Корневая система и обрезка корней.

 

Корневая система обеспечивает 2 важнейших функции: устойчивость дерева в вертикальном состоянии и транспорт воды и питательных веществ к надземным частям из почвы. На примере развития сеянца мы можем проследить развитие корневой системы. Из почвы появляются 2 семядольных листа. Одновременно корень уходит вертикально в землю. Эта программа роста корня вниз называется в ботанике «положительной геотропией», а ствола вверх – «отрицательной геотропией». Следовательно, растение чувствует силу тяжести и реагирует на нее.

В соответствии с положительной геотропией растет, как правило, только основной корень. Первые боковые ветвления (корни первого порядка) ответвляются косо вниз. Корни второго и более высоких порядков еще менее восприимчивы к геотропии. Они пронизывают почвы во всех направлениях в поисках воды и питательных веществ.

Контейнерные растения, как правило, уже не имеют основного корны, который удаляется при пикировке, пересадках, чтобы побудить образование боковых корней. Поэтому корневая система бонсай состоит уже из корней второго и более высоких порядков.

Важно знать, что только молодые и самые тонкие корни способны к поглощению воды. На концах этих корней находяться корневые волоски – органы поглощения. Их можно увидеть невооруженным глазом как тонкий пушок. Продолжительность жизни этих волосков – несколько дней. Они вновь и вновь образуются на кончиках корней и вновь отмирают. Таким образом, лишь небольшая часть (несколько миллиметров) корешков несет на себе волоски.

Рис. 6.15. На рисунке видны корневые волоски, которые поглощают воду и питательные вещества.

 

Недолговечность этих образований связано с активным поиском скоплений воды и питательных веществ. Они отмирают, как только участок почвы рядом с ними оказывается исчерпанным. Между тем верхушки корней с вновь образованными волосками уже находят новый источник питания.

Поэтому при пересадке особое внимание уделяется стимуляции появления молодых корней. Объем корневой системы и надземной части растения должен находится в равновесии. Только тогда все органы растения будут нормально функциониовать. Если производится сильная обрезка корней, страдает снабжение надземных частей. Считается даже, что между отдельными сегментами корня и определенными ветвями существует связи. Сильная обрезка определенной части корня может вызвать гибель связанной с ним надземной части (например, определенной ветви). И наоборот, обрезка ветви может вызвать гибель определенного сегмента корня.

Часто кажется, что все внутреннее пространство плошки заполнено корнями. Но после распутывания корневого кома оказывается, что корневая система состоит только из основного корня и небольшого количества корней более высоких порядков. Очновной корень обычно спирально идет вдоль внутренней стенки, если растение в молодом возрасте не подверглось обрезке корневой системы. Если такой корень отрезать и не удалить определенную часть надземных органов, испаряющих влагу, нарушится равновесие между поглощением и использованием воды и, соответственно, рост бонсай. По этой причине растения, взятые из природы обычно приживаются плохо. Обрезка корней относительно безопасно, если в молодом возрасте уже было произведено удаление основного корня и развилось обильное разветвление с немногочисленными основными корнями.

Как было описано выше, большинство растений поглощают воду и питательные вещества многочисленными корневыми волосками. Однако, сосны, как ибольшинство хвойных и некоторые лиственные, не имеют таких образований. Уже при слабом увеличении можно видеть (а у бука – это видно невооруженным глазом), что их корни опутаны нежными нитями гриба (так называемой, микорризой). От этой сети идут многочисленные нити, пронизывающие землю, через которые и осуществляется всасывание. Нити плотно прилегают к корням и частично проникают внутрь. Корни, в свою очередь, изымают воду из клеток гриба, используя ее для растения.

 

Процесс пересадки.

 

Пересадка происходит, как правило, в более большую плошку. Старые, сформированные бонсай (так же как, миниатюрные бонсай) могут быть пересажены вновь в старый контейнер. Обычно производится обрезка корней. Это мероприятие создает для корней новое пространство для роста и место для свежей земли.

Чтобы избегать высыпания земли, дренажные отверстия укрываются мелкой пластиковой сеткой (см. рис. 6.16). Их фиксируют с помощью проволоки. Чтобы обеспечить большую устойчивость дерева, дополнительно протягивается проволока, которая затем проводится через корневой ком и фиксирует растение в сосуде.

Рис. 6.16.  1. Подготовка плошки. Проволока пропускается через пластиковую сеточку. 2. Через дренажные отверстия проводитсяпроволока, если есть необходимость в укреплении дерева. 3. Участки пластиковой сетки фиксируются проволокой.

 

После того, как выполнены подготовительные мероприятия, растение берут за основание и извлекают вместе с корневым комом из старого контейнера (см. рис. 6.17.). Можно извлечь бонсай из контейнера, перевернув его вверх дном. Этому помогает легкое постукивание по дну горшка. Иногда требуется предварительно отделить корневую массу от внутренних стенок с помощью ножа.

После извлечения, нужно распутать корни. Это удается легче, если не поливать растение за 24 часа до пересадки и слегка подсушить землю. Количество земли, удаляемой из корневого кома, зависит от возраста, от его величины и от состояния растения. Всю старую землю удалять нельзя. Пальцами удаляют снаружи внутрь примерно половину старой земли. При плотной почве используют тонкую деревянную палочку с тупым концом. Японцы используют для этой цели палочку для еды. Этот процесс должен происходить очень осторожно, чтобы не повреждать корни.

Когда земля удалена, приступают к обрезке. Применяются только острые инструменты. Прежде всего, удаляют все старые и погибшие корни. Остальные корни укорачиваются, примерно, на треть. На толстых корнях нужно обращать внимание, чтобы направление среза было направлено вниз.

Рис. 6.17. Очень плотный, запутанный корневой ком говорит о том, что пересадка необходима (1). С помощью деревянной палочки удаляют землю из корневого кома (2). Корни обрезаются на 1/3 (3). Правильное положение растения (4). Неправильное положение растения – дерево заглублено (5). Промежутки тщательно заполнены землей, дерево фиксируется проволокой (6).

 

Рис. 6.18. У этого бонсай основание ствола особенно эффектно. Боковые корни должны лежать свободно, производя впечатление устойчивости и надежности.

Все технологические операции должны быть хорошо подготовлены и выполняться быстро. Часто растения погибают потому, что процесс пересадки затягивается, и корни пересыхают.

Обычные домашние растения, как правило, сажают в центре цветочного горшка, чтобы корни равномерно в разные стороны могли развиваться. Но для бонсай такое постое решение не подходит. Нужно пытаться достичь наиболее интересного визуального эффекта оптимальным размещением растения в плошке (см. рис. 6.19.). В круглых и квадратных сосудах располагают деревья, как правило, в центре, в то время как при овальных и прямоугольных формах плошки центральное положение не уместно.

При расположении бонсай не в центре, учитывают закон третей. Это значит, что расстояние от ствола до одного края контейнера должно составлять 1/3 и до другого - остальные 2/3 общего длиннника контейнера. При этом дерево смещается немного назад.

Рис. 6.19. Местоположение растения в плошке.

 

Конечно, подобное разделение пространства плошки не должно происходить педантично с помощью линейки, а нужно понимать это, как творческий процесс призванный привести бонсай с контейнером в гармонию. В какую сторону смещается от центра бонсай, зависит от формы ствола и кроны. Асимметричное равновесие достигается тогда, когда положение ветвей напоминает форму плошки. Если объем кроны больше справа, то дерево смещается в левую сторону и наоборот.

Часто рекомендуется использование при заполнении плошки почвы с различным размером гранул. Внизу помещается крупногранулированный субстрат, как дренаж, в середине – со средним размером гранул и т.д. На основании собственного опыта, можно утверждать, что это не является обязательным условием, если использовать почвенную смесь, обладающую хорошей структурой. Тем более это не возможно в плоских контейнерах. Только при очень высоких контейнерах (например, для каскадных форм) необходим крупный материал, например, гравий.

После обрезки корней, приступают непосредственно, к посадке. Насыпают небольшое количество земли на дно. Затем устанавливают растение в выбранной позиции таким образом, что корневая шейка находится на уровне края плошки. Повышенная позиция выбирается, если хотят продемонстрировать и подчеркнуть красоту корневого разветвления.

Затем раскладывают распутанные корни в разные стороны, чтобы дерево, стало более устойчивым, и корни эффектно смотрелись. Для создания устойчивости дополнительно используется проволока.

При пересадке легко можно изменять положение ствола. Косо срезав корневой ком, или подсыпав под него земли с одной стороны, можно создать нужный наклон.

Затем плошка наполняется землей. Земля не должна была быть слишком влажна, чтобы она хорошо заполняла пустоты между корнями. При разветвленной корневой системе, бывает трудно заполнить все пространство между корнями. Для этого помогает деревянная палочка и легкое постукивание по краю плошки. Разумеется, все манипуляции проводятся очень осторожно, чтобы не повредить корни.

Чтобы облегчить полив, землю по краю плошки обжимают большими пальцами таким образом, чтобы образовалась маленькая канавка. Такая канавка предотвращает также вымывание земля. Так как поверхность почвы должна напоминать ландшафт, канавка не может ни в коем случае лежать ниже уровня края плошки, так как иначе переход от поверхности почвы к краю сосуда был бы слишком резким. Корни, которые расположены поверхностно, укрепляются с помощью проволоки.

Первый полив после пересадки должен происходить очень осторожно. Либо орошают с из лейки с тонкой сеткой, либо ставят плошку до полувысоты в емкость с водой, чтобы земля себе могла снизу пропитаться. Пропитывание снизу имеет то преимущество, что земля равномерно увлажняется, и не размывается. Если поливают из лейки, то лить начинают рядом с плошкой и только когда появляется равномерная струя, переносят ее над плошкой. Аналогично – при заканчивании полива уводят струю за пределы контейнера и только тогда прекращаются поливать.

Еще один полезный совет. При большой коллекции растений трудно запомнить, когда нужно пересаживать тот или иной экземпляр. Удобная форма маркировки - применение разноцветных палочек, которые втыкаются у края плошки так, чтобы только кончик был виден. Цвет соответствует предполагаемому году пересадки. Например, белый цвет соответствует l году, желтый второму, красный – третьему и т.д. Обычно достаточно 5 цветов. При взгляде на цвет маркера сразу понятно, в каком году нужно производить пересадку (например, красный – 1983 год и т.д.), если конечно, необходимость в ней не возникнет раньше.

После пересадки растение устанавливают в светлое, но защищенное от прямого солнца, и сквозняков место, чтобы держать испарение надземными частей растений так низко как возможно. Если производилась сильная обрезка корней и возникло неблагоприятное соотношение между корнями и кроной, требуется дополнительная защита от испарения. Для этого можно использовать дополнительное пленочное укрытие. Его удаляют после образования новых корни, т.е. приблизительно через 15 дней.

Полив.

Узнают садовника по поливу, говорит старая мудрость. Это имеет значение также для полива бонсай. Ни от какого другого мероприятия не зависит состояние растений так сильно, как от водоснабжения. Можно исходить из того, что большая часть всех неблагоприятных реакций бонсай и болезней корней, вызывается неправильным поливом.

Качество воды

 

Качество воды играет особенно большую роль. Даже прозрачная чистая вода не может быть абсолютно чистой. Это содержит всегда определенные количества растворенных веществ и взвешенные, чем длиннее путь этой воды до использования, тем больше этих включений. Поэтому горная вода в большинстве случаев чище чем вода источника на равнине. Но ни вода источника, ни горная вода не находится, как правило, в распоряжении владельца бонсай. Обычно рассчитывать приходится на дождевую или водопроводную воду.

Многие бонсай-мастера поливают свои бонсай только дождевой водой. Однако, если раньше дождевая вода считалась самой чистой, теперь она уже не может больше рекомендоваться безусловно. В густонаселенных промышленных районах дождевая вода бывает сильно загрязнена из-за загрязнения атмосферы. Таким образом, можно ли использовать дождевую воду, зависит от чистоты атмосферы.

Все водосборники должны быть также чистыми. Поэтому необходима регулярная чистка водосточных желобов, особенно после листопада поздней осенью.

Для сбора дождевой воды имеется ряд возможностей. Наряду со строительством стационарных емкостей, имеются в продаже специальные бочки из пластмассы. Они имеют различный размер и имеют устройства выхода.

Чтобы удалять взвешенных частиц из воды, используются фильтры из бумаги, ваты или песка. Фильтры для домашнего употребления - это изделия малого формата.

Окончательная очистка дождевой воды представляется проблематичной, так как фильтры удаляют только взвешенные частицы. Дождевая вода имеет, однако, еще и химические загрязнения из загрязненной атмосферы и с поверхностей крыш, труб и т.д. Фильтрация здесь не помогает. Вода с pH ниже 4 не подходит для полива. PH можно определить с помощью индикаторной бумаги (см. раздел 6.4.5.).

Стоит собирать дождевую воду, если дождь идет более 1-2 часов, т.е. атмосфера и поверхность крыш успевают очиститься.

Однако в большинстве случаев приходится пользоваться водопроводной водой. Но она также не представляется совершенно безопасной. Даже если она может употребляться в необработанном виде человеком, но при этом быть опасной для растений из-за растворенных в ней солей. Опасность таит как высокое содержание солей, так и высокая жесткость воды. Впрочем и то и другое тесно связано, то есть жесткая водопроводная вода имеет, как правило, более высокую концентрацию солей, чем мягкая.

Жесткость воды обусловлена присутствием солей магния и кальция. Различают временную жесткость, образованную гидрокарбонатами кальция и магния и постоянную жесткость, которая обусловлена сульфатами и хлоридами этих металлов. Их сумма образует общую жесткость. Она измеряется в немецких градусах жесткости (°dH), исходя эквивалентного веса с помощью современных методов анализа в mval / 1 (l mval / 1 = 2,8 dH). Примерно l °dH соответствует тому, что l мл нормированного мыльного раствора в этой воде производит устойчивую минимум 2 минуты пену. При l °dH в литре содержится около 10 мг CaO или 7,14 MgO. Таблица указывает градацию общей жесткости.

Неблагоприятное воздействие солей в поливочной воде, уже описывалось выше (см. раздел 6.4.3.).

Бонсай в плошке объемом 3 л, нуждается при теплой погоде ежедневно в ½-1 литре воды. Таким образом, в месяц требуется около 15 л. Вода с 15 ° dH содержит около 0,5 г соли на литр. Это значит, что за месяц в контейнер попадет около 7,5 г солей. В природе растения выдерживают такое засоление длительное время без особых проблем. Но у бонсай из-за незначительного объема почвы в плошке быстро может возникнуть повреждения из-за засоления. Как долго растение может терпеть жесткую воду, зависит не в последнюю очередь также от использованной земли. Нарушения нужно ожидать тем меньше, чем больше органических материалов (например, торфа) содержит субстрат.

Общая жесткость воды в ° dH и mval / 1л
	° dH	mval / 1л
Очень мягкая	0-4	0-1,43
Мягкая	4-8	1,43-2,68
Среднежесткая	8-12	2,68-4,29
Жесткая	12-18	4,29-6,43
Очень жесткая	18-30	6,43-10,70
Ультражесткая	>30	>10,70

Неблагоприятно отражается на растениях щелочная реакция водопроводной воды. Вследствие этого повышается pH земли и нарушается усвоение питательных веществ и рост растения. На листьях возникают отчетливые известковые пятна.

Воду можно смягчать.

Смягчение воды

 

При жесткости воды до 10 °dH воду можно использовать для полива. При более 10 °dH нужно думать о смягчении ее. При °dH более 25 речь идет уже не о смягчении, а об опреснении. При невозможности смягчения воды можно уменьшить вредные последствия ежегодной пересадкой. Жесткость водопроводной воды можно узнать на местном предприятии водоснабжения.

Какой бы ни применялся метод смягчения, жесткость нельзя полностью устранить. Нужно учитывать, что при большинстве методов смягчения, несколько снижается pH (т.е. вода закисляется).

Карбонатную жесткость можно удалять простым кипячением. Способ прост, если речь не идет о больших объемах поливочной воды. Другой простой и дешевый метод – применение специальных таблеток (например, Aquisal). Они содержат индикатор, так что можно рассчитывать степень смягчения по изменению цвета воды. Известь (гипс и соответственно оксалат кальция) осаждается на дне.

Относительно малозатратный метод – смягчение с помощью торфа (см. раздел 6.4.5.). Около 0,5 л торфа, помещают в плотный, но проницаемый мешочек (например, дамский чулок) в 10 л воды на ночь. При исходных 20 °dH за ночь, жесткость снижается на 5-9 °dH.

Более большие количества воды можно смягчать щавелевой кислотой. Для снижения на l °dH на l m3 воды нужно 22,5 г щавелевой кислоты. Так как при этом изменяется pH, окончательная достигнутая pH воды должна контролироваться. Она устанавливается около 7 pH (азалии от 5,8 до 6 pH), как указано в разделе 6.4.5.. Соли жесткости при этом переводятся в форму оксалатов, осаждаемых на стенках сосуда. Перед употреблением вода сильно взбалтывается, чтобы удалить освобожденную углекислоту.

Наряду с упомянутыми возможностями для смягчения поливочной воды, существуют промышленные и бытовые установки для смягчения, работающие на принципе ионнообменных колонок. Фильтры подлежат смене по мере использования. Способы регенерации бытовых фильтров с помощью поваренной соли в данном случае не должны применяться.

Имеются также устройства, работающие по принципу обратного осмоса.

Правильный полив

 

В отдельных органах растения должно сохраняться постоянное равновесие между водоотдачей и водопоглощением. Если баланс воды сдвигается односторонне, например, испаряется больше воды, чем поглощаяется, то растение вянет и погибает. С другой стороны, переувлажнение может также причинять вред. Вода накапливается в пустотах почвы, что к недостаточной аэрации и недостатку кислорода для корней. Если эти недостатки продолжаются долгое время, корни погибают, что приводит к серьезным нарушениям роста, вплоть до гибели бонсай. (см. также раздел 6.41., 6.4.2.).

Не имеется однозначных рекомендаций, как часто и как обильно нужно поливать растения. Правила полива «1 или 2 раза в день, или через день» в одном случае может привести к засыханию, а в другом – к переувлажнению. Слишком много факторов влияют на частоту полива.

Потребность в воде возникает с момента набухания семени и продолжается всю жизнь растения, при этом зависит от вида и возраста растения. Молодое растение с малочисленными листами нуждается в меньшем количестве воды, чем взрослый бонсай с обширной. Потребность в воде зависит также от местоположения бонсай. При ярком свете и высокой температуре нужно больше воды, чем в тенистом, прохладном месте. Также изменяется потребность в воде в зависимости от погоды - идет ли дождь или светит солнце. Играет роль объем почвы в контейнере. Бонсай в высоком контейнере нуждается, как правило, в менее частом поливе, чем растение на плоском подносе. Материал, из которого сделана плошка также принимается во внимание. Бонсай в неглазурованном контейнере, который проницаем для воды, нуждается в большем поливе, чем в покрытой глазурью плошке (см. также раздел 6.4.8.). Определенная роль играет также окраска контейнера. В темных плошках ускоряется испарение, так как они нагреваются сильнее от солнца.

Частота полива зависит не в последнюю очередь от индивидуальных привычек владельца бонсай. Тот, кто поливает малыми порциями, должен поливать неоднократно в день. Если используют обильный полив, поливают менее часто.

Таким образом, определенные правила установить трудно. Как правильно поливать бонсай, нужно учиться на опыте, наблюдая за деревом. Целью правильного полива должно быть приспособление водоснабжения к потребностям растения.

Скорость водного транспорта и вместе с тем расход воды подлежит сезонным колебаниям. Годовой профиль расхода воды зависит, однако, не только от интенсивности роста, но и в большей степени, от климата, в частности, от температуры, воздушной влажности и количества осадков. Поэтому потребность бонсай в воде максимальна не в наиболее активного роста,, а в течение самых жарких месяцев (июль-август). Весной, напротив, дозированный полив особенно важен. Если поливают слишком часто, растение растет слишком быстро, удлинняются междоузлия, увеличиваются листья. У хвойных растений, в частности, у сосне можно сокращать регулированием полива длину иглы. Осенью, когда становится прохладнее и воздушная влажность поднимается, полив опять сокращают.

Зимой при содержании бонсай в прохладных помещениях программа полива вариирует от ежедневного по еженедельного полива. При растения хранятся во влажном торфе, полив обычно реже. Только если поверхность торфа начинает высыхать, необходимо осуществить полив.

Несмотря на то, что определенных правил нет, имеют значение несколько принципиальных положений:

§ Растения контролируются ежедневно.

§ Земля не должна полностью высыхать, так как иначе погибнут тонкие корневые волоски.

§ Если земля высохла, нужно поливать. Для того, чтобы проверить влажность земли, лучше всего использовать пальцы в качестве гигрометра: берут небольшую щепотку почвы между большим и указательным пальцем и сжимают ее. Сухая земля рассыпается в тонкий порошок, влажная остается твердой и можно кататься между пальцами. Также окраска земли дает представление о ее влажности. Сухая земля светлее, чем влажная. Если соскоблить немного поверхностного слоя, и земля под ним будет отчетливо темнее, чем верхний слой, значит субстрат еще имеет достаточную влажность. Тот, кто хочет действовать наверняка, может использовать гигрометр, который показывает степень влажности земли точно. Разумеется, он недешев.

§  После обрезки листьев полив сокращают, так как площадь испарения сократилась.

§ Деревья с высокой потребностью в воде, как, например, ива, должны поливаться даже, когда земля еще заметно влажна. Хвойные, напротив, развиваются при сухих условиях лучше, поэтому с поливом не торопятся.

§ При дождливой погоде состояние почвы также должно контролироваться. При плотной кроне поверхность Земли может слабо увлажняться при дожде. Поэтому в этих случаях нужно поливать даже при дождливой погоде, поскольку может быть смочен только верхний слой почвы. Очень продолжительный дождь может быть вреден. Если при продолжительном дожде слишком много вода в накапливается горшке, нужно его наклонить, подложив что-нибыдь под ножки. Или же поверхность земли прикрывается манжетой из картона или жести.

§ На основании длительного опыта, можно заключить, что время полива не играет роли. Поливать можно даже в жаркий полдень.

§  Температура поливочной воды не играет роли при –бонсай открытого грунта, но не должна отличаться, однако, слишком сильно от окружающей температуры.

 

 6.5.4. Как поливать?

 

Для ежедневного орошения можно использовать садовый шланг с насадками, при малом количестве экземпляров можно использовать бутылки и лейки. Пригодные лейки для полива есть в торговле. Лейки с длинным носиком особенно подходящие.

Целесообразно, растения поливать малыми порциями неоднократно, так как достигается более равномерный полив. При таком методе также исключается, что увлажнен будет лишь верхний пласт земли, а нижние слои окажутся сухими.

Если земля в плошке пересохла, погружают бонсай в более большой сосуд с водой, до тех пор пока пузыри не перестанут выделяться. Или ставят растение до половины высоты горшка в воду, пока земля имеет самостоятельно не пропитается.

Нужно обращать внимание на то, чтобы лишняя вода, свободно стекала из-под плошки. Иначе могут загнить корни.

Часто рекомендованное опрыскивание растений не имеет значения. Это целесообразно только тогда, когда хотят избавить листья от пыли. Преследуемая опрыскиванием цель повысить влажность воздуха, чтобы уменьшить испарение только кратковременна. Физиологический эффект едва ли достигается. Тот, кто не хочет все же отказываться от опрыскивания, должен знать, что нельзя это делать на солнце. Капли воды на листьях могут срабатывать, как линзы, что приводит к ожогам.

Рис. 6.20. Полив с помощью небольшой груши с насадкой.

 

 6.5.5. Оросительные установки

 

Контейнеры с бонсай имеют незначительный запас почвы для аккумуляции воды, поэтому она быстро расходуется. Это делает растения особенно зависимыми от надежного водоснабжения. В горячие летние дни может быть необходим неоднократный полив в день. Еще большие проблемы представляет полив бонсай во время отпуска. Таким образом, актуальным является упрощение или автоматизации поливочных работ.

Короткие отлучки не составляют в большинстве случаев проблему, так как с помощью нескольких простых мер можно обеспечить влажность растений на 2-3 дня. Ставят растения в тенистое место в саду, поливают основательно растения перед отъездом и укрывают чаши влажным мхом, торфом, бумагой или мешковиной. Хорошее решение – помещение контейнера во влажный торф. Бонсай, которые обычно поливаются по меньшей мере однажды в день, обходятся таким образом без полива от 2 до 3 дней.

Наряду с индивидуальным поливом имеются также системы общего орошения до полностью автоматизированного.

Подобие дождевальных установок, когда полив производиться сверху через систему труб с форсунками, не подходит для полива бонсай. Земля в плошке часто не пропитывается достаточно, так как плотная крона не пропускает воду. Высоко-расположенные трубы с очень тонко распыляющими форсунками служат, во всяком случае, увлажнению воздуха и растений. Поэтому для бонсай более пригодно «орошение снизу».

Для автоматического полива подходят более оросительные системы с капельной подачей воды (см. рис.6.21.). Система увлажнения, когда контейнеры устанавливаются во влажный слой песка или мох, можно рассматривать только в крайнем случае.

Принцип капиллярного орошения состоит в том, что вода подается через систему труб очень малого диаметра, поэтому поступление ее очень медленное.

В продаже имеются различные варианты. Основной принцип одинаков у всех: Из общей трубы распространителя, которая переносится(издается) в составе растений или под Stellfläche (Бонсайbord, полку и т.д.), отходят множество шлангов к отдельным растениям. Из-за большого количества шлангов ее называют также «системой спагетти».

Выход воды из шлангов регулируется в разных системах по-разному. Обычно более узкая трубка вставляется в основную магистраль на пластмассовой шайбе. Заостренный конец трубки вставляется в субстрат. Из этого капилляра вода поступает без давления, очень медленно. Подача по отдельным шлангам может регулироваться или прекращаться путем вдвигания трубки в шайбу. При других системах концевые шланги имеют внутри спиральную нарезку, которая обеспечивает постепенный выход воды.

Различная потребность в воде отдельных видов растений регулируется числом поливочных шлангов, помещаемых в отдельные контейнеры. Необходим также фильтр, исключающий закупорку капилляров. В подводящей магистрали устанавливается минимальное давление.

Существуют также автоматические и полуавтоматические системы полива с обратной связью по расходу воды, по влажности почвы, с регулировкой по времени. При этом можно использовать, например, магнитные вентили от автоматических стиральных машин.

Рис. 6.21. Устройство для автоматического капельного (капиллярного) полива.

 

Как датчик влажности, можно использовать так называемый тензиошалтер (Tensioschalter). Он из глиняного корпуса, плексиглазовой трубки и ваккуумного выключателя. Глиняный корпус помещается в почву. Когда земля становиться сухой, закрывается электрический контакт в выключателе. Открывается магнитный вентиль в водопроводе, растения получают воду. Как только тензиошалтер снова достигает достаточной влажности, электрический контакт прерывается, магнитный вентиль подачи воды закрывается. Таким способом бонсай снабжаются водой оптимально. Наряду с такими устройствами, имеются аппараты, которые работают в зависимости от солнечного излучения, испарения, и от электрического сопротивления почвы.

Однако, все описанные системы не стоит использовать длительно или постоянно. Слишком различны требования отдельных растений. Теоретически, прекрасно было бы поместить в каждый контейнер гигрометр, но на практике, это невозможно. Тем более, что каждый контейнер нуждается в индивидуальном количестве воды, а, значит, в индивидуальном гигрометре, магнитном вентиле и подводе водоснабжения. В таком случае художественный эффект бонсай терялся бы в путанице шлангов и проводов.

 

Удобрение

 

Бытует мнение, что бонсай можно не удобрять, или удобрять мало, так как они очень маленькие. Этот взгляд ошибочен. Для бонсай, так же, как для любого растения, необходимо достаточное и гармоничное питание, представляющее предпосылку для его роста и здоровья. Кроме того, растения в плошке имеют в распоряжении маленький запас земли, по сравнению с растениями в открытом грунте.

После того, как растение использует после посадки основное удобрение, должно начаться поступление дополнительных питательных веществ. Если упустить время, бонсай начинает болеть, прирост прекращается, листья желтеют и опадают. Сбрасывание старых листьев во время периода роста является достоверным показателем недостатка удобрения при исправной корневой системе и слабом приросте. Растение в данном случае стремится использовать запасенные в старых листьях питательные вещества.

 Для роста растения необходим ряд питательных веществ, которые она извлекает корневой системой из земли. Так как количественная потребность в них различна, различают основные и микроэлементы. Название в данном случае не говорит о их важности. Растение не может расти нормально, если снабжение даже в одним из этих элементов недостаточно.

Самые важные питательные вещества: азот (N), фосфор (P), калий (K), кальций (Ca), сера (S), магний (Mg), железо (Fe), марганец (Mn), олово (Sn), медь (Cu), бор (B), молибден (Мо).

Так как ассортимент удобрений велик, мы дадим прежде всего обзор самых важных групп.

Туковая промышленность предлагает ряд комплексных удобрений (так называемые, N-P-K-удобрения), которые разрабатывались на основе средних потребностей различных видов растений. Эти комплексные удобрения в большинстве случаев подходят и для бонсай. Поэтому, как правило, нет нужды в использовании собственного удобрения для каждого вида растений или для каждой эволюционной стадии развития.

Традиционные японские удобрения обычно органического происхождения. Они состоят, как правило, из рапсовой муки, костной и рыбной муки и предлагаются в форму гранул. Питательные вещества в них представлены в формах различных соединений, которые растение не может непосредственно усваивать. В доступную для растений форму они превращаются только в земле после обработки микроорганизмами. Этот процесс происходит постепенно и зависит, в том числе, от температуры. Преимущество органических удобрений состоит в медленном освобождении питательных субстанций и относительно простом применении. Вероятность повреждения слишком обильным удобрением незначительна, так же, как опасность засоления почвы. Недостатком являются относительно низкая концентрация питательных веществ и невозможность быстрого устранения их дефицита в случае его возникновения.

Наряду с гранулированными органическими удобрениями предлагаются порошкообразные и жидкие органические удобрения для бонсай.

Производимые в Германии органические удобрения содержат, как правило, только азот или только фосфор. Они подходят для удобрения бонсай.

Минеральные удобрения, которые широко распространены в садоводстве, имеют преимущество быстрого действия. Вместе с тем они подходят только для краткосрочного использования. Большие количества этих удобрений приводят к повышению концентрации солей в почве и повреждению растения. Минеральные удобрения бывают жидкими и твердыми. Гранулированные удобрения (как, например, Blaukörn) не подходят для бонсай. Туковая промышленность предлагает множество водорастворимых удобрений в форме жидких концентратов или микрогранул. Так как они полностью водорастворимы и состоят исключительно из питательных веществ (и, соответственно, не содержат балластных веществ), они повышают концентрацию соли в почве только временно.

Эти удобрения различаются долей основных питательных веществ, выраженной в отношении N:P:K. Нужно использовать для бонсай удобрение со сбаласнсированным или с легким преобладанием азота содержанием этих веществ.

Многие владельцы бонсай используют органически-минеральные удобрения. Они сочетают длительное действие органических с быстродействием минеральных удобрений. Но если эти формы удобрений применяются в слишком высокой концентрации, может возникать переизбыток минерального компонента (в частности, калия) и повреждение бонсай.

Применение удобрений длительного действия удобно. Принцип таких удобрений основан на обеспечении питательными веществами на протяжении длительного времени, без опасности засоления почвы.

Различают 2 типа длительных удобрений. При первом типе удобрение снабжено покрытием из пластмассы, через которое происходит медленное непрерывное поступление питательных веществ (например, Osmocote и Nutricote). Вторые содержат азот в виде конденсата мочевины (например, Plantosan 4D и Triabon). Азот в таком случае освобождается только после определенного химического процесса превращения. В этой форме фосфор и калий содержаться только в незначительном количестве. Автор использует уже несколько лет с хорошим успехом удобрение длительного действия Osmocote. Мобилизация питательных веществ зависит при этом удобрении от температуры и влажности почвы. Высокие температуры повышают скорость отдачи, при температурах 5°C процесс высвобождения питательных веществ почти останавливается.

Osmocote имеется на рынке в 3 формах:

Osmocote 15-12-15 со временем действия 3 до 4 месяцев,

Osmocote 16-10-13 со временем действия 8 до 9 месяцев и

Osmocote плюс 15-11-13 (который содержит также микроэлементы) со временем действия 3 до 4 месяцев.

М<