Распопов Геннадий Фёдорович: статьи по садоводству

Распопов Геннадий Фёдорович: статьи по садоводству

 

 

Выращивания колонновидных яблонь

Смородина крупнее винограда

Лет 15 тому назад чёрная смородина не баловала меня урожаем. Я приобрёл случайные сорта у знакомых садоводов, но они были поражены вирусными болезнями, почковым клещом, страдали от мучнистой росы. Не помогали никакие препараты. Собирал я по литровой банке ягод с куста.

Но вот появились новые сверхкрупноплодные сорта: сначала Селеченская, Перун, а затем – Экзотика, Ядрёная. Они требуют очень интересной агротехники, иначе крупных ягод вам не видать.

Я решил поступить просто: увеличил дозу органических и минеральных удобрений. Но уже вскоре понял, что это тупиковый путь. Избыток навоза ведет к бурному росту однолетних стеблей. А, перекармливая растения минеральными удобрениями, вы угнетаете почвенную флору, губите дождевых червей. Поэтому я решил разработать щадящий для почвы метод экологической агротехники. У меня уже был положительный опыт применения биоудобрения Агровит-Кор и безазотистого, обогащённого микроэлементами удобрения AVA. Но вот в продаже появился препарат Байкал-ЭМ, в нем содержится до 80 видов полезных для почвы микроорганизмов. Решил поэкспериментировать с ним. 3 года назад я собрал коллекцию крупноплодных новинок чёрной смородины. Однолетние саженцы высадил на экспериментальный участок. Для сравнения приобрел сорта из различных селекционных центров: Экзотику из Орла, Зелёную дымку из Мичуринска. Раннюю, Славянку, Романтику из Свердловска, Ядрёную, Сиббилу, Пигмея с Южного Урала, Валовую, Татьянин день, сеянец №147 из Москвы. Ни минеральные, ни органические удобрения в посадочные ямы не вносил. Решил использовать только органические подкормки, сбалансированные по содержанию различных элементов питания.

Как правильно приготовить компост? Раньше я, как и все, выдерживал компостную кучу несколько лет, или разогревал её частым перелопачиванием с внесением куриного помёта. А теперь стал навоз силосовать. Делаю это так. Начиная с зимы, собираю в полиэтиленовый мешочек свежий кроличий и овечий навоз. В ведро добавляю удобрение AVA и поливаю препаратом Байкал-ЭМ. Потом готовлю сладкую закваску. Собираю отходы – хлеб, морковь, свёклу, заплесневелое варенье, остатки фруктов из компотов – всё, что может бродить. Складываю это в ведро с плотной крышкой, разбавляю водой, добавляю Байкал-ЭМ и храню в тёплом месте. Через неделю образуется как бы квас или брага. Этой закваской я слегка увлажняю навоз. Плотно, чтобы меньше проникал воздух, закрываю мешки. Ставлю их на 1-1,5 месяца в тёплое место: зимой – в подвал, а летом выношу на улицу. Навоз силосуется. И уже через месяц приятно пахнет силосом, а не чем обычно. Такой навоз – отличная подкормка. Он полезен для почвенной флоры и дождевых червей. И в прошлом, и в этом году я мульчировал ч ё рную смородину этим компостом 3 раза слоем 3-5 см: вначале, затем – в конце мая и в середине июня.

Обычно после зимних морозов почвенная флора гибнет. Азот же растениям необходим в мае, в период бурной вегетации. К началу лета земля начинает потихоньку оживать. У меня же после внесения такого компоста она задышала сразу в начале мая. И растения начали вегетацию на неделю раньше. А летом со всех сторон наползли дождевые черви, и в июле от мульчи уже ничегошеньки не осталось. В прошлом году заметно возрос прирост однолетних побегов. Особенно разрослись сорта Экзотика, Славянка и Валовая. В этом году 3-летние кусты необычайно бурно цвели, и плоды завязались на 100% (сильных морозов не было). И, несмотря на вегетацию, не было никаких болезней. Позаботившись о корешках, я не побоялся применить и стимуляторы роста растений. В период цветения опрыскал смородину препаратом «Завязь», а после легких заморозков – Эпином. В конце мая обработал Гуматом с микроэлементами. Затем, дважды за сезон –препаратом Байкал ЭМ-5 с добавлением иммуноцитофита для защиты от вредителей и болезней.

Такого бурного налива ягод не видел за 50 лет своей садоводческой деятельности. Некоторые кисти больше походили на виноград, чем на смородину. Даже трудно сказать какой сорт оказался лучше, все полностью раскрыли свои возможности. Раньше других созрел гибрид 147, в это время ещё земляника краснела на грядках. Славянка и Рапсодия поспели позже других, но ягоды у них оказались самые сладкими. Экзотика и Валовая подарили самый обильный урожай, не отстал от них и финский сорт Нора. А Ядрёная, Сиббила, Пигмей и Романтика поразили величиной своих ягод.

Распопов Геннадий Федорович, Новгород, Боровичи, [email protected]

 

 

Гладиолусы

Гладиолусами я всерьёз увлекся в конце 70 гг. Участвовал в столичных выставках, торговал на рынках. Занимался селекцией, знал всех наших корифеев. Агротехнику использовал по их советам, до 5 жидких подкормок за сезон, строго уменьшая азот и увеличивая калий, а осенью и фосфор. Чем больше обрабатывал почву и «химичил» тем сложнее было противостоять болезням. Я не понимал, что гладиолусам нужна ризосфера и жизнь в симбиозе с биотой, что и органические методы позволяют иметь выставочные сорта.

Конечно, гладиолус не томат, мы его на стол не кладём, и обрабатывать от болезней луковицы иногда можно. Важно только понимать, как здесь максимально уменьшить химическую нагрузку на почву.

Впервые я задумался о пользе органики для луковичных благодаря интересному феномену, который знают все гладиолусоводы. Если луковицы соприкасаются со свежим коровьим навозом, то они почти всегда сгнивают, и наоборот, даже больные луковицы, если их поместить в свежий конский навоз выздоравливают и великолепно растут. Сейчас я понимаю, что дело в микрогрибах, точнее грибах-аскомицетах, а ещё точнее в триходерме. Корову кормят не зерном, а чаще всего силосом, в её навозе преобладают анаэробные и гнилостные микроорганизмы. Такой навоз подавляет ризосферу гладиолусов и способствует развитию грибов патогенов, прежде всего фузариоза. Коней без овса содержать никак нельзя, поэтому в их навозе много остатков зерна – лучшей пищи для триходермы, а триходерма паразитирует на патогенных грибах типа фузариума. Получается, что внесение в почву дроблёного зерна, для подкормки полезных грибов, приводит к лечению почвы и луковиц. На западе есть целые клубы любителей таких методов, правде я не фанат этих увлечений. Просто констатирую опыт.

Другой мой опыт на эту тему. Я раньше увлекался бонсаем. Там тоже идут споры, как лучше вносить в почву сложные минеральные подкормки. Но ведь японцы тысячи лет делают иначе, они не минералку вносят в почву с бонсай, а свои древние «Японские шарики» состоящие из сложной органики. (Органику вносят локально). Наши опытные бонсаисты тоже делают подобные органические подкормки, например, рекомендуют перемолоть в кофемолке семена рапса, сои, хлопчатника, сушеную рыбу и сухой птичий помёт и этим порошком несколько раз за вегетационный период посыпать почву. (Перемешивают с почвой, локальность не понимают).

Таким образом, и у бонсаистов, мука из зерен богатых белком считается лучшей органической подкормкой для стимулирования полезной почвенной биоты.

Я уже неоднократно писал, что старая мусорная куча, в которую мы несколько лет выбрасывали сорняки и остатки пищи (лебеда, крапива, ботва картофеля, капуста и пищевые отходы), которые содержат очень высокий процент белка, куча пронизанная живыми корнями растений, в которой ризосферной микрофлоры в тысячу раз больше, чем в «горячем» компосте, а погибшие микроорганизмы – это, прежде всего белок, поэтому «чёрная земля» из такой кучи и является самой целебной добавкой на грядки с гладиолусами, да и любыми другими растениями.

Сейчас я гладиолусам уделяю совсем мало внимания, но они не болеют. Начинаю с деток, очищенные и обработанные фунгицидом (Витарос) детки высаживаю в грядки, на которых картофель и гладиолусы не росли более 3 лет. Делаю лунки, на дно кладу кристаллики AVA и ОМУ с преобладанием калия и заполняю лунки землёй из «старой мусорной кучи», кладу детки, и мульчирую торфом. Иногда рядом высаживаю семена укропа или киндзы, (источник полезных ризосферных микроорганизмов) которые в последующем срезаю в салаты. За лето несколько раз мульчирую, но уже старым навозом, из под кроликов, который в мешках пролежал в уголках сада. И никаких подкормок «минералкой». Лучше не мешать ризосфере. Таким образом, получаю крупные ювенильные луковицы, несущие на себе только споры полезных микроорганизмов и полностью очищенные от фитопатогенов. Ведь я весь сезон заботился кормил и не тревожил биоту почвы, давал возможность корням укропа и киндзы добавить в почву полезные ризосферные грибы.

На следующий год, ювенильные луковицы гладиолусов высаживаю в две строчки на глубину до 10 см. Почву не перекапываю, просто делаю глубокие канавки, луковицы по возможности засыпаю «мусорным компостом», но можно и торфом, нельзя засыпать землёй с грядок, где росли овощи, в ней много спор патогенной микрофлоры и грибов. Рядом делаю канавки, бороздки, куда кладу ОМУ с преобладанием калия, и рядом, не ближе 10 см в канавки по междурядьям не боюсь закладывать любой навоз, главное, всю грядку замульчировать грубой органикой. И никаких жидких минеральных подкормок не делаю. Органики рядом и сверху достаточно много, запасов солей в ОМУ более чем достаточно, всё это потребляют только неспешно отрастающие высокосолёные корни, а влагу берут другие глубокие всасывающие влагу корни, поэтому перекосов в питании не возникает. При аномальной жаре и засухе, конечно, не боюсь опрыскивать растения эпином, проливаю почву стимуляторами ризосферы и делаю внекорневые опрыскивания микроэлементами. Обязательно несколько раз делаю профилактические опрыскивания от трипсов. Эта агротехника применима для молодых оздоровленных ювенильных луковиц.

Грядки со старыми 2-3 летними луковицами стараюсь отделять расстоянием от «чистых» грядок и фунгицидами конечно обрабатываю. Примерно по такой схеме работаю и с лилиями и с тюльпанами, но важно понимать их отличие по периодам роста и особенностям в минеральных потребностях.

Итак, локальное внесение и органики и минеральных удобрений вполне возможно на любых культурах, от яблонь до цветов. И в любом случае оно позволяет уберечь и почву и растения от накопления болезней и «вредных для биоты» солей.

Сейчас даже моя жена поняла преимущество таких локальных подкормок. Перед домом в большие вазоны она каждую весну высаживает рассаду петуньи и герани из горшков. Раньше много сил тратила на составление почвы из разных компонентов и подкармливала сложными жидкими минеральными смесями. Сейчас в вазоны насыпает почву с «мусорной кучи», втыкает в неё несколько «минеральных палочек длительного действия» фирмы Агрикола, и сверху несколько раз за лето мульчирует старым опилочным навозом и регулярно поливает.

01.03.12

Распопов Геннадий Федорович, Новгород, Боровичи, [email protected]

 

 

Сад отличается от грядки

Так же как яблоня от берёзы в лесу. Так же как и биота леса и поля. Конечно, прежде чем посадить яблоню на песке или глине почву желательно подправить, мелиорировать (читайте учебники). Идеальная почва под яблони – среднесуглинистая, достаточно гумусная, с низким стоянием подпочвенных вод.

Я ямы не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой холмик «почвы с гумусом» до 10 см высотой и диаметром с крону и посадить, лучше весной, свой молодой саженец яблони. (Я прививаю сам). Главное первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать мульчёй. Какой угодно. А через месяц замульчировать уже перепревшим навозом, немного, это как начальная затравка для биоты и для стимуляции формирования ризосферы. А на навоз положить (замульчировать) или сухую сено-солому или старые опилки, но тонким слоем, не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу, естественным образом.

Не надо торопить события, не надо поливать молодой саженец «органоминеральными растворами» этим мы его избалуем и биоту можем задержать в развитии. Но я всегда использую полив стимуляторами ризосферы. Любыми, типа Рибав или НВ 101, (см. мою статью на эту тему). Питания из внесённого чуть навоза, чуть перегноя на первый год с лихвой хватит. Главное, не пересушить корни. Главное, чтоб «лебеда и крапива» не выросли выше саженца и его не заглушили.

Осенью в двух местах по периметру кроны (размер ваших саженцев мне неизвестен) я делаю лунки глубиной около 15-20 см и вношу по 1 чайной ложке мочевины. (На 3-5 летний саженец и по 1 столовой можно). Передозировать мочевиной внесенной локально трудно. Не нужна точность.

Весной следующего года надо формировать почву всей территории сада. Лучше держать под залужением. Не люблю, что-то сеять специально, если подкашивать триммером сорняки, то всегда естественным образом сформируется злаковое разнотравье из естественных аборигенов. В мае и июне эти естественные сорняки я во время дождя подкармливаю мочевиной, очень понемногу не более 5 г на м2 раза три и 1-2 раза скашиваю. Траву оставляю на месте.

Итак, о минералке. Если сад под лугом и скошенную траву не выносить на сено животным, то и калия и фосфора в почве всегда хватать будет. Никакой нитрофоски не нужно. Только мочевина вразброс по лугу вне периметра кроны, а под кроной строго локально осенью в лунки мочевина до 20 г м2. И растениям этого с избытком хватит.

Огромный опыт учёных-садоводов показал, рост, и здоровье деревьев стимулирует только азотные удобрения. А внесение фосфора и калия может приводить даже к их угнетению. Но это касается «под лугом, а не под пахотой».

Органика! А сколько у вас есть? И какой? Несите всю, любую. Но! По периметру кроны если вносить сплошь, то всегда отступите от корневой шейки, и навоз вносить не более ведра на 1 м2 в год. Его лучше прикрыть опилками или скошенной травой. Но опилок тоже не более ведра в год. Иначе биота ни навоз, ни опилки не переработает. Можно растения отравить и азотом и «кислотностью».

Я навоз вношу холмиками. Просто высыпаю ведро, один год - справа от яблони. На следующий год подальше слева. Такая локальность и для органики полезна. Дождь прошёл – эту кучку не размыл, влага стекает в почву рядом, затем под навозной лепешкой эта влага вверх по капиллярам пойдет к мелким корешкам и живности. Там всегда влажно и комфортно для мелких корней. Такая кучка органики – великолепная экозона для формирования и сохранения разнообразной биоты. Если это ведро навоза я бы разбрасывал, он бы быстрей сгорал и вымывался. Особенно на моём песке.

На моём участке через 5 лет черви этот навоз на глубину до 30 см вглубь равномерно растаскивают, не нарушая почвенной структуры, а создавая её. А междурядья сада тоже очень желательно подкармливать органикой. Луговые травы дадут прирост органики всего по 2-3 мм в год, нам желательно больше и быстрей. Поэтому все излишки опилок, торфа, сорняков, навоза в сентябре разбрасывайте тонким слоем не более 5 см и в междурядьях. На такой энергетической подкормке в почве возникнет небывалое разнообразие жизни, возникнет естественная устойчивая экосистема, комфортная для корней и ваши яблони дадут вам райские яблочки без червячков и парши, без «химических опрыскиваний».

Не слушайте тех, кто говорит, что корни вглубь не пойдут, а все будут под поверхностной мульчёй. Я свои яблони в 5 лет выкопать уже не могу. Толстый корень идет вглубь более метра и его рубить приходится. Он нужен на случай засухи. А мочковатые корни с микоризой и ризосферными азотофиксаторами оплетают кучи навоза с опилками снизу, высокосолевые корни оплетают очаги азотистой минералки в глубине и накапливают сахара в листве и запасы в древесине. С такими запасами, складами питания никакие природные катаклизмы деревьям не страшны. Мои молодые яблони на голом песке пережили без полива жесточайшую жару и засуху 2010-2011 гг., когда рядом все березки и рябинки засохли и погибли.

Поле с картофелем

... Есть такая удивительная штука, как освоение участка растениями. Аборигенными сорняками. Сколько фермер не пашет, гербицидами не обрабатывает, не культивирует, но приходит май-июнь и все клочки земли покрыты густой щёткой из однолетников (миллионы мельчайших семян по многу лет лежат в глубоких слоях и ждут, когда плуг их назад откопает) и многолетников (каждый разрубленный кусочек корня даёт почку и всходит). Поменяйте технологию, и появится новый набор устойчивых к этой технологии сорняков. Поэтому я не сею сидераты, я разрешаю сорнякам приспособится к моей агротехнике и расти в широких междурядьях спокойно. Пока я их не скошу леской триммера.

Польза от сидератов не в том и не столько потому, что остаются пустоты от корней. С пустотами не всё так просто. Не по Слащинину.

Каждому типу почвы присуща своя пористость (это очень грубо, но более-менее верно). И почва, как и каждая система, стремится к своему равновесному состоянию. То есть, лишние пустоты будут самопроизвольно затягиваться. Те, кто делают дренаж, очень хорошо это знают.

Основная ценность сидератов в междурядьях в том, что ризосфера корней сидератов в 100 и 1000 раз усиливает размножение азотофиксаторов. Она даёт толчок развитию пищевых цепочек микроорганизмов и другой живности, которая и делает почву комковатой, стабильно структурной. Опад сидератов даёт не очень большой прирост почвенного гумуса, на миллиметры в год, они ведь забирают на свой рост почти столько, сколько дают. Даже чернозёмы в естественных условиях формируются за тысячелетия. Поэтому дополнительную органику вносить на грядки нам всегда надо.

Итак. Весной фермер особым роторным культиватором на глубину до 5 см рыхлит мой участок. Любой из вас может это сделать миникультиватором или плоскорезом. Затем я делаю бороздки тяпкой и раскладываю вручную картофель, «по Миттляйдеру», в две строчки лентой оставляя междурядья шириной до метра. Лентой на картофель кладу выдержанный в мешках навоз и просыпаю лентой мочевину не более 10 г на погонный метр (тяпкой сделать бороздку в рыхлой почве нетрудно и туда подсыпать мочевину, а сверху картофель). Получается навоз лентой локально, мочевина лентой локально и всё слегка окучиваю почвой с междурядий. Затем всходы ещё раз пропалываю и подокучиваю. Посадки неглубокие, над картофелем образуется 7-10 см почвы после двух окучиваний.

Картофель элитный с ростками обработанный фитоспорином и Рибавом всходит быстрей сорняков. Мочевина в лентах рядом даёт ему энергию для роста и он, стоит в июне густой стеной, глушит даже пырей, плоскорез ему помогает лишь чуть. Рядом в междурядьях начинают с отставанием всходить сорняки, и я их под дождь тоже мочевиной подкармливаю. А через неделю – две, скашиваю. К концу цветения в июле, от этих малых доз мочевины в почве ничего не остаётся, к наливу клубней работает только ризосфера, давая клубням нужный калий и фосфор (это очень упрощенно, но более-менее верно).

Если у вас такая система работает несколько лет, гумус накапливается, картофель не нуждается в дополнительном калии и фосфоре. Его в гумусе более чем достаточно. Если почва малогумусная, в ленты картофеля стоит внести не мочевину, а готовое комплексное удобрение (для картофеля) лучше с гуматами типа ОМУ. Если у вас участок небольшой, и вы верите в органическую мульчу, то мульчируйте без опаски. Но не свежими опилками и не толстым слоем. Мульчируйте не только картофель, но и междурядья после подкашивания сорняков. Это только на пользу, это улучшит водный и воздушный режим почвы. Можно мульчировать и сорняками, но осторожно, при затяжных дождях все это сгниёт вместе с всходами. Понятие «активная мульча» надуманный миф. Любая органика, внесённая в любом виде на любую глубину, лишь бы не глубже 20 см. одинаково стимулирует размножение биоты и почвообразовательные процессы. Надо просто понимать, что хорошо перепревшая органика, несёт больше готовых доступных солей для корней и меньше энергии целлюлозы для биоты. Она хороша для зелени, для редиса, например. Для сада, малины например, конечно лучше грубая опилочная, даже с ветками органика.

Итак. Если несколько лет вы «не пахали» глубоко, а лишь культивировали поверхностно, у вас с каждым годом идёт накопление эффективной почвенной биоты, если вы не отравили почву фосфором и другой «минералкой», а малые дозы азота внесли локально, и ещё, если обработали картофель стимуляторами ризосферы, то в ризосфере картофеля молниеносно сформируется огромное количество бактерий и микрогрибов симбионтов и он легко противостоит вредителям и болезням. Кроме, естественно, агрессивных рас фитофторы и колорадского жука. Будьте во всеоружии. Иногда пестициды нужны. Но в меру и безвредные.

Томаты на грядке

Картофель дешёвый продукт, и выращивать его надо не ради рекордов, поэтому и технологии надо упрощать и почвы брать под него похуже. И труда вкладывать поменьше.

Томаты все любят. Их выращиваем ради удовольствия, коллекционирования, постановки экспериментов, повода пообщаться с соседями. Труда и затрат на удобрения не жалко. Но, помните, мы их едим много, с куста, поэтому экспериментируйте с «безвредной химией».

Основная проблема начинающих – это перекорм томатов азотом, что затягивает цветение, дает бурный рост пасынков и «вечнозелёные помидоры». На чистой органике, без подкормок фосфором, калием, магнием и кальцием – это бывает почти всегда. Имейте поэтому максимально безвредные минеральные удобрения. Это кальцийная селитра, калимаг, аммофос. А лучше AVA. Почитайте схемы подкормок в любом справочнике по томатам, затем прочитайте мой опыт ниже, намотайте на ус и сделайте по вашему разумению, набейте шишек и чуть иначе, поэкспериментируйте на следующий год.

Я томатами занимаюсь 40 лет. Первые мои статьи о них появились в журнале «ПХ» в 1984 гг. Поэтому сейчас я их просто «бросаю» в грунт, и без всякого ухода и плёнки они с середины июля радуют меня красными солнечными сладкими плодами. Всегда, в любой год.

Главное, чтобы к высадке в грунт в начале июня рассада имела цветущую кисть и была закалена, побывав несколько ночей на открытом воздухе.

Почва у дома на грядках у меня естественно окультуренная, высокогумусная. Лопаты не знает много лет. Органики вношу много всякой, в основном навоз и сверху под предшествующие овощи и цветы, но в основном осенью все свободные площади мульчирую доступным навозом. Не жалею, что вымоется и потеряет азот, почвенный комплекс основное перехватит.

Разбиваю площадь, как и под картофель, по Миттлайдеру, две строчки томатов и широкое до 80 см междурядье. Но! Так как я сорняки – сидераты на культурных грядках у дома не выращиваю, (вся польза от ризосферы сидератов и их опада у меня перевешивается избыточным внесением другой органики и мульчи) ограничиваюсь избыточным внесением навоза. Понимая, что рядом с томатами много навоза не положишь, я делаю неглубокие канавки по центру междурядья и в них сыплю навоз, где-то до 2 вёдер на погонный метр. Канавка отстоит в пределах 40-50 см от рассады, и когда корни к навозу подойдут, то он для них будет считаться внесенным локально, уже переработанным, и они возьмут не только азот, а именно то, что им нужно.

После высадки рассады я рядом с каждым кустом, отступая 5 см, делаю лунку и вношу по 1 ч. л. помидорного ОМУ. Без преобладания фосфора и калия в таких локальных подкормках, коренастый куст с ранним цветением, не получить. Все рядки с томатами после посадки у меня мульчируются обычно старым полуперепревшим навозом (в котором более половины составляют опилки или солома). Если есть торф – то и торфом все прикрываю. Поэтому в рыхлой, замульчированной, регулярно поливаемой почве воздушность всегда поддерживается, биота, сформированная и заботливо подкармливаемая в прошлые годы, эту почву структурирует и быстро формирует ризосферу, (так как азот в разброс не вносится). При поливе добавляю только гуматы и стимуляторы ризосферы. (Хотя вам советую экспериментировать и с настоем трав и ЭМ-самоделки…)

С началом налива плодов по листве определяю визуально, нужно ли профилактически внести калий и магний в виде внекорневых подкормок, иногда калимаг вношу в бороздку рядом с корнями.

Если бы я делал подкормки растворами солей, поливая ими почву и растение, или рассыпал равномерно по почве и прикапывал их, я бы угнетал почвенную биоту, быстро бы насытил почвенный комплекс избытком фосфорных удобрений и часть микроэлементов необратимо связал, а часть вымыл бы в подпочву, я бы нарушил связь растений с биотой через корневые выделения и наоборот, лишил бы свои растения гормонов и витаминов ризосферных микроорганизмов. И мои томаты стали бы без вкуса и без запаха, какими они бывают из «турецко-китайского» супермаркета.

А пока я на томаты не жалуюсь, потому, что они питаются не прямой «химией», а солями, прошедшими через цитоплазму многих цепочек бактерий, и непосредственно аминокислотами этих погибших бактерий. Питаюсь, по сути, томатами, вскормленными на животной пище, и вам всем рекомендую выращивать свои помидоры по технологии локального питания, сочетая минеральные и органические локальные подкормки.

Ответьте на вопрос, разве томаты на моей грядке питаются по законам «бочки Либиха» из прошлого века, по представлениям, что почва безжизненный субстрат? Или, всё же, моя почва, её биота, вступает в симбиоз с растением по законам обратных связей, питается «по законам» моего современного четырёхядерного компьютера?

01.03.12

Распопов Геннадий Федорович, Новгород, Боровичи, [email protected]

 

 

Итак, определим понятия

Микориза (грибокорень) – симбиотическая ассоциация мицелия гриба с корнями высших растений. Известны три типа микоризы: эндотрофная, эктотрофная и эктоэндотрофная.

Ризосфера (от греч. - корень и - мяч, шар) - узкая зона почвы, окружающая корень, на которую влияет секреция корня. И микроорганизмы, ассоциированные с этим корнем. Прежде всего бактерии (преобладают азотофиксаторы), и грибы симбионты, которые питаются омертвелыми растительными клетками, белками и углеводами, секретируемыми корнями. Значительная часть пищевых цепочек и систем защиты сконцентрированы в тонком слое возле корней, что улучшает условия минерального питания растений и поставляет нужные ему гормоны роста, витамины, антибиотики, аминокислоты.

Это сейчас, подобные определения, можно найти в википедии и этому учат профессора-почвоведы своих студентов в вузах. Но так было не всегда. Расскажу историю. В 50 гг. осуществлялся очередной сталинский план, в степи высаживали лесополосы. Однако лесные деревья в степи расти, не хотели. Т. Д. Лысенко предложил высаживать деревья «квадратно-гнездовым» способом, но и эти посадки не дали желаемых результатов. Над исполнителями сталинского плана стали собираться грозовые тучи, тогда и была призвана ученица академика В. Р. Вильямса, учёный, который занимался ризосферой – Фаня Юрьевна Гельцер. И она смогла вырастить не просто лесопосадки, а грибной лес! Разница в скорости роста саженцев из её питомников и саженцев из других питомников была столь очевидна, что она в 1954 г. была награждена орденом Ленина. Но, не смотря на это, её научные работы у нас в стране малоизвестны, были опубликованы после смерти, а прожила она почти 90 лет.

Фаня Юрьевна Гельцер впервые в мировой практике в 1964-1965 гг. выделила чистую культуру эндофитов из разных растений и создала ростовой стимулирующий препарат. Она обосновала и выделила чистые культуры эндофитов не только из корней, но и из пыльцы, семян и листьев различных растений и обосновала передачу иммунитета и продуктивности растений через семена благодаря их симбиозу с этими микроорганизмами. Изучение самих чистых культур эндофитов позволило установить, что именно они способны синтезировать витамины, ферменты, липиды и пигменты разного цвета, получая от растения продукты фотосинтеза. Научным основам симбиотрофного развития растений посвящена монография «Симбиоз с микроорганизмами – основа жизни растений», завершённая Ф. Ю. Гельцер в 1985 г. и изданная посмертно в 1990 г. в РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева.

Сейчас весь мир признал, что именно Ф. Ю. Гельцер впервые в истории мировой науки объяснила синтетическую деятельность не только эндофитов, но и микроорганизмов-симбионтов вообще.

В своих первых статьях я уже писал, что в настоящее время во всем мире на первое место по экологичности и эффективности выходит именно группа так называемых стимуляторов ризосферы. Поговорим на примерах.

Вы на свою грядку положили органическую мульчу, например, сухую листву или солому. Её разлагать будут не ризосферные бактерии, а вначале «плесень», сотни видов мелких грибов сапрофитов, которые узко специализированны «питаться» грубой клетчаткой, целлюлозой и лигнином не доступной ризосферным бактериям. И только затем через несколько пищевых цепочек к этой полуразложившейся органике подойдут корешки растений со своей ризосферной микрофлорой и так как количество бактерий и грибов в этой зоне в 100 (иногда в 1000) раз выше, чем в окружающей почве, процесс переработки органики и питания растений ускоряется в сотни раз.

В лесу и саду всё это немного сдвинуто в сторону высших грибов симбионтов, способных образовывать экзомикоризу с растениями и объединять все растения в очень хрупкую и ранимую систему из сети подземной грибницы. Создаётся такая система десятилетиями и легко разрушается человеком. На лугу и на грядках с культурными растениями работают совершенно другие грибы симбионты, которые создают эндомикоризу. При этом они часто очень специфичны для каждой культуры. Эволюционно растения постоянно конкурируют друг с другом и для этих целей все средства хороши. Корни выделяют «антибиотики» которые подавляют чужеродные грибы растений конкурентов, не трогая свои. Грибы – симбионты занимаются тем же, продуцируя еще более сильные антибиотики. Поэтому подавив чужую грибницу и бактерии, растение ослабляет конкурентов и завоевывает новые территории. И наоборот, растения, эволюционно развивающиеся в разнообразных сообществах, имеют близкую, дружественную ризосферную биоту, и совместно противостоят конкурентам.

Ещё пример. Вы вместо соломы и опилок замульчировали грядку жирными сорняками или пролили почву настоем таких сорняков. В такой мульче много доступного сахара (углеводов) и белков. Для такой пищи микориза не нужна. На неё набрасываются дрожжевые клетки и сотни видов почвенных бактерий, быстро, импульсом, накапливается биомасса этих микроорганизмов, но исчерпав питание, они гибнут, и к этой уже «белковой» богатой азотом «падали», как голодные шакалы устремляются корни растений, конкурируя с амебами нематодами и другой живностью. Мы это видим воочию, растения после таких подкормок быстро идут в рост, расцветают, но если переборщить - жиреют и заболевают.

Вывод. Растения больше предпочитают животную (белковую) пищу в виде погибших бактерий и грибов. Не зря китайцы закапывают на грядки мелкую рыбку, а самые шикарные рощицы вырастают вокруг старых кладбищ.

Корни растений – это шакалы пронизывающие почву в поисках падали, и их нельзя перекармливать «манной кашей» в виде избыточных легкодоступных минеральных подкормок, иначе у них, как у шакала в зверинце, будет облезлый вид.

И наоборот. Совершенно бескорыстных ни грибов, ни бактерий не бывает. В стрессовых ситуациях все эти друзья начнут забирать питание для себя, вначале ослабляя растение, а затем паразитируя на ослабленном растении вместе с набросившимися на него истинными паразитами. Поэтому растения выделяет «бульоны» и привлекает симбионтов не постоянно, а в периоды весеннего роста корней и листвы, в периоды налива плодов, в периоды дефицитов отдельных веществ, чаще фосфора (грибы – эндомикоризные) или азота (азотофиксаторы). Но большую часть времени растение рассчитывает на собственные силы, развивает избыточную корневую систему в поисках доступных элементов минерального питания и воды.

Я наблюдал за жизнью пчёл. Тысячи стареющих разведчиц улетают на большие расстояния и гибнут, в целом принося крохи мёда. Но если взяток обнаружен, вся сильная молодёжь за считанные дни наполняет соты мёдом.

Моя задача, как садовода, понять жизнь корней и биоты и не вызывать лишние стрессы у растений своим неумным вмешательством, якобы помощью. Я не верю в простые примитивные поспешные рекомендации и «технологии». Я, например, не закапываю навоз глубоко под всю зону корней, как делают все соседи. А в саду кладу сверху кучками (по целому ведру) из года в год по периметру кроны. Корни и биота сами его осваивают по потребности. То же и под картошку, навоз кладу в бороздки рядом с картофелем, чуть прикрыв почвой. И никогда не кладу отдельно свежий, пропитанный мочой навоз и отдельно свежие опилки. Надёжней использовать навоз смешанный с опилками (обогащенный углеродом целлюлозы), и немного полежавший, он не потеряет азот, и не вызовет стресс корней.

Я боюсь высаживать и запахивать сидераты, как монокультуры, типа ржи или горчицы. Их удобней рекламировать и продавать в садовых центрах, мол, биомасса большая. Но как их ризосферная микрофлора «дружит» с культурными растениями никто не проверял. Аборигенные сорняки, которых у меня по видовому составу более двух десятков, растут в междурядьях, и я не видел, чтобы они угнетали картофель или капусту. Такие «сидераты» мне милее и надежней. Я не высаживаю в саду лесные грибы, и покупные грибы Гломус из Микопланта. Это не отработанные технологии, а лотерея. Много тонкостей надо соблюсти, чтобы они образовали микоризу, например, с яблоней и грушей, это и вид грибов, и структура почвы, и осадки и сумма температур, и вид и качество органики, регулярность её внесения и дикие травы, растущие в саду.

Надёжней мой метод. Регулярное поверхностное внесение «опилочного навоза», подкашивание аборигенных сорняков, локальные подкормки мочевиной. И сотни видов грибов аборигенов на такой «мульче» начнут размножаться, растение само выберет нужные виды для «симбиоза».

01.03.12

Распопов Геннадий Федорович, Новгород, Боровичи, [email protected]

 

 

Г. Ф. Распопов

18.03.2012

 

 

Геннадий Распопов

 

 

Биопрепараты готовим сами

Вредители

От них избавиться легко (на луковицах под чешуей убить устойчивых «африканских» трипсов очень трудно, с деткой легче). Полученную детку можно пересыпать порошком с инсектицидом. Для этого я беру 50 грамм детской присыпки и добавляю туда на кончике ножа порошка Актары или Конфидора. И для усиления гарантии несколько капель карбофоса (лучше актелика). Перемешанным с ядами порошком пересыпаю детку на сутки. Затем на сите порошок удаляю.

Естественно всё это надо делать по правилам, чтобы яд в лёгкие не попадал. Замачивать в фунгицидах детку я не люблю, так как я ее затем чищу, с влажной деткой это делать сложнее.

Грибковые болезни

С ними бороться на луковицах очень трудно. С деткой опять же проблем нет.

Для этих целей я ее чищу. Руки – в тонких перчатках и маленький пинцет – за минуту десяток деток очистить можно. Как только обнаружу любое пятнышко с грибковыми поражениями – тут же детку отправляю на уничтожение, а руки (перчатки)и пинцет дезинфицирую в перекиси водорода.

Очищенную детку помещаю в банку с водой, в которую добавляю на 200.0 воды – 20.0 перекиси водорода и барботирую аквариумным компрессором 6-12 часов. Все споры грибов смываются и погибают.

После обработки храню детку в холодном месте не более 1-2 дней. Лучше высадить сразу.

Вирусы

В первые месяцы роста я внимательно просматриваю всходы. Подкапываю и выбрасываю все резко отстающие в росте с искривленными листьями и, особенно, с мозаикой листьев. Других способов уменьшить вирусные болезни на луковичных не придум<