Формы деревьев по виду кроны.

Формы деревьев по виду кроны.

Эти типы бонсай основаны на природных формах роста многих лиственных деревьев, например, дзельквы, вяза, липы. Это излюбленные формы бонсай-мастеров. К традиционным японским стилям бонсаи принадлежат метлообразная форма (хоки-цукури или хокидати), шаровидная или овальная (яйцевидная) формы (тама-цукури), форма пламени (родоку-цукури) и плоская форма (каза-цукури).

Форма ствола в этих стилях важный, но не решающий фактор.От основания до вершины ствол отдает в разные стороны ветви, таким образом, что крона имеет форма шара, яйца, метлы и т.д. Обычно ветвление начинается на высоте 1/3 от общей высоты дерева. В облиственном состоянии верхняя часть ствола, как правило, не видна. Ствол может быть непрерывным до верхушки или прерваться на какой-либо высоте. Ветви могут отходить симметрично или ассиметрично.

При симметричном ветвлении отдельные ветви отходят от одного центра, при ассиметричном – растут в разных плоскостях, чередуясь вдоль ствола, становясь к вершине короче.

В типичном случае крона таких деревьев выглядит одинаково со всех сторон. Такое однообразие, тем не менее, делает особенно важным выбор плошки, расположения в ней бонсаи и оформление поверхности почвы. Корни должны быть сильными, развитыми, расходится радиально. Важно, чтобы корни и ветви дерева должны правильно чередоваться.

Пример образования шаровидной или метлообразной формы можно проследить на примере развития дерева из сеянца (см.Рис). Ускорить этот процесс можно временной высадкой растения в открытый грунт или покупкой готового материала. Разветвление достигается, прежде всего, частой сильной обрезкой.

После обрезки корней (пикирования)(1) сеянец высаживается в горшок (2) или в открытый грунт. Верхушка молодого дерева обрезается выше первого разветвления (3). Правило гласит, что бонсай состоит по высоте из 1/3 ствола и 2/3 кроны. К примеру, при оканчательной высоте дерева 30 см, первая ветвь должна отходить на высоте 10 см от земли. Путем повторных обрезок в течение вегетационного периода (4,5) получаем сильноразветвленное растение (6). На этом этапе еще можно не обращать внимания на положение почек.Снова и снова обрезают крону, получая форму шара (7). После того, как общая форма кроны определиться, переходят на прореживающую обрезку (рис. 5.40.). Здесь уже нужно уделять внимание положению почек (рис 4.6.). Если хотят получить метлообразную форму, по окончании вегетационного периода ветви связывают в пучок на 4-5 месяцев (8). Если этого оказывается недостаточно, чтобы изменить положение ветвей, повторяют этот процесс наследующий год. Если хотят сформировать плоскую крону (или шарообразную) (11), следует растущие вертикально ветви в течение вегетационного периода перевести в горизонтальное положение (10). Для этого используют проволоку или натяжные приспособления. Время для создания метлообразной формы дерева из сеянца различен для разных видов деревьев. Например, для вяза (Ulmus minor) необходимо 4-5 лет, для дзельквы – немного больше

 

Формы деревьев по виду ствола.

Эти формы основаны на природных формах роста многих лиственных и хвойных деревьев. В этих формах важнейшим элементом является ствол. Японскими бонсаи-мастера описали различные стили, о которых пойдет речь ниже.

 

Прямой ствол.

Величественные отдельно стоящие деревья в природе – отличные иллюстрации этого стиля. Прямой ствол (тёккан, в немецкой транскрипции у Каволлека - Chokkan) характерен для многих видов (например, эль, секвойя). Многие лиственные деревья также имеют эту форму, по крайней мере, в молодом возрасте (рис.4.1.). Тёккан – весьма строгий стиль, ошибки при его формировании особенно заметны. Хотя есть много вариантов этого стиля по высоте ствола и дерева в целом, длине и расположению ветвей, все же есть некоторые каноны, которые должны соблюдаться обязательно.

Рис.5.6.
Первые формирующие мероприятия с китайским можжевельником в стиле прямого ствола: наложение проволоки и контурная обрезка.	То же растение с укороченной вершиной. Дальнейший рост ствола будет происходить из боковой ветви.

Положение и форма ствола обозначено в названии стиля. Ствол должен быть цилиндрическим, суживающимся кверху, не иметь ни малейших изгибов. До 1/3 высоты ствол не должен иметь ветвей. Этот промежуток необходим, чтобы были хорошо видны корни, т.к. в этом стиле «выходу» дерева из земли уделяется большое внимание. Необходимо избегать симметрии. Ветви должны выходить от ствола таким образом, чтобы образовывать восходящую спираль. В какую сторону будет отходить первая ветвь – неважно. Расстояние между основанием ветвей должно уменьшаться к вершине, так же как из длина. Однако, между ними могут быть короткие ветви, что создает некоторое разнообразие и повышает привлекательность дерева. Также от низа кверху должна убывать сила (толщина) ветвей.

Куда должен быть направлен рост ветвей – вверх или вниз? При ответе на этот вопрос можно ориентироваться на природнае формы роста. В природе, как правило, ветви направлены вверх у молодых деревьев, вниз – у старых.

Силуэт дерева должен образовывать неравнобедренный треугольник, причем ствол не должен быть геометрическим центром композиции. Ширина кроны не превышает 2/3 от высоты бонсаи (хотя японские бонсай-мастера иногда формируют деревья с широкой кроной, даже превышающей высоту дерева).

Обычно не рекомендуется, чтобы 2 или более ветвей отходили из одной точки (так наз., эффект колеса), однако такое расположение иногда имеет интересный оптический эффект. Тем более, что такая форма роста характерна для многих деревьев в природе (имеющих супротивное расположение почек). В качестве примера можно привести ель, сосну.

 

	Рис.5.7. Слева и вверху – классическое положение ветвей при форме прямого ствола.
		Рис.5.8. Слева природная форма дерева представлена для примера расположения ветвей в стиле прямого ствола.
			Рис. 5.9. Pinus silvestris (сосна обыкновенная) в природе у старых экземпляров ветви направлены вниз.

 

Большая часть ствола должна быть видна, но ствол не должен казаться «лысым». Это важно, поскольку именно ствол определяет вид бонсаи в этом стиле.

Линии очертания кроны проявляются в форме ветвей. На рис.5.10. показаны эти формы. Техника их формирования – рис. 5.36.-5.39..

Рис. 5.11. Fagus crenata, сформированный соответственно природной форме.	Граб, Carpinus laxiforma с прямым стволом, образцово сформированный.
	Слева – ствол просверлен на уровне корневой шейки, что вызвало искусственное образование корней.

Нижняя сторона ветвей, так же как и основание их у ствола не должны иметь побегов и листьев. Это характерно для старых деревьев в природе.

Хорошо развитые корни имеют также большое значение. Идеально – корни должны расходиться в виде звезды. Для создания эффекта перспективы корни на переднем плане должны быть короче, чем сзади и с боковой стороны.

Недостатки корневой системы в некоторой мере можно скорригировать в процессе пересадки или путем образки (раздел 3.2.8.). Дополнительная возможность образования корней в нужном месте состоит в следующем: сверлится отверстие в стволе на уровне земли, которое заполняется гормоном роста и засыпается землей. Корнеобразование происходит через 2-3 мес, иногда – дольше.

Формирование тёккана из черенков, сеянцев, молодых растений продолжается, естественно, дольше, чем из материала из питомника, но зато имеется возможность полного контроля за ростом, чтобы шаг за шагом создать выбранную форму. Формирование хвойных стоит начинать, когда дерево достигнет высоты 25 см, ствол одревесневеет. Тогда можно применять проволоку для формирования.

При формировании тёккана из лиственных нужно применять грамотную обрезку. Стволу дают отрасти, затем отрезают на определенной высоте. Ниже среза должна находиться сильная почка. При каждой последующей обрезке верхушечная почка должна находиться на противолежащей стороне. Это обеспечивает вертикальность роста.

При супротивном расположении почек после обрезки формируется раздвоение. Дают отрасти обеим ветвям, затем выбирают из них более желательную (например, с более короткими междоузлиями), а другую удаляют. В другом варианте заранее удаляют одну из почек (рис. 4.12.).

Обрезка следует симподиальному разветвлению (рис. 4.1.), при разветвлении постоянно нужно придерживаться главной оси. Хотя эта ось и не строго вертикальная, с течением времени она выпрямляется.

При выборе растения их питомника для этого стиля имеет решающее значение на ровный ствол, а положение ветвей. Необходимо иметь 3-4 хорошо развитые ветви и хорошо расположенные почки, а форму ствола можно корригировать проволокой. Высокие растения не должны выбраковываться. Есть много способов сократить высоту. Например, повторные обрезки верхушки, джин (раздел 5.8.6.), превращение верхушки в боковую ветвь.

Рис. 5.12. Это – первая формирующая обрезка сильноразветвленного молодого дерева Acer campreste, полевого клена, создающая прямой ствол. На рисунке – до и после обрезки.

Наклонный ствол.

Положение ствола очень сильно влияет на облик дерева. Если ствол отклоняется от вертикали, существенно нарушается равновесие кроны. Поэтому, если в силу каких-либо причин ствол изменяет направление, меняется и вид кроны. Смысл этого природного явления – восстановление равновесия, стабилизация дерева. Если наклон небольшой, компенсация осуществляется засчет нижних ветвей, при сильном наклоне – засчет контрнаправления верхушки. Поэтому несправедливо считать наклонный стиль (яп. - сяккан) нестабильным. Он объединяет видимую нестабильность со стабильностью засчет перестройки системы ветвей.

В природе наклонные формы мы встречаем чаще на скалах и крутых склонах, но можно их видеть и на равнинах, если дерево потеряло равновесие из-за непогоды, оползня или паводка.

Рис.5.13.
Природная иллюстрация наклонного стиля – дерево на краю скалы.	Carpinus betulus, бук обыкновенный, сформированный с наклонным стволом.

Ствол должен отклоняться от вертикали как минимум на 30°. Он должен иметь широкое основание и относительно открытую крону. Верхушка дерева слегка отклоняется вперед, как бы указывая в направлении наблюдателя.

Как говорилось выше, наклонный стил – форма, в которой ветви уравновешивают положение ствола. Они должны отходить во все стороны, но на стороне, в которую он склонен быть короче. Это создает ощущение стабильности.

Расположение и форма ветвей – по тем же принципам, как в теккане. Профили ветвей треугольные, куполообразные. Ветви располагаются горизонтально, или немного склонены вниз.

Корни направлены в ту же сторону, в которую склонен ствол. Это важно, поскольку при таком расположении корней становиться правдоподобно, что дерево естественно удерживается в таком состоянии. К сожалению, корни редко бывают развиты достаточно. Часто приходится прививать их аблактировкой сеянца или стимулировать корнеобразование искусственно (см. выше).

Создать нужный угол наклона ствола просто. Это делается при пересадке. Изменение направления ветвей производиться проволокой или натяжными приспособлениями.

 

Дерево, склоненное ветром

На первый взгляд склоненное ветром дерево (дословно – избитое ветром, прим. Перев.), (яп. - фукинагаси) похоже на наклонную форму. В действительности общее только – угол наклона. Поскольку стиль символизирует дерево, постоянно подвергающееся напору стихии, не только ствол, но и все ветви направлены в одну сторону. Дерево не имеет возможности сформировать естественное равновесие, т.к. постоянно подвержено сильному воздействию.

В природе фукинагаси – дерево на морском побережье, дерево на вершине горы. Иногда ствол может быть даже вертикальным, а горизонтальны лишь ветви.

Чаще ствол непрерывный до вершины. Но можно формировать в этом стиле и разветвляющийся наверху ствол, а также многоствольные варианты.

Крона также должна соответствовать стилю: тогда как при прямом стволе желательно густое равномерное облиствление, в стиле фукинагаси листва должна быть как бы «растрепана» ветром, т.е. иметься минимум листьев. Поэтому на хвойных деревьях весной оставляются только свежий прирост хвои. Наблюдатель должен ощущать воздействие стихии на все части дерева.

Рис. 5.14. Дерево на острове – природная иллюстрация.

 

Каскадные формы

Каскадная форма символизирует постоянную борьбу дерева за выживание. В природе это дерево на крутом утесе или скалах. У таких деревьев естественная платформа роста уничтожена оползнем или разрушением скалы. Корни еще могут надежно закрепить дерево, но ствол и ветви склоняются глубоко вниз и далеко простираются.

 

В формировании бонсай существуют несколько разновидностей каскадных форм, но все они базируются на двух основных разновидностях – полный каскад и полукаскад (япон. – кенгай и хан-кенгай). В полукаскадной форме ветви не опускаются ниже нижнего края горшка, в полном каскаде – могут спускаться значительно ниже. (см.рис.5.19.)

Полукаскад требует пропорциональности кроны и расположения ствола. Небари должны быть так развиты, чтобы удерживать ствол, основная масса их ориентирована в направлении каскадной ветви. Ствол, растущий вверх, обычно оформляется с широкой кроной и располагается по центру плошки. Для каскада используют первую ветвь дерева.

При полном каскаде ствол опускается ниже дна плошки. Каскадная ветвь доминирует над самим стволом. Длина каскада не ограничивается.

	Рис. 5.18. Это дерево в природном положении выросло, как иллюстрация каскадной формы бонсай.
	Рис. 5.19. Слева – Pinus parviflora, в стиле полного каскада. Внизу - Pinus parviflora в стиле полукаскада.

 

Можно формировать каскад с прямым или изогнутым стволом. При изогнутом варианте ствроение дерева похоже на свободную вертикальную форму, которая «растет вниз». При прямом варианте – на строгую вертикальную.

В питомниках обычно можно найти хороший материал для каскадных форм, если к тому же растение достаточно гибкое. Тем не менее, большее, чем обычно внимание обращается на исходную форму дерева. Формы, склонные к ползучему, стелющемуся росту особенно пригодны. При выборе важно, чтобы имелась в налии крупная ветвь в нижней трети ствола. Формирование каскада в саду на грядке обычно невозможно, необходима посадка в глубокую плошку.

Общее для всех каскадных форм: ветвь склоняется над краем плошки. Этот изгиб, как показано на рисунке, достигается различными способами: проволокой, натяжными приспособлениями или изменением положения плошки. Чем медленнее растет дерево, тем легче направлять его рост вниз. Наложение проволоки также необходимо для направления центральной верхней ветви. С помощью аккуратного использования проволоки нужно позаботиться о том, чтобы иметь пышные и широкие облиствленные области. Ветви должны иметь куполообразный профиль, чтобы подчеркивать скромный вид ствола. Нижняя сторона ветвей не должна иметь листьев (хвои).

Рис. 5.20. Создание положения ствола и направления ветвей при каскадной форме производится натяжными приспособлениями (слева) или временным изменением положения плошки (справа).

Основание ствола находится, как правило, в центре плошки. При таком расположении особенно важен вид штамба и корней.

Размер плошки при каскадных формах очень важен по сравнению с другими стилями. При полном каскаде необходим глубокий тяжелый горшок, который создает противовес растению. Для полукаскада можно выбрать более плоскую плошку.

 

Групповые и лесные формы.

 

Начинающим можно рекомендовать посадки бонсай в стиле леса или рощи (япон. – исе-уе). Это хорошее начало для самостоятельного формирования, так как можно поупражняться в формировании бонсай и создании композиции, имея относительно молодой и/или дешевый материал. Однако, чтобы доработать композицию до конца, нужны годы.

Для этого стиля предпочтительны породы с мелкими листьями. Растения с большой листовой пластиной, цветами, плодами нарушают пропорции и вряд ли могут использоваться для этой формы. Растения подвергаются сильной обрезке как ветвей, так и корней.

Обычно используется только один вид деревьев. При этом проще создание композиции и уход. При смешанных породах со временем могут возникать проблемы, связанные с различным темпом роста и условиями жизни и ухода. Если все же хочется иметь «микст», нужно подбирать растения с одинаковыми условиями жизни и климатическими характеристиками.

Рекомендуется применять уже предварительно сформированные деревья. Черенки и сеянцы должны быть предварительно посажены вместе. Но формировать корневую систему у посаженных вместе деревьев тяжело. Необходимо применять естественную технику утолщения ствола засчет регулировки массы кроны (см раздел 5.8.7.). Это позволяет достигнуть разной толщины стволов при однородном посадочном материале.

Независимо от размеров отдельных деревьев при предварительнгом выращивании нужно использовать контейнеры одинаковой высоты. Располагая их на одном уровне, можно предварительно определиться с положением их в общем контейнере, заранее определить контуры стволов и ветвей.

В отношении числа деревьев определенных правил нет. Желательно, чтобы их число было нечетным (особенно, при количестве менее 10). Это правило относится не только ко всей группе, но и к отдельным подгруппам деревьев.

Чтобы достичь гармонии, толщина стволов должна различаться. Если это сложно, то можно добиться впечатления размещением растений по глубине композиции, создавая перспективу.

Высота деревьев играет такую же роль, как и толщина ствола. Чем больше отличие, тем интереснее общая картина. Если все же материал однородный, можно исправить это, изменяя рельеф композиции (создать «холм» или возвышенность).

Лес должен быть посажен в плоский широкий контейнер. Овальные формы предпочтительнее прямоугольных, так как углы трудно обыгрывать

Контейнер должен быть простым, без излишних украшений. Хорошо также подходят плоские камни.

Рис.5.26. Создание формы рощи из сеянцев. Слева – подготовка контейнера, справа – подготовка сеянцев.

 

		Рис. 5.27. Создание формы рощи. Создание первой группы. 1 – правильная позиция главного дерева; 2. Обрезка перекрещивающихся ветвей.
		Рис. 5.28. то же. 1. Закрепление сеянцев во влажной почве. 2. Установка второй группы. 3. Создание третьей и четвертой групп.
		Рис.5.29. то же. Добавление групп деревьев.
		Рис. 5.30. Деревья упорядочиваются, корректируется их положение. Можно посадить мох, уплотнить землю. Обильно поливают и ставит на несколько дней в тень.

 

Процесс посадки

Лучшее время для создания форм рощи – весна (до распускания листьев). В это время растения переносят обрезку корней лучше всего. Перед началом выполняют тщательный эскиз, на котором определяют место каждого отдельного дерева.

Прежде всего производят обрезку отдельных растений, если нужно, накладывают проволоку. Посадка осуществляется по возможности с большим объемом корней. Если предварительное выращивание происходило в маленьких контейнерах, корневой ком только разрыхляют. Но при тесных посадках избежать какой-либо обрезки корней не удается.

Затем растения размещают соответственно их намеченной позиции. По-возможности, работают быстро, избегая пересыхания корней. Рекомендуется периодическое опрыскивание.

Плошки подготавливаются как обычно. Для создания устойчивости (закрепления) деревьев предлагаются следующие способы:

o Протягивают проволоку через отверстия в полу контейнера, которой закрепляют самые большие растения. К ним фиксируют остальные.

o Укладывают на пол контейнера пластиковую сетку, через которую протягивают столько проволоки, сколько необходимо, чтобы фиксировать все растения в отдельности.

o Корневой ком облепляют смесью влажной глины и торфа, создавая таким образом «центр тяжести» и устойчивость.

Рис. 5.32. Здесь представлено, как можно облегчить процесс посадки групповой формы. Корневой ком облепляется смесью влажной глины и торфа. Это позволяет растения легко устанавливать в выбранную позицию.

 

Насыпают тонкий слой земли на дно контейнера и устанавливают одно за другим все деревья. После этого контролируют общий вид композиции. В случае необходимости создают наклон стволов.

Если общее оформление закончено, насыпают землю. Земля уплотняется по мере добавления. При этом свободной рукой растения фиксируются, чтобы предупредить их смещение. Земля должна охватывать корневой ком плотно, особенно, в области корневой шейки. После полного заполнения, почва окончательно уплотняется, по краям – сильнее.

В завершение формируется рельеф поверхности, сажают вспомогательные группы, накладывают мох. При формировании рельефа нужно учитывать, что простые, крупные линии выгоднее, чем многочисленные мелкие.

Затем осторожно поливают композицию методом погружения. При поливе земля уплотняется и растения становятся стабильнее.

Дальнейший уход осуществляется по общим правилам (см. раздел.6.4.10.).

 

Форма плота.

Групповые формы не могут состоять из отдельных деревьев. Это мы могли видеть при описании отдельных форм оформления. Например, при двуствольном (сокан), трехствольном (санкан) или многоствольном (кабудати) стиле стволы имеют общий корень. Это правило проявляется и в стиле плота (япон. – икада-буки). Форма плота – стиль, при котором из горизонтально лежащего ствола («поваленном» дереве) растущие вверх ветви со временем превращаются в стволы. Они как бы «плывут» на основном стволе, как на плоту.

Стиль плота оформляется таким образом, чтобы у наблюдателя складывалось следующее вмечатление: непогода свалило дерево, которое лежит на земле. Ветви его частично обломаны или придавлены землей. При этом корневая система цела. Ветви, которые не погибли, организуются по-новому и растут, повинуясь законам роста (см. раздел 4.1.4.), как отдельные деревья.

Рис.5.33. Форма плота (Бук, Fagus silvatica), сформированный из йамадори.

Создание такой композиции не труднее, чем для других стилей, но нужно иметь терпение. Оформление стиля плота занимает по крайней мере, 3-5 лет. Это объясняется тем, что первоначально имеющийся корень нельзя удалять сразу, а только когда образуются достаточно функциональные корни из горизонтальной части лежащего ствола. Особенно это важно для хвойных, т.к. признаки недостаточности корневой системы могут проявиться только спустя месяцы.

Лучшее время для создания форм рощи – весна (до распускания листьев), в исключительных случаях – осень (после листопада). Деревья тщательно отбираются. Наиболее подходят растения, у которых ветви растут преимущественно, с одной стороны.

Время, необходимое для новообразования корней зависит от породы дерева. Тогда как для клена, например, достаточно 1-2 года, для сосны нередко необходимо 5 лет.

При оформлении плота различают прямой и изогнутый вариант. При прямом варианте основной ствол относительно короткий и толстый, вертикальные стволы располагаются на одной линии. Они обычно стоят прямо или слегка наклонены. Если вообще изгибы имеются, они должны повторяться во всех стволах.

При изогнутом варианте основной ствол относительно тонкий и неоднократно изогнут. «Вертикальные стволы» обычно оформляются в свободном стиле с легкими изгибами. Вариант оформления определяется, прежде всего, породой исходного материала. Ель коника, которая растет в природе обычно прямо и строго, оформляют в прамолинейном стиле, тогда как для Pinus parviflora или Acer palmatum больше подходит изогнутый вариант.

Техника формирования формы плота представлена на рис.5.34.

Рис. 5.34. Слева – с одной стороны выбранного дерева удаляются все ветви. Справа: с этой же стороны удаляется кора и обрабатывается стимулятором укоренения. Корневая система сокращается примерно на 1/3. Дерево укладывается на бок в глубокий контейнер. Примерно через 1-2 года из горизонтального ствола образуются корни, тогда можно удалить старую корневую систему и пересадить бонсай в более подходящий контейнер.

 

Малые и миниатюрные бонсай

Малые и миниатюрные бонсай (япон. - маме) не являются каким-либо особенным стилем формирования, но и не являются, миниатюрной копией «нормального» бонсай.

Если классифицировать бонсай по величине, то различают:

       Миниатюрный бонсай – менее 12 см

       Маленькие – 12-18 см

       Бонсай «для одной руки» - 18-40 см.

       Средний бонсай – 45-60 см.

       Большой бонсай – 90-120 см

При более крупных размерах – садовый бонсай. (Классификация Джона Наки. Разумеется, измерение величины – по высоте ствола без контейнера).

Миниатюрные и малые бонсай умещаются на ладони. Для переноски среднего бонсай нужно уже 2 руки, а для больших размеров – нужно уже 4 руки, т.е. два человека. Примерно так классифицируют бонсай в Японии.

Миниатюрные бонсай не более сложен, чем другие, при формировании используются те же приемы, но с некоторыми особенностями. Нужно также запастись терпением, ведь нужно не менее 5-10 лет, чтобы сформировать дерево, достойное названия «маме».

Относительно видов растений, в принципе, различия нет, но осбое внимание уделяется маленькому размеру листовой пластинки. Сеянцы, черенки, контейнерные растения, выращиваемые в мелких плошках – подходящий исходный материал.

Основная техника формирования – обрезка, поскольку широко применять проволоку трудно из-за малого размера ветвей. Поэтому она применяется только в крайних случаях.

Первые мероприятия начинаются уже при размножении растений. Если планируется групповая посадка, черенки или семена сажаются уже изначально вместе.

Пересаживают в то же время и по тем же правилам, как обычно. Однако, как правило, миниатюрные бонсай требуют более частой пересадки, т.к. малый объем почвы в плошке быстрее истощается. Обычно – 1 раз в год.

Необходимо также тщательно следить за поливом. Из-за малого объема контейнера почва быстро пересыхает. Иногда требуется 2-3 полива в день.

Рис.5.35. Ulmus parvifolia с мелкими листьями и хорошо реагирующий на обрезку особенно подходит для формирования миниатюрного бонсай.

 

Поддерживающая обрезка.

После того, как основные формы будут достигнуты путем формирующей обрезки, необходимо ее поддерживать. Целью является не только сохранение формы, обрезка излишне длинных побегов, но и сохранение жизненной силы и здоровья растения. Также необходимо удаление старых и нефункциональных частей. У цветущих и плодоносящих бонсай эти мероприятия способствуют также способности цвести и плодоносить. Различают контурную и прореживающую обрезку.

 

Контурная обрезка

Нужна для того, чтобы контролировать длину ствола и ветвей, корригировать форму, изменять направления роста, поддержания кроны дерева в порядке, изменять и совершенствовать нюансы положения дерева. Если предоставить возможность расти свободно, достигнутая форма может быстро утратиться.

Наряду с контурной обрезкой побегов весной, нужно новые побеги обрезать в течение вегетационного периода. Постоянная обрезка делает отдельные ветви густыми, создает более мелкие разветвления. Насколько радикально обрезать, зависит от того, насколько большой прирост желателен. Если нужен прирост, побеги укорачиваются до 2-х почек, если прирост нежелателен, то побеги могут вырезаться полностью. При этих мероприятиях большое внимание уделяется положению верхушечной почки, которая определяет направление дальнейшего роста (см. рис 5.40.-5.42.). При супротивном расположении почек (как, например, у клена), если раздвоение нежелательно, одна из почек должна быть удалена прежде, чем она начнет развиваться.

Как часто производить обрезку в течение года зависит от вида дерева. Некоторые виды обрезают только 1 раз весной, другие – в течение всего вегетационного периода до осени.

 

Обрезка цветущих бонсай.

При выращивании цветущих и плодоносящих бонсай речь идет не только о формировании и сохранении формы, но и о мероприятиях, направленных на улучшение цветения. Индивидуальные особенности различных видов цветущих сильно вариируют. Как правило, у таких растений как яблоня, абрикос или вишня цеточные почки закладываются уже осенью. Другие виды цветут на побегах нынешнего года. У них обрезку проводят весной до цветения.

Образование цветов очень многообразно. Более точные данные изложены в описании отдельных видов.

 

Контурная обрезка хвойных.

На соснах рост начинается из заложенных в прошлом году почек, как только становиться достаточно света, тепла и влаги. Продолговатые тонкие свечки находятся на вершинах здоровых побегов в количестве от 2 до 5. Вокруг этих свечек раскрываются новые иглы – пять (у Pinus parviflora) или две (черная сосна).

Прищипыванием или выламыванием свечек (рис. 4.13.) можно влиять на длину свечек, разветвление и величину игл. Конкретные рекомендации будут даны в описании отдельных видов. Для этой процедуры свечи захватывают 1 и 2 пальцем и сокращают легким выкручивание. При этом остающиеся иглы не повреждаются.

На елях свечи шаровидные, которые вытягиваются до развития игл. Эти еще мягкие побеги укорачивают примерно на ½ после достижения ими длины 2 см (рис. 4.13.). Процесс это не одномоментный, так как развитие побегов неравномерное, он занимает 2-4 недели.

При несформированной кроне укорачивают только сильные побеги, оставляя слабые расти.

У можжевельников, кипарисовиков с неясными спящими почками прищипование побегов производится весь вегетационный период (рис. 4.13.).

Рис. 5.46. У можжевельника и кипарисовика удаляют кончики побегов, оставляя только малую часть.

 

Обрезка листьев.

В бонсай важно правильное соотношение величины листовой пластины, размеров ветвей и ствола. Если для формирования используются породы с мелкими листьями, правильное соотношение соблюдается автоматически. Если же листья крупные, может понадобиться коррекция их размеров. У большинства лиственных деревьев этого можно добиться обрезкой листьев.

Почти все листопадные деревья способны обновлять набор листьев. В естественной природе такие ситуации возникают, например, при повреждении листьев поздними заморозками, вредителями, градом и т.д. Поэтому листья могут возобновляться, чтобы обеспечить фотосинтез.

Разумеется, возможности регенерации листьев вариируют в зависимости от вида. Например, липа и сирень имеют слабую и ограниченную возможность обновления листьев. Слабо и медленно обновляет листья тополь. Вяз, рябина, дуб, клен, дзельква могут обновлять листву до 2-х раз в год. До 4 раз может регенерировать ольха и береза. Почти в любое время может новообразовывать листья белая акация. Конечно, для этого необходимы здоровые побеги. Цветущим лиственным растениям обрезка листьев не рекомендуется.

Новообразование листьев происходит из спящих почек, которые должны были пробудиться только на следующий год. Приблизительно обрезка листьев соответствует прищипке (раздел 4.2.1.). Обрезка листьев вызывает ослабление дерева, т.к. 1-2 недели оно живет без фотосинтеза.

Обрезка листьев вызывает утолщение отдельных ветвей. Ветвь становится толще и больше листьев несет (раздел 5.8.7.). Но это мероприятие можно производить только на абсолютно здоровых деревьях, имеющих достаточный запас жизненных сил, чтобы справиться с этой процедурой.

Непосредственно до и после обрезки нельзя удобрять (впрочем, на этот счет есть разные мнения).

Листья режутся, когда листва этого года полностью развилась и дерево находиться в полной силе. Обычно это июнь. Имеется 2 методики, которые представлены на рисунках. Не рекомендуется удалять листья пальцами, т.к. можно повредить пазушные почки.

Методики, при которых удаляется только часть листьев (наиболее больших), не рекомендуются, т.к. гормоны, образующиеся в оставшихся листьях, могут подавлять новообразование нового набора листьев.

Рис.5.47. Бонсай вишни перед обрезкой. Произведена контурная обрезка побегов. После обрезки листьев	Рис. 5.48. Вверху: Обрезка листьев (слева – на половину листовой пластины, справа - полностью). Внизу: образование листьев.

 

Техника Джин.

Красота дерева проявляется обычно полностью, когда оно достигло определенного возраста. В бонсай это особенно важно. Бонсай без старых частей невообразим. Если о бонсай сообщают в прессе или речь идет о покупке прежде всего сообщают о возрасте дерева. При желании покупателю должен быть представлен паспорт бонсай, где одна из важнейших граф – возраст дерева.

Специальной техникой можно вызвать эффект старения даже у молодых деревьев. Одним из признаков старости являются, в том числе и мертвые участки древесины. Растения с такими признаками всречаются в живой природе, особенно, на открытых местах (в горах, на побережье). Там неблагоприятные условия (дожди, мороз, снег, засуха и интенсивное солнечное излучение) могут вызывать эти изменения. Сильные ветры, песок часто оголяют ветви до голой древесины. Дерево живет засчет сохраненных живых частей.

Разумеется такие естественные изменения можно