — универсаль­ного (резка картона, обрезка те­традей и книжных блоков) и уз­кого (резка бумаги и переплет­ных тканей, разрезка но сгибу).

Универсальный пере­плетный нож делается из по­лотна для механической ножов­ки. Можно, конечно, воспользо­ваться и заготовкой для сапож­ного ножа (продается в магазине «Инструменты»), но пож в этом случае получится менее качест­венный. Основное требование к универсальному ножу — жест­кость. Лезвие ножа не должно изгибаться при приложении к нему боковых усилий. Размеры и формы применяемых в переплет­ном деле универсальных ножей показаны на рис. 11, а, б, г. Са­мым лучшим из них, по мнению авторов, является нож, приведен­ный на рис. 11, а.

В любом случае сторона ножа, обращенная к обрабатываемому книжному блоку, должна быть отшлифована и отполирована. Ре­жущая часть выполняется в ви­де лезвия с односторонней зато­чкой в виде фаски шириной не менее 5 — 8 мм. Длина режущей части, как правило, не превы­шает 80 мм.

После заточки ножа следует убедиться в отсутствии на режу­щей кромке зазубрин и заусен­цев и отполировать левую (то есть плоскую) сторону ножа. Для этого желательно пользоваться плоскими мелкозернистыми абра­зивными брусками достаточной ширины. Левую плоскость ножа доводят обязательно на влажном бруске, совершая круговые двм-жения по бруску с легким нажи­мом. У правильно заточенной ножа режущая кромка (жало) не должна быть завалена на левую сторону!

Качество заточки проверяют по световым бликам на левой сто­роне: неоднородность бликов го­ворит о наличии завалов, а это, в свою очередь, обязательно при­ведет к браку при обрезке блока. В завершение попробуйте с лег­ким нажимом провести ножом по газетной бумаге — если бу­мага режется, значит, нож зато­чен правильно.

Узкий нож делают из поло­тна для ручной ножовки. Его уд­линенное лезвие (длиной до 100 мм) затачивают с обеих сторон. Примерные размеры и форма такого пожа приведены на рис. 11, в.

Для безопасности и удобства работы изготовленные ножи по­старайтесь оснастить ручками из дерева, пластмассы, кожи, хлор­виниловой трубки или изоляци­онной ленты.

Работать такими ножами сле­дует, применяя металлическую линейку с бортиками, предохра­няющими руку при случайном срыве пожа. Такую линейку лучше всего сделать пз стального уголкового проката с шириной полки уголка 30 мм, уменьшив высоту одного из плеч уголка до 3 — 4 мм. Естественно, ра.бочая по­верхность уголка должна быть отшлифована и отполирована. Уголки из сплавов цветных ме­таллов применять нежелательно, так как при работе с ними будет появляться «патпр» на поверхно­сти обрезаемого книжного блока.

Как бы аккуратно пи работать с ножами, их лезвия со временем тупятся. Заметить это достаточно легко: требуется больше усилий для резания, появляются заусен­цы на обрезаемом материале. Если пользоваться таким ножом и далее, он будет мять и рвать бумагу. Поэтому для регулярной заточки и правки ножа под ру­кой переплетчика всегда должны быть средне- и мелкозернистые абразивные бруски для заточки и оселок для правки ножей.

Из вспомогательных инстру­ментов потребуются растреп­ка (рис. 11, д) и косточка (пли фальцбейп). С помощью косточки фальцуют (сгибают) листы бумаги, притирают их при приклейке, продавливают рубчи­ки, а при помощи клиновидного выреза на широком ее конце за­делывают уголки переплетных крышек... Традиционно косточки делают в виде пластинки из трубчатой кости крупного рога­того скота (рис. 11, е). Толщина пластинки 3 — 4 мм. Один конец косточки — острый, другой — тупой. Все кромки пластинки следует округлить, после чего вся поверхность косточки шли­фуется и полируется. Для изготовления косточки применяют и другие материалы (твердые поро­ды дерева, оргстекло, фторо­пласт).

Неплохо в арсенале инструмен­тов иметь и деревянный мо­лоток (киянку) для кругле-ния корешков книжных блоков (киянки делают и из пласт­массы.)

Не забудьте, что при обрезке блоков, картона, раскрое пере­плетных материалов необходимо подкладывать на стол лист фане­ры или винипласта.

Из мерительного и раз­меточного инструмента желательны металлические линейки и угольник.

Для прессовки книжных бло­ков и готовых книг вполне по­дойдут обыкновенные струбци­ны в сочетании с широкими (больше размера книжных бло­ков) досками, листами из дре­весностружечных плит или фане­ры толщиной 15 — 20 мм. Когда придет опыт в переплетном до­ле, мастер сам почувствует не­обходимость иметь небольшой универсальный переплетный станок, на котором произво­дятся не только шитье блоков, но и их обрезка и прессовка, а так­же раскрой переплетных мате­риалов (эскиз такого станка по­казан на рис. 12).

И, как само собой разумею­щееся, нужны карандаши, ножницы, набор кистей (для проклейки узких полосок и небольших книжных блоков вполне пригодны щетинные ки­сти № б — 12, лучше плоские, а для обработки больших поверх­ностен понадобятся либо круг­лая малярная кисть-ручник, либо флейц шириной 50 — 75 мм). Не забудьте и о посуде для клея.

Имея перечисленный набор ин­струментов и приспособлений, можно приступить к обрезке и окончательной отделке книжно­го блока.

Обрезка — самая трудоем­кая операция, поэтому, прежде чем обрезать книжные блоки, сшитые вами, попробуйте потре­нироваться на стоне макулатуры, например на старых газетах...

При помощи угольника и мер­ной линейки, стараясь оставить по возможности большие поля у страниц, намечают, базируясь на корешок, линии реза. Обрезку блока лучше начинать с верхне­го обреза (головки). Для этого блок зажимают в струбцину или в переплетный станок под под­вижную плиту, подложив под неге 2 — 3 листа картона. Затя­гивая винты струбцины, обяза­тельно обращают внимание на то, чтобы блок не был перекошен пли сдвинут в сторону.

Взяв универсальный нож в ру­ку так, чтобы указательный па­лец лег на его верхнюю часть, прижимают нож к линейке, и, держа его под углом 30 — 50° к горизонтальной поверхности, проводят лезвием ножа по линии реза. Учтите, сильный нажим приводит к смятию и разрывам страниц. Движение ножа при обрезке блока — на себя (рис. 13, а).

Помните, что режут только тщательно просушенные блоки. Если же после зажима в струб­цины наблюдается волнистость листов блока со стороны обреза или некоторая рыхлость блока, можно несколько минут подер­жать блок над паром, а потом тщательно просушить его под прессом, чтобы листы блока при­обрели плоскую форму. Если для обрезки приходится пользо­ваться не очень жесткими на­правляющими млн струбцинами, зачастую в середине блока на­блюдается как бы разбухание его. а по краям сильная пронрес-совка. В этом случае во время обрезки нож будет вырывать фрагменты листов книги, и обрез получится неаккуратным, рва­ным.

 

Рис. 12. Универсальный переплет­ный станок: 1 — нижняя плита; 2 — направляющая стойка; 3 — верхняя (подвижная) плита; А — кронштейн; 5 — упорный винт; 6 — линейка для обрезки блока; 7 — зажимный винт; 8 —рукоятка; 9 — вал; 10 — уго­лок; 11 — фиксатор

Рис. 13. Приемы обработки обрезов блока: а — обрезке острием ножа; б — обрезка пяткой ножа: е — освежение обреза напильником.

 

На рис. 13, б показан прием обрезки блока ножом, рекомен­дуемым авторами. Обрезка ведет­ся движениями от себя пятков ножа и требует меньших уси­лий, чем при использовании обычного ножа. Единственное ус­ловие, требующее неукоснитель­ного соблюдения: начинать об­резку нужно с небольшим на-жимом на нож, так как в про­тивном случае он глубоко вой­дет в книжный блок, и его будет трудно сдвинуть с места.

После обрезки головки блока производят обрезку боковой, а затем и нижней его частей.

Иногда приходится обрезать блок всего на 1 — 3 мм. Как пра­вило, при помощи ножа выпол­нить эту операцию не представ­ляется возможным. Не надо рар-страиваться: зажмите блок меж­ду двух досок при помощи струбцин и прострогайте его об­рез вместе с досками рубанком на требуемую величину. Резуль­тат такой обработки превосходит все ожидания. Можно спилить часть блока и ножовкой.

Неплохие результаты дает и обработка обрезов книжного бло­ка напильником, как это показа­но на рис., 13, в. Попробуйте этот прием на книге, требующей обреза блока без разборки нере-шшта. При всей простоте он дает неплохие результаты.

После обрезки каждой сторо­ны блока до распрессовки внима­тельно осматривают их поверх­ности и, если требуется, удаляют царапины и заусенцы с обрезов прп помощи мелкой наждачной бумаги. Конечно же, обработка наждачной бумагой обязательна после опиловки блока напильни­ком. Обрабатывать обрезы бло­ков наждачной бумагой следует всегда вдоль обреза, постоянно удаляя бумажную пыль.

После обрезки сторон книжный блок подвергают окончательной отделке. Начинают с корешков, которые у книжных блоков бы­вают прямыми, кашпрованнымн и закругленными (рис. 14).

Чтобы из прямого корешка сделать закругленный, блок кла­дут на стол и, прижав его к по­верхности стола, легкими удара­ми киянки придают корешку ок­руглую форму. Сначала сдвига­ют верхнюю кромку корешка и прилегающие к ней тетради до середины блока, а затем, пере­вернув блок, обрабатывают так же и вторую его половину (рис. 15). Для сохранения скруг­ленной формы корешка блок за­жимают в струбцину и оконча­тельно проклеивают его коре­шок. Сушить корешок блока не­обходимо под прессом.

Рис. 14. Формы корешков книж­ных блоков: а — прямой; б — кашированный; в — кругленый

Рис. 15. Кругление корешка книж­ного блока киянкой

 

Рис. 16. Каширование кругленого корешка: а — прием работы каши­ровкой; 6 — кашировка

 

Кашированный коре­шок обеспечивает лучшее рас­крытие книги в результате от­гибки фальцев тетрадей. Для этого блок с закругленным корешком зажимают в тиски меж­ду фигурными переплетными до­сками так, чтобы фальцы пер­вой и последней тетрадей высту­пали над кромками досок на 2- — 3 мм, промазывают корешок клр-ем и, пользуясь кашпровкон, лег­кими ударами молотка по ее верхней части, начиная с край­ней тетради одной из сторон бло­ка, укладывают ее фальц на тор­цевую часть доски (рис. 16, а). Затем последовательно уклады­вают друг на друга фальцы других тетрадей до середины кореш­ка, после чего обрабатывают та­ким же образом другую иолови-ну блока. Для прочности и ус­тойчивости котированный коре­шок оклеивают тонкой бумагой и, не распрессовывая, дают ему просохнуть.

Если нет кашировки, ее не­сложно сделать из стальной пла­стины (подойдет лезвие от ру­банка). Сточив режущую часть, трехгранным напильником на­носят на торце пластины неглу­бокие зубцы (рис. 16, б).

При желании украсить книгу и предохранить ее листы от воз­действия пыли и солнечных лу­чей обрезы блока окрашивают. Для этого пользуются разведен­ным в воде анилиновым красите­лем для хлопчатобумажных тка­ней. Неплохие результаты дают -и акварельные краски, а также гуашь, в которую после подбора цвета для прочности окраски до­бавляют немного молока. Цвет красителя, конечно, должен, гар­монировать с цветом переплета.

При окраске берут ватный пли поролоновый тампон, обмакива­ют его в краску и, отжав до по­лусухого состояния, движением от корешка закрашивают верх­ний обрез блока. Чтобы краска не проникла на страницы книги, блок надежно и плотно прессуют между двумя досками или в ти­сках и расмрессовывают лишь после полного высыхания краски.

Очень украшает книгу ляс­се — закладка, вклеенная под каптал. Она должна быть тон-кон, чтобы не коробились листы блока, лучше если ее цвет гар­монирует с цветом каптала, об-. реза книги и ее переплета. Одни любят, чтобы закладка представ­ляла собой тесьму с орнаментом и закапчивалась бахромой, дру­гие предпочитают закладки с бу­мажными бирками на свободном конце. Фантазия здесь безгра­нична!

Самый простой вид закладки — закладка-ленточка из шелка ши­риной С — 10 мм. Длину ее вы­бирают на 20 — 25 мм больше диагонали книжного блока, не забыв добавить 10 — 15 мм для приклеивания ленточки к ко-решку блока. Ляссе обычно при­клеивают клеем ПВА, вложив заготовку в середину блока.

Завершают, отделку блока при­клеиванием полосок каптала, длина которых равна ширине ко­решка книжного блока по дуге. Если нет настоящего каптала, его можно сделать самим, взяв ленточку тонкой ткани подходя­щего цвета и сложив ее попо­лам, склеить обе половинки меж­ду собой, предварительно вложив в сгиб тонкую бечевку или жгут из суровых ниток.