Упражнение 5—с альпинистами III этапа обучения.

Цель упражнения: отработка практических навыков стра­ховки с использованием технических средств страховки: «вось­мерка», планка Штихта, карабины и т. п. Отработка приемов фиксации веревки после остановки падения груза с применением технических средств. Разучивание приема закрепления веревки «рифовым» узлом (приложение 4, д}.

Техническое средство страховки навешивается на крюк, забитый в скалу на уровне груди страхующего. Перед началом занятия следует показать различные технические средства стра­ховки и объяснить их положительные и отрицательные факторы, приемы фиксации веревки после задержания срыва. Разучить вязку «рифового» узла. Необходимо обратить внимание, что при использовании технических средств страховки усилие торможения постоянно и мало зависит от удобства расположения страху­ющего и других внешних факторов, дает возможность проводить отработку приема для всех случаев страховки «от крюка». Нужно показать и объяснить приемы страховки «от крюка» в неудобном для страхующего положении: вися в лесенках, в страховочной системе и пр.; показать прием страховки и «от грудного караби­на»; показать и объяснить применение технических средств стра­ховки для организации и проведения спуска по закрепленной веревке. Оценка качества выполнения упражнения — по показа­ниям динамометра или величине протравливания.

Упражнение 6 — с альпинистами этапа спортивного совер­шенствования и спортивного мастерства.

Цель упражнения: отработка комбинированной страховки и

23

порядка действий страхующего при срыве первого в связке, фик­сации веревки после задержания сорвавшегося, оказание необхо­димой помощи пострадавшему, передвижение без потери стра­ховки в одиночку к пострадавшему, транспортировка пост­радавшего в одиночку и т. п.

Упражнение следует выполнять в комплексе со всеми ранее изученными приемами. Работа осуществляется на одинарной или двойной веревке. Упражнение выполняется как урок или зачет при выпуске спортгрупп (особенно «двоек») на восхождения III—VI к. ел. Допускается выполнение упражнения группой в 2—4 человека под общим руководством предстоящего руководи­теля восхождения. Удержание груза можно производить любым способом и вариантом, выбранным группой или страхующим. При выполнении упражнения в виде урока заканчивать его заче­том (дифференцирование), объявляя оценку каждому участнику. При оценке выполнения необходимо учитывать теоретические знания, умение самостоятельно ставить и решать задачи органи­зации страховки и самостраховки исходя из условий и возможно­сти организации движения по рельефу. Набор снаряжения для выполнения данного упражнения аналогичен тому, который груп­па возьмет с собой на предстоящее восхождение. После задер­жания груза организовать закрепление страховочной веревки. Снять нагрузку с верхнего крюка и страхующего. Восстановить самостраховку страхующего, если она была нарушена. Органи­зовать свой подход к пострадавшему (грузу), не теряя самостра­ховки. Оказать помощь — подтянуть, опустить, отнести на полку и т. п., вернуться на место страховки, освободить закрепленную веревку. Порядок всех действий должен предусматривать нали­чие постоянной страховки у одного или всех. находящихся на маршруте выполнения упражнения. Потеря страховки или само­страховки одним или несколькими участниками должна расце­ниваться как «срыв» участника, после чего следует прекратить выполнение урока, провести разбор ошибок и только после этого можно разрешить выполнение упражнения сначала. Страхующий во время всех передвижений и манипуляций с веревкой не имеет права терять самостраховку и оставлять незакрепленной связоч­ную веревку.

Упражнение 7 — с альпинистами этапа спортивного совер­шенствования и спортивного мастерства.

Цель упражнения: определение уровня технической и такти­ческой подготовки спортсмена к восхождениям в составе «двой­ки», умения действовать на маршруте в одиночку, оказывать по­мощь и транспортировать пострадавшего в одиночку.

В ходе выполнения упражнения разрешается использовать любые ранее изученные приемы работы на страховочном стенде. Основой является упражнение 6, включая любые элементы, при­водимые далее по тексту. Перед началом занятия тренер должен объяснить схему стенда, расположение крючьев и мест страховки,

24

другие особенности стенда, провести беседу по требованиям к зачету, объяснить, какие ошибки будут расцениваться как по­теря страховки или «срыв» участника. После чего зачет прекра­щается. Альпинисту, «двойке», группе ставятся задачи по орга­низации нижней страховки и самостраховки для страхующего любыми известными им способами. Обязательное условие — груз при срыве не должен падать на землю или полки на рельефе. Необходима фиксация связочной веревки после удержания сры­ва. Качество определяется динамометрами. Нагрузка на верхнем крюке сравнивается с данными прочности забивки крючьев (при­ложение 2).

Данное упражнение может проводиться и на реальном рельефе, но для большей его эффективности следует заранее его пробить крючьями. После удержания падения груза на веревке закрепить одного из участников. В таком варианте занятие при­обретает полную альпинистскую направленность всех последую­щих действий участников группы. Предлагаемый набор упраж­нений для отработки учитывает ситуации, при которых постра­давшим является ведущий в связке.

Основной задачей партнера (страхующего) является задер­жание срыва, выведение сорвавшегося из положения зависания, оказание необходимой помощи и транспортировка к месту, где можно организовать бивак в ожидании спасательного отряда.

Безопасность связки при срыве ведущего и эффективность работ по оказанию ему помощи в огромной степени зависят от экипировки «двойки» на восхождении: наличие двойной веревки, запас крючьев у каждого из партнеров связки, свободные кара­бины, петли и концы репшнура.

Рассматриваемые вопросы оказания помощи предполагают, что травмы сорвавшегося не требуют его транспортировки в ле­жачем положении и определенные движения пострадавший мо­жет выполнять самостоятельно.

Требования к организации пункта нижней страховки и дви­жения «двойки», обусловленные обеспечением безопасности при срыве.

В практике сложных восхождений возможны две схемы прокладки веревок через карабины промежуточных точек стра­ховки. При использовании 8—9-мм веревок следует применить схему (рис. 9 п. 2), так как при зависании ведущего на верхнем крюке динамическую нагрузку принимают обе веревки.

На основном пункте нижней страховки (рис.9 п. З):

крючья блокируются компенсирующей петлей (рис. 11);

самостраховка страхующего организуется концом основной веревки узлом «стремя», который дает возможность регулирова­ния длины самостраховки без выстегивания из карабина петли и т. п.;

каждая из страховочных веревок пропускается через отдель­ный карабин, что предотвращает заклинивание веревок при протравливании

25

и позволяет свободно разгрузить одну из них при зависании (рис. 9 п. 3);

при работе связки страхующий обязан останавливать (вна­чале предупредив его) движение партнера при резерве остаю­щейся веревки в 6—8 м, чтобы после протравливания иметь за­пас, обеспечивающий ему свободу маневра при последующих действиях.

Действия связки при срыве ведущего, извлечение сорвавше­гося из положения зависания и его транспортировка силами страхующего.

Если ведущий в связке ушел от пункта страховки менее чем на 1/2 длины веревки с небольшим отклонением от вертикали и срыв произошел на достаточно крутом участке рельефа, действия связки происходят в следующей последовательности:

ведущий при срыве должен оттолкнуться от стены и сгруп­пироваться. После зависания на веревке попытаться (если есть для этого возможность) выйти на удобное место. В противном случае он обязан сделать из репшнура систему разгрузки бесед­ки (время безопасного зависания в системе «пояс — беседка» ог­раничено 20-30 мин.) и ожидать помощи партнера по связке:

страхующий задерживает срыв, затем, протравливая верев­ку, приспускает пострадавшего до пункта страховки, организует ему самостраховку, оказывает помощь и приступает к организа­ции места бивака для ожидания подхода спасательного отряда или налаживает пункт спуска. Если нет возможности спустить пострадавшего на пункт страховки, то действия страхующего должны быть следующими:

закрепить веревку, на которой произошел срыв партнера, на страхующем приспособлении или рифовым узлом на карабине (рис. 21);

при помощи свободной веревки, конца свободной веревки, запасных петель и репшнура организовать самостоятельное пе­редвижение к партнеру, попутно усиливая точки промежуточной страховки, и, подойдя к нему, сделать независимую самострахов­ку, снимая нагрузку с верхнего крюка в страховочной цени, на котором произошло удержание срыва;

если нет прямой возможности подойти к пострадавшему, сле­дует организовать свой подъем к верхнему крюку, на котором произошло задержание срыва, разгрузить его (перенести верев­ку на другую точку страховки), организовать верхний пункт страховки, а затем, исходя из условий, поднимать пострадавшего к себе (рис. 22) или опускать на подходящую промежуточную площадку одним из способов, показанных на рис. 22, 23.

Первому спуску предшествует снятие промежуточных пунк­тов страховки и освобождение веревок. Доступная для «двойки» дистанция спуска определяется длиной веревки и запасом рас­ходных материалов (крючья, репшнуры, петли, карабины и т. п.). Требования безопасности заставляют в таком случае оставлять

26

Рис. 21. Порядок вязки рифового узла:

/—узел без подстраховки; 2 —подстраховка узла петлей; 3— порядок вязки узла; 4 —под­страховка узла карабином. /— 4 — нагруженная веревка

 

Рис. 22. Схема организации подъема пострадавшего партнером по связке:

      /—узел Гарда; 2 — Жумар; 3 — узел Бахмана;

       4 —ледоруб, айсбайль; 5—пострадавший;               6 — последовательность вязки узла Гарда

Рис. 23. Схема спуска пострадавшего без сопровождения:

/ — пострадавший; 2 — напарник по связке;

3 — узел Гарда; 4 — рифовый узел;       5 — карабинный тормоз;   б — самостраховка пострадавшего;

7 — коренная веревка;   8 — ходовая веревка

 

Рис. 24. Схема спуска пострадавшего силами партнера по связке — сопровождающим

на каждом пункте не менее двух сблокированных скальных крючьев, петлю репшнура и карабин (вследствие проскальзыва­ния веревки в верхней точке под нагрузкой).

Спуск без сопровождения (рис. 23) возможен в условиях достаточно крутого рельефа при травмах, позволяющих постра­давшему выполнять ограниченные действия.

Участник связки снимает на верхнем пункте ненужные сис­темы и крючья, связывает коренную (нагружаемую) и ходовую (свободную) веревки, как показано на рис. 23, а;

- закрепляет спусковую веревку на карабине узлом (рис. 20) и снимает самостраховку пострадавшего;

на закрепленной веревке ниже поводка к пострадавшему налаживает тормозную систему («восьмерка», карабинный тор­моз и пр.) для свободного спуска, обязательно подстраховав ни­же тормоза коротким (не длиннее 20 см) концом репшнура со схватывающим узлом на случай собственной страховки, и только после этого снимает собственную самостраховку;

спускается до следующего пункта, снимая по пути промежу­точную страховку;

закольцовывает веревки (связывает нижние концы), нала­живает нижний пункт страховки и осуществляет спуск (рис. 23, б).

Примечание: спуск данным способом возможен при условии, если пострадавший в состоянии развязать узел на спусковом карабине. Узел, обозначен­ный на рис. 22,6, фиксирует веревку при натяжении коренного конца и развя­зывается при натяжении ходового конца веревки без контрольного узла. В крайнем случае, если пострадавший не может самостоятельно развязать указан­ный узел, то контрольный узел не применяется.

Спуск с сопровождающим (рис. 24) в случае наличия у связ­ки одной целой веревки (40—80 см) возможен на 1/2 ее длины без остановки; при наличии двух таких концов веревки спуск на 1/2 их суммарной длины требует организации промежуточного пункта страховки (рис. 24, п. /), необходимого для пропуска соединительного узла через тормозную систему.

Достоинство этого способа состоит в том, что система под­вески уравновешена, сопровождающий не нагружен весом пост­радавшего и выполняет работу по регулированию спуска тор­мозной системы и предохраняет пострадавшего от ударов о склон.

Подготовительная работа сопровождающего при организа­ции первого спуска состоит в следующем: обеспечив самостра­ховку пострадавшему на верхнем пункте, он спускается по зак­репленной веревке к нижнему пункту, связывает нижние концы веревок (закольцовывает), пропускает их через скользящий ка­рабин и возвращается к пострадавшему, снимая по пути проме­жуточную страховку.

На схеме (рис. 24. 1) не показана система фиксации постра­давшего на спине сопровождающего: Середина сдвоенного реп­шнура полусхватывающим узлом завязывается на спине грудной

28

обвязки пострадавшего, концы заводятся на грудь сопровож­дающему и связываются, образуя восьмерку, в кольца которой пропускают руки.

Общие указания

При проведении занятий на страховочном стенде необходи­мо объяснить приемы страховки для правильного удержания гру­за после его срыва. Любое упражнение или комплекс упражне­ний необходимо объяснить с позиций отработки элементов дина­мической страховки.

Все сомнительные или неправильные ситуации, возникаю­щие в процессе подготовки и тем более при выполнении приема, должны быть подвергнуты разбору и анализу допущенных оши­бок. Лучшей схемой такого разбора может служить следующая очередность: высказывания и критика со стороны участников группы или отделения, наблюдавших выполнение упражнения, затем высказывание самого страхующего, инструктора и обоб­щающее заключение тренера.

В случаях неправильного выполнения приема или явного не­понимания его последствия инструктору (тренеру), проводивше­му урок, нужно создать на стенде в страховочной цепи ситуацию «разрушения» верхнего крюка для наглядной демонстрации пос­ледствий неправильно организованной или проведенной страхов­ки или оборудования места для страховки и т. п.

При необходимости инструктор (тренер) должен воспроиз­вести на стенде ошибочную ситуацию и провести разбор причин ее возникновения и возможных последствий.

Условия работы на страховочном стенде не позволяют прове­дение занятий одновременно более чем для двух учебных или спортивных групп. Учебная часть альпинистского мероприятия должна вести учет проведенных занятий по отрядам и регламен­тировать их внутри календарного плана мероприятия.

Г  ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рис. 25.

а—высота, м; б— нагрузка на верхний крюк страховочной цени; в— величина нагрузки на верхний карабин в зависимости от коэффициента па­дения для веревок, отвечающих требованиям УИАА; г —фактор рывка— коэффициент падения

'Примечание; I- Масса груза — 80 кг. 2. Веревка внизу закреплена жестко, без протравливания. т.е. образована ситуация «глухого рывка». 3. Условия данной ситуации приняты для веревок, отве­чающих требованиям, предъявляемым УИАА.

П Р И Л ОЖ Е Н И Е  9

Рис. 26.

/—увеличение вероятности травмирования о скалы относительно случая мгновенной остановки, вес 75 кг: //— количество

вырываемых крючьев, %; /// — зависимость, параметров надеж­ности страховки на скалах от усилия рывка на сорвавшегося. а—усилие на верхний крюк при срыве, кгс; б—усилие рывка на сорвавшегося, кгс

Примечание: эти данные аналогичны данным произведенных испытаний скальных крючьев спе­циальной комиссией Федерации альпинизма СССР и Управления альпинизма ВДФСО профсоюзов.

30

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рис. 27. Зависимость запаса веревки на протравливание от усилий торможения и величины коэффициента падения:

/ — коэффициент падения «2» без промежуточно­го крюка; 2 — коэффициент падения «2» с проме­жуточным крюком;   3 — к оэффициент падения «I»; 4— маятник в 50° с коэффициентом паде­ния «2»,  5 — запас веревки в % от высоты па­дения;   6 — усилие торможения, кгс

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рис. 28.

/ — скальный выступ; 2 — к страхующему; 3 — техническое средство страховки: «восьмерка»,

шайба Штихта и т. п. Условные обозначении:

'• точка закрепле­ния: крюк. кара­бин, петля-от­тяжка и т. д.

— динамометр;                 • шина автомашины МАЗ.

                                         КРАЗ — обозначает груз в 80 кг;

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТЕНДАМ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТРАХОВКИ

Опыт работы специализированных сборов по безопасности и опыт эксплуатации страховочных стендов позволяет определить основные технические требования к cтендам, обеспечивающие:

а) выработку навыков удержания при срыве первого в связке в условиях, приближенных к реально существующим на восхождении;

б) возможность организации мест страховки и самостраховки для выполнения и отработки разнообразных приемов, начиная с простейших элементов взаимодействия внутри связки;

в) выполнение приемов оказания помощи партнеру по связке в случае его срыва;

г) удобство вытягивания наверх груза (желательно механическое);

д) безопасность страхующего;

е) возможность проведения испытания снаряжения для страховки, в том числе и самодельного, в соответствии с требованиями стандартов Международного союза альпинистских ассоциаций (УИАА).

Основные параметры и требования:

вес груза 80 кг (удобно использовать автошину типа МАЗ); высота падения гpyза не менее 6 — 7м; коэффициент падения (фактор рывка) — «2» (понятие о коэффициенте падения см. приложение 3); объективность оценки качества страховки и нагрузки на слабое звено страховочной цепи (верхний крюк) обеспечивается динамометрами для замера усилий до 1000 кгс и 2500 кгс, с точностью 3 — 5 кг.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСТЕЙШЕГО АМОРТИЗАТОРА ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТРАХОВКЕ

В настоящее время для повышения надежности страховки применяют амортизаторы, основанные на принципе использова­ния разрывных элементов. В частности, это ленточный амортиза­тор типа БЭПУ со специальным плетением петель, связанных между собой и последовательно разрывающихся под нагрузкой. Он является основным рекомендуемым средством для динами­ческой страховки на скалах.

Однако для широкого внедрения ленточного амортизатора необходимо массовое ознакомление альпинистов со срабатыва­нием амортизатора. Использование для этих целей самого лен­точного амортизатора нецелесообразно, так как он разового действия и не подлежит реставрации. Отсутствуют ленточные амортизаторы для работы при малых допустимых рывках в слу­чае срыва на снежном и ледовом рельефах.

Методические рекомендации содержат сведения об усилиях, возникающих в звеньях страховочной цепи и определяющих на­дежность страховки в зависимости от расположения точек за­крепления цепи.

Амортизатор типа «косичка» рекомендуется наряду с лен­точными амортизаторами. «Косичка» удовлетворяет требованиям к основным средствам страховки, поскольку изготавливается из основной веревки. Она многократного действия. На ее изготовление

32

и реставрацию уходит не более 20 мин. Причем от изгото­вителя не требуется высокой квалификации, достаточно понять принцип изготовления и выполнять особые указания. Она имеет широкий и легко выбираемый диапазон усилий срабатывания и пригодна для страховки на всех видах рельефа.

В работе также даны рекомендации по организации учебного процесса по динамической страховке.

Амортизатор и методика обучения апробированы на спе­циализированных сборах по безопасности, проводимых Госкомспортом СССР, и различных альпинистских мероприятиях в пе­риод с 1978 по 1986 гг.

Следует помнить, что амортизаторы имеют ограниченную энергоемкость и предназначены для снижения аварийности при условии сохранения существующих методов движения и норм страховки. Наличие амортизаторов не предполагает выхода веду­щего на большую высоту над крюком на скалах или распростра­нения одновременного движения на более крутые снежные и ле­довые склоны. Полностью сохраняется и динамическая страхов­ка на скалах, т. е. протравливание веревки задерживающим, что требуется на случай падения ведущего на большую глубину, в частности, из-за вырыва промежуточных крючьев.